Как укладывать профнастил на крышу схема: Укладка профнастила на крышу своими руками: инструкция

Как крепить профнастил на крышу: пошаговая инструкция

Смонтировать кровлю из профнастила легче, чем какую-либо другую. Этот материал не тяжелый, легко режется и сверлится. Однако при установке его на стропильную систему, определенные правила соблюдать все же необходимо. Тогда кровля будет долговечной и надежной. О том, как крепить листы профнастила на крышу, читайте в статье.

Составление проекта

Предварительно производится расчет кровли. Для этого складывают площадь всех скатов и делят на площадь листа. Приобретать профнастил стоит с небольшим запасом. Для скатных крыш рекомендуется брать материал с высотой волны не менее 20мм. Дополнительно необходимо приобрести:

Материал Параметры Зачем нужен
Пленка полиэтиленовая Толстая, техническая Гидроизоляция подкровельного пространства
Скотч строительный Широкий Проклеивание стыков пленки
Саморезы Кровельные с уплотнителями, под цвет профнастила Установка листов

 

Из инструментов понадобятся ножницы по металлу, перфоратор или дрель, приставная лестница, молоток и ручной пистолет для заклепок.

Какой должна быть обрешетка?

Стропила ставят обычно на расстоянии 0.8 — 1м. При таком раскладе наиболее подходящий для обрешетки материал – доска 30х100мм. Шаг между элементами основы под профлист зависит от его толщины. Так, для материала НС-20 он будет составлять 40-60см при наклоне в 45гр и 50-70см при наклоне в 30гр. Для профнастила НС-35 – 100 и 1200-1300см соответственно, для НС-44 – 900-1500 и 1000-1400. Более подробно, как сделать обрешетку под профнастил читайте здесь. 

Совет: Слишком широкую доску для обрешетки брать не стоит. Такой материал под воздействием неблагоприятных факторов легко деформируется и растрескивается.

Подготовка к работе

Крепление профнастила выполняется на крышу только с предварительной гидроизоляцией каркаса. Для этого используется полиэтилен. Последний натягивают на стропила немного с провисом горизонтально. Нахлест полос – 10см. Стыки проклеиваются липкой лентой. К стропильным ногам гидроизолятор фиксируется посредством реек толщиной не менее 3см. На них и набивают обрешетку.

Монтировать ее начинают от конька и вниз. Предварительно выполняется разметка шнуром (от крайнего до крайнего стропила). Прибивают доски гвоздями 100 или 150мм.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Так — же перед установкой профнастила, монтируют карнизную планку (с шагом в 20см).

Монтаж кровли

Итак, давайте посмотрим, как следует крепить лист профнастила на крышу. Работа эта выполняется следующим образом:

  • Пачка листов из 5-10 шт. поднимается наверх. Чтобы материал не сползал, рекомендуется прибить под ним временные рейки.
  • Монтаж листов начинают снизу от торца. По вертикали нахлест делается в две волны, по горизонтали – на 10-20см.
  • Коньковый элемент закрепляется к гребню волны. Между волнами под планку желательно установить уплотнители. Это предотвратит попадание воды во время косого дождя под планку конька.

Важно: Для крепления профнастила можно использовать только саморезы с уплотнителем. Иначе в кровле в последующем проявятся протечки. Состояние шайбы при вкручивании тщательно проверяется. Порядок крепления листов представлен на рисунке:

Основные правила крепления листов

Производится крепление профнастила на крышу с соблюдением таких рекомендаций:

  • Затягивают саморезы плотно, но не слишком. По краям от шляпки должно оставаться видимой около 2мм прокладки.
  • Сверху и снизу листы фиксируются в каждую волну. Посередине допускается вкручивать крепеж через две.
  • Друг с другом листы скрепляются заклепками по волне с шагом в 2.5м.
  • Вкручивают саморезы строго перпендикулярно поверхности кровли. При перекосе шайба будет неплотно прилегать к металлу, что чревато протечками.

Что делать категорически нельзя?

Профлист – материал надежный в большой степени благодаря наличию тонкого полимерного покрытия. В процессе укладки нужно стараться его не поцарапать. В поврежденных местах металл начнет очень быстро ржаветь. Ходить по крыше при выполнении монтажных работ следует в мягкой обуви. По той же причине нельзя:

  • резать листы болгаркой,
  • сваривать их,
  • резать профнастил ножницами по металлу в поперечном направлении.

В последнем случае специалисты советуют применять электролобзик. Как видите, особой сложностью вопрос о том, как изготавливается крыша из профнастила, не отличается. Собрать такую кровлю своими руками можно за пару суток.

Видео по теме:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Как правильно уложить профнастил на крышу — masterprofnastila.ru

Правильно выполненная крыша из профнастила обезопасит дом от обвалов и протечек, обеспечив тем самым уютное и комфортное проживание. В настоящее время все больше людей выбирают экологически чистый материал, который гарантирует долговечность кровли — профнастил.

Схема структуры крыши из профнастила.

Профнастил делают из листов оцинкованной стали путем холодного катания. При производстве каждый лист покрывается несколькими защитными слоями. Профнастил вначале обрабатывается антикоррозийным фосфатом, а после грунтуется. Нижнюю сторону профлиста дополнительно покрывают специальным лаком, а на верхнюю сторону наносят покрытие из полимеров. Оцинковка необходима, чтобы обеспечить катодную защиту поверхности профлиста от появления ржавчины. Особенности этого материала обеспечивают его широкое использование.

Кровля из профнастила представляет собой конструкцию, которая оказывает максимальное противодействие любым погодным явлениям.

Пластмассы и синтетические смолы представляют собой органические полимеры, из которых и делают полимерное покрытие. Для придания профлисту декоративного вида в покрытие добавляются различные пигменты, которые, ко всему прочему, выполняют еще и защитные функции. Кровля из профнастила имеет массу преимуществ. Профнастил надежен, прочен, хорошо сопротивляется природным явлениям. Инструкция по монтажу профнастила поможет разобраться в нюансах установки и избежать многих ошибок.

Выбор профнастила для кровли

Схема правильного и неправильного крепления саморезами.

Профнастил разделяют на три класса, он маркируется следующим образом:

  1. С — предназначен для строительства заборов и ограждения стен.
  2. Н — подходит для создания покрытий, перекрытий и несъемной опалубки.
  3. НС — комбинированный профнастил, подходит и для настила, и для стеновых ограждений.

Кровельный материал марки Н самый надежный и прочный из всех трех видов. Он толще, а также имеет дополнительные ребра жесткости. Марку НС очень часто используют для кровельных работ. Профнастил марки Н стоит дороже, но он более долговечен. Если угол ската крыши дома высокий, то лучше выбрать профнастил марки НС — он тоньше, а значит стоит дешевле. Если крыша дома очень пологая, то лучше не рисковать и приобрести более прочный материал.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы, необходимые для укладки профнастила

  1. Ножовка по металлу или другой подходящий для разрезания профлиста инструмент.
  2. Специальные саморезы, которые имеют прокладки.
  3. Дрель-шуруповерт.
  4. Листы профнастила.
  5. Рулетка.
  6. Шнур.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по монтажу профнастила на крышу

Схема слоев листа профнастила.

До того как начать укладку профлиста, нужно сделать чертежи, подготовить все необходимые инструменты и материалы. При проведении монтажных работ обязательно должны соблюдаться меры безопасности. Должны использоваться монтажные пояса, страховочные троса, а иногда и защитные сооружения. Обувь не должна быть скользкой. До того как укладывать профлист, необходимо выбрать подходящую обрешетку и определиться, как сделать гидроизоляцию и вентиляцию.

