Как вкопать деревянный столб в землю чтобы не гнил: Чем обработать деревянный столб, чтобы не гнил в земле: современные и народные средства

Как вкопать деревянный столб в землю чтобы не гнил

советы по обработке, использованию составов

битумнаУстановка деревянных столбов в частном секторе, независимо от их назначения, дело ответственное. И основная задача сделать так, чтобы древесина как можно дольше прослужила. Но, как всегда, по прошествии нескольких лет она теряет свой первоначальный вид, на ней появляется плесень, грибок и др. А в результате из-за одной опоры вся постройка может прийти в негодность. Как же установить деревянный столб, чтобы он не сгнил? Для этого существует множество правил, которые обязательно необходимо соблюдать при монтаже. Именно о них и пойдёт речь в этой статье.

Содержание статьи

Обработка древесины специальными составами: насколько она действенна

Первое, что приходит в голову при мыслях о защите деревянных столбов – это обработка специальными составами, защищающими древесину от гниения. Однако, если ограничиться только пропиткой, надолго такой защиты не хватит.

ФОТО: kraski18.ruПодобных антисептиков сегодня на рынке множество

Особо важно, из какого материала планируется установить столбы. Например, сосновый брус недолговечный, а вот дуб или лиственница действительно простоит довольно долгое время даже без должного ухода. Но любую древесину необходимо защищать, чтобы столб, изготовленный из неё, простоял долго.

ФОТО: ok.ruДуб – наиболее прочный материал для столбов. Это материал подойдёт как для забора, так и для построек

Нюансы установки столбов: что необходимо сделать для защиты от гниения

Лунка под столб должна быть в диаметре больше самой опоры примерно на 15–20 см. Основная задача на этом этапе – обустроить подушку (те же 15 см) из гравия с песком, которую необходимо тщательно утрамбовать. Она требуется для того, чтобы дождевой воде было куда уходить. К примеру, после осадков столб основательно промок. Естественно, вся влага будет двигаться вниз. И если у основания опоры ей сливаться некуда, она останется в древесине и будет способствовать её гниению.

ФОТО: zbbr.ruСтолбы уже установлены, остаётся надеяться на обработку

Установка столба

У столба перед установкой необходимо пропитать антисептиком глубокого проникновения ту часть, которая будет находиться под землёй. Стоит отметить, что столбы нельзя углублять так, как росло дерево. В этом случае древесина будет тянуть влагу из грунта. Необходимо определить, в какой стороне растущего дерева были корни, и именно эту часть оставить наверху. После этого столб следует установить в лунку и выровнять, а по бокам вбить распорки, которые будут держать опору, пока не застынет бетон. Кстати, и в приготовлении бетона для заливки есть одна хитрость. На ведро раствора необходимо добавить 50–60 г любого моющего средства для посуды. Оно уменьшает количество пор в бетоне и снижает его гигроскопичность.

ФОТО: legkovmeste.ruМоющее средство в бетон можно добавить любое

Заливка основания деревянного столба бетоном

При заливке следует помнить, что в итоге бетон должен быть выше уровня грунта минимум на 5 см.

Это нужно для того, чтобы в этом месте не скапливалась дождевая вода. Полоса по верхней кромке бетона должна быть тщательно промазана герметиком.

ФОТО: mainavi.ruВнизу чётко видна полоса герметика – он защитит наиболее уязвимую часть столба

Однако есть один нюанс, о котором не все знают. По возможности на верх деревянного столба следует надевать колпак, который предотвратит попадание дождевой воды на спил. Если же таковая возможность отсутствует, верхний срез делают скошенным. Так дождевая вода меньше задерживается, а значит менее интенсивно впитывается в древесину.

ФОТО: stroymaterialy52.ruВот такие колпаки защитят деревянный столб от излишней влаги

Народные средства защиты деревянных столбов от гниения

Несмотря на то что антисептические пропитки хорошо себя зарекомендовали, народные средства также не теряют своей популярности. Наиболее известным способом защиты является пропитка древесины отработанным машинным маслом, которое предварительно подогревают. Однако не стоит забывать, что даже такая обработка требует основательной предварительной просушки древесины. В противном случае практически любая пропитка принесёт вред.

ФОТО: carfromjapan.comОбработка прекрасно себя зарекомендовала в борьбе с гниением древесины

Очень хорошо себя зарекомендовали «дедовские» способы защиты древесины – пропитка берёзовым дёгтем или еловой живицей. Подземную часть столба можно обжечь при помощи газовой горелки до черноты, а затем пропитать битумом. Его следует нанести в два слоя с промежутком в сутки.

ФОТО: houseinform.ruБитумная мастика также хорошо защищает древесину

Наиболее уязвимые части деревянного столба

При установке деревянных столбов особое внимание следует обратить на основание по кромке залитого бетона. Это наиболее уязвимая часть, поэтому герметика здесь жалеть не стоит. В целом деревянные столбы стоят около пяти-семи лет, однако именно по кромке бетона, если при установке были допущены серьёзные нарушения, опора может сгнить уже через 2–3 года.

ФОТО: гертма.рфВот так под корень обычно столбы и ломаются 

Стоит ли вообще использовать древесину

Споры по этому вопросу не утихают уже очень давно. С одной стороны, деревянные столбы – это экологически чистый материал, который достаточно прочен (особенно это касается таких пород, как лиственница или дуб). При этом дерево легко поддаётся обработке – есть умельцы в частных секторах, заборы и дома которых можно назвать произведением искусства.

ФОТО: goldvoice.clubВот такие чудеса можно встретить в частных секторах

С другой стороны, дерево очень плохо переносит атмосферные осадки, ветры, воздействие ультрафиолета, чего не скажешь о бетоне и металле. Конечно, проблему материала придётся решать каждому самостоятельно, однако не стоит забывать, что на Руси издавна дерево почиталось. И дело здесь не только в строительстве. В давние времена люди ходили в лес и молились на деревья, брали от них силу, обнимая их.

ФОТО: pl.pinterest.comСоздаётся впечатление, что попал в настоящую сказку – богатыри как живые

В заключение

Ставить или нет на участке деревянные столбы, решает каждый сам. Но если принято такое решение, то не стоит пренебрегать различными средствами защиты древесины от гниения. В противном случае менять забор или переделывать постройку придётся очень скоро. Поэтому лучше сразу основательно обработать столбы, чтобы быть уверенным, что в ближайшие 5–7 лет с ними ничего не случится.

Надеемся, что изложенная сегодня информация пригодится тем, кто задумывается о деревянном заборе, беседке или иной постройке в частном секторе. Редакция Homius с радостью ответит на любые вопросы по теме, если таковые у вас возникли в процессе ознакомления со статьёй. От вас потребуется только изложить суть в комментариях ниже. Там же вы можете выразить своё мнение о прочитанном, обсудить с другими читателями рациональность использования древесины в качестве материала для столбов или поделиться своим опытом в этом вопросе, если таковой имеется. Также просим не забывать ставить оценки. Для нас важно каждое мнение. А напоследок, уже по традиции, предлагаем вашему вниманию короткий, но весьма информативный ролик, который поможет более полно раскрыть сегодняшнюю тему. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

Предыдущая

DIY HomiusВы бы хоть проветрили: как справиться с неприятным запахом в помещении на долгое время

Следующая

DIY HomiusОтдайте нам наши деньги: как легко и просто оформить имущественный налоговый вычет через личный кабинет налог. ру

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Как защитить деревянные столбы забора от гниения | Home Guides

Автор: Амелия Аллонси Обновлено 10 декабря 2018 г.

Деревянные столбы заборов часто быстро гниют из-за длительного воздействия влаги в почве. Без устойчивых столбов ограждения ваш забор может упасть, и вам придется заменять столбы каждые несколько лет. Многие столбы для забора подвергаются обработке давлением, чтобы продлить их срок службы, но вы можете предпринять дополнительные меры, чтобы предотвратить их гниение или замедлить процесс гниения, чтобы столбики прослужили дольше.Древесина, устойчивая к гниению, такая как западный красный кедр (Thuja plicata), разновидность туи, может прослужить десятилетия, если обработать ее консервантом и укладывать ее для улучшения дренажа.

1. Установите деревянные столбы забора в прохладном, сухом месте с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы древесина могла высохнуть. Пропустите этот шаг, если столбы уже высохли, но сушка особенно важна при использовании столбов для забора из зеленой древесины, потому что влага внутри древесины способствует гниению, а влажная древесина не впитывает столько жидкого консерванта.Если вы сделаете столбы из свежего дерева, на сушка может уйти несколько месяцев.

2. Почистите нижнюю треть или нижнюю половину столба ограждения нафтенатом меди на водной основе, консервантом для древесины, не содержащим мышьяка и хрома. При желании нанесите консервант на всю стойку, но нижнюю часть необходимо обработать, потому что заглубленная часть и часть стойки чуть выше земли гниют намного быстрее, чем верхняя часть стойки. В качестве альтернативы вы можете поставить столб в ведре с консервантом для древесины, но этот метод непрактичен, если вам нужно обработать несколько столбов забора.

3. Подождите около часа, чтобы консервант нафтенат меди впитался в древесину, затем нанесите второй слой и подождите, пока он впитается в древесину.

4. Продолжайте наносить кистью дополнительные слои консерванта нафтенат меди на столб ограды, пока древесина не перестанет впитывать консервант, что укажет на то, что консервант проник через заболонь в сердцевину. Перед установкой забора дайте столбам высохнуть в течение ночи.

5. Выкопайте яму в два-три раза больше диаметра столба забора и от 24 до 48 дюймов глубиной. Столбы лучше всего стоят в вертикальном положении, когда вы закапываете одну треть общей длины столбов, но вы не сможете копать так глубоко, поэтому допустимым будет минимум 24 дюйма. Часть древесины, обработанной нафтенатом меди, должна находиться над землей.

6. Заполните скважину примерно 6 дюймами гравия с размером 1/4 минус, который содержит мелкие частицы гравия, а также гравийную пыль для лучшего уплотнения.Плотно утрамбуйте гравий, чтобы получилось ровное основание, с помощью ручного трамблера или тупого конца перекладины.

7. Установите стойку в отверстие, удерживая уровень сбоку, чтобы проверить, нет ли отвеса. Заполните отверстие вокруг столба забора большим количеством гравия с минусом 1/4, плотно уложенного по бокам столба. Утрамбуйте гравий. При желании вы можете использовать бетон, но влага в бетоне может иногда вызывать более быстрое гниение деревянных столбов, а гравий позволяет воде быстро стекать от столба забора в почву.

8. Вдавите землю вокруг столба забора, чтобы скрыть гравий; влажная почва вокруг столба забора может вызвать гниение столба, поэтому вы должны обработать часть дерева, которая находится на поверхности. Создайте почву под небольшим уклоном вокруг столба, чтобы обеспечить дренаж и предотвратить скопление воды у основания столба.

9. Обрежьте верхние части столбов забора на нужную высоту сабельной пилой, пропиливая под небольшим углом, чтобы вода стекала с верхушек, а не скапливалась и впитывалась в древесину.

10. Нанесите кистью средство для защиты древесины на основе нафтената меди на водной основе на верхнюю часть столбов забора, где свежий срез показывает незащищенную необработанную древесину. Наносите дополнительные слои после того, как первый слой впитается в древесину.

11. Нанесите кистью консервант для древесины нафтенат меди на все трещины, которые образуются в любом месте столба забора. Используйте кисть меньшего размера, чтобы консервант проникал глубоко в трещины. Дерево со временем трескается естественным образом, но если оставить трещины необработанными, внутренняя часть столба подвергнется воздействию воздуха и влаги, которые могут быстро сгнить древесину.

12. Дайте всем столбам и перилам забора высохнуть на воздухе в течение нескольких месяцев перед нанесением краски или герметика на дерево. Это предотвращает задержку влаги внутри древесины и гниение краски и герметика изнутри. Если вы позволили столбам достаточно высохнуть на воздухе перед нанесением консерванта, вы можете сразу же покрасить их, но вы должны убедиться, что все деревянные перила достаточно сухие.

13. Покрасьте столбы, перила и пикеты для сухих ограждений внешней латексной краской или внешней краской на масляной основе, чтобы защитить древесину от атмосферных воздействий и продлить срок службы столбов над землей.

Наконечник

Применение консерванта для дерева нафтенат меди необходимо, если вы делаете свои собственные столбы забора из свежесрубленной древесины, и его следует наносить обильно по всей стойке забора. Если у вас есть обработанные под давлением столбы забора, которые уже устойчивы к насекомым и гниению, второе нанесение консерванта на нижний конец столба только поможет повысить его устойчивость к гниению.

Предупреждение

Всегда надевайте перчатки, защитные очки и респираторную маску при работе с консервантом нафтенатом меди и работайте в хорошо вентилируемом помещении, предпочтительно на улице.

.

BBC — Садоводство — Руководства по садоводству — Техники

Когда копать

Выкопка почвы необходима для хорошего роста растений. Если состояние почвы плохое, органические вещества могут быть добавлены одновременно с копанием.

Лучшее время для копки — с октября по декабрь, когда почва свободна от заморозков и может быть оставлена ​​на зиму. С середины зимы до начала весны земля часто бывает влажной или промерзшей, и с ней трудно работать. Никогда не копайте тяжелую почву, когда она влажная, так как это может повредить структуру почвы и привести к плохой аэрации и дренажу.

Как копать

Глубина вашего верхнего слоя почвы, качество дренажа и то, был ли ваш участок ранее обработан или нет, будут определять необходимый метод копания. Одинарная и двойная копка — наиболее эффективные и трудоемкие методы копания. Перед копанием убедитесь, что на участке нет стойких сорняков.

Одинарное копание

Используйте этот метод на участках правильной формы, где важно, чтобы почва имела ровную текстуру.Одиночная перекопка также полезна, когда необходимо внести большое количество органических веществ.

• Выкопайте траншеи на глубину лопаты, известную как «коса», и шириной около 30 см (12 дюймов).
• Положите почву из первой траншеи на землю впереди и двигайтесь вдоль участка в обратном направлении, превращая почву из каждой последующей траншеи в переднюю.

Двойное копание

Двойная перекопка полезна, когда необходимо улучшить дренаж или если земля ранее не обрабатывалась.Это трудоемкий процесс, но он стоит упорных усилий и приведет к получению хорошей почвы.

• Почва обрабатывается на глубину в две лопаты, а не на одну, и важно, чтобы два слоя почвы (подпочва и верхний слой почвы) были разделены. Для этого нижнюю половину траншеи можно перерыть на месте.
• Удалите почву с верхней и нижней ямы первой траншеи и с верхней челюсти второй, отложив ее на землю тремя отдельными четко обозначенными кучками.
• Затем почва может быть перенесена из нижней части второй траншеи в основание первой траншеи и с верхней части третьей траншеи на вершину первой. Это гарантирует, что верхний слой почвы и подпочва остаются разделенными.
• Продолжайте рыть траншеи таким же образом, пока не дойдете до конца дна, где почва, сохраненная из первой траншеи, может быть использована для заполнения соответствующих слоев в последней траншее.

Простая копка

Этот метод копания подходит для очистки поверхности почвы от любого мусора и неустойчивых сорняков.Часто это лучший вариант для работы с грядками неправильной формы или вокруг существующих растений.

• Просто поднимите лопату с землей, переверните ее и опустите в исходное положение.

Без копания

Если у вас болит спина, вы можете предпочесть этот метод другим методам копания. Это полезно для огородов, в которые нужно добавлять органические вещества.

• Убедитесь, что на вашей почве нет сорняков и она ровная.
• Поздней осенью разложите навоз или компост по поверхности грядки, и черви внесут его в почву.
• Дополнительная мульча может применяться в течение вегетационного периода. Повторяя этот процесс ежегодно, ваша почва будет плодородной.

Подготовка почвы к посеву

«Пахота» — это тонкая поверхность почвы, необходимая для прорастания семян. Обработка поверхности должна гарантировать хороший контакт между семенами и почвой, чтобы влага могла легко впитываться.

• Подготовьте грядки для семян примерно за месяц до посева, перекопав почву и оставив ее на погоду.
• Непосредственно перед посевом разбейте оставшиеся комки почвы граблями, выровняйте почву, слегка наступив на нее, и разгребите поверхность, чтобы она стала мелкой рыхлой.

.

Rainy PNW Underground Root Cellar Ideas (форум земляных мешков в перми)

Я еще не опубликовал ответ на все эти замечательные идеи! Я хотел снова поговорить с людьми, чтобы сообщить им, на чем я (вроде) остановился.
Но сначала — слова скромной благодарности всем, кто ответил на мой вопрос. Я очень ценю вклад добрых и знающих людей на этом форуме. Действительно, связка высокого калибра.
Примечание о том, почему я хочу построить подвал:
В настоящее время мы выращиваем продукты питания на нескольких интегрированных ландшафтах, занимающих около 2 акров.К ним относятся приподнятые грядки, фруктовый сад и рядовой сад, а затем большой старый лес для еды. Мы выращиваем МНОГО корнеплодов — морковь, картофель и т. Д. Мы также варим много чего — сидр, вино и т. Д. А квашеная капуста хранится несколько дней. У нас много консервов и консервов на зиму. Возможно, я переборщил с яблочным пюре. Наш дом просто согревается зимой с помощью нашей сверхэффективной дровяной печи, поэтому даже в самой холодной комнате всю зиму остается около 65 градусов тепла. И это супер сухо.Опять же — чудеса древесного тепла. Не очень хорошо для других вещей, которые я сохраняю, и тонущие мусорные баки (как я люблю эту идею !!) просто не хватало места для того, что нам было нужно. Хотя должен сказать, мне очень нравится простота этой идеи.
У нас тоже нет подвала.
И наш дом на холме.
Выточен из камней и песка.
Итак, я решил разместить корневой подвал в небольшом овраге на северной стороне нашего гаража. Он будет больше напоминать дизайн вофати — наполовину под землей и не закопанный слишком глубоко.
У нас на земле нет кедра — только мягкая древесина. Таким образом, подвал будет бетонным блоком с гидроизоляцией и наклонной крышей для стока воды вниз по склону в левую часть подвала. Поскольку здесь не будет тонны земляных работ, а я не слишком увлекался дизайном мешка с землей, зная наш влажный и дикий климат, я решил использовать старый добрый бетон. С полом из толченого гравия, укрепленным тканью для защиты от паразитов. Он будет круглым, со стойками, встроенными внутрь от пола до потолка.
У нас есть друзья, которые живут полностью вне сети на побережье, и у них есть похожий дизайн, слегка вырезанный на склоне холма, обращенного к северу, и он отлично сработал для них. Я не в восторге от использования бетонных блоков (в основном из стоимости), и если я смогу достать несколько кедровых бревен, я могу передумать дизайн wofati на основе бревен (я так неравнодушен к тому, как они выглядят, насколько они просты в сборке и насколько хорошо они работают).
Во всяком случае, вот где я сейчас нахожусь.Если конец света не ускорится, я должен этим летом установить подвал. Фотографии для подражания. .

Метафора. Метонимия. Синекдоха. Игра слов. Ирония. Эпитет.

Гипербола. Преуменьшение. Оксюморон

К настоящему времени вы знаете, что среди множества функций слова главная — обозначать, денотационное значение, таким образом, являющееся основной семантической характеристикой слова. В этом параграфе мы будем иметь дело с выделением этой конкретной функции, то есть с такими типами обозначающих явлений, которые создают дополнительные выразительные, оценочные, субъективные коннотации.Фактически мы будем иметь дело с заменой существующих имен, одобренных долгим употреблением и зафиксированных в словарях, новыми, случайными, индивидуальными, вызванными субъективным исходным взглядом и оценкой вещей говорящим. Этот акт обмена именами, замещения традиционно называют переносом , , поскольку, действительно, имя одного объекта переносится на другой, исходя из их сходства (формы, цвета, функции и т. Д.) Или близости. (материального существования, причины / следствия, инструмента / результата, отношений части / целого и т. д.).

Каждый тип предполагаемой замены приводит к стилистическому устройству (SD) , также называемому тропом . Наиболее часто используемая, хорошо известная и разработанная среди них — это метафора — перенос имен , основанный на ассоциированном сходстве между двумя объектами, как в «блин», «шар» или «вулкан» для «солнце». «; «серебряная пыль», «пайетки» для «звездочек»; «свод», «одеяло», «вуаль» для «неба».