  1. Расчет материалов для кровли. Для того чтобы определить, какое количество листов профнастила потребуется, производят замер ската крыши, ее обрешетки и диагонали. Замер производится даже в случае, если сделан расчет согласно чертежам (чтобы учесть погрешности). При расчетах следует помнить, что профилированные листы в первом ряду должны выступать на 40 мм за пределы карниза.
  2. Гидроизоляция и вентиляция крыши. Прежде чем крепить профнастил, важно подумать о гидроизоляции, которую нужно устроить по обрешетке. Это необходимо, чтобы избежать появления протечек и образования конденсата. Чтобы не допустить скапливания влаги, оборудуется вентиляция, какой бы крутизны ни были скаты, вне зависимости от пологости крыши. Между слоем гидроизоляции и профнастилом должно оставаться пространство не менее 20 мм. Его можно обеспечить, укладывая рейки поверх гидроизоляционного покрытия. Их необходимо устанавливать таким образом, чтобы образованная воздушная прослойка могла беспрепятственно вентилироваться, начиная с карниза.
  3. Выбор обрешетки для крыши из профнастила. Если в крыше дома предусматривается создание дополнительных элементов (вентиляционных шахт, дымоходных труб, слуховых окон, пожарных люков), то вокруг них необходимо сделать усиление обрешетки. Определенных строгих стандартов необходимой толщины обрешетки нет. Она выбирается в зависимости от длины саморезов и длины профлиста. Однако следует помнить, что сечение брусков обрешетки должно быть не менее 32х100 мм. Нижняя доска, которая идет по карнизу, должна быть толще верхних брусков.
  4. Укладка профлиста на крышу. Профлист требует очень бережного отношения. При перемещении по нему во время укладки необходимо быть предельно осторожными, иначе повредится поверхность. Чтобы предохранить материал от повреждения, лучше всего соорудить специальные настилы из досок и во время работы надевать мягкую обувь.

http://masterprofnastila.ru/youtu.be/tauFGqION0c

Технология монтажа кровли из профлиста.

Инструкция по монтажу винтовых соединений гласит, что если используются гвозди, то под их шляпки обязательно укладываются полимерные или резиновые прокладки. Листы можно разрезать с помощью мелкозубчатой ножовки по металлу, электрорезака, твердосплавной дисковой электропилы или специальных ножниц. Руководство по использованию профнастила гласит, что ни в коем случае нельзя для резки использовать абразивные инструменты, например, «болгарку». Это приведет к тому, что из-за воздействия высокой температуры материал лишится защитного цинкового покрытия, сгорит дополнительный слой изоляции, материал станет хрупким и будет подвержен коррозии. Такие места срезов значительно снизят срок службы кровли.

Профлист укладывается слева направо, либо справа налево. Антикапилярные пазы каждого предыдущего листа должны быть закрыты волной последующего листа. Край первого ряда кровли должен выступать за карниз, и при этом быть строго ему параллельным. Первый профлист крепят к обрешетке с помощью одного самореза строго посередине. Это делается для того, чтобы была возможность его вращать и выровнять в соответствии с установленным карнизом. В первом листе саморез ввинчивают в прогиб, последующие листы укладывают внахлест и закрепляют саморезами по углам. Между крепежными элементами должно быть расстояние не менее 55 см. При создании вертикального уплотнения промежуток должен составлять 30 см.

После того как уложено 4 профилированных листа, их необходимо надежно закрепить к обрешетке (обычно для этого используют 4-6 саморезов). Монтаж 2-го уровня начинают с того, что 1-й лист 2-го ряда крепят 1-му листу 1-го ряда, и лишь после этого привинчивают к обрешетке. Если по какой-то причине защитный слой профлиста повредился, то его обрабатывают специальным составом.

Вернуться к оглавлению

Установка снегоуловителей

Чтобы эксплуатация кровли из профнастила была безопасной, необходимо установить на крыше снегоуловители. Их монтируют по всему периметру несущей стены. До начала укладки профиля следует параллельно скату закрепить опорные доски (к ним по низу волны и будет устанавливаться снегоуловитель). Между крепежной основой и профлистом необходимо проложить уплотнительную ленту.

http://masterprofnastila.ru/youtu.be/TbwqwTvs8tA

Следует помнить, что на листы профнастила лучше не наступать. Каждый шаг по кровле должен совершаться при абсолютной уверенности в устойчивости положения и при отсутствии проскальзывания подошв обуви. Профилированные листы имеют очень острые края, поэтому во время работы нужно надевать защитные перчатки.

Укладка профнастила на крышу

Профнастил – материал, изготавливаемый из оцинкованного листа штамповкой, в результате которого его поверхность приобретает ребристость в продольном направлении. Таким образом, радикально меняется прочность стали на изгиб, при прежнем весе, что позволяет широко использовать ее в устройстве ограждающих конструкций – как стеновых, так и кровельных. При устройстве кровель крыша может иметь один или два ската, при этом односкатная крыша из профнастила может иметь уклон или быть плоской (угол заложения – 1-2%).

Выбор марки профилированного листа

Профнастил маркируется по прочности листа и назначению. Модельный ряд начинается с листа С-8, заканчивается, как правило – Н-158 и выше, в марке могут присутствовать и дополнительные индексы, обозначающие, например, форму профиля, или шаг волны. В европейской классификации встречаются аналоги отечественного листа под обозначениями, начинающимися с Т или RAN. Выбор конкретного профиля зависит от планируемой конструкции крыши, при этом общее правило – чем ниже марка, тем больше должен быть угол уклона кровли: для С-8 – С-25 он должен составлять не менее 15 °, для более прочных классов – от 6 °. Уклон предназначен для снижения весовой нагрузки от осадков, в первую очередь – снега. На этот же параметр влияют глубина профиля, его форма и период повторяемости гофр (рисунка).

Дополнительно некоторые виды листов имеют канавки для стока воды и выпуклые или вогнутые ребра жесткости. Чем выше марка профиля и его расчетная нагрузка, тем реже могут устанавливаться брусья обрешетки при укладке профнастила на крышу – для С-8 их шаг составляет 0,5 м, для Н153 и выше – до 9 м. Все марки выпускаются в широком диапазоне размеров по длине (до 12 м), из оцинкованного листа толщиной 0,3 – 1,5 мм и шириной 600-1250 мм. Идеальный подбор длины листов – чтобы она полностью перекрывала весь скат, включая свес кровли. Профнастил выпускается в “чистом” оцинкованном виде, или может иметь дополнительный защитный слой из эмалей или полимеров.

Монтаж профнастила на крышу

После проведения необходимых расчетов на крыше по лагам устраивается обрешетка из досок 32х100 мм, или из специальных стальных прогонов аналогичной прочности. Лаги выступают за обрез плиты перекрытия на 200-300 мм, а их торцы зашиваются карнизной планкой. Последняя доска обрешетки устанавливается по краю лаг. Под различные фигурные изделия: водостоки, ендовы (места внутреннего стыка скатов на крышах сложной формы), снегоупоры – устанавливают дополнительные доски, повторяющие форму этих комплектующих. При этом необходимо помнить, что ширина этих досок должна позволять заход на них листа профнастила поверх фасонины минимум на 25 мм. К последним лагам со стороны боковых стен здания крепится торцевая доска.

Правильная кровля из профнастила имеет следующие слои (изнутри наружу): пароизолирующая пленка, теплоизоляция, при малом угле уклона – слой гидроизоляции, лист профнастила. Пароизоляция препятствует проникновению влаги в слой утеплителя изнутри здания, при покрытии крыши профнастилом стелят ее по обрешетке, с небольшим провисанием для вентиляции.

Далее укладывают листы или ленты (для рулонных материалов) утеплителя, очень плотно, и, как правило – поперек направления листов профнастила. Затем стелется гидроизолирующая пленка. Иногда защиту от влаги выполняют битумной мастикой или подобными материалами. В целях экономии, можно рассчитать места стыков листов кровли, и промазать мастикой только их, с отступом по 100 мм в каждую сторону. Иногда, чтобы уменьшить количество операций и сократить время работ, используют готовые сэндвич-панели, где все указанные слои уже предустановленны.

Как крепить профнастил на крышу

Все высотные работы выполняются с использованием монтажных поясов, страховочных тросов, при необходимости – защитных ограждений. Покрытие крыши профнастилом выполняется в мягкой не скользкой обуви, с отсутствием деталей, которые могут повредить защитное покрытие листов. Если повреждение все же произошло – его заделывают специальным составом.

Для крепления профнастила используются саморезы, реже – гвозди, под шляпку которых подкладывается прокладка из резины или полимера. Само покрытие и его комплектация режутся под конфигурацию кровли: высокоскоростной твердосплавной дисковой электропилой, мелкозубчатой ножовкой по металлу, ножницами по жести, специальным электрорезаком.

Использование абразивных инструментов типа углошлифовальной машинки (“болгарки”) запрещено! Хотя некоторые “специалисты” говорят, что можно использовать и ее, после этого нанеся на срез изоляцию – это не так. Нагрев металла при такой резке приводит к следующим последствиям: сталь перегревается, становится хрупкой и нестойкой к коррозии, испаряется цинковое покрытие, лишая материал защиты, если поверх нанесен слой дополнительной изоляции – она также сгорает. В результате место среза может снизить срок эксплуатации кровли в целом в несколько раз.

Укладка профнастила на крышу начинается с одного из торцов, с нижнего угла. Листы нижнего ряда (в случае, когда кровля предусматривает несколько рядов), или единственного ряда в остальных случаях, устанавливают с отступом (свесом) от карнизной планки в 35-40 мм. К последней к краю крыши планке лист крепится в дно каждой второй волны.

С боков здания торцевые доски зашиваются ветровым уголком, но это делают не ранее, чем произведено окончательное крепление всего торцевого листа или ряда. Укладка профнастила на крышу может вестись продольными или поперечными рядами. При этом не следует забывать про следующие правила: нахлест вдоль выполняется всегда в одну сторону, неважно какую.

Нахлест поперек (по вертикали) всегда осуществляется за счет листа, расположенного выше. При этом каждый следующий лист имеет перекрытие: снизу и с одного бока – перекрывает соседние листы,  сверху и с другой стороны – соседние листы перекрывают его. Нахлест листов делается так:

  • по вертикали – верхний лист перекрывает нижний не менее чем на 200 мм,
  • по горизонтали – накрывающий лист заходит на накрываемый на одну волну при использовании уплотняющей прокладки, на две волны без таковой.

На крышах с уклоном 16% и более можно не использовать уплотнитель даже при заходе на 1 волну. Листы, укладываемые от края, вначале со “свободной” стороны кромки, по ее центру, крепятся одним саморезом. Далее, укладываются соседние листы по выбранной схеме, выравниваются, и крепятся так же. После того, как окончательно уложены все соседние листы, первый крепится по следующей схеме: продольное соединение – на гребне волны с шагом 500 мм, вертикальные стыки – в каждое дно волны. К обрешетке лист крепится в дно волны саморезами из расчета 4-5 штук на квадратный метр кровли.

После крепления основного полотна покрытия устанавливают торцевые и коньковые планки. При этом – коньковая планка не уплотняется, рельеф профиля должен оставлять щели для свободной вентиляции подкровельного пространства. Завершается покрытие крыши профнастилом устройством примыканий к стенам соседних зданий (если они выше устанавливаемой кровли) и выходов для дымоходов и прочих подобных коммуникаций.

Правильная укладка профнастила на кровлю

Содержание:

Нет ничего удивительного в том, что профнастил в строительстве обретает все большую популярность. Дальше рассказывается о самом профнастиле, его марках и наиболее оптимальных из них, о процессе самостоятельной укладки и крепления профнастила.

Профнастил  — это материал, который изготовляется посредством штамповки из оцинкованных стальных листов. Благодаря штамповке у материала появляется продольная ребристость (изменяется прочность изгиба) и вес остается тем же.

Процесс укладки профнастила на кровлю

Когда Вы точно знаете, как правильно осуществлять укладку профнастила, Вы сможете использовать профнастил даже во время разведения ограждающих фасадных конструкций и кровельных конструкций.

У процесса кровельного монтажа существуют свои особенности. Крыша, которую покрывают, может иметь любое количество скатов и быть практически любого уклона.

Профнастил может изготовляться только в оцинкованном виде, а может выпускаться с защитным эмалевым и полимерным слоем. Ниже приводится инструкция по осуществлению укладки профнастила. Однако прежде следует разобраться в правильности выбора необходимого материала.

Выбираем профнастил под укладку

Маркировка данного строительного материала выходит из его назначения и показателей прочности листа. Чаще всего модельный ряд начинается с С-8 и может заканчиваться Н-158 (а то и больше).

Временами в марках также используются другие дополнительные показатели, обозначающие такие параметры, как профильная форма или шаг волны. Согласно европейской классификации к маркам профнастила добавляются индексы RAN и Т.

Когда Вы точно знаете необходимую информацию об укладке профнастила, можно смело выбирать конкретный профиль, с целью укладки исходя из запланированной кровельной конструкции. Помните о том, что чем больше наклонный угол, тем ниже обозначение марки.

Например, для С-8 и С-25 кровельный угол составляет не менее пятнадцати градусов.

Для марок с более высокой волной – больше шести градусов.

К тому же, на этот параметр могут оказывать существенное влияние такие характеристики, как:

  • высота профиля
  • форма профиля
  • период повторения рисунка

Некоторые виды профнастила обладают специальными канавками, которые предназначены для водного стока – кроме того, у них есть выпуклые или даже вогнутые ребра жесткости.

Перед самой укладкой необходимо выполнить обрешетку и следить за установкой правильного шага брусьев. Этот шаг полностью зависит от марки и актуальной нагрузки профиля. Чем выше рассчитывается эта нагрузка, тем реже укладывается брусья.

Перед установкой профнастила С-8 устанавливается специальная обрешетка с актуальным шагом брусьев, который составляет пятьдесят сантиметров. Если же используется профиль марок Н-153 и больше, шаг увеличивается до девяносто сантиметров.

Отметим, что необыкновенно широкий спектр всевозможных размеров используется для всех марок профильного листа.

  • Общая длина листа профиля составляет двенадцать метров.
  • Ширина варьируется от 600 мм до 1250 мм.
  • Толщина листа профиля может колебаться от 0,3 мм до 1,5 мм.

Согласно правилам укладки профнастила, рекомендуется подбор такой длины листов, чтобы была возможность полного перекрытия ската и кровельного свеса.

Монтаж профнастила на кровлю.

Кровельный пирог из профнастила

После проведения необходимых расчетов, смело приступайте к монтажу. Обязательно соблюдайте порядок укладки профлиста:

Для начала устраивается кровельная обрешетка (она может быть сделана из досок 32х100 мм или из стальных прогонов). Желательно, чтобы поперечные лаги выступали на триста миллиметров за перекрытие, а торцы поперечных лаг должны зашиваться с помощью специальной карнизной планки. Когда монтируется последняя доска, то она монтируется вдоль лагового края.

Специально доя разных фигурных элементов (например, для ендов, водостоков, снегоупоров) устанавливаются доски, которые по форме повторяют форму элементов. Необходимо следить за  шириною досок, которая должна позволять заходить профильному листу на них выше уровня фасонины примерно на 25 миллиметров.

К последним боковым лагам крепится торцевая доска.

Далее поочередно выполняется устройство кровельного пирога по слоям, располагающимся в следующем порядке (самый первый – внутренний):

  1. Пароизоляционная пленка
  2. Теплоизоляционный материал
  3. Гидроизоляционный слой (если небольшой кровельный уклон)
  4. Профильный лист.

Пароизоляционная пленка предназначается для того, чтобы из внутренних помещений в утеплительный материал не попадала влага. Укладка профильного настила включает в себя монтаж пароизоляции, который выполняется по обрешетке – в этом случае необходимо обеспечивать маленькое провисание пароизоляционной пленки, которая будет способствовать дополнительной вентиляции.

Выполняется плотная укладка листов или утеплительных лент (если используются рулонные материалы). Производится перпендикулярная укладка.