Из предыдущего исследования вы знаете, что номинация — процесс наименования реальности посредством языка — исходит из выбора одной из характеристик объекта, которому присваивается имя, для представителя объекта.Связь между выбранным признаком, представляющим объект, и словом особенно ярко проявляется в случаях прозрачной «внутренней формы», когда название предмета легко прослеживается до названия одной из его характеристик. См .: «железная дорога», «председатель», «воск». Таким образом, семантическая структура слова в определенной степени отражает характерные черты того фрагмента реальности, который оно обозначает (имена). Поэтому вполне естественно, что сходство между реальными объектами или явлениями находит свое отражение в семантических структурах обозначающих их слов: оба слова обладают по крайней мере одним общим семантическим компонентом. В приведенных выше примерах с «солнцем» этот общий семантический компонент — «горячий» (отсюда — «вулкан», «блин», которые также «горячие») или «круглый» («мяч», «блин», которые также круглой формы).

Выразительности метафоры способствует неявное одновременное присутствие изображений обоих объектов — одного, имеющего собственное имя, и того, которое дает собственное «законное» имя. Таким образом, формально мы имеем дело с переносом имени на основе сходства одной характеристики, общей для двух разных сущностей, в то время как на самом деле каждая из них входит во фразу в сложности других своих характеристик.Чем шире разрыв между ассоциированными объектами, тем ярче и неожиданнее, тем выразительнее метафора.

Если метафора включает в себя сходство между неодушевленными и одушевленными объектами, мы имеем дело с персонификацией , как в «лице Лондона» или «болью океана».

Метафора, как и все другие SD, — это свежие, оригинальные, подлинные, при первом использовании и банальные, избитые, устаревшие при частом повторении. В последнем случае он постепенно теряет свою выразительность, становясь просто еще одной записью в словаре, как в « ножке таблицы» или «восходе солнца», , таким образом, служа очень важным источником пополнения словарного запаса языка.

Метафора может быть выражена всеми смысловыми частями речи и функционирует в предложении как любой из его членов.

Когда говорящий (писатель) в своем желании представить детально проработанный образ не ограничивает его создание одной метафорой, а предлагает их группу, каждая из которых обеспечивает другую особенность описываемого явления, этот кластер создает устойчивый (продолжительный) метафора.

Упражнение I. Проанализируйте данные случаи метафоры со всех упомянутых выше сторон — семантики, оригинальности, выразительности, синтаксической функции, яркости и проработанности созданного образа.Обратите внимание на способ, которым идентифицируются два объекта (действия): с обоими названными или только с одним — метафоризованный, представленный явно:

1. Она посмотрела на Гофер-Прери. Снег, непрерывно тянувшийся от улицы к пожирающей прерии за ее пределами, уничтожил притворство города как убежища. Дома были черными точками на белой простыне. (S.L.)

2. И юбки! Какое зрелище были эти юбки! Это были не что иное, как огромные украшенные пирамиды; на вершине каждой была приклеена верхняя половина царевны.(A.B.)

3. Я смотрел прямо перед собой, на заднюю часть шеи водителя, которая была рельефной картой шрамов от фурункула. (С.)

4. Она была миловидной красавицей. Там, где эта девушка была львицей, другая была пантерой — гибкой и быстрой. (Гл.)

5. Его голос был кинжалом из ржавой латуни. (S.L.)

6. Мудрость относится только к прошлому. Будущее навсегда останется бесконечным полем для ошибок. Вы не можете знать заранее.(D.H.L.)

7. Он почувствовал первые водянистые яйца пота, увлажняющие ладони его рук. (W. S.)

8. В последний момент перед ветреным обвалом дня я сам спустился по дороге. (Jn. H.)

9. Мужчина стоял посреди улицы, за его спиной выдавался заброшенный залитый рассветом бульвар. (..)

10. Предавая Даниэля его судьбе, она чувствовала радость, зарождающуюся в ее сердце. (A.B.)

11.Он почувствовал неизменно прекрасный запах кофе, заключенного в банку. (J. St.)

12. Мы говорили, разговаривали и разговаривали легко, сочувственно, сочетая ее опыт с моей артикуляцией. (Jn.B.)

13. «Вы нам так нужны здесь. Это дорогой старый город, но это необработанный алмаз, и вы нужны нам для полировки, а мы такие скромные…». (S.L.)

14. Они шли по двум континентам опыта и чувств, не имея возможности общаться. (W.G.)

15.Женева, мать Красного Креста, хозяйка гуманитарных конгрессов за цивилизацию войны! (J.R.)

16. Она и дети заполнили дом его сестры, и их радость становится все тоньше и тоньше. (U.)

17. Нотр-Дам сидит на корточках в сумерках. (Х.)

18. Я новый год. Я — неиспорченная страница в твоей книге времени. Я твой следующий шанс обрести искусство жить.

Я — ваша возможность применить на практике то, что вы узнали о жизни за последние двенадцать месяцев.

Все, что ты искал в прошлом году и не нашел, скрыто во мне; Я жду, когда вы снова и с большей решимостью это исследуете.

Все хорошее, что вы пытались сделать для других и не достигли в прошлом году, я могу предоставить — при условии, что у вас будет меньше эгоистичных и противоречивых желаний.

Во мне заключается потенциал всего, о чем вы мечтали, но не осмеливались сделать, всего, на что вы надеялись, но не сделали, всего, о чем вы молились, но еще не испытали.Эти сны дремлют, ожидая, когда их разбудит прикосновение непреходящей цели. Я твоя возможность. (..)

19. Приходит осень, И деревья сбрасывают листья, И Мать Природа краснеет Перед раздеванием. (Н. З.)

20. Он надеялся, что Салли посмеется над этим, и она посмеялась, и во внезапном взаимном потоке они обменяли на серебро смеха все печальные «секреты, которые они могли найти в своих карманах». (U.)

21. Публика по всему Союзу требует ее прибытия, что совпадает с приходом нового века.Ибо мы находимся в конце концов, тлеющем сигарном окурке девятнадцатого века, который вот-вот будет вытерт в пепельнице истории. (An.C.)

Метонимия, другая лексическая SD, подобная метафоре, теряя свою оригинальность, также становится инструментом обогащения словарного запаса языка, хотя метонимия создается другим семантическим процессом и основана на смежности (близости) объектов или явлений. Перенос имен в метонимии не предполагает наличия у двух разных слов общего компонента в их семантических структурах, как в случае метафоры, а исходит из того факта, что два объекта (явления) имеют общие основания существования в реальности.Такие слова, как «чашка» и «чай» не имеют лингвистической семантической близости, но первое может служить вместилищем второго, отсюда — разговорный клише «Будете ли вы еще чашку?», Который однажды является случаем метонимии. оригинал, но из-за долгого использования больше не принимается как свежая SD.

«Моя начальство вызовет ваше начальство», — говорит один из персонажей «Аэропорт» А. Хейли другому, что означает: «Мой босс позвонит вашему боссу». Передача имен вызвана тем, что оба начальника — офицеры, носят форменные фуражки с латунными кокардами.

Объем переноса в метонимии гораздо более ограничен, чем у метафоры, что вполне понятно: объем человеческого воображения, идентифицирующего два объекта (явления, действия) на основании общности одной из их бесчисленных характеристик, безграничен, в то время как реальные отношения между объектами более ограничены. Поэтому метонимия в целом — менее часто встречающееся СД, чем метафора.

Подобно выделению одного особого типа метафоры в замкнутой СД персонификации, один тип метонимии, а именно тот, который основан на отношениях между частью и целым, часто рассматривается независимо как синекдоха.

Как правило, метонимия выражается существительными (реже — субстантивированными числительными) и используется в синтаксических функциях, характерных для существительных (подлежащее, объектное, сказуемое).

Упражнение II. Укажите метонимии, укажите тип отношений между названным объектом и подразумеваемым объектом, который они представляют, также обратите внимание на степень их оригинальности и их синтаксическую функцию:

1. Он прошелся по ее комнате, после своего представления, рассматривая ее картины, ее бронзу и глину, спрашивая создателя этого, художника того, откуда взялась третья вещь.(Доктор)

2. Она хотела иметь много детей, и она была рада, что все было так, что Церковь одобряла. Потом маленькая девочка умерла. Нэнси порвала с Римом в день смерти ее ребенка. Это был секретный разрыв, но католики не порывают с Римом случайно. (J.O’H.)

3. «Эвелин Глазго, сейчас же вставай со стула». Девушка оторвалась от книги. «Что случилось?»

«Твой атлас. На юбке будет масса складок сзади». (Э.F.)

4. За исключением недостатка молодежи, у гостей не было общей темы, они казались чужими среди чужих; действительно, входя в комнату, каждое лицо изо всех сил старалось скрыть ужас, увидев там других. (T.C.)

5. Она увидела вокруг себя, скопившиеся вокруг белых столов, множество ярко-красных губ, напудренных щек, холодных, суровых глаз, самонадеянных высокомерных лиц и наглых грудей. (A.B.)

6. Дина, стройная, свежая, бледная восемнадцатилетняя, была гибкой и в то же время хрупкой.(..)

7. Мужчина выглядел довольно старым на сорок пять, потому что уже седел. (К. П.)

8. Хозяин деликатесов был бойким и веселым пятьдесят. (Т. Р.)

9. «Было проще взять на себя роль персонажа, не говоря слишком много лжи, и вы привнесли в работу свежий взгляд и ум». (П.)

10. «Несколько замечательных картин в этой комнате, господа. Гольбейн, два Ван Дейка и, если я не ошибаюсь, Веласкес. Меня интересуют картины.»(Гл.)

11. Тебе некого винить, кроме себя. Самые грустные слова языка или пера. (И.Ш.)

12. В течение нескольких дней после работы ему потребовался час, чтобы провести расследование, взяв с собой несколько образцов пера и чернил. (Доктор)

13. Вот и снова вы в своих уловках. Остальные зарабатывают себе на хлеб; вы живете на мою благотворительность. (Э. Б.)

14. Я пересек высокий платный мост, проехал по нейтральной зоне и подошел к месту, где Звездно-Полосатые звезды стояли плечом к плечу с Юнион Джеком.(J. St.)

15. Хвала была достаточно восторженной, чтобы восхитить любого обычного писателя, зарабатывающего на жизнь своим пером. (С.М.)

16. Он прошел через духи и разговоры. (И.Ш.)

17. Его разум был настороже, и люди приглашали его на обед не по старинке, а потому, что он стоил своей соли. (С.М.)

18. Вверх по площади, с угла Кинг-стрит, прошла женщина в новом чепчике с розовыми завязками и новом синем платье, которое спускалось на плечах и достигало обширной окружности у подола.Сквозь безмолвную залитую солнцем уединенность площади эта шляпка и это платье плыли на север в поисках романтики. (A.B.)

19. Двое мужчин в форме тяжело бежали к зданию Администрации. Когда они бежали, Кристиан увидел, как они бросили винтовки. Это были дородные мужчины, похожие на рекламу мюнхенского пива, и им было трудно бежать. Первый заключенный остановился и поднял одно из выброшенных ружей. Он не стрелял, но нес, преследуя охранников.Он размахивал винтовкой, как дубиной, и одна из рекламных объявлений пива упала (И.Ш.)

.

Как вы, должно быть, видели из краткого очерка и примеров метафоры и метонимии, первая оперирует лингвистической основой (исходя из сходства семантических компонентов слова), а вторая опирается исключительно на экстралингвистическую, фактически существующие отношения между явлениями обозначаются словами.

Наша следующая проблема — это кластер SD, которые объединены в небольшую группу, поскольку имеют много общего как в механизме их образования, так и в их функционировании.Это — каламбур (также обозначается как парономазия), зевгма, нарушение фразеологизмов, семантически ложные цепочки, и чушь непоследовательности. В стилистической традиции англоязычных стран широко обсуждаются только первые два. Последние два, действительно, могут рассматриваться как небольшие вариации первых, поскольку, по сути, четверка выполняет одну и ту же стилистическую функцию в речи и действует на одном и том же лингвистическом механизме: а именно, одна словоформа намеренно используется в двух значениях. .Эффект от этих SD юмористический. Контекстные условия, приводящие к одновременному осознанию двух значений и формированию каламбура , могут различаться: это может быть неправильное толкование высказывания одного говорящего другим, что приводит к тому, что его замечание имеет дело с другим значением неверно истолкованного слова или его омоним, как в знаменитом случае из The Pickwick Papers Когда толстый мальчик, слуга мистера Уордла, вышел из коридора, очень бледный, хозяин спросил его: «Вы видели каких-нибудь духов?» «Или взять любой?» — добавил Боб Чужой.Первый «духи» относится к сверхъестественным силам, второй — к крепким напиткам.

Наказание может быть результатом преднамеренного нарушения говорящим ожиданий слушателя, как в шутливой цитате из Б. Эванса: «В жизни каждого мужчины наступает период, но в его жизни она всего лишь точка с запятой». Здесь мы ожидаем, что вторая половина предложения раскрывает содержание, исходя из «точки», понимаемой как «промежуток времени», в то время как автор использовал это слово в значении «знак препинания», которое становится понятным из «точки с запятой» «, следуя за ним.

Неправильная интерпретация может быть вызвана фонетическим сходством двух омонимов, как, например, в решающем случае пьесы О. Уайльда Как важно быть Эрнестом.

В очень многих случаях многозначные глаголы, которые имеют практически неограниченную лексическую валентность и могут сочетаться с существительными самых разных семантических групп, сознательно используются с двумя или более однородными членами, которые не связаны семантически, как в таких примерах из гл. Диккенс: «Он взял свою шляпу и ушел», или «Она пошла домой, в потоке слез и в кресле-седане».Это корпуса классической зевгмы, , весьма характерной для английской прозы.

Когда количество однородных членов, семантически не связанных, но прикрепленных к одному и тому же глаголу, увеличивается, мы имеем дело с семантически ложными цепочками , , которые, таким образом, являются разновидностью зевгмы. Как правило, из тематической группы выпадает последний участник цепочки, опережая наши ожидания и производя юмористический эффект. Следующий случай от С.Примером может служить Ликок: «Требуется гувернантка. Должна обладать знаниями румынского, русского, итальянского, испанского, немецкого, музыки и горного дела».

Как вы видели на примерах классической зевгмы, связи между глаголом, с одной стороны, и каждым из зависимых членов, с другой, имеют разную интенсивность и стабильность. В большинстве случаев один из них вместе с глаголом образует фразеологизму или клише, в которых глагол теряет часть своей смысловой независимости и силы (ср.: «проститься» и «снять шляпу»). Зеугма восстанавливает буквальное исходное значение слова, что также происходит в нарушении фразеологических единиц различных синтаксических шаблонов, как в примечании Голсуорси: «Маленький Джон родился с серебряной ложкой во рту, которая была довольно кучерявой и большой». Слово «рот» с его содержанием полностью потеряно во фразеологизме, что означает «иметь удачу, родиться удачливым». Прилагая к единице квалификацию рта, автор восстанавливает значение слова и предлагает очень свежее, оригинальное и выразительное описание.

Иногда говорящий (писатель) вмешивается в структуру слова, приписывая омонимические значения отдельным морфемам, как в этих шутливых определениях из словаря Эсара: профессора корабль, полный профессоров; полагается — повторяет ту же историю; узрел — чтобы кто-нибудь вас держал и т. Д.

Таким образом, можно сказать, что каламбур может быть реализован на большинстве уровней языковой иерархии. Действительно, описанное нарушение словообразования имеет место на морфологическом уровне; зевгма и каламбур — на лексическом уровне; нарушение фразеологизмов включает как лексический, так и синтаксический уровни; семантически ложные цепочки и еще одна SD этой группы — бессмыслица непоследовательности — на синтаксическом уровне.

Ерунда непоследовательности основана на расширении синтаксической валентности и приводит к объединению двух семантически несвязанных предложений в одно предложение, например: «Император Нерон играл на скрипке, поэтому они сожгли Рим». (E.) Два несвязанных утверждения насильственно связаны между собой причинно-следственными отношениями.

Упражнение III. Проанализируйте различные случаи игры слов, укажите, какой тип используется, как создается, какой эффект добавляет произнесению:

1.Через некоторое время и пирожное он нервно подкрался к двери гостиной. (А. Т.)

2 Я ищу в мужчине две вещи. Отзывчивый характер и полные губы. (И.Ш.)

3. По моему заявлению, Дороти зажала рот рукой, чтобы сдержать смех и жевать жевательную резинку. (Jn.B.)

4. Я верил, что все люди братья; она думала, что все мужчины были мужьями. Я отказался от всего беспорядка. (Jn.B.)

5. В декабре 1960 года в известном специальном издании Naval Aviation News, , объяснялось, почему «корабль» называют «она»: потому что вокруг него всегда суетится; потому что обычно с ней идет банда мужчин; потому что у нее есть талия и она остается; потому что нужен хороший мужчина, чтобы обращаться с ней правильно; потому что она показывает свои верхние строения, прячет свое дно и, заходя в порт, всегда направляется к покупателям. «(Н.)

6 . Когда я умру, надеюсь, мне скажут:

«Багровы его грехи, но книги его читались». (Х. Б.)

7. Большинство женщин в Лондоне в настоящее время, кажется, обставляют свои комнаты только орхидеями, иностранцами и французскими романами. (О. З.)

8. Сейчас я полон стихов. Гниль и поэзия. Гнилые стихи. (В)

9. «Брен, я ничего не планирую. Я ничего не планировал в течение трех лет … Я — я не планировщик.Я печень «.

«Я поджелудочная железа», — сказала она. «Я», и она поцеловала абсурдную игру. (Ph. R.)

10. «Кто-то у двери», — сказал он, моргая.

— Судя по звуку, около четырех, — сказал Фили. (А. Т.)

11. Он может быть бедным и потрепанным, но под этими рваными штанами бьется золотое сердце. (E.)

12. Бэббит уважал величие во всем: в горах, драгоценностях, мускулах, богатстве или словах. (S.L.)

13.Мужчины, приятели, красные плюшевые сиденья, белые мраморные столы, официанты в белых фартуках. Мисс Мосс прошла через все. (М.)

14. Моя мать была одета в свое лучшее серое платье и золотая брошь, а под каждой скуловой лежал легкий розовый румянец. (W.G1.)

15. Хупер засмеялся и сказал Броуди: «Вы не возражаете, если я дам что-нибудь Эллен?»

«Что ты имеешь в виду?» — сказал Броуди. Он подумал про себя: дать ей что? Поцелуй? Коробка шоколадных конфет? Удар в нос?

«Подарок.На самом деле это ничего. «(P.B.)

16. «Здесь разрешена только одна марка табака -« Три монахини ». Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра». (Br. B.)

17. «Доброе утро», — сказал Бильбо серьезно. Светило солнце, и трава была очень зеленой. (A.T.)

18. Один писатель однажды сказал: «Сколько раз вы сможете называть себя Человеком, зависит от того, сколько языков вы знаете». (М.Ст.)

:

.

преимущества и критерии выбора материалов

Ограждение из крепкого деревянного забора приятно иметь на своем участке каждому хозяину. Такие полотна смотрятся добротно, а также выполняют свою основную цель – защиту дома или дачи от непрошенных гостей.

Сегодня есть масса способов построить забор своими руками, чем пользуются дачники и желающие обустроить свой участок. Столб – основа каркаса ограждения, на нем крепятся поперечины (лаги), а затем само ограждение. К выбору деревянной основы нужно подойти ответственно.

Сооружение ограды состоит из следующих этапов:

1. Установка столбов;
2. Крепление лаг;
3. Монтаж досок.

Как соорудить столбы под деревянный забор так, чтобы они не гнили

Существует множество мастер-классов о том, как самостоятельно сделать столбы для забора. Нужно отметить: в одиночку здесь не справиться. Грамотный совет в вопросе обработки и установки деревянных основ будет не лишним. Опора для забора может дополняться декором, созданным своими руками. Мастерам резьбы по дереву есть, где проявить творчество.

К сожалению, недостаточное внимание к первоначальной обработке в будущем приведет к неотвратимым последствиям – забор начинает гнить. Бороться с процессами после возникновения очень трудно. Легче предотвратить неприятность.

Чтобы основа ограждения из дерева не подвергалась гниению, нужно соблюдать следующие правила:

1. Гнить брусьям не позволит специальная обработка. Из какого бы дерева вы не брались сооружать свой деревянный забор, его основу нужно обязательно выдержать в специальном растворе, септике от гнили и насекомых. Защитную гидроизоляцию нижней части нужно делать перед монтажом. А после процесса обработать герметиком.
2. Бетонный раствор также не даст столбикам загнить. Бетон заливается в скважину, где будет стоять опора. Проследите, чтобы раствор залился под основание бруса. Под бетонный раствор обычно кладут гравий, на который и ставится столб.
3. Рекомендуется перед установкой деревянной опоры обжечь или обработать смолой ту ее часть, которая находится в земле. Однако, если вы решили ставить ограждение на каменистом грунте или мягкой земле, данный способ непригоден.
4. Гниль внутриземельной части столбика на этапе установки предотвращается с помощью железной трубы высотой 50 см, толщиной 2-3 мм. Просто нужно вставить в нее брус. Идеально, если он будет того же размера, что и труба. Саму трубу очень желательно покрыть средством от коррозии.