Укладывается гидроизоляционная пленка – иногда вместо нее можно использовать битумную мастику или любой другой материал.

Чем и как крепить профнастил на кровле

Крепление профнастила шурупами

Когда выполняются работы на высоте, необходимо позаботиться о соблюдении мер безопасности, которые могут предотвращать жизненную угрозу или угрозу для человеческого здоровья. Также следует избегать возможного повреждения строительного материала.

  • Обязательно использование страховочных тросов или монтажных поясов при высотных работах.
  • Обязательно оборудование защитных ограждений исходя из кровельного уклона.

При выполнении монтажа необходимо точно знать все нюансы правильного вкручивания саморезов в профнастил. Намного реже, чем саморезы, для прикручивания профнастила используются гвозди с прокладкой из резины или полимера, подложенного под крышку.

С целью разрезания кровельного покрытия и комплектующих возможно использование таких инструментов:

  • ножовка по металлу (желательно, чтобы зубья были помельче)
  • твердосплавная дисковая пила, способная работать на высоких скоростях.
  • жестяные ножницы.
  • особенный электрический резак.

Важно! Но никогда не используйте абразивные инструменты с целью разрезания профилированных листов, например, ту же болгарку.

Высокая температура, возникающая при использовании подобных инструментов, может привести к крайне неблагоприятным последствиям (например, к перегреву стали, из-за чего она будет неустойчивой и очень хрупкой для коррозии). К тому же, возможно разрушение протекционного цинкового покрытия, а также изоляционного слоя, нанесенного на цинковое покрытие. Из-за всего вышеперечисленного существенно снижается служебный срок кровли.

Точка фиксации профнастила.

В этой подтеме мы рассмотрим основные детали монтажа профнастила:

Схема крепления профиля на скаты

Начинается укладка кровельного материала с нижнего угла крыши какого-нибудь торца. Если существует необходимость укладки сразу нескольких рядов профнастила, надо укладывать сначала нижний ряд и оставить 40 миллиметровый свес от карнизной планки.

Надо заметить, что крепление листа профиля к самой последней планке возле кровельного края, должно осуществляться в глубине каждого второго прогиба.

По боковым сторонам сооружения с помощью ветрового уголка зашиваются торцевые доски после окончательного закрепления торцевого ряда или профильного листа.

В данном случае монтаж профнастила производится посредством продольных и поперечных рядов.

Если говорить о нахлесте профнастила, то он производится следующим образом:

  • Вертикальное положение позволяет верхнему листу перекрывать нижний лист примерно на двести миллиметров.
  • Горизонтальное положение позволяет верхнему листу покрывать нижний лист на одну волну при использовании уплотнительной прокладки и на пару волн, если не используется уплотнительная прокладка.
  • Когда кровельный уклон превышает шестнадцать градусов можно вообще не пользоваться уплотнителем – даже при выполнении захода на длину волны.

Фиксацию лиистов профнастила, которые укладываются с края, можно осуществлять с помощью единственного самореза. А потом производится укладка остальных листов, постепенное их выравнивание и дальнейшее крепление.

Крепление профнастила шурупами

После того, как окончена укладка соседних профильных листов, начинает производиться фиксация самого первого листа таким образом: по гребню профильной волны необходимо выполнить продольное соединение с 500 миллиметровым шагом. В то же время соединение вертикальных стыков происходит на дне каждой волны.

С помощью саморезов осуществляется процесс крепления листа профиля ко дну профильной волны. Примерно пять-шесть саморезов используется на один квадратный метр площади, которая покрывается.

После закрепления основного покрытия, производится монтаж коньковых, а также торцевых планок. Нет необходимости в уплотнении коньковых планок, а в профильном рельефе остаются особенные щели, благодаря которым обеспечивается вентиляция подкровельного пространства.

В качестве завершающего этапа кровельного покрытия с помощью профнастила можно рассматривать устройство примыканий к фасадам соседних зданий (если они, конечно, выше покрываемой кровли). В том же качестве можно рассматривать выходы дымоходов и другие элементы.

Таким образом, мы рассмотрели такой строительный материал как профнастил – способы его укладки, выбор правильной марки, тонкости и нюансы, которые необходимо учитывать в процессе монтажа профнастила.

Правила укладки профлиста | Все о ремонте и строительстве

Работа по укладке кровельного покрытия, как всегда, начинается с проверки геометрических размеров скатов крыши и их выравнивания, если это необходимо.

Под планку ендовы (рис. 71) нужно сделать плотный дощатый настил на уровне обрешётки на расстоянии 60 см по обеим сторонам разжелобка. Донные (нижние) планки ендовы устанавливают с нахлестом не менее 200 мм. На стыках пологих крыш используется уплотнительная мастика. Донную планку прикрепляют сперва с краев при помощи нескольких гвоздей, окончательное прикрепление делается одновременно с кровлей.

рис. 71. Установка нижней (донной) планки ендовы

Верхний конец донной планки ендовы сгибают через конек крыши или делают на нем отбортовку. Под профнастил планка должна войти не менее чем на 250 мм. Расстояние между профилированными листами на разных скатах крыши должно быть около 200 мм. Между нижней планкой ендовы и профнастилом желательно укладывать универсальный либо профилированный уплотнитель.

На прямоугольных скатах монтаж профнастила удобнее начинать после установки торцевых досок (рис. 72), так легче позиционировать кровельные листы на крыше. Верхнюю торцевую доску устанавливают на высоту профиля кровли выше обрешетки. Впоследствии к этой доске будет прикреплена торцевая планка (ветровой уголок).

рис. 72. Узел торцевого свеса кровли из профнастила

Монтаж профнастила начинается с установки карнизной планки (рис. 73), которую крепят гвоздями и саморезами. Обязательное условие при установке карнизной планки: она должна быть ниже гидроизоляционного ковра, то есть конденсат, скатывающийся по гидроизоляции, должен попасть на планку и затем сорваться в водосбор или на землю (на отмостку). Если карнизная планка монтируется непосредственно под профнастил, необходимо обеспечить вентилирование подкровельного пространства для удаления водяных паров. Под профнастилом устанавливают воздухопроницаемый уплотнитель.

рис. 73. Вариант устройства карнизного свеса кровли из профнастила

Профнастил имеет дренажный желоб, который накрывается следующим листом. Монтаж производится как справа налево, так и слева направо, то есть с накладыванием листа сверху либо подсовыванием его под предыдущий. На пологих крышах нахлест листов в ряду с использованием продольной уплотнительной прокладки — одна волна, без использования прокладки — две волны. На крутых скатах нахлест одна волна, без применения продольного уплотнителя.

Укладку профилированных листов на двускатной крыше начинают с торцевого края крыши, на вальмовой крыше — с центра вальмы. Листы выравниваются по шнуру, натянутому воль карниза, не рекомендуется выравнивать листы по торцу ската.

Очередность монтажа профнастила похожа на очередность монтажа металлочерепицы. Не забывая о карнизном свесе (35–40 мм), установить на своё место первый кровельный лист и временно прикрепить одним шурупом у конька крыши по центру листа. Уложить рядом следующий лист, выровнять его край у свеса с предыдущим листом и временно укрепить так же, как и первую плиту. Кровельные листы от свеса до конька крыши соединить между собой на гребне волны самосверлящими шурупами 4,8×19 мм шагом 500 мм. Таким образом установить 3–4 кровельных листа, выровнять их по линии свеса кровли, после чего прикрепить окончательно.

У свеса и на коньке кровельные листы прикрепляются к обрешётке через дно профиля в каждую вторую волну. У торцевого края в каждую решетину по дну профилированных листов. В середине в шахматном порядке, закручивая саморезы 4,8×38 мм в каждый квадратный метр листа по 4–5 штук.

рис. 74. Последовательность укладки профилированных листов: однорядная и двухрядная

На длинных скатах крыши профнастил наращивается с нахлестом листов не менее 200 мм. Крепятся листы между собой одновременно с креплением к обрешетке в каждое дно профиля. При многорядной укладке профнастила используют два распространенных способа укладки (рис. 74).

1. Укладывается первый лист нижнего ряда, к нему укладывается и прикрепляется первый лист второго ряда. Затем укладываются и прикрепляется второй лист первого ряда, потом второй лист второго ряда. Таким образом на крыше получается блок из четырех листов. К этому блоку пристыковывают следующий блок. Другими словами, из четырех листов собирается как бы один большой лист и рядом с ним укладывается второй сборный лист с боковым перехлестом первого листа. Метод применяется для профнастила с водосточной (дренажной) канавкой.

2. Делается блок из трех листов. Укладываются и скрепляются между собой два листа первого ряда, затем к ним пристыковывается и прикрепляется первый лист второго ряда. Блок выравнивается по карнизу и окончательно закрепляется. Затем к нему прикрепляется следующий блок. Этот вариант применяется для профилированных листов без водосточной канавки, поскольку в нем все листы первого ряда накрываются вторым рядом.

Статьи построены на основе нормативных документов и инструкций фирм-изготовителей кровельного материала. Rannila

 

Правильная установка профнастила — советы профессионалов

Введение

От того, насколько прочен и долговечен материал крыши, зависит  комфортное проживание семьи в доме. Современные  возможности промышленности позволяют выпускать огромное количество материалов на любой вкус разной стоимости. Каждое из предложений имеет свою цену и ряд положительных и отрицательных качеств. Наша задача состоит в том, чтобы выбрать из предлагаемого многообразия максимально выгодное для себя предложение.

Что из себя представляет профнастил

Профнастил

Современный многослойный материал, создаваемый из холодного проката листового металла с оцинкованным покрытием. При помощи специальных технологий, для придания дополнительной прочности и жесткости, лист металла делают ребристым.

Конфигурация и размер волны может быть разной:

  • прямоугольной,
  • трапециевидной,
  • треугольной.

Различная высота волны обусловлена спецификой проката и предназначением профилированного листа.

Для придания материалу дополнительных защитных свойств, его лицевая и внутренняя сторона могут покрываться  полимерным слоем.  Подобное покрытие увеличивает срок службы металла во много раз.

  • В настоящее время профнастил используется строителями как материал для изготовления оград и стен.
  • Он служит главным компонентом при производстве сэндвич-панелей.
  • Используется для создания построек любой формы и конфигурации.

Кровли, изготавливаемые с его помощью, отличаются набором великолепных качеств и могут прослужить без капитального ремонта не один десяток лет. При этом стоимость профлистов может соперничать с другими предлагаемыми материалами.

Кровля из профнастила

Способ монтажа крыши из профнастила

Укладка профильного листа на кровлю ничем не отличается от традиционного перекрытия крыши. Следует лишь соблюдать обычную последовательность работ.

  • Изготавливаем обрешетку из бруса или доски.
  • Если уклон крыши не превышает четырнадцати градусов, то нахлест должен составлять не меньше двадцати сантиметров.
  • При уклоне до тридцати градусов достаточно нахлеста в пятнадцать сантиметров.
  • Если уклон превышает тридцать градусов, то нахлест может быть минимальным, не больше десяти сантиметров.
  • Если крыша имеет минимальный уклон, то для обеспечения герметичности следует использовать специальные уплотнители из силикона, что гарантирует полную герметизацию.

Любая работа требует вдумчивого и рационального подхода. Разбив монтаж на несколько основных этапов, можно провести установку кровли максимально качественно и быстро.

Первым этапом – будет подготовка.

  • Покупая материал, убедитесь, что каждый лист соответствует требованиям ГОСТа и не имеет внешних повреждений защитного слоя.
  • Перевозить и складировать листы необходимо на деревянных брусьях, которые не позволят листам прогнуться и деформироваться.
  • Каждый лист необходимо снимать со стопки вдвоем, поднимая его, а не таща по нижним.
  • При доставке на крышу необходимо соблюдать правила безопасности и не работать в ветреную и дождливую погоду.
  • Перед креплением к обрешетке убедитесь, что лист не имеет изгибов царапин и сколов.

Типы свесов, используемых при строительстве кровли

За время существования профессии строителя было придумано несколько свесов разной конфигурации. Они с успехом используются до сегодняшнего дня при возведении зданий.

Используемые в строительстве свесы.

  • Неподшитый.  Используется при монтаже вельмовой, односкатной или двускатной кровли.
  • Подшитый. Отлично гармонирует с вельмовой и двускатной крышей.
  • Коробчатый. Может использоваться на одно-, двускатных и вельмовых крышах.
  • Укороченные. Самые массовые и широко используемые при проведении любых строительных работ по перекрытию кровли.

Неправильный монтаж может привести к деформации и выходу из строя донного элемента при сильных ветрах и больших массах снега, скапливающихся зимой, поэтому следует относится к установке со знанием дела. Он прочно связывается с обшивкой и стропильным креплением крыши. Максимальную защиту свеса может гарантировать прочное, надежное крепление коробочки и соединительных элементов стропил.

Крепление водосточной системы

Для того, чтобы избежать попадания воды при сильных дождях на стены и подкровельное пространство, следует монтировать надежную систему водоотвода. Водостоки крепятся к стенам и крыше при помощи специальных кронштейнов.

По общепринятым нормам, крепежные элементы устанавливаются на расстоянии метра друг от друга. Расчитывая количеств водосточных труб нужно учитывать, что они устанавливаются не реже одной на каждые десять метров желоба.

Для быстрого отвода воды труба должна быть не меньше ста миллиметров диаметром. Чтобы правильно рассчитать количество необходимых материалов, необходимо иметь точный чертеж крыши с указанием размеров площади кровли и изображением конфигурации сооружения.

Опытный кровельщик знает, что крыша площадью сто метров и наклоном до тридцати градусов собирает больше воды на своей поверхности, чем такая же, но с большим наклоном.

 

При разных марках профлиста способ укладки мало меняется. Основное внимание уделяется наклону кровли и площади. Каждый производитель прилагает к своей продукции инструкцию по правильному креплению профлиста данной модели к обрешетке.

Тщательно следуя инструкциям, можно обеспечить долговечность и прочность конструкции. Только в этом случае крыша не будет протекать, в подкровельном пространстве не соберется влага, и чердак будет хорошо проветриваться, не давая возможности образовываться грибкам и плесени.

При больших размерах кровли, если она от  края свеса до конька превосходит длину стандартного профильного листа необходимо проводить укладку материала в несколько рядов.

Рассчитывая площадь покрытия и количество используемых листов металлического профиля нужно принимать в расчет величину нахлестов между рядами  профлистов. Беря за основу технологию укладки материала на кровлях с разным уклоном, нужно добавлять к общей пощади используемого профиля от десяти до двадцати сантиметров на каждый крепящийся ряд.

Технология укладки профнастила в два и более рядов имеет несколько основных способов проведения работ.

  • Первый. Первый лист нижнего ряда, тщательно выравнивают по нижней кромке здания. Крепят к обрешетке при помощи специальных саморезов с широкими шляпками и резиновой прокладкой. Это гарантирует надежную защиту металла в местах  крепления от появления коррозии. Над первым листом крепится второй, при этом должны соблюдаться величины нахлеста исходя из угла наклона кровли. Следующим устанавливается профлист нижнего ряда, который должен идти внахлест с боковым и быть выровненным по нижней кромке.  После чего снова монтируется верхний и так до конца крыши.

Очередность укладки листов на крышу в два ряда (1 способ)

  • Второй. Первым крепится лист нижнего ряда.  К нему внахлест одной волны крепится второй, оба тщательно выравниваются по обрезу кровли. Надежность крепления обеспечивается саморезами. Затем монтируется первый лист второго ряда. Величина нахлеста зависит от угла наклона кровли. После установки фрагмента из трех профлистов, опять монтируется два к нижнему ряду и следующий на верхний ряд. Так до полного перекрытия кровли.