Следует помнить, более всего подвергаются гниению места между столбом и землей, поскольку здесь сохраняется высокая влажность. Гнить на высоте брус заставляет то, что он не успевает высохнуть и из-за этого деревянная опора портится.

Правильная установка столбиков. Какое расстояние должно быть между столбами из дерева

Чтобы опора простояла дольше, необходимо придерживаться определенных правил. Определившись с материалом и высотой деревянной основы, перед началом процесса возведения, нужно ответить на следующие вопросы:

— насколько глубоко стоит вгонять столбик в землю;

— какого он должен быть материала;

— как обрабатывать опору.

Немаловажное значение имеет порода дерева. Считается, что дольше всего простоит деревянный столб из дуба. Лиственница, сосна, ясень также славятся хорошими отзывами.

Хвойные и плодоносящие породы деревьев не рекомендуется использовать для подобных построек. Перед установкой понадобится купить цельные бревна твердых пород дерева. Не обрезные столбы идут в дело после ошкуривания и просушки в течение года. Из-за своих свойств древесина может деформироваться во время сушки, использовать ее нужно только после полной усадки.

-Монтирование столбиков начинается с приготовления специальной ямы. Как делать ямы для столбов забора лучше узнать у знающих людей. Запаситесь необходимыми инструментами и не забывайте – этап монтажа очень ответственен. От правильности действий зависит, насколько прочно будет ограждение.

-Столб погружается в яму после обработки антисептиками и просушки. Глубина ямы от 50 до 90 сантиментов (в зависимости от высоты столба)

— Расстояние между столбиками, к которым крепится забор, будет зависеть от территории участка. Оптимальный промежуток — 2,5 метра. Именно такая отдаленность способствует устойчивости готовой ограды, способности противостоять ветрам и внешним факторам.

— Монтаж опоры – дело не сложное, но серьезное. Важно, чтобы на территории будущей ограды не было ничего лишнего. Место, где будет красоваться забор, должно быть расчищено и размечено.

Чем надежнее обработать столбы для забора из дерева

Обрабатывать деревянную основу от разрушения нужно систематически. Опытные строители утверждают, что так сооружение простоит дольше. В этом нуждаются любые породы деревьев.

Правила выбора бруса

Выбирая брус сразу нужно посмотреть, нет ли на нем расслоения, не заражен ли он точильщиками. Насекомые любят дерево и могут разрушить столб полностью. Важно, отсутствие на материале сучков, они отрицательно сказываются на прочности бруса при механическом воздействии. Если же на нем есть плесень, сооружение начнет гнить даже после обработки специальными средствами.

Как избавиться от вредителей? Вопрос решит септик. В борьбе с жучками выбираются другие средства: хлористый цинк, сульфат меди, креозотовое масло.

Что делать если опора из дерева гниет и спасти ее не удается? С таким брусом лучше распрощаться, заменив его на новый.

Пропитка деревянных столбов для забора – гарантия долговечности

Обработка столбиков антисептиками, вскрывание битумом, обертывание нижней части гидроизоляцией: меры, способствующие долгой службе деревянной основы ограждения.

Специальные септики помогут защитить брус на поверхности или полностью пропитать его. Результат действия зависит от их вида. Пропитки, проникающие в дерево полностью, более эффективны. Известны такие средства,  как Aidol Langzeit-Lasur, Belinka, interior Sauna. Некоторые из них прекрасно совместимы с краской и лаком (Сенеж-экобио).

Пропитки делятся на средства против жучков и против гнили, но есть и универсальные препараты. Однако средства не должны быть на водной основе. Можно выбрать те, что защищают деревянные столбы от возгорания (Пирилакс).

Не рекомендуется наносить пропитку во время тумана и дождя. Также важно обрабатывать брус правильно: от верхушки дерева к низу.

Долгосрочность функций опоры и ограды будет зависеть от нескольких факторов: материала, правильной установки, а также ухода за ними с помощью регулярной обработки от вредителей. Выберите наиболее доступный вариант и забудьте о гнили и повреждениях, любуясь своей крепкой деревянной оградой.

Деревянные столбы для забора

Если строится ограждение территории, и для в качестве столбов планируется использовать дерево, то наша статья поможет понять основные этапы выбора материала, процесса подготовки перед установкой столбов, а также некоторые секреты. Ведь деревянные столбы для забора являются главной опорой всего сооружения. При выборе опор обязательно учитываются данные:

• Порода дерева;
• Рельеф территории;
• Грунт;
• Длина забора;
• Дизайн;
• Высота.

Так выглядит забор с деревянными столбами

Не обязательно деревянные заборы могут иметь столбы из дерева. Также применяются опоры из таких популярных и прочных материалов как:

• металлические;
• кирпичные столбы;
• бетонные опоры;
• деревянные.

Но, так как речь в этой статье идет о деревянных столбах, то поговорим именно о них.

Технология установки деревянных столбов

Сначала находится комель (торцовая сторона бревна), которая будет верхушкой будущего столба. Перед началом установки деревянных столбов требуется обязательно провести обработку нижней части опоры специальным антисептиком. Высота покрытия должна быть сделана на высоту более 1,5 метра. Обработку деревянных столбов и секций лучше всего сделать, погрузив столб в железный купорос на несколько дней.

Вокруг столба, который можно забетонировать, этим же раствором пропитывается вся земля. Таким образом, можно сделать противогрибковую защиту, эффективность которой не будет уменьшаться в течение 15 лет.

После того как закончена пропитка антисептиком, необходимо обработать закапываемую часть. Для этого используется самый разный материал гидроизоляции:

• битум;
• мастика;
• гудрон;
• отработка.

Подготовленные опоры устанавливаются в землю.

Подробная схема для монтажа деревянных столбов забора

Известно несколько применяемых способов, при которых выполняется дополнительная защита опоры от контакта с влажной поверхностью земли.

Способ первый

Для этого можно купить заводские столбы, сделать обработку конца опоры, закопать в землю и хорошо утрамбовать. Через пять лет необходимо сделать проверку всех столбов на наличие грибков и следов коррозии, гниения.

Способ второй

Буриться яма под столб, глубиной один метр 20 сантиметров. При этом ширина ямы должна быть в два раза больше диаметра опоры. На дно ямы высыпают гравий, по всему периметру делается уплотнение из геотекстиля. Таким образом, можно предохранить засыпанный гравий от попадания грунта. Все свободное пространство засыпается бутом, хорошо утрамбовывается, затем обрабатывается отработкой.

Способ третий

Это, пожалуй, самый дорогой способ, так как для него потребуется цилиндр, выполненный из металлической трубы. Можно также монтировать асбестоцементную трубу. Стальной цилиндр предназначен для крепления деревянного столба. Он должен возвышаться над уровнем земли ориентировочно на 15 сантиметров. В результате деревянная опора не будет контактировать с грунтом, следовательно, будет исключен процесс гниения.

Особой аккуратности требует установка деревянных столбов, которая требует наличия дополнительного времени. Чтобы избежать падения столба внутрь цилиндра, необходимо так крепить кусок трубы, чтобы ее диаметр был меньше диаметра опоры. Подготовленное бревно кладется на козлы, отмеряется 30 см, где по кругу нужно сделать пропил. Топором снимается лишний слой. Обработанный цилиндр должен без труда двигаться по трубе. Подготовленный конец столба пропитывается олифой. Бревно оставляют на несколько дней, давая олифе хорошо просохнуть. После чего, горячим гудроном обрабатывают подготовленный конец опоры, который прессуют в обрезок трубы.

Образовавшийся зазор также заливается гудроном. Затем в землю вкапываются деревянные столбы для забора, но при этом верх стальной трубы должен слегка выситься над землей.

Способ четвертый

Верхняя часть опоры пропитывается антисептиком, на нее наносится красочное покрытие. Для дополнительной защиты профессионалы советуют закрыть деревянные столбы для забора жестяной крышкой.

Способ пятый

Однако самой надежной установкой деревянных столбов считается бетонная конструкция, куда устанавливается деревянный столб. Иными словами, необходимо просто забетонировать столб. В результате исключается появление контакта дерева и грунта.

Чем отличаются деревянные столбы для забора

Прежде всего, они поддерживают заборное полотно, которое может быть изготовлено из самого разного материала:

• профнастила;
• металлочерепицы;
• штакетника.

На таких опорах не допускаются:

• дефекты;
• сколы;
• трещины.

Древесина должна быть отличного качества и хорошо высушена.
Такие столбы имеют высокую стоимость и рассчитаны на 20 лет эксплуатации. Для создания долговечности основание столба обрабатывается:

• Антисептиком;
• Битумом;
• Морилкой;
• Покрывается гидроизоляцией.

Пример устройства забора со столбами из дерева

В качестве пропитки применяется раствор медного купороса. Диаметр столба во многом зависит от того, какой будет высота забора. Когда высота ограждения превышает полтора метра, его диаметр должен превышать 15 см. Если столб имеет квадратное сечение, то его сечение должно быть более 15 х 15 см.

Деревянные столбы для забора должны быть изготовлены цельными и не иметь составных частей. Достаточно просто удалить с бревен кору. Для производства деревянных столбов запрещается использовать брус, так как невозможно защитить волокна, расположенные у бруса на его внешней поверхности. Брусовой столб имеет небольшой срок эксплуатации.

При монтаже нельзя допускать соприкосновения деревянных опор с землей. Столб монтируется так, чтобы его толстая сторона находилась вверху. Таким образом, резко снижается впитывание влаги. Верхняя часть столба оборудуется колпаком для защиты пропитки от вымывания. Ежегодно деревянные столбы требуют обследования и подкрашивания.

Основные преимущества:

• Низкая стоимость;
• Монтаж можно легко сделать своими руками. Посторонняя помощь не требуется;
• Высокая экологичность;
• Красивый внешний вид.

Недостатки:

• Недостаточное сопротивление атмосферным воздействиям;
• Невысокий срок работы, если сравнивать с аналогичными видами материалов;
• Ограниченное количество заборов, которые можно смонтировать на деревянных опорах.

Типовые ошибки монтажа деревянных столбов

Сначала необходимо изучить причины, из-за которых столбы становятся негодными, выяснить, какими материалами необходимо проводить их обработку.

Основной причиной порчи опоры является влага, которая проникает внутрь древесины и способствует появлению самых разных микроорганизмов.

Верхняя часть столба, обдуваемая ветрами, которую согревают солнечные лучи, успевает высохнуть. Зато в нижней части, где столб соприкасается с влажным грунтом, процесс начинает прогрессировать. Появляется гниль, возникает плесень, размножаются вредители. Чтобы предотвратить процесс гниения нужно гидроизолировать нижнюю часть опоры и покрыть ее антисептиком. В большинстве случаев дачники, когда устанавливают столбы ограждения, делают одну и ту же ошибку. Неправильно выбирается бревно, не соблюдается технология установки подземной части бревна.

Демонтаж забора из сетки рабицы и столбов из бревен

Когда выбирается опора, необходимо особо обратить внимание и принять к сведению некоторые критерии:

• Не допускаются следы гнили;
• Не должно быть никаких посинений;
• Должны отсутствовать вредители.

Допускается влажность древесины около 15 %. Перед тем как обработать опору специальным антисептиком, ее необходимо хорошо просушить и затем ошкурить.

Очень важно точно знать, где находится верх бревна, установить, где расположен его низ. Дело в том, что столб необходимо забетонировать комлем вверх. Таким образом, исключается попадание жидкости через капилляры.

Защита железными колпаками верх бревна от влаги

Запрещается оборачивать конец бревна, который подвергся обработке, рулонным рубероидом. Если влага попадет в подобный «стакан», она никуда не исчезнет, начнется процесс гниения.

Чем обрабатывать верхнюю часть опоры

Безусловно, видимая часть опоры для столба нуждается в защите. Ей также требуются защитные лаки и антисептики. Прежде чем выбрать какой-нибудь защищающий состав, необходимо определить, каким должно быть покрытие. Для сохранения текстуры древесины лучшими считаются:

• Pinotex;
• Belinka;
• Биотекс;
• Тимберкоат.

Для нанесения краски можно воспользоваться обычной масляной краской, в состав которой входят цинковые белила.

Кроме этого, прекрасно себя зарекомендовали краски иностранных производителей:

• Tikkurila;
• Selena;
• Alpa;
• Akzo N. V.;
• Belinka Belles.

Прежде чем наносить слой краски, поверхность столба нужно обязательно загрунтовать.

Как установить деревянные столбы в землю

При необходимости поставить плетень для винограда или забор, с целью удешевления строительства можно использовать собственноручно заготовленные деревянные столбы. Если правильно их подготовить и закопать, то они прослужат не меньше, чем металлические.

Что потребуется:

• столбы из сухостоя;
  
• отработка;
  
• глина.

Процесс подготовки и закапывания столбов

Самыми долговечными являются столбы из сухостоя. Они имеют запечатанные естественным способом поры, поэтому меньше напитываются влагу, от чего и гниют медленней. При заготовке столбов нужно в первую очередь искать сухостой акации, дуба, так же подойдут лиственница и сосна.
Столбы обрезаются до нужной длины, затем необходимо очистить их вкапываемую часть от коры до уровня на 20-30 см выше, чем глубина лунок. Если под корой появился тонкий рыхлый слой, его нужно убрать. Это можно сделать за пару минут болгаркой с установленной щеткой по металлу. Глубина закапывания столбов зависит от типа почвы и нагрузки, которая будет на них оказываться. Для виноградника достаточно 50 см, для забора 100 см.

Зачищенная часть столбов пропитывается отработкой. Масло наносится на торец снизу и на очищенную от коры поверхность. Как только оно впитается, необходимо пройтись кистью еще раз. По технологии нужно сделать как минимум 2-3 обработки, чтобы полностью перекрыть доступ воды к дереву.


Далее выкапывается или пробуривается лунка. Она делается на 20 см глубже, чем требуемый уровень заглубления столба.

На ее дно засыпается пару лопат глины, и плотно утрамбовываются тонкой жердью.

Это будет задерживающая воду подушка. Затем столб опускается в лунку, и на треть засыпается глиной.


После этого нужно остановиться и выровнять столб вертикально. Так как он не идеально ровный, то пузырьковый уровень в этом случае не поможет. Лучше всего ориентироваться по подвесу. Столбик подравнивается, и подсыпанная с боков глина трамбуется. После этого забрасывается еще пару лопат и снова уплотняются. Глина засыпается немного выше уровня лунки, чтобы создать конус вокруг столба.

Таким образом, если все делить по этой технологии, то столб получит тройную защиту. Во-первых, он уже плохо впитывает воду, так как является сухостоем, во-вторых, он пропитывается отработкой, а в-третьих, дополнительно закрывается от мокрого грунта глиной.

Смотрите видео

Как лучше укрепить столбы для забора

Исход некачественной установки всегда одинаковый: после сезона дождей и морозов забор заваливается, начинает шататься, вокруг столбов образуются подмытые водами дыры. Что бы ни произошло, каким бы ни было ограждение, причина одна — некачественный фундамент, недостаточно глубокий, не подходящий под особенности грунта.

Поговорим о том, как укрепить забор до того, как он покосится, что делать с уже покосившейся оградой. Непоправимых случаев нет — в конце концов, столбы всегда можно вынуть, переукрепить и установить на место.

Как укрепить покосившийся забор

Стандартная ситуация: владельцы возвращаются на дачу после зимовки и видят, что установленный в прошлом году забор покосился. Возможно, он был установлен не по правилам, возможно, бригада не учла особенности рельефа и почвы, силу ветров, особенности климата.

Чаще всего заваливается ограждение на стандартных столбах, которые:

• установлены неглубоко;
• забетонированы неправильно;
• недостаточно хорошо утрамбованы.

Даже бетонную подошву грунтовые воды могут вытолкнуть наружу, как пробку. Поэтому, если землю сильно подмывает, лучше не бетонировать, а сначала бутировать: засыпать лунку смесью щебня и песка, после чего тщательно утрамбовывать.

• Если расшатались деревянные столбы, раскопайте вокруг опоры лунку на глубину не менее 20 см, с четырёх сторон приколотите прочные деревянные бруски, чтобы сделать опору шире и прочнее, засыпьте раскопанное отверстие смесью песка и щебня, утрамбуйте.
• Если покосился металлический столб, алгоритм остаётся прежним. Раскопайте вокруг яму глубиной около 20 см, насыпьте примерно 10 см песка и щебёнки, утрамбуйте, доверху залейте бетоном. Чтобы столб стоял ровно, пока бетон застывает, его можно посадить на распорки с обеих сторон.

Желательно снять все секции и лаги, чтобы получить наилучший доступ к опорам. Такие экстренные меры помогут, например, в случае, если опоры достаточно заглублены, но не были зацементированы, то есть, бригада установила их простым вколачиванием в грунт.

Как укрепить забор, чтобы он не покосился

Лучшая защита от неприятностей — профилактика. Забор нужно строить так, чтобы он выстоял потопы, заморозки и жару. Вот несколько рекомендаций, которые помогут построить изначально крепкую и надёжную изгородь.

1. Закладывайте опоры-столбы на глубину не менее 170 см — где-то здесь пролегает граница замерзания грунта. Столб нужно вкопать глубже, иначе его просто вытолкнет. Это актуально для центральной России и северных регионов, в том числе для Ленинградской области.
2. Учитывайте силу ветров. Сплошной профнастил на открытой обдуваемой территории должен идти комплектом с прочным, капитальным фундаментом, глубоко вкопанными винтовыми сваями, опорами-столбами. Желательно вообще делать ленточный фундамент, который также предпочтителен при строительстве из кирпича и камня. А вот сетка-рабица и 3D-сетка хорошо продуваются, поэтому с ними можно так не утруждаться.
3. Подпирайте опоры-столбы при необходимости. Подпорки делаются из того же материала, например, для металлической трубы используется металлическая опора. Она подпирает столб под углом в 45 градусов и приваривается к нему, второй конец зарывается в землю на глубину около 30 см, расстояние от подпорки до опоры около полуметра. Такая простая уловка не позволяет сплошным оградам завалиться при сильных порывах ветра.
4. Оставляйте зазор до грунта. Пятнадцати сантиметров хватит. Это снизит парусность сплошной изгороди, а чтобы на участок не лезли бродячие животные (или не убегали с участка ваши собственные питомцы), внизу можно сделать сетку.

С этими ухищрениями вы сможете установить действительно прочную ограду. О том, как правильно ставить столбы-опоры, мы уже писали вот здесь.

Как укрепить фундамент забора

Крошащийся ленточный фундамент проще заметить, чем чинить. Если бетон плохого качества или заливался в мороз, то конструкции уже ничем не поможешь.

Можно укрепить его на время, пока вы планируете бюджет на установку нового ограждения:

• отбить то, что раскрошилось;
• как следует пропитать грунтовкой;
• закрепить сетку, поверх тщательно отштукатурить;
• опционально можно сделать шубу, облицевать;
• сверху вскрыть гидрофобизатором для бетона, который поможет в борьбе с влажностью.

Однако это не спасёт фундамент. Нарушение строительных норм и использование некачественных материалов приведут к заваливанию ограды рано или поздно, поэтому после базовых закрепительных мер стоит думать в сторону полной замены ограждения.

Помощь в ремонте старого ограждения, проектировании и установке нового окажем вам мы. Делаем металлические и комбинированные ограды, специализируемся на профнастиле, евроштакетнике, сетках любого типа. Проконсультируем — подскажем, что делать, чтобы укрепить забор и фундамент.

Вы также можете задать вопрос специалистам прямо на нашем сайте.

Опять замарочился…На сей раз не могу решить как лучше ставить столбы для забора из профнастила…так сказать:»чтоб на века»)
Перешерстил инет… собрал инфу…переварил и вот оно)):

У всех вариантов есть свои и плюсы и минусы…

а) Просто тупо залить бетон.
Рекомендуется в грунт не заливать…а лить в гильзу из рубероида говорят, чтоб было меньше трения о землю чтоб столб был глаже и земля в мороз не могла его обхватив выпульнуть на верх) так говорят доля правды есть…ну и гидроизоляция…и вода при заливке чтоб в растворе оставалась…

б) то же что и а) только с дополнением: у поверхности вокру дерн заменен на пгс/щебень с песком…чтобы при морозном пучении не талкнуло столб в бок как я понял…

в) вариант подороже…для тех у кого есть халявные асбестоцементные трубы)… дорого…почти тоже самое… просто видимо бетон доп защищен…аля несьемная опалубка… Столб делается выше земли на пару сантиметров и бетон сверху делается горочкой для стока воды — максимальная защита от коррозии.

г) Бетонируем низ порядка полуметра и потом засыпаем щебнем.
Щебень при заморозках не дает пучить…но есть большой минус: вода будет стоять всегда там…, что и приведет к скорой коррозии металла столба…В плане защиты от пучения вызывает сомнения из-за наличия воды вокруг столба…

д) Нам предлагаю как вариант просто вотнуть и засыпать все щебнем с песком…
Вода как понимаете будет вся там + повышенная коррозия…
В плане защиты от пучения вызывает сомнения из-за наличия воды вокруг столба…

е) Мой вариант я бы так себе сделал(забор нужно тестю…я его не смогу сделать сам)…по крайне мере предложу тестю…
Столбы аля тисе…
Забор планируется 2 м столбы будут на д землей либо 1,8, либо 2 м…
остально надо будет доваривать для удобства монтажа…армутру т- оборазно или г-шку вниз головой.

В теории…
1) пробурить 250мм яму на 1,5 метра вглубину…
2) потом заливка дна бетоном 500-700мм на D250…
3) потом одеть на столб гильзу или трубу, воткнув ее в бетон…, распереть ее с боков и долить еще уже D150 до дерна .
4) досыпать глинной максимально тормбуя…до отметки -300
5) …а к нулю щебень с песком…

Либо сразу буриться буром тисе на 150 и расширять низ…

Ворота пока решено будет делать в таком варианте.с использованием просто укосин…(швеллером под землей перевязывать не будем)

Интересует ваше мнение по данной теме…Ваш опыт…
-Что вы думаете о бетонной заливке.
-Что думаете о щебеночной засыпке? поможет от пучения? вода же -будет там стоять как я понимаю…
-Нужно ли в зоне грунта обсыпать щебнем бетон или нет?

Задача сделать нормальный забор, чтоб не гнил профиль и не повело забор через пару лет…
На забор(на участке в девять метров) будет опираться навес. Площадь навеса 3м на 9м.

Как и чем укрепить столбы забора?
Забор из профлиста высотой 2,5 м был поставлен в августе прошлого года. Столбы заглублялись на 1,2 м. Когда после зимы приехали с племянником на участок, увидели такую картину.
Забор по одной стороне покосился. При порывах ветра он раскачивался как опахало. А около столбов образовались огромные дыры. К сожалению, фотография не передает истинных размеров дырок.
Племянник укрепил несколько самых проблемных столбов обрезками досок, забив их в дыры. Соседи говорят, что надо было бы подождать, пока земля укрепится после схода талых вод и потом уже предпринимать какие-то усилия по ремонту.
Как правильно поступить?

Ольга, хотел нажать на фото, получилось на отправить. А сайт говорит: нельзя уже редактировать, даю фото.

Сетка под забором из профнастила.

Та же сетка крупным планом.

Столб какой? Деревянный даже антисептированный так ставить нельзя. Сгниет быстрей, чем просто в земле. Сыпать гравий, а сверху заливать бетоном — бессмысленно, это не дает никакого выигрыша.

Сверлим буром ямку, желательно ниже глубины промерзания. Вокруг сада-огорода можно и меньше, у нас, где ГП 140 см может хватить и метра, а вот если столб стоит рядом с расчищаемой на зиму дорожкой, это правило лучше соблюсти.

Хорошо, если есть возможность сделать внизу расширение скважины. Опускаем в скважину трубку из свернутого рулонного материал типа рубероида, так, чтоб она не входила в расширение. Ставим металлический столб, заливаем пескобетоном (цемент: песок — 1:3), желательно для лучшей подвижности с пластификатором( ложка стирального порошка без горки на 70 л бетона).

Это гарантированно на века.

Можно к железной трубе приварить снизу пятку-якорь из куска железа, скважину бурить пошире, чтоб оная пятка туда вошла и засыпать скважину, хорошо трамбуя.
Это проще и надежность гарантирует до тех пор, пока железо не проржавеет на уровне земли.

В принципе более-менее неплохо стоят заборы со столбами из квадратной трубы 60х60 мм, просто забитой на глубину более метра. Особенно если нет ветровых нагрузок.
Суть в том, что площадь поверхности такого столба, на которую действуют силы пучения мерзлого грунта, сравнительно мала и упомянутым силам не хватит мощности, чтоб столб вывернуть.

А вот если вокруг такого столба сделать бетонировку, да ещё на небольшую глубину. то площадь приложения сил пучения резко увеличится, сцепление с неровной поверхностью бетона, если он заливался без опалубки тоже и столб вполне может быть приподнят зимой.

Про заборы и столбы почитайте у А.М.Андреева(«Максимыча») его книги и статьи гуглятся и скачиваются. Это очень компетентный специалист в области дачного и приусадебного строительства, так как совмещает специальное образование и огромный опыт по специальности( был прорабом ещё на Братской ГЭС!) с практикой освоения дачных участков в Сибири, под Киевом и под Москвой.

Ох, Франс Хасанович, это адский труд. За науку спасибо большое. Просто как представлю таким способом городить 22 сотки, жалко мужа становится. Выход один, копить денежку и нанимать, но стоять рядом и смотреть, чтобы делали на совесть.

А вот ещё вопрос, так надо сразу все столбы сделать или можно часть столбов в этом году, часть в том. И месяц года играет роль, т е с какого по какой месяцы занимаются установкой заборов?

Добрый день! Представьте себе, Ольга, обнаружил в самом центре. города именно то, что вам будет «в самый раз». Сбегал домой за камерой и сделал для вас тематические фотографии. Забор высотой как и у вас — 2,5 метра укреплен раскосами. Конечно, можно сделать и попроще… Кстати, поверх, если вглядитесь, увидите колючую проволоку.

Подпорки

Крепление

Как я понял из комментариев хозяйки забора, основная его функция — загородиться от любопытных.
Обычно глаза у среднестатистического человека находятся на расстоянии 150 — 170 см от земли. Таким образом для того, «чтобы не глазели» достаточно иметь забор с глухой стенкой на расстоянии до 190 — 200 см от земли с учетом особо высоких, особо любопытных любопытных и подпрыгивающих.
При этом нижнюю часть можно также оставить прозрачной до 50 см от земли и затянуть это все металлической сеткой. Если и найдется кто-то сверхнизкий или супер любопытный, от них можно спастись небольшим кустарником вдоль забора.
Таким образом площадь паруса можно уменьшить на 40 %
Учитывая то, что ветер все-таки сильнее давит на верхнюю часть забора, усилие раскачивания уменьшится процентов на 30.

Забор конечно нужно укреплять. Но совсем не обязательно при этом «правильное» бетонирование. По моему опыту вполне достаточным может быть бутово-растворное «бетонирование». Т.е. обкопать столб, выровнять по вертикали, закрепить распорками. Заложить в яму крупные камни (размером от 5 до 20 см.) небольшим слоем. Залить жидким цементным раствором (консистенция сметаны). Добавить камней, опять залить, и так до уровня горизонта. Делать можно постепенно буквально по 1 — 2 столба за день. Цемента в раствор лучше не жалеть. Поскольку нет необходимости замешивать большое количество бетона, с такой работой может справится без бетономешалки и не очень физически сильный человек. Распорки убирать когда цемент хорошо затвердеет. Обычно нужно дня 3.

Угловые столбы вообще можно не укреплять, или укреплять в последнюю очередь. Деться им некуда.

Почему-то никто не упомянул, что на пару с ветром в таких случаях обычно работает ещё и морозное пучение грунта.
Для него приповерхностное бетонирование, да без неснимаемой максимально гладкой опалубки — солидная помощь в разрушительной деятельности.

… а вообще в случае ветрового расшатывания при неглубоком заложении столбов вот что рекомендует известный авторитет в строительно-дачных делах А.М. Андреев( Максимыч):

«… закопать с подветренной стороны на глубину 1,1 -1,2 м рядом с подземной частью столбов, по возможности вплотную к ним, асбоцементные трубы диаметром 10 см так, чтоб они выходили из земли на 20-25см, и заполнить их тощим цементным раствором М-25. После чего откопать на 25-30 см столбы забора и связать их с асбоцементными трубами двумя-тремя металлическими скрутками( сейчас можно купить хотя и гораздо более дорогие, но удобные в работе стяжные хомуты, — б.Х.). Чтобы скрутки не ржавели, покрасить их железным суриком, покрыть толстым слоем солидола, после чегохорошенько закрыть от грунта кусками рубероида( честно говоря, плохо представляю, как можно хорошенько отгородиться от земли рубероидом. Наверно практичней будет плотно обмотать все это крепление в несколько слоев пленкой, даже какой-нибудь упаковочной, в земле ей не будет ничего, и плотно притянуть к столбу и трубе синтетическим шпагатом — б.Х)»

«Новая энциклопедия. Обустройство садового участка, 2007»

Но ниже Максимыч оговаривает, что все это для непучинистых. то есть как правило песчанистых грунтах. На грунте болотистом или глинистом столбы надо закладывать ниже уровня промерзания и обязательно с расширением внизу, каковое расширение будет действовать навроде якоря.

Возьму на себя смелость предположить, что во-первых в МО при естественном снеговом покрове земля вряд ли когда промерзнет на метр двадцать, хотя у ворот и калиток, где снег расчищают, такое может быть. Во-вторых расширение на конце столба при описываемом спсобе ремонта можно заменить, просверлив у нижнего конца ац трубы сквозное отверстие через обе стенки( а лучше 2 перпендикулярно друг другу) и продеть через него(их) куски арматуры или любого металлического долготья, которые и заякорят конструкцию.
Разумеется это трудоемко, и шурф под трубу придется копать шире, но надежность возрастет в разы.

Чем обработать деревянный столб, чтобы не гнил в земле: современные и народные средства

Плюсы деревянных столбов

Перед выяснением, как правильно установить деревянные столбы для забора, нужно рассмотреть плюсы и минусы возведения подобного рода опорных элементов. Несомненными достоинствами являются доступность и относительно небольшая стоимость. Нередко определяющим фактом считают эстетичность за природный рисунок. Кроме этого стоит отметить следующее:

• экологичность;
• простота монтажа и обслуживания;
• легковесность;
• прочность;
• устойчивость к природным явлениям, если проводить профилактическую обработку.

Недостатков у древесины мало, но они существенны. Материал впитывает влагу, что из-за перепадов температур приводит к разрушению волокон. В условиях постоянной влажности столб начинает гнить, становится благоприятной средой для развития бактерий, грибка, плесени, насекомых. А также дерево поддерживает огонь. Все минусы полностью компенсировать невозможно, но существуют профилактические средства.

Как изготовить столб своими руками

Покупка готовых опор обойдется куда дороже, чем изделия собственного производства. Чтобы самостоятельно сделать столбы для забора, понадобятся стволы лиственных деревьев:

Не рекомендуется брать стволы хвойных пород деревьев: они мягкие, быстро сохнут и дают значительную усадку.

Минимальный диаметр опоры должен быть 15 мм, можно больше.

Чтобы изготовить столб, нужно взять столб стабильной толщины и снять с него кору. При желании поверхность можно выровнять рубанком и сделать резной рисунок, придать бревну форму.

После изготовления изделие необходимо покрыть антисептиками, которые предотвратят намокание столба и защитят его от гниения. Не лишним станет покрытие в 2 слоя, особое внимание уделяют торцам опоры, которые воспринимают самую значительную нагрузку и менее всего защищены от проникновения воды.

Особенности монтажных работ

Рассмотрим, как правильно вкопать деревянные столбы для забора, как их выбрать.

Для опорной части забора подходит сухая древесина (влажность не более 20 %) без повреждений. Желательно, чтобы отсутствовали сучки и мелкие дефекты.

Особенности установки Источник yandex.net

Кору снимают в декоративных целях, для упрощения монтажных работ и обработки защитными составами. А также для того, чтобы исключить появление жука-короеда или точильщика. Если прострогать заготовки, то поры частично будут закупорены. Это снизит риск проникновения влаги между волокнами.

Выбор заготовок

Параметры поперечного сечения заготовок определяют высотой возводимого ограждения. Так, для полутораметрового забора выбирают столбы толщиной 15*15 см. Стоит отметить, что дольше прослужат опоры, с которых только снята кора. Это объяснимо цельностью массива и защищённостью волокон, если сравнивать с клеёным брусом.

Что касается пород дерева, то по надёжности и долговечности превосходным вариантом является дуб. В качестве альтернативы по стоимости с достаточно высокими показателями используют бук, орешник, берёзу и лиственницу. Хвойный лес исключают из-за мягкости и скорого высыхания, а плодоносный из-за слабой сердцевины.

Древесина без предварительной обработки Источник mycdn.me

Установка

Перед тем, как поставить деревянные столбы в землю, чтобы не гнили, их предварительно обрабатывают специальными составами и высушивают. Тем временем на рабочем участке проводят разметку. Как правило, между столбами выдерживают 2-3 метра.

Следующий шаг – подготовка посадочного места. Лунку формируют лопатой или буром. Глубину определяют высотой столба: для 1,2 м по наружной части достаточно погружения на 0,5 м, в остальных случаях показатель увеличивают до 0,9 м. Диаметр должен быть больше опоры примерно на 20 см. Дополнительно предусматривают 15-30 см под зерновую подушку. Дно засыпают песком с гравием, которые тщательно трамбуют. Чтобы подоснова была максимально плотной, её увлажняют.

Заготовки погружают в яму, выравнивают по вертикали подпорками из подручного материала. Это могут быть брус с досками, клинья, металлический профиль. Нередко в лунку забивают трубы диаметром схожие с деревом. Пустоты заполняют щебнем, его трамбуют. В качестве альтернативы можно использовать битый кирпич, песок и гравий. Засыпку формируют так, чтобы до поверхности оставалось примерно 15 см.

Бетонирование деревянного столба Источник nasha-besedka.ru

В завершение посадочное место заливают бетоном: цемент и щебень в соотношении 1 к 4. Из раствора формируют конус, чтобы осадки не задерживались в области опоры. На пучинистом грунте бетонирование проводить не рекомендуется.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на отделочных и лакокрасочных материалах и сопутствующих работах.

Преимущества перед традиционными методами монтажа столбов:

• Забивной способ исключает затраты на бетонирование и земляные работы, привлечение спецтехники и большого количества рабочих.
• Монтаж столбов на забивные основания не составляет большого труда и огромных затрат по времени. Нет необходимости ждать, когда застынет бетон, чтобы крепить к стойкам секции забора.
• Установку штыревых опор можно выполнять на благоустроенных участках, на ухоженных травяных газонах, рядом с дорожками, деревьями и различными ландшафтными объектами.
• Монтаж такого фундамента для ограждения можно производить в любое время года, в мерзлый грунт и в районах, где происходит пучение почвы из-за чрезмерно высокой влажности.
• Забивное основание позволяет при необходимости легко заменить стойку забора. Сами опоры можно извлечь из земли и использовать повторно, что дает возможность переноса ограды в другое место.

Соблазн быстрого и недорого монтажа столбов для забора может обернуться для некоторых застройщиков переделками. Поэтому, перед тем как сделать выбор в пользу опор забивного типа, следует:

Во-первых

, исследовать грунт в месте установки ограждения. Отказаться от забивного фундамента необходимо в случае песчаных, торфяных и болотистых почв, а также на слишком плотных грунтах и при наличии в земле крупных камней.

Во-вторых

, забивные основания нельзя применять для массивных оград и заборных секций с высокой «парусностью». От большого веса опорные стойки могут просесть, а при высокой ветровой нагрузке забивной клин может перекосить или даже вывернуть из земли.

Забивные основания столба целесообразно применять для легких конструкций заборов, например, из сетки-рабицы, сварной сетки, деревянного штакетника, металлических решетчатых секций, цепных и канатных декоративных пролетов. Стойки такого забора долгие годы сохраняют устойчивость и жесткость.

Статьи о продукции 04.09.2017 11:35:31

Елена Шабанова

Запчасти
22.02.2020 15:32:40

Защита опорных конструкций

Без защитной обработки деревянные столбы служат всего 5-7 лет, так как материал начинает гнить, разрушаться от пересыхания или переувлажнения, повреждаться насекомыми. Наружная и погруженная в грунт части подвергаются разному по агрессивности и природе воздействию. Поэтому профилактические меры имеют свои отличия.

Наружная часть

Рассмотрим, чем обработать деревянные столбы для забора от гниения и влаги снаружи. Многие годы в народе опоры обрабатывали берёзовым дёгтем или еловой живицей. Сегодня нередко используют отработанное машинное масло, которое в течение года препятствует биологическому поражению и обладает водоотталкивающим свойством. Менее эстетично выглядит, но эффективно оберегает древесину горная смола. Перед нанесением битума рекомендуется столбы предварительно обжечь.

Обжиг заготовок перед битумной пропиткой Источник ytimg.com

На торговых площадках сегодня представлено множество антисептиков для защиты древесины в условиях эксплуатации на улице. Пропитки могут быть предназначены для предварительной обработки под окрашивание либо в качестве самостоятельного покрытия с различными пигментирующими добавками. Если планируется финишная отделка лакокрасочными материалами, то перед ними поверхность обязательно грунтуют.

Важно на каждом этапе обработки столбов проводить полную просушку покрытия. Нередко упускают момент многослойного нанесения того или иного состава в целях экономии материалов. Эту ошибку совершать не стоит, чтобы сохранить дерево более, чем на 20-30 лет. Существуют средства, способные сопротивляться природным явлениям в течение 30-50 лет. Главное – следовать рекомендациям от производителя.

Подбор стоек под материал забора

Несущая способность винтового столба зависит от диаметра: чем он больше, тем прочнее основание. Сложность строения почвы также влияет на правильность подбора опор под ограждение. Учитываются и другие внешние факторы. Рекомендуемые характеристики столбов для разных типов забора:

Длина трубы выбирается по высоте будущего ограждения с учетом такой же величины заглубления в землю: для забора в 1,5 м нужен трехметровый столб. В слабых грунтах (песок, торф, болото) опоры малого диаметра работать не будут – требуется монтаж труб Ø 80-89 мм. Прочные почвы удержат сваи меньшего диаметра. Расстояние между винтовыми сваями принимается 3 м и считается оптимальным для обеспечения устойчивости забора любой конструкции.

Схема забора на винтовых сваях

Интересный факт: одна винтовая свая выдерживает нагрузку до 4 т.

Как закопать деревянный столб. Как защитить деревянные столбы от гниения

Дерево — первый и универсальный строительный материал. Из него возводились первые дома и хижины, построены первые ограды, фиксировавшие право собственности на участки земли, плодородные угодья, загоны для скота. И сегодня деревянные столбы для забора востребованы и актуальны у владельцев загородных участков, собственников дач. Что нужно учитывать при выборе дерева, как проводить обработку, при каких условиях деревянные столбы будут использоваться в течение десятилетий, расскажет эта статья.

Покупая брусья для опор или ограждающих секций забора важно помнить об особенностях материала:

• необходима защита от влаги. Дерево активно впитывает воду и из атмосферы, и из почвы. Если предварительно поверхность не была тщательно обработана, не удалена полностью кора, то через несколько лет столб превратится в полноценное дерево, пустит корни и поросли;
• без своевременной обработки септиками, сухую древесину источат жучки-древоточцы.

Правильный выбор исходного материала — гарантия долгосрочной эксплуатации (не менее 25 лет). Если пренебрегать необходимыми обработками, весь забор или отдельные компоненты придется менять уже через 10 лет.

Преимущества деревянных заборов и опор

Не смотря на все сложности с обработкой, эксплуатацией, столбы и секции из дерева отличаются рядом преимуществ перед остальными материалами:

• прочность. Толщины столба в 10 см достаточно, чтобы выдерживать даже сильные ветра;
• в работе не требуется сложное и дорогостоящее оборудование. Секции или поперечные лаги крепятся с помощью стандартного шуруповерта;
• при правильном подборе материалов-компаньонов можно найти решение для здания в любом стиле. Дерево хорошо поддается обработке. Из него вырезают любые формы своими руками, без токарных и фрезерных станков;
• экологическая безопасность. Дерево даже после обработки септиками не является источником вредных летучих веществ;
• низкая стоимость в сравнении с металлом, ковкой или кирпичом.

Недостатки ограждений из дерева

Среди недостатков древесины и изделий из нее выделим:

• периодически (не реже, чем раз в 5 лет) все поверхности подлежат обработке специальными составами, предотвращающими появление гнили, насекомых;
• под опорные столбы готовится столбчатый фундамент. В идеальном варианте опора не касается грунта вообще. В противном случае будет сложно обеспечить целостность в течение периода эксплуатации;
• пересушенная древесина очень быстро растрескается, сырая — покроется гнилью. И в том, и в другом случае замена неизбежна.