Очередность укладки листов на крышу в два ряда (2 способ)

Способ укладки профнастил на крышу в два ряда.

Вышеприведенная технология хорошо подходит для крыши прямоугольной формы. Если  скат крыши более сложной формы треугольной или трапециевидной, то способ укладки меняется.

  • Треугольный скат начинают перекрывать с середины.  Первым прикрепляется основной лист конструкции и к нему остальные сегменты кровли.
  • Трапециевидные скаты характерные для вальмовых кровель перекрываются листами профнастила,  начиная от вершины трапеции одновременно по обе стороны конька.
  • Для выполнения укладки профлиста на сложных конфигурациях крыш необходимо создать объемный чертеж, где указать полистовую раскладку профильного настила. Для удобства можно выложить монтируемые листы  на земле, согласно имеющегося чертежа и только после этого приступать к переносу подготовленного профиля на скат крыши. Обязательно соблюдая величины нахлеста согласно технологических норм.

Укладка листов на треугольный скат

Укладывая  профильные листы на сложную кровлю нужно помнить, что продольные нахлесты всегда выполняются в одну сторону. Это поможет избежать проникновения влаги в подкровельное пространство и обеспечит надежное крепление каждого сегмента кровли.

Как укладывать профнастил на крышу сложной формы

Важно

Чтобы качественно провести все работы, необходимо иметь квалификацию жестянщика и многолетний опыт. Сложные конструкции кровли лучше доверить перекрывать мастеру со стажем – это избавит от ненужных финансовых потерь и необходимости переделывать работу.

Собираясь перекрывать крышу дома, необходимо составить тщательный план. Если это сложная конфигурация большой площади, обратитесь в компанию, которая давно занимается строительством и имеет солидный опыт в проведении подобных работ. Помните, что от качества крыши будет зависеть долговечность и надежность постройки.

Установка металлической крыши со стоячим фальцем

Металлические крыши — это здорово потому что они служат долго, не требуют особого ухода и выдерживают хорошо при сильном ветре. Есть много варианты, если речь идет о металлической кровле. Вы можете получить традиционная гофрированная металлическая кровля или металлическая кровля со стоячим фальцем. Отличие в том, что на фальцевых крышах нет открытых винты, проходящие сквозь металл — другими словами, вам не нужно так беспокоиться об утечках в будущем.Фальцовые кровли немного дороже, но не так много, учитывая долгосрочную перспективу преимущества. Эта веб-страница проведет вас через шаги установка фальцевой металлической кровли.

Крыша со стоячим фальцем

Металлическая гофрированная крыша

Для кровли из гофрированного металла используются винты с резиной. шайбы для герметизации отверстий в металле, но через 10-15 лет воздействия элементов и ультрафиолетового излучения, они часто разрушаются и тогда ты каждый год оказываешься на крыше с кремниевой трубкой пытаюсь закрутить все винты.Я видел это на старой ферме дома, в которых я вырос.

Стоимость фальцевой металлической кровли

Мы приобрели бесшовную кровлю в Harrington. и компания в Солт-Лейк-Сити, которая продает металлочерепицу Fabral. Посетите Fabral.com для ознакомления с полным ассортиментом продукции. Есть доступно множество различных цветов и опций. Некоторые сертификат Energy Star и позволяет получить налоговый кредит в размере до 1500 долларов США (30% материальных затрат).

Цена на металл постоянно меняется, но когда мы купили металлическую крышу, она обошлась нам в 4750 долларов за все материалы (металлические листы, обрезанные по длине, водосточная кромка, облицовка, потолок, винты с полукруглой головкой и доставка).

Лист со стоячим швом шириной 26 футов и шириной 16 дюймов. было 45 долларов. Это дало 1,32 доллара за квадратный фут для металла. кровля.

Стоимость Монтаж металлической фальцевой кровли : 0 $ — поэтому вы читаете этот сайт 🙂

Руководство по установке металлической кровли со стоячим фальцем

Оценка и заказ

Сделайте набросок крыши с высоты птичьего полета и пометьте каждую секцию (см. пример ниже)

Нарисуйте схему каждой секции крыши.Показать все измерения (см. пример ниже). Важно измерить точный центр конек до кромки карниза. Не позволяйте ничего свес.

С помощью схемы каждой секции крыши вы можете определить длину и количество необходимых панелей. Типичная панель со стоячим фальцем — 16 дюймов. ширину, чтобы вы делили общую ширину на 1,33 фута (16 дюймов), чтобы получить число нужных вам листов. Вальмы и впадины на твоей крыше должны быть приходилось. Эти углы можно обрезать на месте, но вам нужно убедитесь, что у вас достаточно длины.

Новая кровля

Следующим шагом при установке металлической фальцевой кровли является подготовить поверхность крыши. Убедитесь, что гвозди или другие предметы не выступают из субстрат, который может проткнуть подкладки или повредить кровельные панели. Удалите весь мусор с палуба.

Проверьте все детали на предмет возможных проникновений в крышу, которые должны быть добавляется на настил перед установкой кровельной панели (например, вентилируемый гребень).

Покройте весь настил крыши 30-фунтовой фетровой бумагой или титаном. Подложка (далее именуемая подложка).Начните с карниза в конце фронтона и разверните подстилку по горизонтали (параллельно карниз). Разрешить каждому последующему маршруту перекрывать предыдущий на 4-6 ”. Перекрывайте конец минимум на 6 дюймов при запуске нового рулона подкладки. Подложки, которые были порваны или порезаны должны быть заменены или отремонтированы перед установкой металлической кровли. (Видеть Рисунок ниже) Ice & Water Shield
следует использовать в холодном климате, начиная с карниза и продолжая не менее 24 дюймов за внешними стенами.

Монтаж панели

Примечание: Перед установкой панели со стоячим фальцем определите, какие элементы необходимо быть установлен перед панелями (такими как вентиляционная решетка, карниз, ендина
, стреловидное крыло и т. д.)

1. Установите облицовку карниза (также известную как отлив).
2. Обрабатывая край карниза, установите прямую линию вверх по фронтону. край, с которого вы начинаете. Это
гарантирует, что первая уложенная панель будет прямой и квадратной с карниз.
3. Перед тем, как прикрепить панель к настилу крыши, подшейте 1 дюйм панели. 180град. (или позвольте 1-дюймовому выступу прикрепить угловой элемент
к карнизу).
4. Как только первая панель окажется в правильном положении, прикрепите ее к крыше. настил с соответствующими креплениями вдоль фланца винта
(# 10 x 1 дюйм Шуруп для лепешки с центрами максимум 18 дюймов).
5. Установите облицовку фронтона и прикрутите ее торцевым винтом к облицовочной доске. Этот полностью закрепляет первую панель на крыше
.
6. Поместите вторую панель (край внахлест поверх подкладки. край первой панели), убедившись, что край карниза
находится в нужном положении (выступ 1 дюйм).Прикрепите вторую панель к первую панель, слегка надавив ногой
на шов внахлест (или используя резиновый молоток), работая от карниз к гребню. Кромка панели внахлест
содержит нанесенный на заводе герметик для обеспечения водонепроницаемость. Убедитесь, что вы
добились положительного взаимодействия между панелями. Прикрепите панель к настил крыши.
7. Каждая последующая панель будет применяться как на шагах №4 и №5. над.

Детали установки металлической кровли со стоячим фальцем

Перед коньком следует установить фасадный оклад. Фанеру следует придерживать или обрезать на 1 дюйм с каждой стороны гребень, если вы используете установку с вентилируемым гребнем.

Фотографии нашей каюты: установка металлической крыши со стоячим фальцем

Надеюсь, это даст вам основы для установки кровля металлическая фальцевая .Я думаю это проще чем установка черепицы, но я уверен, что другие будут возражать иначе.

Для тех, кто не может самостоятельно установить крышу, есть такие компании, как RoofClaim, специализирующиеся на ремонте и реставрации крыш.