Как подбирать бревна для столбов

Выбирать древесину и бревна для забора необходимо по тем же принципам, что и доски для пола веранды, обустройства перил, боковых ограждений. У них сходные условия эксплуатации, одинаково воздействуют дожди, солнечные лучи. Если планируется дальнейшее облагораживание территории, то древесину и для забора, и для обустройства веранды можно закупить одной партией, соблюдая ряд условий.

Каждое бревно или брус перед покупкой необходимо тщательно осмотреть. Оно должно соответствовать следующим требованиям:

• отсутствие коры. Большая часть вредителей селится не в толще древесины, а непосредственно под корой;
• ровный ствол без сучков, трещин, темных пятен, свидетельствующих о наличии гнили или плесени. Наличие сучков значительно снижает прочность всего изделия. Опора может переломиться при незначительном механическом воздействии;
• не должно быть отслоения древесины, отделения отдельных волокон;
• скрученные бревна и брусья с выгнутой формой лучше не приобретать, так как нарушена технология сушки.

В оптимальном варианте лучше обращать внимание на брусья из дуба, сосны и лиственницы. Дуб — самый идеальный вариант. В Санкт-Петербурге и по сей день эксплуатируются здания, построенные 200-300 лет назад и стоящие на дубовых сваях. Относительный недостаток дубовых брусьев — высокая цена.

Способы защиты столбов от гниения и жучков?

Только окрашивания, покрытия лаком недостаточно для защиты древесины от вредителей и гнили. Если не удается установить опоры на фундамент, необходимо периодически проводить обработку специальными септиками.

Рано или поздно гниль появляется на древесине любых пород. Чем ближе к почвенному слою, тем интенсивней развивается плесень. Выше древесина меньше соприкасается с влагой, меньше условий для появления плесневого гриба.

Не меньше проблем владельцам деревянных заборов приносят жуки-долгоносики. Они выбирают наиболее влажные места, участки, соприкасающиеся с почвой. Если мест поражения немного, избавиться от вредителей можно, обработав столбы специальными составами. Опоры, полностью покрытые жучками, лучше заменить, пораженные сжечь.

Все поверхности тщательно обрабатываются препаратами на основе хлористого цинка, фтористого натрия, сульфатов меди, креозотовых масел. Применяются и традиционные химикаты: хлорофос или гексахлоран. Принцип действия у препаратов разный, результат один — колонии жучков гибнут. Бревна, пораженные полностью, лучше утилизировать сразу, не тратя время на обработку. Полностью избавиться от вредителей уже не получится, и через некоторое время они распространятся по всему забору.

Обработка древесины от плесени предполагает использование составов одного из двух типов:

• на поверхности образуется прочная пленка, препятствующая развитию колоний плесени;
• жидкость проникает внутрь древесины, создавая неблагоприятную среду для микроорганизмов.

При выборе состава необходимо проверить совместимость с лаками, красками, наличие дополнительного преимущества в виде огнезащиты. На водной основе препараты для обработки столбов забора лучше не приобретать. Они будут способствовать созданию благоприятной среды для грибковых колоний.

Как устанавливать деревянные столбы для забора

Строительство забора предполагает соблюдение определенной технологии:

• на первом этапе все части бревен, брусьев, погружаемых в грунт, обжигают, обрабатывают смолой или специальными составами, предотвращающими гниение. В оптимальном случае подземную часть столбов, брусьев выдерживают в септике не менее 48 часов с последующей тщательной просушкой;
• далее на местности отмечают точки будущего размещения столбов. Готовятся шурфы под размещение глубиной до 1,5 метра в зависимости от высоты забора, сложности и веса конструкции;
• дно всех шурфов засыпается сначала песком, потом щебнем. Потом устанавливаются столбы и заливаются бетоном. Важно контролировать отклонения от вертикали и высоту, чтобы потом не приходилось тратить время на подпиливание верхушек. Бетон будет не только удерживать опору на одном месте, но и предохранит от гниения и появления плесени. Заменять полноценный бетон на раствор цемента не рекомендуется.

Приступать к дальнейшим работам по монтажу лаг, промежуточных секций лучше после того, как бетон наберет прочность и полностью затвердеет — 3-4 недели.
Дерево — уникальный природный материал. Если в процессе строительства забора соблюдать технологию обработки древесины, она будет радовать вас привлекательным внешним видом в течение десятилетий.

Деревянные заборы — традиционный вид ограждения частной территории в России, который популярен и сегодня. Опоры для строительства часто выбирают деревянные. Правда, для того, чтобы конструкция прослужила долго, важно учесть особенности материала и правильно подготовить брус или бревно к установке.

Преимущества установки деревянных столбов

Деревянные столбы для забора подходят в качестве опорной конструкции под деревянный и металлический штакетник, профнастил. Наряду с железобетонными и металлическими опорами, деревянные по-прежнему выбирают часто. Почему:

• Низкая стоимость — одна из ключевых причин. Даже обработанное бревно обойдется значительно дешевле изделий из других материалов;
• Доступность изделий тоже является важным преимуществом. Столбы можно купить готовыми или изготовить их самостоятельно;
• Простота установки столбов исключает потребность в грузоподъемной технике, процесс доступен любому неопытному застройщику;
• Экологичность и эстетика натурального дерева не нуждаются в представлении. Бревну можно придать любую форму и изваять на нем любой резной орнамент.

На что следует обратить внимание

Другие назовут это недостатками, но мы переформулируем их в особенности, которые нужно учесть при выборе деревянных столбов для получения эффективного и долговременного результата:

• Древесина чувствительна к влажности, как от грунта, так и от дождей, туманов, талого снега. Чтобы изделие сохранило свою форму и характеристики, необходимо обработать его гидроизолирующими составами.
• Защита деревянных столбов от гниения в земле обеспечивается нанесением антисептических пропиток на нижнюю часть изделия и дополнительную ее гидроизоляцию.
• Срок службы по сравнению с бетоном и металлом у древесины небольшой, но его можно продлить при правильном уходе и своевременной обработке изделия.
• Деревянные опоры способны выдержать только облегченные конструкций ограждений, для кованных и бетонных конструкций они не годятся.

Как изготовить столб своими руками

Покупка готовых опор обойдется куда дороже, чем изделия собственного производства. Чтобы самостоятельно сделать столбы для забора, понадобятся стволы лиственных деревьев:

• Береза;
• Лиственница;
• Орешник.

Минимальный диаметр опоры должен быть 15 мм, можно больше.

Чтобы изготовить столб, нужно взять столб стабильной толщины и снять с него кору. При желании поверхность можно выровнять рубанком и сделать резной рисунок, придать бревну форму.

После изготовления изделие необходимо покрыть антисептиками, которые предотвратят намокание столба и защитят его от гниения. Не лишним станет покрытие в 2 слоя, особое внимание уделяют торцам опоры, которые воспринимают самую значительную нагрузку и менее всего защищены от проникновения воды.

Чем обработать деревянные столбы перед закопкой в землю

Одного покрытия антисептиками мало, чтобы защитить подземную часть столба. Её необходимо обработать гидроизоляционными составами. Для этого подойдут:

• Битум жидкий расплавленный;
• Полимерная специальная мастика обмазочная;
• Гудрон;
• Техническая отработка.

Для гидроизоляции подземной части столба нужна именно жидкая обмазка. Она плотно прилегает к материалу и создает надежную защиту. Рулонные обертывания в данном случае неэффективны.

Монтаж забора с деревянными опорами

Принцип работ по установке столбов из дерева для заборов заключается в следующем:

• Место монтажа очищают от плодоносного слоя, удаляют корневища растений для удобства проведения работ;
• Выкапывают яму садовым буром подходящего диаметра или вызывают специальную технику;
• На дно засыпают подушку из щебня и песка;
• Опускают опору в яму;
• Засыпают грунт обратно и тщательно уплотняют.

На основании этого принципа основаны несколько методов удобного монтажа опор и забора.

Метод 1. Работа с готовыми изделиями

Первый способ предполагает использование готовых столбов в качестве опоры. Необходимо приобрести набор деревянных обрезанных бревен, обработать антисептиком и гидроизоляцией подземную часть и погрузить столб в грунт в подготовленную по основному методу яму.

Быстрая установка и отсутствие трудозатрат на изготовление опор экономят время, но не деньги.

Метод 2. Установка опор стандартным способом

Этот метод монтажа хорош тем, что повторяет алгоритм основного плана, но имеет несколько отличительных особенностей:

• Использование геотекстиля для фильтрации воды и стабилизации грунтового слоя. Кстати, это один из способов, как вкопать деревянный столб в землю, чтобы не сгнил;
• Засыпку ямы можно осуществить не грунтом, а бутом или крупным щебнем. Такая подпорка надежнее грунтовой, к тому же дренирует почву от грунтовых вод. При пучении грунтов столб не будет вытеснен из ямы благодаря работе крупных частиц.

Метод 3. Исключаем гниение

Еще один способ, как защитить деревянные столбы в земле от гниения — бетонирование. Им заменяем обратную засыпку грунта. Как осуществить процесс:

1. Яму подготавливают обычным образом: бурение, устройство песчано-гравийной подушки.
2. Стенки ямы нужно проложить 1-2 слоями рубероида. Он защитит бетон от воды, выполнит функцию опалубки для раствора.
3. Обработанное бревно вставляют в яму, фиксируют проволочной обвязкой строго в вертикальном положении.
4. Заливают бетонный раствор и уплотняют его погружным вибратором.

У такого способа монтажа деревянных столбов есть несколько плюсов:

• Отсутствие контакта между древесиной и грунтом исключает гниение последнего;
• Опоры значительно увеличивают срок своей службы по сравнению с обычными закопанными. На столбы можно установить более тяжелые ограждения;
• Такой фундамент не требует обслуживания, при правильном соблюдении технологии устройства столбы практически не меняют своего положения.

Метод 4. Комбинированные столбы

Этот способ отличается от других участием еще одного компонента — металлической или асбестоцементной трубы. Она будет работать как изолятор бревна от грунта все с той же целью — исключением прямого контакта земли и древесины для сохранения прочности опоры. Как осуществить монтаж:

• 1) Трубу длиной не менее 1 метра закапывают таким образом, чтобы над поверхностью земли оставалось около 15 см.
• 2) В яму по внешнему диаметру трубы засыпают грунт обратно и тщательно его уплотняют.
• 3) Бревно подбирают таким образом, чтобы его диаметр был немного больше, чем диаметр трубы. У основания столба делают пропил длиной 30-40 см, вырезая диаметр, меньший, чем у трубы на 5-10 мм. Работа требует высокой точности и аккуратности. В результате получается опора с зауженным под внутренний диаметр трубы нижним основанием.
• 4) Подрезанный участок пропитывают антисептиком или олифой и дают просохнуть.
• 5) После высыхания олифы конец столба перекрывают горячим гудроном и заводят в трубу. Если остались зазоры, их тоже заполняют этим полимером.

Соединение трубы и столба можно осуществить и до закапывания, особой разницы нет, дел в удобстве реализации действий.

Дополнительные меры защиты

Обработка древесины антисептиком и гидроизоляцией перед заглублением в грунт не гарантирует сохранности столба в течении срока эксплуатации. Увеличить продолжительность службы помогут несколько простых советов:

• Надземную часть опоры рекомендуется окрашивать раз в 3-5 лет с целью обновления облупившейся краски;
• Антисептики можно заменить обыкновенной масляной краской, которая не оставляет шансов микрофлоре;
• Прежде, чем наносить краску на поверхность древесины, основание желательно перегрунтовать. Это поможет создать длительный эффект покрытия с дополнительной пропиткой древесины.
• Если столбы не забетонированы, желательно проводить их диагностику раз в 5-7 лет с целью выявления процессов гниения и брака в работе. Зачастую дешевле устранить неисправность, чем менять элементы конструкции.
• Самая незащищенная и подверженная впитыванию воды часть столба — верхушка. На срезе располагается большое количество каналов древесины, поэтому вода и влажность интенсивно в них впитываются. Специалисты рекомендуют приобрести специальные металлические крышки на каждую опору. Они изготовлены в разных вариантах, вы можете подобрать подходящие под свой участок или фасад дома изделия.

Изготовление и монтаж деревянных опор для забора доступно каждому застройщику вне зависимости от наличия опыта строительного дела. Достаточно иметь в арсенале необходимый комплект инструментов и можно приступать к самостоятельной сборке деревянного забора.

При возведении основной конструкции забора столбы играют большую роль, так как служат опорой. Их выбор зависит от следующих факторов: материала ограждения, особенностей участка (рельефа, типа грунта), от дизайна, протяженности и высоты конструкции и многих других.

Для строительства разных видов заборов популярность приобрели столбы: деревянные, металлические, бетонные, кирпичные. Сегодня мы расскажем вам о деревянных столбах и их особенностях, преимуществах и недостатках, а также о том, как изготовить и установить деревянные столбы для забора.

Особенности деревянных столбов для забора

Деревянные столбы служат опорой для поддержки заборного полотна, выполненного из любого материала (металлический штакетник , профнастил, металлочерепица). Деревянные столбы должны быть качественными, из сухой древесины без дефектов, сколов, трещин и других повреждений. Стоят они недешево, а срок эксплуатации их при должной обработке составляет 15−20 лет. Чтобы обеспечить долговечность, их основание пропитывают антисептиками, вскрывают битумом, морилкой, обвертывают нижнюю часть гидроизоляцией. Для пропитки используют раствор из медного купороса.

Следует знать, что от высоты забора зависит толщина столба. Если забор будет выше полтора метров, то толщина столба должна быть не менее 15×15 см. Столбы для забора лучше всего брать из цельного дерева, когда с них просто снята кора. Деревянные столбы из бруса для забора использовать не рекомендуется, так как волокна находятся снаружи и их невозможно защитить. Срок службы столбов из бруса значительно меньший.

Деревянные столбы не должны соприкасаться с землей. Устанавливать столб необходимо более толстой стороной вверх, что уменьшает впитывание влаги в дерево. На верхний торец столба необходимо сделать колпак, который не даст вымываться пропитке. Не забывайте, что деревянные столбы необходимо каждый год подкрашивать.

Преимущества и недостатки деревянных столбов

Деревянные столбы, применяемые для строительства забора, имеют свои преимущества и недостатки.

Преимущества деревянных столбов:

• невысокая цена , по сравнению с другими материалами, применяемыми для их изготовления;
• простота установки . Деревянные столбы можно устанавливать самостоятельно, без посторонней помощи;
• доступность данного материала для самостоятельного изготовления столбов;
• экологичность и эстетичность . Дерево — это экологически чистый материал, и качественно изготовленные из него столбы имеют достаточно красивый вид.

Недостатки деревянных столбов:

• чувствительные к воздействию атмосферных осадков;
• менее длительный эксплуатационный срок по сравнению с другими видами;
• ограничение вариантов заборов, устанавливаемых на деревянные столбы.

Как изготовить деревянные столбы для забора

Немаловажное значение имеет порода дерева, использованная при изготовлении деревянных столбов для строительства забора. Самыми надежными и долговечными являются столбы для забора, изготовленные из дуба. Также можно использовать такие породы дерева как бук, орешник, береза, лиственница. Не используются деревья хвойных и плодоносящих пород, так как хвойные деревья мягкие и быстро сохнут, а плодоносящие имеют мягкую сердцевину.

Для забора можно изготовить декоративные столбы, а также столбы с резьбой, которые необходимо обработать специальными антисептическими средствами.

Как устанавливать деревянные столбы для забора

Перед тем, как установить деревянные столбы для строительства забора, необходимо их обработать специальными антисептическими средствами и они должны хорошо высохнуть. Установку деревянных столбов выполняют в следующем порядке:

• Проводят разметку для будущего забора, отмечают места, где будут установлены столбы с учетом необходимого интервала между ними (2 — 3 метра).
• Выкапывают лопатой или высверливают буром для столбов яму необходимой глубины, которая зависит от типа грунта.
• Устанавливают столб в вырытую яму.
• Закрепляют столб забутовкой или бетонированием.

Столбы устанавливают строго вертикально на прямой линии с определенным расстоянием для обеспечения прямого, прочного забора. Также необходимо, чтобы столбы были вкопаны на одну и ту же глубину. Глубина ямы для столбов, высота которых 1,2 м, составляет 50 см, для более высоких — 90 см. Чтобы засыпать основание столба щебнем, снимают слой грунта 15 см.

Деревянный столб устанавливают в вырытую яму на кирпич . Вертикальность установки столба проверяют строительным уровнем со всех сторон и проводят его фиксацию деревянными брусками.

Затем приготовленный раствор (1 часть портландцемента и 4 части щебня) выкладывают вокруг столба и также его трамбуют. Чтобы дождевая вода не задерживалась возле столба, раствор выкладывают конусом.

Закрепление вертикально выставленных столбов можно выполнить забутовкой, которую можно проводить на пучинистых землях. В качестве забутовки используют щебень, битый кирпич (красный), мелкий гравий, песок. На дно ямы засыпают песок , потом устанавливают столб и фиксируют его клиньями. Пространство вокруг столба засыпают щебнем и тщательно утрамбовывают. Бетонирование столбов на таких землях не рекомендуется .

Самый простой и надежный способ закрепления деревянных столбов для забора — кусок металлической трубы. Стенки ее должны быть 3−4 мм, а диаметр — немного меньше диаметра столба или такой же. Трубу закапывают в землю, оставляя ее на 15 см над уровнем земли. Столб подгоняют к диаметру трубы и устанавливают в нее.

Закрепление деревянных столбов для забора можно проводить с помощью металлических заборных костылей или бетонными шпорами, которые не дают возможности столбам прикасаться к земле, предотвращая их гниение. Для защиты от непогоды необходимо срезать верхнюю часть столба наискось в одну сторону, чтобы вода могла хорошо стекать или на столб нужно прибить наголовник. Обрабатывать столбы для защиты от влаги, прямых солнечных лучей необходимо не только перед их установкой, но и на протяжении всего эксплуатационного срока.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатационный срок деревянных столбов, также как и дачного забора , зависит от материала, из которого он изготовлен, правильности установки и ухода за ними. Если нормы по этим трем пунктам будут соблюдены, то деревянные столбы прослужат довольно долго.

Деревянные столбы для заборов не столь крепки и надежны, как металлические. Поэтому вам придется потратить определенное время и некоторые средства на приобретение прочной древесины и создание для каждого столба хорошо дренируемого основания, чтобы ваш красивый забор не сгнил уже через несколько лет. Утрамбованной земли поверх подушки из щебня обычно вполне достаточно для закрепления большинства столбов, но для мягкого грунта можно также рассмотреть вариант бетонирования.

Шаги

Установка столба в почву или щебень

Используйте данный метод для плотных типов грунта. Столб можно вкопать непосредственно в землю, если она достаточно плотная и имеется хороший дренаж. Такая установка столбов чуть более трудозатратна и не столь надежна, как вариант с бетонированием, но при этом она обойдется вам дешевле и, скорее всего, окажется более устойчивой к гниению.

• Из-за повышенной нагрузки, испытываемой столбами для ворот, их лучше бетонировать.

Выберите прочную древесину для столбов. По возможности следуйте местным рекомендациям по выбору древесины, так как на выбор будут влиять климат и доступность конкретных материалов. Если только вы не проживаете в пустынной местности, разумно будет обратить внимание именно на прочную древесину, которая может быть двух типов (они рассмотрены ниже).

Защитите древесину от влаги (необязательно). Спиленные концы древесины больше всего страдают от влаги. Если вы проживаете в условиях влажного климата, рассмотрите указанные ниже рекомендации.

Пробурите отверстия под столбы. В качестве общего правила заборный столб длиной 2,4 м необходимо на 0,6 м заглубить в землю. Если вы планируете устанавливать столб непосредственно в почву, то отверстие под него должно максимально близко соответствовать его толщине. Если же вы планируете обсыпать столб щебнем, отверстие должно быть несколько шире (например, диаметром 20 см для бруса с сечением 10 см х 10 см).

• Используйте специальный бур для того, чтобы создать в почве прямое вертикальное отверстие. Если почва очень твердая, предварительно снимите слой дерна лопатой и/или размочите землю водой.
• Оставьте неподалеку немного выкопанной почвы (или почвы, смешанной со щебнем), чтобы потом засыпать свободное пространство вокруг столба.

Насыпьте щебень на дно отверстий. Слой мелкого щебня толщиной в несколько сантиметров улучшит дренаж почвы. Качественно утрамбуйте щебень. Данный шаг особенно важен в том случае, если сама почва плохо дренируется.

• В качестве трамбующего инструмента можно использовать деревянную палку, черенок от сломанного садового инвентаря или же ненужный кусок древесины.

Установите столб в отверстие. Установите столб по центру отверстия, выровняйте его по вертикали и убедитесь в том, что он стоит в одну линию с другими столбами. Будет полезно привлечь к работе помощника, который подержит для вас столб в нужном положении, пока вы его устанавливаете. Тем не менее, если вы планируете выполнять работу в одиночку, приготовьте пару досок сечением 2,5 см х 10 см и длиной около 1,2 м или больше. Когда будете вставлять столбы в отверстия, чтобы зафиксировать их вертикальное положение, используйте вышеуказанные доски для подпорки столбов с двух сторон, временно закрепляя их саморезами.

• Не забудьте точно выверить расстояние между всеми столбами, чтобы потом в него хорошо вписались верхние и нижние перекладины.

Заполните пространство вокруг столба утрамбованной почвой или щебнем. Щебень обеспечит лучший дренаж влаги, чем почва, а также бо́льшую устойчивость столба (при условии хорошей утрамбовки в плотном грунте). Вне зависимости от того, используете ли вы почву или щебень, последовательно насыпайте материал слоями по 7–12 см и качественно утрамбовывайте каждый слой. Продолжайте работу до тех пор, пока окончательно не заполните пустое пространство вокруг столба.

• Прежде чем утрамбовывать очередной слой, прикладывайте к столбу уровень и корректируйте его положение до вертикального.
• Если вы планируете засеять пространство вокруг столба травой, последние несколько сантиметров отверстия засыпайте землей, а не щебнем.

Завершите работу созданием небольшой горки вокруг столба. насыпьте у основания столба небольшой «холмик» почвы с пологим уклоном во все стороны. Именно в том месте, где деревянный столб торчит из земли, чаще всего образуется гниль. Хороший дренаж влаги здесь крайне важен.

Бетонирование деревянного столба

Если вам особенно важна устойчивость столбов, забетонируйте их. Бетонирование может стать необходимостью при установке столбов в песок или очень мягкую либо часто раскисающую почву. Также разумно всегда бетонировать столбы для ворот, чтобы придать им бо́льшую устойчивость. Главный недостаток бетонирования деревянных столбов заключается в том, что между бетоном и древесиной может застаиваться вода. Из-за этого срок службы столбов может внушительно сократиться. Указанный здесь метод бетонирования позволяет избежать данной проблемы с помощью применения подушки из щебня в основании столба и опоясывающего бетонирования без образования бетонного дна.

Подготовьте столбы. Все столбы должны быть изготовлены из прочной древесины, подходящей для эксплуатации в условиях контакта с почвой. Для дополнительной информации по выбору и подготовке столбов обратитесь к предыдущему разделу статьи.

Выкопайте широкое отверстие для столба. Для бетонирования столба из бруса сечением 10 см х 10 см потребуется отверстие диаметром около 30 см. Приготовьтесь закопать столбы примерно на ⅓ длины плюс предусмотрите несколько дополнительных сантиметров на создание в основании подушки из щебня. Большой ручной бур или мотобур позволит заметно упростить эту работу.

• Знайте, что использование мотобура на каменистой почве может быть опасным. В таком случае может потребоваться применение специального шнекового бура для каменистого грунта и длинного лома, чтобы колоть крупные камни.
• Отверстие должно иметь одинаковую ширину по всей высоте, а не быть коническим.

Насыпьте в основание несколько сантиметров щебня для создания подушки. Подушка из щебня позволит улучшить дренаж. Насыпьте на дно ямы 10–15 см щебня и ровно утрамбуйте.

Закрепите столб в яме. Поставьте столб в центр ямы и выровняйте его вертикально с помощью уровня. Придержите столб и опустите в яму с двух смежных боков столба два кола. Чтобы закрепить столб, прибейте или закрепите саморезами между столбом и кольями ненужные обрезки древесины. Не заглубляйте гвозди и саморезы слишком глубоко, чтобы потом вам было проще их удалить.

Повторите вышеуказанные действия для всех столбов. Подготовьте ямы для всех столбов и закрепите в них сами столбы, чтобы можно было заняться их бетонированием. Натяните бечевку между крайними столбами для проверки ровности установки всех столбов.

Добавьте в ямы еще немного щебня. Дополнительный слой утрамбованного щебня позволит еще больше улучшить дренаж.

Замешайте бетон. Наденьте защитные очки и непромокаемые перчатки. Насыпьте в бетономешалку полный пакет цемента (или столько, сколько вы в состоянии перенести) с добавлением указанного на упаковке количества песка и щебня и добавьте примерно 90 % от рекомендованного количества воды. Перемешивайте раствор несколько минут, а потом проверьте его консистенцию, после чего начните медленно добавлять воду до тех пор, пока бетон не станет пастообразным.

Залейте столбы бетоном. Лопатой засыпьте бетон в яму вокруг столба до уровня почвы. Работайте быстро, чтобы использовать бетон до последней капли, пока он еще не успел застыть. Следите за тем, чтобы во время работы не пачкать верхнюю часть столбов бетоном.

Сформируйте бетонные холмики в основнии столбов. Мастерком сформируйте холмики из бетона в основании столбов. Разровняйте бетон таким образом, чтобы он образовывал пологий склон во все стороны от столба. Постарайтесь сделать так, чтобы уклон шел примерно от уровня 1,5 см над землей, до 1,5 см ниже уровня земли. Это позволит обеспечить отток воды от столба, предотвращая образование под ним луж, содействующих гниению.

Все фото из статьи

У многих владельцев загородных участков в процессе строительства дома или при выполнении работ по благоустройству приусадебной территории, нередко возникает необходимость установки деревянных столбов в землю. Благодаря широкой доступности и невысокой стоимости материала, такие столбы часто используются в качестве опорной конструкции для монтажа заборов, калиток или ворот, возведения временных или капитальных деревянных сооружений, а также для изготовления садовых беседок, летних террас и других малых архитектурных форм.

Особенности установки деревянных опорных столбов в земле

Всем известно, что в наружном верхнем слое почвы содержится большое количество влаги, которая под действием капиллярного эффекта постоянно подымается из нижних слоев земли, поэтому ниже глубины 50-100 мм она никогда полностью не просыхает. Повышенная влажность при постоянном контакте с кислородом воздуха способствует развитию гнилостных бактерий, и тем самым оказывает разрушительное воздействие на древесину.

Для того чтобы каждый владелец собственного участка смог обеспечить надежную и долговечную установку подобных конструкций, далее читателю будет предложена детальная инструкция, в которой подробно описаны различные способы защитной обработки древесины, и представлена несложная технология установки деревянных столбов.

Выбор и подготовка материала

Качество монтажа, а также прочность и долговечность деревянного опорного столба, установленного непосредственно в грунте, во многом зависит от правильного выбора древесины и надлежащего выполнения подготовительных работ.

Для того чтобы справиться с этой несложной задачей необходимо руководствоваться следующими правилами и рекомендациями:

1. Наиболее долговечным материалом является древесина лиственницы, поскольку она имеет плотную однородную структуру волокон, поэтому практически не подвержена гниению и повреждению насекомыми вредителями.
2. Не менее качественной также считается древесина дуба и бука, однако сравнительно высокая цена этих материалов делает нецелесообразным использование их для подобных целей.
3. В качестве оптимального варианта можно рассматривать обработанные бревна сосны, поскольку ее древесина по всей толщине пропитана природной смолой, к тому же она имеет невысокую стоимость.
4. Относительная влажность древесины перед установкой не должна превышать 20%, а если дерево более сырое, его следует просушить под навесом на открытом воздухе в течение нескольких месяцев.

Совет!
При выборе материала также следует обратить внимание, чтобы подготовленные бревна были очищены от коры, и по всей длине не имели сквозных сучков, трещин, а также следов поражения гнилостными и плесневыми бактериями.

Антисептическая и влагозащитная обработка

Независимо от того, какое было выбрано дерево для изготовления, перед тем как вкопать деревянный столб в землю, в нижней части его нужно заострить со всех сторон, а на верхнем торце снять фаску, чтобы волокна древесины не разрушались при забивании ударными инструментами. После этого их нужно слегка обжечь в пламени газовой горелки или, в крайнем случае, над обычным костром.

После того как все бревна будут подготовлены, для защиты от влаги и разрушения вредоносными микроорганизмами их нужно обработать одним или несколькими из приведенных ниже составов.

1. Из современных средств, для обработки надземной части столба хорошо подойдут различные пропитки для дерева на водной основе, которые содержат в своем составе антисептические и противогрибковые вещества.

1. На протяжении многих лет в качестве надежной защиты от влаги используется отработанное автомобильное масло, смешанное с канатной смазкой, которая содержит антисептические добавки, и предназначена для защиты от гниения пеньковых сердечников стальных тросов. Прежде чем обработать деревянный столб в земле подобным составом, его нужно разогреть, и наносить в горячем виде.
2. Для обработки подземной части столба, как правило, используются густые составы, которые после застывания оставляют на поверхности древесины толстую защитную пленку. Простейший вариант подобной защиты заключается в погружении нижней части бревна в расплавленную смолу или горячий битум.
3. В качестве альтернативного варианта можно использовать нанесение нескольких слоев жидкой автомобильной , с последующим прогреванием и сушкой каждого слоя при помощи строительного фена.

Совет!
Независимо от выбранного способа, подобная защита деревянных столбов от гниения в земле должна выполняться с таким расчетом, чтобы после установки бревна в грунт, слой застывшей смолы или битума находился не менее чем на 100 мм выше уровня почвы.

Монтаж вертикальных столбов в землю

При выполнении строительных или ландшафтных работ на загородном участке, самостоятельная установка деревянных столбов в землю не представляет особых трудностей, и может быть выполнена силами одного или двух человек за короткий период времени.

1. В первую очередь нужно выполнить разметку территории, и в установленном месте при помощи садового бура пробурить отверстия в земле диаметром в два раза больше чем толщина бревна . Рекомендуемая глубина отверстия должна быть немного больше глубины промерзания грунта, но не менее 1/3 длины столба.
2. На дно каждого отверстия насыпать слой щебня толщиной 50 мм, после чего установить все столбы на щебень и проверить, чтобы их верхние торцы находились на одинаковой высоте . Корректировка по высоте выполняется подсыпкой или удалением небольшого количества щебня.

1. Каждый столб установить строго вертикально , и зафиксировать в яме при помощи временных распорок, контролируя его положение при помощи строительного уровня в двух плоскостях.
2. После того как все деревянные столбы в землю установлены и выставлены по уровню, следует выполнить обратную засыпку отверстия , чередуя щебень или мелкий кирпичный бой с вынутым грунтом. После каждых 300 мм засыпки ее нужно проливать водой и утрамбовывать при помощи .
3. Не доходя 150 или 200 мм до уровня земли прекратить обратную засыпку грунтом , насыпать немного щебня и залить в оставшееся отверстие бетонную пробку, которая будет удерживать столб от раскачивающего момента, а также защищать его от проникновения поверхностной и дождевой воды.

Совет!
В болотистой или низменной местности, для дополнительной защиты от влаги, перед установкой нижнюю часть каждого столба нужно плотно обернуть рубероидом и закрепить его в нескольких местах при помощи мягкой вязальной проволоки.

Заключение

Выполняя строительные или монтажные работы на загородном участке, следует знать, что защитное заземление в деревянном доме своими руками должно выполняться исключительно с использование стальных труб, в точном соответствии с требованиями правил устройства электроустановок, поэтому подобные работы не должны пересекаться с установкой деревянных опорных столбов.

Более развернутую информацию по данному вопросу можно получить, просмотрев познавательное видео в этой статье или прочитав похожие справочно-информационные материалы на этом сайте.

бетон — Поможет ли обернуть деревянный столб пластиком его? Бетон

— защитит ли деревянный столб для забора пластиком? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 9 лет, 1 месяц назад

Просмотрено 114к раз

Я собираюсь установить пару новых деревянных ворот для частных ограждений по бокам нашего дома.Один из моих коллег предложил обернуть 4 «x 4» пластиковой эластичной пленкой вокруг 2-дюймовой части, которая будет установлена ​​в бетоне. Он слышал, что пластиковая пленка не даст извести в бетоне со временем въехать в дерево.

Кто-нибудь слышал об этом или что вы думаете?

Тестер101

1k7272 золотых знака1112 серебряных знаков569569 бронзовых знаков

Создан 27 апр.

ТорнадоРыцарь

16111 золотой знак22 серебряных знака44 бронзовых знака

3

В наши дни большинство бетона и цемента не содержат извести.Когда он содержит известь, его называют Limecrete и обычно он используется в качестве строительного раствора для старых зданий. В любом случае, если вы хотите защитить столбы, вам лучше всего пропитать их креозотом. Это тип масла, который используется специально для обработки дерева, именно по этой причине оно также используется при перегонке дегтя и широко доступно. Вы также можете пропитать древесину обычным моторным маслом на неделю, так как оно хорошо впитывает и отталкивает воду. На самом деле пластик будет задерживать влагу в древесине, что, по сути, увеличивает гниение.В идеале вы хотите выкопать трюм глубже и положить под столб гравий, чтобы вода легче стекала, а затем заполнить оставшуюся часть ямы бетоном

Создан 27 апр.

Райан Валковски

1,9491010 серебряных знаков1414 бронзовых знаков

6

Это ужасная идея ИМО.Взгляните на Библию забор в местной библиотеке. Цемент не гниет ваши столбы, а влага гниет. Бетон удерживает влагу. Если вы не позволите бетону впитывать влагу в окружающую грязь, он быстро испортит ваши столбы.

Я думаю, что лучший способ делать столбики — это использовать только гравий, а не бетон. Утрамбуйте каждые 6 дюймов, и вы сможете сделать его твердым, как бетон, и это сделает ваши столбы максимально сухими. Я собирался сделать это для своего нового дома, но решил использовать алюминиевое ограждение, чтобы полностью избежать этой проблемы.

Создан 21 авг.

Злой ЭльфЗлой Эльф

2,69788 золотых знаков3434 серебряных знака4646 бронзовых знаков

2

Если то, что я думаю, ваша пластиковая пленка, я считаю, что она слишком тонкая и, вероятно, будет разрушена при установке.

Я покрыл ту же площадь кровельной смолой, и они использовались более 25 лет. Я поднялся на шесть дюймов над землей. Он пережил землетрясения и сильные ветры, и ни разу не заменили столбы. Мой сосед делал креозот, и у него тоже не было проблем.

Создан 27 апр.

lqlarrylqlarry

7,38711 золотых знаков1616 серебряных знаков3737 бронзовых знаков

Я занимаюсь забором 25 лет.Важно не допускать попадания почвы на основание стойки. Здесь начинается гниение древесины из-за влаги, микробов и грибка. Пост-гниль не начинается под землей, потому что там нет кислорода или топлива.

Важно, чтобы бетон был выгнут или наклонен над уровнем грунта, чтобы не допустить попадания почвы, чтобы вода стекала, не оседала у основания и не скапливалась. Очень простой. Деготь изнашивается, как и другие продукты. Есть только один продукт, который работает, и он называется The Post Collar.Он герметизирует основание стойки и имеет барьер из оцинкованного металла для защиты герметика. Мы используем их на всех наших работах.

Креозот запрещен в США, так же как и хромированный арсинат меди (CCA).

Тестер101

1k7272 золотых знака1112 серебряных знаков569569 бронзовых знаков

Создан 13 окт.

1

Хорошо, я продолжу и добавлю свои 2 цента.Выкопайте яму на 6 дюймов глубже, чем вам нужно. Добавьте 6 дюймов гравия. Забейте его столбом забора. Добавьте больше, чтобы вернуться к 6 дюймам. При необходимости повторите. Дважды оберните нижнюю часть столба ледяной и водонепроницаемой пленкой Grace. Этот материал приклеивается к дереву, как суперклей. Завершите обертку на пару дюймов над уровнем земли. Не закрывайте нижнюю часть столба, длинный конец волокна. Вода, проникая через верх и, в меньшей степени, через боковые стороны, в конечном итоге перемещается вниз. Представьте себе кусок дерева как горсть пластиковых соломок, размельченных вместе.Сверху налейте воду, и в конце концов немного потечет снизу. Добавьте цемент и уклонитесь от столба. Да, цемент отводит воду. Не ошибка. Как это работает? Гравий позволяет стекать лишней воде. Резина (перекрестно-ламинированный полиэтилен высокой плотности) защищает поверхность древесины от воды, кислорода и микробов. Этот материал устойчив к гниению, как вы не поверите. Ваш столб не будет гнить, и вам не нужно тратить лишние деньги на модные пластиковые якоря / протекторы для столбов. Ах да, морозные пики. Гладкие, ровные поверхности не растекаются на морозе.Столб, закопанный ниже линии промерзания, не поднимется. Добавление цемента на неровные поверхности выше линии промерзания вызовет вспучивание. Тогда лишь небольшая часть будет пытаться уладиться. Но когда он поднимается, небольшое количество грязи попадает под столб, останавливая оседание. Если морозное пучение является большой проблемой в вашем районе, установите столб в бетонную трубу большого диаметра. Затем добавьте бетон.

Создан 06 мая 2015, в 17:20

микрофон

3122 бронзовых знака

Хотите улучшить этот пост? Дайте подробные ответы на этот вопрос, включая цитаты и объяснение того, почему ваш ответ правильный.Ответы с недостаточной детализацией могут быть отредактированы или удалены.

На рынке есть коммерческие продукты, предназначенные именно для этой цели.

Один из примеров можно найти на сайте http://www.postprotector.com, который производит пластиковую оболочку для столбов 4×4, предназначенных для закапывания в землю.

Крис Кадмор

13.4k66 золотых знаков5555 серебряных знаков8585 бронзовых знаков

Создан 21 авг.

ОрланОрлан

4111 бронзовый знак

2

Проект в Орегоне.Я пропитал мои 6 «X6» X18 ‘опорные стойки крыши для палубы двумя слоями консервирующего средства Flood. Столбы были высушены в печи, а затем обожжены на солнце перед обработкой. Пятно сохло на палящем солнце несколько дней. Затем поверхности были залиты уретаном Helmsman Spar — 3 слоя. Уретан поднимается на фут над бетоном, чтобы пролить воду. Бетон засыпан, закончен и окрашен. Столбик находится на 3/4 минуса на дне отверстия. Я использовал это уретановое покрытие, защищающее от ультрафиолета, для защиты солнечных панелей на установке ретранслятора на вершине горы.После десяти лет экстремальных погодных условий уретановое покрытие осталось неповрежденным. Это прочный материал. Нет сомнений в том, что контактные поверхности на моих столбах непроницаемы.

Создан 12 сен.

WillWill

2111 бронзовый знак

1

Я пробовал обернуть погруженную часть стойки в фундаментную мембрану Blueskin, включая торец.Я думаю, что это должно работать отлично, пока Blueskin поднимается над уровнем земли / бетона и не отклеивается от солнца.

Найл К. ♦

20.4k1616 золотых знаков8383 серебряных знака124124 бронзовых знака

ответ дан 5 май ’12 в 12:56

Мне сказали использовать сухую смесь балласта / цемента с минимальным количеством воды, чтобы избежать попадания слишком большого количества влаги на столб, я также обработал их все перед установкой

Создан 28 июн.

1

Мне приходилось слышать об обертывании нижней части деревянных столбов забора резиновыми накладками или (лучше) «набивке» их торцевых волокон эпоксидной смолой, чтобы уменьшить скорость, с которой древесина впитывает воду и, следовательно, препятствует гниению.

Я не слышал, чтобы для этой цели использовалась полиэтиленовая пленка.

И я понятия не имею, как они взаимодействуют с бетоном. Фактически, я получил совет, что бетон в настоящее время не рекомендуется для столбов ограждений на большинстве почв, и что когда он используется, это должно быть бетонное основание, на которое столбы устанавливаются поверх, а не встраиваются в него. ( Хотел бы я прочитать это до того, как построю свою платформу для дождевой бочки.

Создан 28 июн.

кешламкешлам

15.2,155 золотых знаков3131 серебряный знак6161 бронзовый знак

2

Основная причина, по которой нужно обернуть в землю часть деревянного столба пластиком, заключается не в том, чтобы предотвратить попадание воды, а в том, чтобы обеспечить скользкую поверхность, чтобы столб не мог подняться из-за мороза на земле. Гравий на дне почвенной ямы необходим для дренажа.

Создан 25 сен.

Очень активный вопрос . Заработайте 10 репутации, чтобы ответить на этот вопрос. Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов.Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Удаление

— Как заменить деревянный столб забора, установленный в бетоне?

Я только что прошел процедуру снятия обломанного столба забора без снятия бетонной опоры.Тяжелая работа! Я ожидал, что это займет всего пару часов, и что заменить только столб будет проще, чем выкопать и выломать старый пирс, избавиться от бетона и залить новый пирс. Хотя может и нет, особенно если старый столб не гнилой до дна отверстия, так что он легко ломается. Но я отвлекся. Что мне нужно здесь рассказать, так это то, как я опубликовал этот пост.