Вернуться к началу — Установка Standing Кровля металлическая фальц

Металл Часто задаваемые вопросы по кровле

Цены на металлическую крышу — Обзор

9 причин выбрать сталь Кровля

Факторы, которые влияют Цены на металлическую крышу

Определение частей крыши и понимание их функций

Профнастил (или обшивка)

Обычно изготовленный из 1⁄2-дюймовой фанеры, настил закрывает и укрепляет конструкцию крыши и служит гвоздями для черепицы.Согласно Строительному кодексу Квебека, некоторые виды ДСП также разрешены.

Кромка крыши (или кромка карниза)

Все доски, идущие по краю крыши или карниза. Также известна как фасция.

Чердак

Пространство под крышей. Чердак должен вентилироваться, чтобы защитить кровельную систему от чрезмерной жары летом и теплого влажного воздуха, создаваемого домом зимой. Избыточная влажность может превратиться в иней при попадании на холодные поверхности под кровлей.

Седло

Конструкция, расположенная за верхней стороной дымохода (или аналогичными выступами с крыши) для отвода дождевой воды вокруг нее.

Ридж

Горизонтальная линия наверху крыши.

Долина

Угол «V-образного среза» на стыке двух скатов крыши. Чтобы обеспечить водонепроницаемость ендовы, ее покрывают гидроизоляцией, изготовленной из гибкого материала или металла, или, что еще лучше, их комбинации. .

Подкладочная мембрана

Это покрытие из войлока, пропитанного асфальтом или синтетической тканью, защищает черепицу от смолы, выделяемой деревянным настилом, и защищает сам настил от непогоды.Обледенение крыш: абсолютная нетерпимость!

Карнизная мембрана

Эта защитная мембрана проходит под частично или полностью асфальтовую черепицу, чтобы предотвратить проникновение воды из-за «ледяных плотин» зимой. Прочтите наши советы и рекомендации по установке Ледяные дамбы на крышах: абсолютная нетерпимость!

Подкладочная мембрана

Это покрытие из войлока, пропитанного асфальтом или синтетической тканью, защищает черепицу от смолы, выделяемой деревянным настилом, и защищает сам настил от непогоды.Эта мембрана обязательна для получения определенных гарантий.

Капельная кромка

Молдинг, закрывающий край крыши и снижающий риск проникновения воды. Хотя это не требуется Кодексом, это рекомендуется кровельщиками и производителями. Он крепится непосредственно к настилу вдоль нижней части ската крыши и над подкладкой по бокам крыши.

Вентиляционные отверстия на крыше

Эти закрытые конструкции из металла или пластика имеют отверстия и ребра, обеспечивающие надлежащую вентиляцию чердака.Самые эффективные вентиляционные отверстия имеют четыре открытых стороны и возвышаются над крышей, что позволяет им улавливать ветер со всех сторон, создавая эффект всасывания. Чтобы обеспечить полную вентиляцию чердака, в основании крыши должен быть воздухозаборник через отверстия в карнизном перекрытии. Чаще всего изготавливается из перфорированного алюминия, эта деталь закрывает нижнюю часть карниза.

Дефлектор

Это кусок полистирола или картона, вставленный между двумя стропилами, чтобы обеспечить свободный поток воздуха над изоляцией возле потолков.Под настилом должно оставаться не менее 2 дюймов.

Вентиляционная труба

Труба, которая выходит из крыши и пропускает воздух в водопроводную систему, позволяя сточным водам надлежащим образом поступать в канализационную или септическую систему промывки.

Гидроизоляция (крышки стыков)

Гидроизоляция может быть гибкой или жесткой и изготовлена ​​из оцинкованной стали, алюминия или пластика. Это тип прочного молдинга, который предотвращает попадание воды, протекающей возле проемов в крыше, в крышу.Вспышка встречается в долинах и у основания дымоходов, стен, вентиляционных отверстий на крыше и сантехнических отверстий.

Битумная черепица

Черепица из стекловолокна и асфальта защищает крышу от дождя и придает дому характер.

Руководства по установке

На этой странице вы найдете копии нашего руководства по установке купола. При покупке одного из наших куполов вы также получите копию нашего руководства по установке купола, когда ваш купол будет доставлен. Если вы не уверены в своем уклоне крыши, вы можете воспользоваться схемой калькулятора уклона крыши на этой странице.Если вы все еще не уверены в своем уклоне крыши, не стесняйтесь обращаться к одному из наших профессионалов.

СТАНДАРТНОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ CUPOLA:

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по установке перед запуском

1. Определите угол наклона крыши — прикрутите две доски вместе, чтобы они повернулись. Установите на крышу каждую доску, как показано на рисунке, убедившись, что каждая сторона прилегает к крыше ровно, а центр находится в центре пика. Отметьте доски и прикрутите еще один винт.Это станет вашим шаблоном для резки.

2. Отметьте основание купола. — Проведите осевую линию на основании купола, как показано. Используя ваш шаблон для резки, проведите линию от каждого угла до центральной линии. Это будет ваша линия отреза. Теперь ваша база должна быть готова к резке. Начинайте срезы с углов и заканчивайте в центре. Примечание. Для установки на металлическую крышу может потребоваться обрезать основание купола, чтобы оно подходило к металлическим ребрам или швам

3. Подготовка крыши (декоративная — рекомендуется) — Нет необходимости в подготовке вашей крыши, если купол будет установлен только для украшения.(Рекомендуется) Если имеется коньковое вентиляционное отверстие, вырежьте основание купола, чтобы оно поместилось вокруг конькового вентиляционного отверстия, или удалите коньковое вентиляционное отверстие, где будет сидеть ваш купол, и замените его черепицей.
Подготовьте крышу (вентиляция или доступность) — Если ваш купол будет использоваться для вентиляции или доступа, вырежьте отверстие в крыше, оставив минимум 5-6 дюймов по внутреннему периметру основания купола, не забудьте оставить неповрежденная черепица или другой кровельный материал внутри основания купола. (Необходимо использовать дополнительный гидроизоляционный слой или уплотнение, как показано на шаге № 5). Обрежьте только черепицу и обшивку.Не обрезайте конек или стропила. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные погодными условиями в тяжелых условиях. Производитель не несет ответственности за какие-либо проблемы, если они установлены не в соответствии со спецификациями.

4. Положение — Расположите части 2×4 по бокам (показано) так, чтобы они плотно прилегали к внутренним стенкам основания купола. Вкрутите их в крышу. № Примечание: Для куполов 60 дюймов и больше рекомендуется установить дополнительный бордюр — опору с внутренней стороны основания купола.

5. Монтаж и сборка — Прикрепите основание к 2×4. После того, как основание будет прикреплено к крыше, используйте силиконовый герметик для герметизации сторон базовых секций. Оставьте незапечатанным место на 2 нижних краях, чтобы вода могла стекать. Теперь прикрепите среднюю часть к основанию, а верхнюю часть к средней части с помощью винтов (прилагаются) в предварительно просверленных отверстиях. Нанесите силиконовый герметик на все открытые головки винтов. Примечание. При установке для вентиляции или обеспечения доступности необходимо нанести кровельный герметик и гидроизоляцию, чтобы герметизировать стороны основания купола к крыше.Оставьте открытыми места на 2 нижних сторонах, чтобы вода могла стекать. Также нанесите полоску герметика на верхний край основания купола перед прикреплением средней части.


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ OCTAGONAL CUPOLA:

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по установке перед запуском

1. Определите угол наклона крыши — прикрутите две доски вместе, чтобы они повернулись. Установите на крышу каждую доску, как показано на рисунке, убедившись, что каждая сторона прилегает к крыше ровно, а центр находится в центре пика.Отметьте доски и прикрутите еще один винт. Это станет вашим шаблоном для резки. Вырежьте кусок картона размером с основание купола. (Пример: если ваш купол имеет ширину 42 дюйма от плоской стороны до плоской стороны и 17 дюймов в высоту, картон должен быть разрезан на 17 x 42 дюйма.