Сначала я осторожно вытащил гвозди, которыми забор крепился к столбу. Я мог бы отрезать их сабельной пилой, но я мог довольно легко добраться до гвоздей, поэтому просто вытащил их.Столб, оторвавшись от земли, просто упал. Я использовал кусок 2×4 и C-образные зажимы, чтобы зажать две части ограждения вместе, чтобы они не упали.

Затем я выкопал грязь и мусор вокруг верхней части пирса и использовал пылесос, чтобы очистить их, так что у меня был хороший беспрепятственный доступ к той части столба, которая все еще зарыта в бетон. Я использовал сверло 2-9 / 16 дюймов (довольно дорогое) с 18-дюймовым удлинителем, чтобы просверлить до самого низа стойки (около 24 дюймов) и очистить пылесосом весь образовавшийся древесный мусор.Кстати, для этого вам понадобится довольно прочная электродрель. Ваша дрель с батарейным питанием, вероятно, не справится с этой задачей. Начать сеялку оказалось труднее, чем я ожидал, потому что отломанная верхняя часть столба не была плоской, и я не мог отрезать ее ровно, потому что она была отломана ниже уровня земли. Следовательно, сверло сильно раскачивалось, пытаясь врезаться в древесину. Тем не менее, я наконец приступил к сверлению, и после этого сверление прошло довольно гладко. Кстати, буровое долото к концу было в значительной степени испорчено, ну да ладно.

Просверлив большую часть столба, я ожидал, что смогу проработать лом между тем, что осталось от столба, и бетонной опорой и довольно легко выломать остальную часть столба. Однако это было не так просто, и в конце концов я смог сломать столб только примерно на 13 дюймов ниже уровня земли. Ниже я не мог получить достаточно рычага с ломом, чтобы вырваться из столба. Кроме того, я не мог Не вставляйте лом в углы отверстия, чтобы выломать части стойки, прилипшие к бетону по углам.Таким образом, я не только не смог разорвать всю стойку (то есть вниз на 24 дюйма), но я не мог даже получить полностью чистую лунку вниз на 13 дюймов. Довольно чистая, но недостаточно чистая, чтобы новая стойка могла просто соскользнуть в отверстие без какой-либо обрезки.

Я где-то читал в сети, что вы можете выжечь пост. На сайте даже была фотография, на которой изображена небольшая кучка брикетов, сложенная вокруг обломанного столба. Учитывая, что столб деревянный, его сжигание не казалось чем-то неразумным.Тем не менее, я понимал, что мне придется подавать кислород в отверстие, чтобы поддерживать огонь, и поэтому я подключил небольшой вентилятор, который я использую с моим барбекю Big Green Egg (изолента творит чудеса), к кусочку 1 Оцинкованная труба диаметром 2 дюйма, засовывала конец трубы в отверстие, заполнила отверстие древесным углем и зажгла его. Это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО дало горячий огонь, буквально ревущий. Звучал как доменная печь. Я предполагал, что уголь будет поджечь столб забора, и тогда все, что мне нужно будет сделать, это заставить воздух поступать в отверстие, и в конечном итоге столб сгорит сам.Что ж, я держал этот ревущий огонь 2 часа, и в конце пост остался совершенно невредимым! Еле опалил! Не сгорели даже кусочки столба, приставшие к углам ямы. Кроме того, когда я сказал, что у меня горит ревущий огонь, я имел в виду именно это. Из дыры выходило достаточно тепла, чтобы загорелся забор. К счастью, я предвидел такую ​​возможность и имел под рукой шприц и шланг. Как бы то ни было, сжигание почты не стоило бобов.

В конце концов я решил, что срезать новую стойку на 13 дюймов, вероятно, будет достаточно, и поэтому я использовал ленточную шлифовальную машину, чтобы закруглить углы стойки (помните, что в углах пирса все еще оставались куски старой стойки. ), сунул его в яму, засыпал песком пространство между опорой и новым столбиком, а затем прибил забор обратно к столбу.Вы, вероятно, захотите просверлить пилотные отверстия в старом заборе, потому что древесина, вероятно, расстреляна и не выдержит много злоупотреблений. Как бы то ни было, все снова вместе, и, похоже, это продлится еще пару лет, пока мы с соседом не решим заменить весь забор.

Дополнительная мысль: я использовал кусок готового 4×4 для своего поста по нескольким причинам, которые нам не нужно здесь вдаваться. Достаточно сказать, что готовый кусок дерева немного меньше оригинального столба, поэтому у меня было мало места между новым столбом и бетонной опорой, которую я только что засыпал песком.Если вы используете обработанный столб или обычный столб для забора, вам, вероятно, придется немного отшлифовать или строгать его, чтобы он соскользнул в отверстие, а затем, как и я, вам придется заполнить пространство между столб и причал с песком. Вы, кстати, хотите, чтобы столб СКОЛЬЗИЛ в отверстие. Если он плотно прилегает, и вы забиваете столб кувалдой, а затем вам нужно снова вынуть его по какой-то причине (может быть, он вошел не совсем вертикально, например), у вас возникнет совершенно новая проблема. иметь дело с (спросите меня, откуда я это знаю.).

Итак, суть в том, что если вы хотите вынуть сломанный столб, не вынимая бетонную опору, это можно сделать … вроде как. По крайней мере, вы можете извлечь достаточно из сломанного сообщения, чтобы установить новый. Но если ваш прерванный пост опустится на 18–24 дюйма ниже оценки, и вы хотите получить все это, возможно, вы не сможете этого сделать. По крайней мере, не смог.

Как предотвратить гниение древесины в земле

Древесина используется для различных целей, но гниение древесины может обескураживать, и в результате ваши столбы забора и деревянные перила могут ослабнуть и упасть.Гниение ваших деревянных столбов нежелательно, так как вам всегда придется менять столбы забора каждые несколько лет. Эта статья содержит все, что вам нужно знать о том, как предотвратить гниение дерева в земле.

Влага и тепло воздействуют на древесину, ослабляя ее, делая более пористой и, в конечном итоге, увеличивая площадь ее поверхности, что делает ее местом биологического заражения, которое в конечном итоге вызывает гниение древесины. Использование обработанной под давлением древесины — отличный способ предотвратить гниение древесины, поскольку она содержит химические вещества, которые делают древесину устойчивой к биологическому воздействию.

Хотя некоторым может не понравиться выбор обработанной под давлением древесины, поскольку она содержит мышьяк и хром, вместо этого существуют другие консерванты для древесины, такие как льняное масло, креозот и нафтенат на водной основе, которые также эффективны против гниения древесины.

Факторы, влияющие на гниение древесины в земле

1. Воздействие влаги
2. Многократное воздействие влаги приводит к тому, что древесина начинает гнить, поскольку структура разрушается, что приводит к ее ослаблению и увеличению пористости, что делает ее более уязвимой для биологического воздействия.
3. Порода древесины
4. Тип древесины влияет на скорость разложения. Например, зеленая древесина более подвержена гниению, чем обработанная под давлением древесина, которая устойчива к гниению. Древесина также разлагается с разной скоростью, и их сопротивление гниению варьируется. Использование необработанной древесины для столбов забора не продлится долго, поскольку она не будет противостоять биологической атаке.

Как обработать древесину от контакта с землей

Лучшими консервантами для использования являются химические консерванты, которые предотвращают или замедляют скорость гниения и биологического заражения древесины.Наиболее распространенными консервантами являются обработка древесины под давлением креозотом, пентахлорфенолом и неорганическими соединениями мышьяка, такими как хромированный арсенат меди (CCA). Эти химические вещества сохраняют и защищают заболонь.

Рекомендуется герметизировать обработанную под давлением древесину после распиловки. Идеальным консервантом, который мы настоятельно рекомендуем, является нафтенат меди на водной основе, консервант для древесины, не содержащий мышьяка и хрома. Даже если вы используете пиломатериалы, обработанные под давлением, все же рекомендуется перед использованием нанести на них нафтенат меди.Это убережет древесину от гниения.

Как правильно обработать древесину, чтобы предотвратить ее гниение

Эти простые описанные шаги помогут вам избавиться от дерева, значительных столбов забора, от гниения в земле, и особенно, если вы хотите установить новые столбы. Эти шаги помогут вам обработать древесину, чтобы сделать ее устойчивой к гниению.

Шаг первый: высушите древесину

Поместите деревянные столбы забора в прохладное сухое место с хорошей вентиляцией, чтобы дерево высохло.Если ваши деревянные столбы уже высохли, вам не нужно их снова сушить. Но при использовании свежей древесины их необходимо тщательно сушить из-за содержания влаги в древесине, которое способствует гниению, а содержание влаги в древесине не позволяет ей впитывать много жидкого консерванта. Если вы используете зеленую древесину, сушка может занять несколько месяцев.

Шаг второй: Выберите тип консерванта, который вы хотите использовать

Необходимо выбрать тип консерванта, который вы хотите использовать: пиломатериалы, обработанные под давлением, креозот, пентахлорфенол или нафтенат меди на водной основе.Мы рекомендуем использовать нафтенат меди на водной основе, который не содержит хрома и мышьяка и более безопасен в использовании.

Шаг третий: Почистите нижнюю половину дерева консервантом.

Почистите нижнюю треть или половину пиломатериала или столба забора нафтенатом на водной основе. Нанесите кистью на всю древесину или столб, если хотите, но дно должно быть хорошо обработано, потому что заглубленная часть дерева гниет намного быстрее, чем количество над землей.Вы можете нанести консервант другим способом, поставив древесину вертикально в ведро, наполненное консервантом. Тем не менее, этот способ нанесения не так эффективен, когда приходится обрабатывать различные леса и столбы забора.

Читайте также: Безопасна ли древесина, обработанная под давлением, для овощных садов?

Шаг четвертый: Обеспечьте эффективное поглощение

После чистки древесины щеткой подождите около часа, чтобы нафтенат меди впитался в древесину, затем нанесите второй слой и подождите час, чтобы он впитался в древесину.Продолжайте наносить кистью дополнительные слои консерванта для меди на древесину до тех пор, пока древесина не перестанет впитываться, что означает, что консервант прошел через заболонь, включая сердцевину.

Шаг пятый: дать высохнуть

После нанесения консерванта дайте деревянным столбам высохнуть.

Шаг шестой: установите деревянные стойки .

Выкопайте яму в два-три раза больше диаметра столба забора и от 24 до 48 дюймов глубиной. Убедитесь, что деревянные стойки стоят вертикально, затем закопайте одну треть общей длины столбов.Необязательно копать глубоко. Двадцать четыре дюйма в глубину — это нормально. Помещая деревянные столбы в отверстие, убедитесь, что часть дерева, обработанного нафтенатом меди, выступает над землей.

Заполните яму примерно 6 дюймовым слоем гравия с минусом 1/4. Я уверен, вам интересно, почему я предлагаю гравий с минусом 1/4? Что ж, камень лучше, потому что он содержит мелкие кусочки гравия и гравийную пыль для лучшего уплотнения, и он позволяет воде стекать из столба забора в почву.Вы также можете использовать бетон, но его влажность может привести к быстрому гниению древесины.

Плотно набейте гравий тупым концом бруса для копания или ручным трамбовщиком, чтобы получилось ровное основание. Установите стойку в отверстие, удерживая уровень сбоку, чтобы проверить, нет ли отвеса. Заполните зазор и деревянное основание гравием, плотно прилегающим к стенке столба. Затем утрамбуйте камень и придавите почву вокруг столба забора, чтобы скрыть его.

Почва, содержащая влагу вокруг столба забора, может вызвать гниение древесины.Вот почему необходимо почистить деревянный столб над землей консервантами. Убедитесь, что почва нарастает так, чтобы она находилась под небольшим уклоном вокруг деревянного столба, чтобы улучшить дренаж и предотвратить скопление воды вокруг столба. Затем с помощью сабельной пилы обрежьте верхние части забора до желаемой высоты, убедитесь, что вы режете под небольшим углом, чтобы вода могла стекать по краям.

Шаг седьмой: Почистите верхнюю часть дерева щеткой .

Смажьте верхние части столбов ограждения средством для защиты древесины, особенно свежие срезы.Как только первый слой впитается в древесину, нанесите дополнительный слой.

Шаг восьмой: Заботьтесь о трещинах

обратите внимание на любые повреждения столба забора и нанесите на него консервант нафтенат меди и убедитесь, что он проникает глубоко в него.

Шаг девятый: воздушная сушка

Дайте всем деревянным столбам, столбам забора и перилам высохнуть на воздухе в течение нескольких месяцев перед нанесением на них краски, герметика или пятен. Если ваша древесина была сухой до использования консерванта, вы можете сразу нанести краску, но убедитесь, что деревянные перила полностью высохли.

Шаг десятый: краска

После того, как вы убедитесь, что древесина высохла, вы можете покрасить латексной краской, которая представляет собой морилку на масляной основе, которая предотвращает выветривание древесины и в то же время увеличивает ее долговечность.

Другие методы обработки древесины

Другие формы обработки древесины, помимо использования меченой древесины, неорганических химикатов, различных консервантов, содержат противогрибковые химические вещества и инсектициды. Примерами этих консервантов являются льняное масло, креозот и другие коммерческие консерванты, предотвращающие гниение древесины.Они защищают внешнюю поверхность дерева и наносятся на поверхность путем окраски или распыления.

Единственное различие между ними состоит в том, что они не так долговечны, как древесина и нафтенат, обработанные под давлением, и их нужно наносить повторно через несколько лет.

Использование льняного масла

Также можно обработать древесину льняным маслом. Для этого метода мы будем использовать тунговое масло и льняное масло, полученные из тунгового дерева и семян льна соответственно.Эти два масла в основном используются для создания теплой отделки, растираемой вручную, и на протяжении веков использовались для выполнения своих замечательных функций, поскольку они защищают темные породы дерева, такие как грецкий орех и красное дерево.

Мы можем смешать эти два масла с некоторыми другими жизненно важными ингредиентами, чтобы получить идеальное решение для обработки вашей наружной древесины и необработанных деревянных деталей. Вы можете либо купить предварительно смешанные льняное семя и тунговое масло, либо купить их по отдельности и смешать. Стандартная масляная смесь, растираемая вручную, состоит из двух масел, одной части полиуретана и одной части уайт-спирита.Вот способ приготовления смеси:

1. Смешайте и тщательно перемешайте все ингредиенты.
2. Используйте кисть с натуральной щетиной, чтобы нанести ее на деревянные детали.
3. Дайте маслу впитаться в поверхность. После этого вам нужно повторно нанести еще один слой на те места, которые выглядят сухими.
4. Сотрите остатки масла сухим полотенцем или тряпкой. Это удалит с поверхности все излишки масла.
5. Чтобы дать древесине полностью высохнуть, это может занять до нескольких часов или, предпочтительно, в течение ночи, в зависимости от количества масла в смеси.

Необходимые инструменты и материалы

1. Широкая кисть
2. Водоразбавляемый нафтенат меди
3. Консервант для дерева
4. Измерительная лента
5. Сабельная пила
6. Латексная краска для наружных поверхностей
7. Маленькая кисть
8. Натуральная щетина 7000
11. Штанга для копания
12. 1/4 без гравия
13. Морилка на масляной основе для наружных работ.

Наконечники Pro-насадки

1. Убедитесь, что древесина, которую вы хотите использовать, тщательно высушена.
2. Если вы используете древесину, обработанную под давлением, нанесите консервант на нижний конец стойки. Это повысит его устойчивость к гниению.
3. При работе с нафтенатом меди всегда надевайте защитные очки, дыхательные маски и перчатки и убедитесь, что вы работаете в хорошо вентилируемом помещении. Наиболее предпочтительна работа на улице.
4. Если вы используете сушеную древесину, не забудьте добавить несколько слоев консервантов для древесины, пока она не перестанет впитываться.

Заключение — Как предотвратить гниение древесины в земле

Необработанная древесина не устойчива к гниению и в целом более подвержена биологическим атакам и заражениям. Необходимо предотвратить гниение древесины в земле и использовать различные методы и рекомендации, чтобы избежать гниения. Вы можете использовать обработанную под давлением древесину для наружных работ. Возможно, вы не хотите использовать древесину, работающую под давлением, чтобы использовать водоразбавляемый консервант нафтенат меди для покрытия древесины, чтобы сделать ее устойчивой к гниению и биологическим атакам.

Важная информация:

Привет, я Джозеф, я вырос как сын увлеченного плотника и продолжил заниматься этим ремеслом после его кончины. Прежде всего, этот сайт посвящен моему старику. Он тот, кто научил меня делать красивые вещи из моего опыта работы с деревом.

Когда я делюсь чем-то таким особенным с кем-то, на кого я равняюсь, это повлияло на меня так, что я не могу выразить словами. Это то, чем я хочу поделиться со всем миром. Я благодарен за возможность поделиться с нашим растущим сообществом в Интернете! Спасибо вам всем!

Эта страница содержит несколько советов, рекомендуемых принадлежностей, инструментов и дополнительных приспособлений, которые могут вам понадобиться для успешной работы с деревом.

Как удалить опору забора 4х4, оторвавшуюся на уровне земли

Это частый вопрос на форумах по ремонту дома и на досках объявлений — ураган сносит забор и ломает опоры прямо на уровне земли. Часто столбы были уже ослаблены от гнили, влаги, повреждений насекомыми и старости, и ветер был всего лишь ударом милосердия, добивавшим их.

Перед домовладельцем стоит задача придумать дешевый и простой способ удалить сломанный столб забора, и он хочет вытащить его прямо, чтобы он мог утопить новый столб в том же месте, не копая слишком много.

11 способов удалить сломанный столб забора

Многие из столбов предлагают полезные советы по удалению сломанных столбов, и они могут работать в определенных ситуациях. Вот 11 наиболее полезных:

1. Выкопайте траншею рядом с основанием и оповестите пост.
2. Оберните цепь вокруг стойки и используйте домкрат, чтобы вытащить ее.
3. Вверните болты с растяжкой через цепь в сломанный столб ограждения, а затем с помощью автомобильной лебедки / подъемника / домкрата вытащите столб.
4. Выкопайте несколько дюймов вниз и прикрутите к боковой части стойки, чтобы вытащить ее с помощью рычага и точки опоры.
5. Вверните длинный рым-болт в стойку сверху и вытащите его.
6. Удалите древесину из бетона (используя сверло, шнек или долото) и вставьте новую стойку.
7. Очистите почву вокруг столба стальным прутом и удалите рыхлую грязь промышленным пылесосом.
8. Используйте шпильку для ремонта — вбейте ее в нижнюю часть старой стойки, а затем прикрепите к ней новую.
9. Замочите землю водой на ночь, затем забейте бетон еще глубже кувалдой.
10. Поднимите стойку с помощью отбойного домкрата или сельскохозяйственного домкрата с высоким подъемом.
11. Просто выкопайте столб вручную или принесите тяжелое оборудование, такое как трактор, рысь или экскаватор с обратной лопатой.

Но эти методы не решают типичную ситуацию, с которой сталкиваются домовладельцы или предприниматели. Урон от урагана и сильный ветер оставляют забор сшибленным сломанным столбом. Гниль древесины и повреждение насекомыми не оставляют ничего устойчивого над землей.Бетонное основание неизвестного размера и глубины. Поврежденный забор находится рядом со зданиями или инженерными сетями, которые ограничивают доступ тяжелой техники. (даже не учитывая расходы на аренду или ущерб, который они могут нанести газонам).

Столб забора из гнилого дерева сломан на уровне земли

Почему эти методы не срабатывают

Но если процитировать Майка Тайсона «У каждого есть план, пока не получат удар в рот» Каждая из этих идей кажется хорошей, пока вы иди и сделай это, и эти столбы забора отбьют тебя в ответ.Затем домовладелец понимает, что все будет не так просто, как казалось:

• Покопавшись на несколько дюймов, они обнаруживают, что столбы 4 × 4 установлены в бетоне ниже уровня земли.
• Стойка сгнила, рым-болт или стяжные винты выкручиваются, оставляя стойку и бетонную пробку в земле.
• После долгой тяжелой работы по долблению / высверливанию древесины из бетона домовладелец обнаруживает, что вставить новый деревянный столб в бетон практически невозможно. После обрезки боковых сторон стойки, чтобы она поместилась в бетонную основу, стойка шатается и не закрепляется.
• Нет ничего безопасного, за что можно было бы ухватиться, и приходит осознание того, что единственный способ вытащить столб и бетонный пень — это вырыть гигантскую яму.

Многие идеи просто бесполезны:

• Просто сдавайтесь; вы не получаете сообщение и бетон.
• Используйте динамит.
• Позвоните своему брату-деревенщине и прикрепите трос к столбу и его грузовику, затем поставьте 6 упаковок Schlitz по улице и наблюдайте за весельем.
• Поставьте термитов на столб и подождите 6 месяцев.
• Залить дизельное топливо в бетонное основание и выжечь столб.

Сломанные столбы легко удаляются с помощью съемника для деревянных столбов

, но эти методы не решают типичную ситуацию, с которой сталкивается домовладелец или самодельщик. Урон от урагана и сильный ветер оставляют забор сшибленным сломанным столбом. Гниль древесины и повреждение насекомыми не оставляют ничего устойчивого над землей. Бетонное основание неизвестного размера и глубины. Поврежденный забор находится рядом со зданиями или инженерными сетями, которые ограничивают доступ тяжелой техники.(даже не учитывая расходы на аренду или ущерб, который они могут нанести газонам).

Использование грубой силы для подъема бетона — плохая идея. Бетон чрезвычайно прочен при сжатии, но чрезвычайно слаб при растяжении. Фактически, прочность бетона на разрыв составляет всего около 10% от его прочности на сжатие. (свойства конкретной ссылки). Удар по бетону может вызвать опасные летящие сколы, поскольку бетон ломается и не вырывается из земли.

Замена нескольких столбов на заборе требует, чтобы новые столбы были размещены в том же месте.Срезание старых стоек ниже уровня земли и установка новых стоек с использованием смещения просто не вариант.

Мы столкнулись с теми же проблемами и подумали, что должен быть более простой и недорогой способ удаления столбов забора и бетонных оснований с земли, даже если столб сломан. Мы разработали метод, с помощью которого два человека могут легко удалить стойки, практически исключив силу трения между стойкой и землей. Это все равно, что поднимать столб и бетон из ямы.

Запатентованный метод съемника деревянных столбов

Наш метод съемника деревянных столбов исключает необходимость замены установленных в бетоне столбов забора. Штыревой инструмент впрыскивает воду в основание столба и разрыхляет почву вокруг столба. За короткое время вода образует слой грязи вокруг бетонного основания, который помогает столбику выскользнуть из земли.

Наш единственный метод «вырубает» столб из земли. Вода течет по краю бетонной опоры и создает слой грязи, который уменьшает сцепление земли с опорой.

После ослабления используйте две монтировки, чтобы поднять стойку и бетонную опору из земли. Дайте воде течь, чтобы автоматически уменьшить силу всасывания и помочь вытолкнуть столб из земли.

Съемник деревянных столбов работает, когда столб гниет или обломан. Он работает даже тогда, когда бетон распадается — просто продолжайте впрыскивать воду вокруг и снизу и вручную удалять куски бетона. В этой ситуации может возникнуть беспорядок, поэтому используйте перекрытие на конце шланга, чтобы контролировать поток воды.

Лучшим инструментом для шипов является RootIRRIGATOR от Corona Tools (купите сейчас на Amazon)

Большинство домовладельцев хотят отремонтировать собственное ограждение конфиденциальности, используя метод Wood Post Puller, который упрощает . Не требуется копать для многих столбов, что делает все методы подъема более эффективными.

• Сделай сам Ремонт забора
• Для ВСЕХ жилых столбов
• Столбы с бетонными опорами
• Деревянные или металлические столбы
• Сломанные или гнилые столбы

СДВИГАЙТЕ столб под ДАВЛЕНИЕМ ВОДЫ

Результаты ДОКАЗАНО наши отзывы!

Щелкните здесь, чтобы узнать больше и просмотреть полные иллюстрированные инструкции по нашему запатентованному методу съемника деревянных столбов.

Простой способ выкопать столб забора и бетонную опору с помощью ручных инструментов

Когда столб должен быть отремонтирован, обычно просто нет другого выхода, кроме как очистить существующий столб забора и цементное основание, прежде чем устанавливать новый. Создание плана нападения, а затем его реализация может иметь значение между часовой работой и долгим трудным днем ​​разочарований.

Убедитесь, что копать — лучший способ.

Для начала оцените общее состояние столба забора и цементной опоры.Сплошные столбики дают ощутимое преимущество и значительно упрощают удаление. Также оцените цементное основание (если применимо) — оно все еще прочное или повреждено / ухудшается?

В случае, если столб треснул или бетонное основание ухудшилось, может быть нет другого решения, кроме как выкопать столб забора и бетонную основу — но прежде чем решиться на тяжелый ручной труд, попробуйте технику съемника деревянных столбов — он предлагает преимущество работы в синергии со всеми другими методами захвата и копания.Это значительно увеличивает их возможности и может плавно удалять столбы ограждений и цементные основания, препятствующие альтернативным подходам. Если вы все же пришли к выводу, что нет другого пути, кроме выкопания столба забора, следующие инструкции максимально упростят это трудное дело:

Как далеко и насколько велико копать яму?

Выкопайте яму рядом с существующей стойкой и цементом примерно того же размера, что и столб и бетонное основание — не копайте все вокруг столба забора и не копайте яму больше, чем столб — вы будете только копайте лишнюю работу, а затем заново засыпайте яму после того, как закончите.

Вы знаете, на какой глубине залегает столб? Ниже приведены нормальные начальные размеры до того, как столбы будут помещены в землю:

• Деревянные столбы 4 x 4 обычно будут иметь длину 8 футов, поставленные на 3 фута в землю
• Металлические тавровые стойки обычно имеют длину 7 футов, поставленные на 2 фута. в земле
• Оцинкованные столбы для забора, как правило, 8 футов в длину, поставленные на 3 фута в землю

Если вы не уверены, вы также можете измерить высоту столба, который находится над землей (или длину секции, если он обломан) и оцените количество, которое закопано.Выкопайте яму не менее чем на 75% глубиной заглубленного столба забора — например, обычный деревянный столб будет установлен в земле на 3 фута или 36 дюймов, поэтому проделайте яму на глубину не менее 27 дюймов (36 дюймов). х 0,75 = 27).

Как выкопать яму

Начните яму с помощью лопаты с круглым концом, чтобы пройти сквозь дерн, корни или другой поверхностный мусор. По мере того, как яма становится глубже, траншейная лопата (также называемая лопатой для траншеи или траншейным инструментом) может значительно облегчить копание, пока вы не опуститесь почти до 16-24 дюймов.

Используя лопату, вы используете свои ноги и вес всего тела для разрыхления почвы, которую нужно удалить — продолжайте движение, пока яма не станет слишком глубокой и замкнутой и не позволит вам получить рычаг на дне ямы. Копайте как можно дальше, затем переключитесь на оборудование, которое приводится в движение силой руки — копатель ямок для столбов забора и окопную лопату.

Наконечник . Выберите компактный и легкий экскаватор для бурения почтовых ям — если, конечно, вы не любитель кузовостроения. Большие, мускулистые копатели ям для столбов забора с ручками из стекловолокна утомят вас — более короткие и легкие копатели ям для столбов забора с деревянными ручками более маневренны и, как правило, более удобны для большинства пользователей, даже если они ограничивают радиус действия.

Наконечник — Используйте брус для копания. Штанга San Angelo была разработана для более эффективного копания — она ​​имеет конец долота, чтобы разбивать грязь на дне ямы и обрезать края ямы, другой конец штанги является точкой, затрудняющей раскалывание. почва. Различные виды штанг для выемки грунта будут иметь насадку для уплотнения рыхлой грязи. Ищите пруток из высококачественной термообработанной стали — не тратьте деньги на покупку более дорогой торговой марки.

После того, как вы достигли заданной глубины, используйте конец долота на штанге для копания, чтобы очистить всю грязь между стойкой забора и вашей ямой. Когда вы выкапываете круглую яму рядом с фундаментом из круглой стойки, там будет выступ, который нужно убрать.

Извлечение столба забора

Когда вы начинаете процесс удаления, основная идея состоит в том, чтобы вставить столб в отверстие, которое вы только что закончили. Начните с того, что просто подтолкните верх столбика к отверстию, он должен освободиться от грязи и скользить в отверстие — после этого вы можете протолкнуть монтировки под столб забора и цементное основание и вынуть его.

Если столб забора не сдвигается с места, попробуйте протолкнуть монтировку в почву рядом со столбом забора или бетонной опорой на стороне , противоположной отверстию, и протолкните его в направлении отверстия. Чтобы максимизировать силу монтировки, используйте оставшуюся часть 2 х 4 или аналогичную деревянную на земле, чтобы сделать поворот и не дать монтировке провалиться в землю.

Если столб все еще не сдвигается с места, используйте брус для копания, чтобы увеличить отверстие по окружности основания столба.Продолжайте вытаскивать столб и увеличивать отверстие вокруг столба забора, пока в конечном итоге он не вырвется и не переместится в отверстие.

Как установить новую стойку для забора

Не используйте бетонные опоры при установке новой стойки. Для установки большинства частных ограждений бетон просто не нужен — не повторяйте ошибку! Выкопайте яму диаметром 10 дюймов и установите стойку на 1/3 ее длины в землю [установите 8-футовую стойку не менее чем на 2 ½ фута глубиной], чтобы она находилась ниже линии замерзания.Используйте обработанный столб для забора 4 × 4, одобренный для прямого захоронения, и засыпьте его измельченным гравием.

Не все столбы для забора одинаковы. Узнайте, как правильно выбрать древесину на складе пиломатериалов, чтобы получить самый долговечный забор.

Насыпьте 6 дюймов измельченного гравия 3/4 дюйма на дно ямы перед установкой столбов. Поместите столб в яму и начните добавлять смесь гравия и почвы. Плотно утрамбуйте гравий через каждые 2-3 дюйма, пока вы заполняете яму и устанавливаете столбик. На поверхности не забудьте перекрыть почву куполом, чтобы вода стекала со столба для хорошего дренажа.Используя этот метод, ваш забор должен долгие годы оставаться прямым и прочным.

• 3/4 ″ щебня для установки деревянных столбов
• Не используйте окатанный мелкий гравий

В Интернете есть много дискуссий (аргументов) о том, что вызывает гниение столбов и следует ли использовать бетонные опоры. Наш опыт показывает, что при установке столбов на песчаных участках необходимы бетонные опоры. Для других установок бетонные основания доставляют больше хлопот, чем они того стоят.

Мы рекомендуем щебень из гравия для установки столбов частных ограждений. При утрамбовывании измельченный гравий смешивается с почвой и «сцепляется» вместе, удерживая столб в земле. Измельченный гравий дает опору того же размера, что и бетон, с тем преимуществом, что вы можете копать гравий, если вам нужно удалить или переместить столб.

Измельченный гравий также может дать некоторое преимущество в виде улучшенного дренажа, но основная цель — обеспечить увеличенную площадь поверхности, чтобы надежно удерживать столб на ветру.Обратите внимание, что острые края щебня важны, мелкий гравий не эффективен. Еще одно преимущество заключается в том, что с бетоном нужно подождать, пока он застынет, а с утрамбованным гравием вы можете сразу построить забор.

Как защитить свой забор от гниения

«Как удалить водоросли / мох с деревянного забора. Распространенные проблемы с настилом и их решения»

Высококачественный деревянный забор спроектирован и построен, чтобы прослужить немало времени.Однако срок его службы легко сократить из-за гнилых деревянных столбов забора. Следовательно, эта прочная, прочная панель забора может оказаться бесполезной, если столб гниет и впоследствии отламывается при сильном ветре. Итак, в этой статье мы собираемся объяснить, почему эти сообщения гниют, и что именно можно сделать, чтобы предотвратить их гниение.

Почему гниют столбы забора?

Существует ряд причин, по которым деревянный столб для забора может начать гнить, в том числе:

Наряду с элементами, деревянные столбы могут гнить в результате разложения сока внутри самой древесины.Кроме того, когда древесина впитывает воду, она расширяется. Поэтому, когда он высыхает, он сжимается, что впоследствии приводит к растрескиванию дерева. Трещины позволяют влаге проникать в древесину, что приводит к гниению.

Как предотвратить гниение столбов забора

Когда дело доходит до предотвращения гниения, следует обрабатывать столб над землей и деревянный столб под землей. Нижняя часть столба наиболее подвержена гниению, так как находится в постоянном контакте с влагой из земли.Но не бойтесь, потому что вот несколько простых шагов, которые помогут предотвратить гниение ваших деревянных столбов.

Обратите внимание: если вы еще не установили столб для забора, шаг 1 можно пропустить.

Шаг первый

Снимите столб забора с земли. Если он застыл в цементе, копните под ним, чтобы создать карман под нижней частью деревянного столба.

Шаг второй

Возьмите лопату и выкопайте яму примерно в 10 дюймах ниже того места, где будет стоять столб забора.Заполните отверстие гравием, это поможет поддержать столб, а также создаст достаточный дренаж для прохождения воды.

Шаг третий

Полностью покрасьте столб гидроизоляционным герметиком, используя большую кисть, даже те участки, которые будут находиться под землей.

Четвертая ступень

Залейте гидроизоляционный герметик в ведро, погрузив конец столба (который будет заглублен в землю) в герметик.Оставьте столбик на ночь в ведре с герметиком, затем дайте ему высохнуть на воздухе.

Шаг пятый

Поместите столб забора поверх гравийного дренажного слоя и заполните оставшуюся часть ямы почвой, убедившись, что он стоит прочно и устойчиво.

Защитные втулки

В качестве альтернативы гильзы Postaver представляют собой экономичный и простой способ предотвратить гниение древесины. Они сразу же оборачиваются вокруг нижней части столба забора, а затем мастерски закрепляются в земле.Его быстрое и простое нанесение означает, что ваши столбы забора могут быть защищены от подземной влаги в мгновение ока. Этот нетоксичный рукав может удвоить долговечность стойки, особенно по сравнению со стойками без рукавов.

Здесь, по адресу: Barnard Fencing , мы стремимся поставлять нашим клиентам высококачественные материалы для ограждений в сочетании с исключительным сервисом. Как местный производитель ограждений в Ноттингеме, мы можем предоставить, установить и обслуживать множество различных ограждений, в том числе панели для ограждений , принадлежности для ограждений , железнодорожные шпалы , навесы и принадлежности для настилов .Если вы ищете прочные, долговечные опоры для забора или хотите попробовать наши рукава Postaver , свяжитесь с нами сегодня — мы также предлагаем бесплатные, без обязательств расценки.

столбов для забора нужен сухой анкер, чтобы предотвратить гниение

Мы выросли в семье строителей и в детстве знали, что такое молотки и гвозди.

В то время как большинство наших товарищей по игре использовали деревянный молоток, чтобы вбивать деревянные колышки в деревянную скамейку, мы использовали настоящие вещи.

Мы перешли от деревянных колышков к полноценным гвоздям, когда наши люди решили, что мы никому и ничему не угрожаем.

Обладая ярким воображением и обилием древесного лома и гвоздей, мы никогда не были в затруднении для новых проектов.

Среди наших фаворитов были игрушки, коробки, табуреты и даже подставка для фруктов.

По мере того, как мы становились старше, наша способность забивать гвоздь стала полезным навыком в нашем доме. Вскоре мы обнаружили, что помогаем нашему отцу с множеством ремонтных работ.

Одним из первых наших индивидуальных строительных проектов был забор. Работы включали раскладку, копку, заливку бетона, установку каркаса и досок забора.

Хотя наш опыт строительства заборов преподал нам много уроков, один из них особенно важен — это важность правильно установленных столбов для забора.

Мы узнали, что столбы для забора — это то же самое, что фундамент для дома. Без твердых столбов забор не был бы устойчивым — через несколько лет он мог бы наклониться или перевернуться на резком ветру.

Раньше столбы забора просто втыкались в яму в земле или были окружены камнями для поддержки. Когда появился бетон, поддержки было много, но гниение стало проблемой. Заборы не наклонялись, но столбы гнили и отламывались наверху бетона.

После того, как столб помещен в отверстие и окружен бетоном, он может немного приподняться, что создаст колодец в основании столба. Следовательно, основание столба находится в луже с водой, что приводит к гниению.Это состояние может возникать, когда верхняя часть бетона не «увенчана», чтобы стекать от столба.

При размещении столбов в земле для забора, почтового ящика, ветрозащиты, загона для мусора или другого объекта на открытом воздухе всегда кладите около 6 дюймов щебня или гравия в основание ямы, чтобы обеспечить хороший дренаж и предотвратить гниение. После того, как нижняя часть столба окажется на гравии, оставьте ее там.

Не тяните столб после того, как бетон был залит в яму, иначе вы не добьетесь цели гравия.

Кроме того, бетон должен быть налит вровень с материалом и иметь небольшой выступ, чтобы вода стекала со столба и предотвращала гниение в этом уязвимом месте.

Хотя мы по-прежнему считаем, что использование бетона является одним из лучших методов установки столбов, существуют альтернативы традиционному методу из предварительно смешанного бетона. Первый связан с бетоном; другой нет.

Вместо того, чтобы замешивать бетон в тачке и закапывать его в почтовую яму, частично заполните яму водой и залейте сухой бетонной смесью.Это ускоряет процесс и сокращает беспорядок. Более того, эти материалы рассчитаны на более быстрое высыхание.

Другая альтернатива заключается в использовании большого металлического колышка, который вбивается в землю. Это избавляет от необходимости копать землю и бетон. Ставки бывают длиной 24 и 30 дюймов. Более длинная модель предназначена для больших и тяжелых проектов. Столб привинчивается к воротнику в верхней части кола. Обязательно проконсультируйтесь с вашим местным строительным отделом, чтобы определить, можно ли использовать этот тип системы для вашего конкретного проекта.

Какой бы способ установки поста вы ни выбрали, убедитесь, что на его пути нет труб, газопроводов, проводов или других коммуникаций. В случае сомнений обратитесь в местную коммунальную или частную службу (в зависимости от того, что применимо), чтобы определить местонахождение линий метро.

Для получения дополнительных советов и информации по улучшению дома посетите веб-сайт Careys по адресу https://www.onthehouse.com.

QUIKRETE® — Установка столбов в бетон

Версия для печати

QUIK-DATA

Стоимость:
Навык:
Время:

Инструменты
Инструменты для копания, дрель, уровень, ведро, гравий, столб (должен быть из стойкого к гниению дерева, устойчивого к ржавчине металла или подходящего синтетического материала), распорки 2 x 4, деревянные колья, шурупы для дерева.

Материалы
Быстротвердеющий бетон, универсальный гравий, строительная форма QUIK-TUBE®.

Строите ли вы новый забор или укрепляете игровую конструкцию, установка столбов в бетон — лучший способ убедиться, что они будут стоять ровно и ровно в течение многих лет. Быстротвердеющий бетон идеально подходит для установки столбов, потому что в нем нет перемешивания — вы просто заливаете сухой бетон из мешка прямо в отверстие, а затем добавляете воду. Бетон схватывается за 20-40 минут, поэтому вы можете быстро перейти к следующему этапу проекта (большое удобство при установке столбов забора) или засыпать отверстие, чтобы завершить работу.При нормальных условиях отверждения вы можете приложить к стойке тяжелый груз (например, баскетбольный щит) всего через 4 часа.

Указанные здесь шаги можно использовать для всех видов проектов на открытом воздухе, таких как установка столбов для почтовых ящиков, фонарей и знаков, а также флагштоков и стоек для спортивного и игрового оборудования. Для конструкций или несущих конструкций, таких как бетонные опоры для столбов палубы или для закрепления каких-либо столбов в песчаной почве, следуйте инструкциям на страницах 59–60, используя бетонные формы для строительства фундаментов или установки столбов.

QUIK-TIP:
Добавление 6-дюймового гравийного основания под каждый столб и отделка бетонного основания таким образом, чтобы оно располагалось под уклоном от столбов, — популярные методы защиты столбов от гниения от контакта с влагой.

1. Выкопайте отверстие под столб, , сделав его в три раза больше ширины столба и на глубине, равной от 1/3 до 1⁄2 надземной длины столба плюс 6 дюймов (справа).Для рыхлой или песчаной почвы рекомендуется использовать трубчатую форму (слева).

2. Насыпьте 6 дюймов гравия или щебня на дно ямы. Уплотните и выровняйте гравий, используя столб или 2 x 4.

3. Установите стойку в отверстие. Прикрепите угловые распорки 2 x 4 к двум смежным сторонам стойки, используя по одному винту для каждой распорки. Вбейте кол в землю рядом с нижним концом каждой распорки.

4. Используйте уровень , чтобы расположить отвес столба (идеально вертикально), проверяя уровень с двух смежных сторон, затем прикрепите распорки к стойкам.

5. Заполните яму бетоном на глубину до 3–4 дюймов ниже уровня земли. Добавьте рекомендованное количество воды. После схватывания бетона засыпьте яму землей и / или дерном.

Дополнительная информация

.