2. Отметьте основание купола. — Проведите осевую линию на картонном шаблоне. Используя ваш шаблон для резки, проведите линию от каждого угла до центральной линии. Это будет ваша линия отреза. Начинайте срезы с углов и заканчивайте в центре.После разметки и вырезания картона совместите центральную линию с отметкой центра на двух противоположных сторонах основания купола и обведите линии вырезов. Теперь соедините эти отметки с углами соседних панелей основания. Теперь ваша база должна быть готова к резке. Примечание. Для установки на металлическую крышу может потребоваться обрезать основание купола, чтобы оно подходило к металлическим ребрам или швам.

3. Подготовка крыши (декоративная — рекомендуется) — Нет необходимости в подготовке вашей крыши, если купол будет установлен только для украшения.(Рекомендуется) Если имеется коньковое вентиляционное отверстие, вырежьте основание купола, чтобы оно поместилось вокруг конькового вентиляционного отверстия, или удалите коньковое вентиляционное отверстие, где будет сидеть ваш купол, и замените его черепицей.
Подготовьте крышу (вентиляция или доступность) — Если ваш купол будет использоваться для вентиляции или доступа, вырежьте отверстие в крыше, оставив минимум 5-6 дюймов по внутреннему периметру основания купола, не забудьте оставить неповрежденная черепица или другой кровельный материал внутри основания купола. (Необходимо использовать дополнительный гидроизоляционный слой или уплотнение, как показано на шаге № 5). Обрежьте только черепицу и обшивку.Не обрезайте конек или стропила. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные погодными условиями в тяжелых условиях. Производитель не несет ответственности за какие-либо проблемы, если они установлены не в соответствии со спецификациями.

4. Положение — Расположите части 2×4 по бокам (показано) так, чтобы они плотно прилегали к внутренним стенкам основания купола. Вкрутите их в крышу. № Примечание: Для куполов 60 дюймов и больше рекомендуется установить дополнительный бордюр — опору с внутренней стороны основания купола.

5. Монтаж и сборка — Прикрепите основание к 2×4. После того, как основание будет прикреплено к крыше, используйте силиконовый герметик для герметизации сторон базовых секций. Оставьте незапечатанным место на 2 нижних краях, чтобы вода могла стекать. Теперь прикрепите среднюю часть к основанию, а верхнюю часть к средней части с помощью винтов (прилагаются) в предварительно просверленных отверстиях. Нанесите силиконовый герметик на все открытые головки винтов. Примечание. При установке для вентиляции или обеспечения доступности необходимо нанести кровельный герметик и гидроизоляцию, чтобы герметизировать стороны основания купола к крыше.Оставьте открытыми места на 2 нижних сторонах, чтобы вода могла стекать. Также нанесите полоску герметика на верхний край основания купола перед прикреплением средней части.


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ METAL CUPOLA:

Перед запуском внимательно прочтите руководство по установке. Если в базе есть факторный вырез, пропустите шаги 1-3.

1. Определите угол наклона крыши — прикрутите две доски вместе, чтобы они повернулись. Установите на крышу каждую доску, как показано на рисунке, убедившись, что каждая сторона прилегает к крыше ровно, а центр находится в центре пика.Отметьте доски и прикрутите еще один винт. Это станет вашим шаблоном для резки.

2. Отметьте основание купола и вырез — Снимите винты, удерживающие 2 противоположные (металлические) боковые панели основания купола, сохраните эти детали, чтобы они снова прикрепились в исходное положение. Проведите осевую линию на основании купола, как показано. Используя ваш шаблон для резки, проведите линию от каждого угла до центральной линии. Это будет ваша линия отреза. Теперь ваша база должна быть готова к резке. Для вырезания рекомендуется использовать ручной лобзик.Начинайте срезы с углов и заканчивайте в центре. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные погодными условиями в суровых условиях. Производитель не несет ответственности за неправильную установку, если она установлена ​​не производителем.

3. Присоедините оклады и боковые панели. — Согните 2 детали оклада в центре под тем же углом, что и вырез в основании купола. Теперь удерживайте планку на месте стороной 1 дюйм напротив основания купола. Пометьте и обрежьте конец 1-дюймового фланца, загните и вставьте в нижнюю часть боковой панели с гидроизоляцией.Прикрепите оклад к деревянной основе с помощью прилагаемых гвоздей. Возможно, потребуется просверлить небольшие пилотные отверстия под гвозди. Теперь установите боковые панели в исходное положение. При необходимости вставьте дополнительные винты в боковые панели.

4. Подготовка крыши (декоративная — рекомендуется) — Нет необходимости в подготовке крыши, если купол будет установлен только для украшения. (Рекомендуется) Если имеется вентиляционное отверстие или заглушка на гребне, снимите их, чтобы они поместились над окладом купола. Над гребнем с внутренней стороны купола может быть установлен дополнительный фартук.
Подготовьте крышу (вентиляция или доступность) — Если ваш купол будет использоваться для вентиляции или доступа, вырежьте отверстие в крыше, оставив минимум 5-6 дюймов по внутреннему периметру основания купола, не забудьте оставить неповрежденная черепица или другой кровельный материал внутри основания купола. (Необходимо использовать дополнительный гидроизоляционный слой или уплотнение, как показано в шаге № 5) Удалите только кровлю и обшивку. Не обрезайте конек или стропила.

5. Монтаж и сборка — Прикрепите основание к 2×4.После того, как основание будет прикреплено к крыше, используйте силиконовый герметик для герметизации сторон базовых секций. Оставьте незапечатанным место на 2 нижних краях, чтобы вода могла стекать. Теперь прикрепите среднюю часть к основанию, а верхнюю часть к средней части с помощью винтов (прилагаются) в предварительно просверленных отверстиях. Нанесите силиконовый герметик на все открытые головки винтов. Примечание. При установке для вентиляции или обеспечения доступности необходимо нанести кровельный герметик и гидроизоляцию, чтобы герметизировать стороны основания купола к крыше.Оставьте открытыми места на 2 нижних сторонах, чтобы вода могла стекать. Также нанесите полоску герметика на верхний край основания купола перед прикреплением средней части.


COTTAGE CUPOLA РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ:


РУКОВОДСТВО ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ КРЫШИ:

слоев кровли | Кровля Old Pro

При установке качественной кровли Форт-Уэрт нужно учитывать множество важных факторов. Мы разберем эти важные части кровельной головоломки и разберем каждую, чтобы вы могли полностью понять важность каждого слоя.

Профнастил

Настил крыши — это кровельный слой (также называемый обшивкой), который устанавливается между фермами и балками и нижним слоем покрытия при типичной установке крыши. Настил крыши действует как объединяющая структура, связывая фермы и балки вместе. Когда дело доходит до кровельных настилов, у вас есть большой выбор: архитектурная тротуарная плитка, фанера или листы OSB, деревянный гребень и паз, гофрированный металл, полистирол с инкапсулированным гранитом, железобетон и двутавр.Для людей, которые живут в городских районах, настил на крыше отлично подходит для садов на крыше. Если у вас плоская крыша, сад на крыше позволит вам наслаждаться плодами выращивания собственных овощей и фруктов без двора.

Стартовая лента

Битумная черепица для начинающих — это полоса черепицы, которая выстилает каждый край крыши вашего дома. Устанавливаются после настила кровли и перед стяжкой. Большинство битумной черепицы со стартовой лентой имеют заводскую клейкую ленту, которая помогает ускорить монтаж и предотвращает отрывание черепицы.Мало того, что стартовые полосы являются более экономичной альтернативой использованию черепицы, вырезанной вручную, клей гарантирует, что ваша черепица идеально выровнена, что упрощает установку крыши с прямыми линиями и не требует опасного обрезания доступной черепицы с края крыши. .

Подложка

Предотвращает попадание ветрового дождя (или воды из других источников) под вашу черепицу и причинения ущерба конструкции крыши или внутренней части вашего дома. Обеспечивает дополнительный слой защиты между черепицей и настилом крыши.Помогает уменьшить обдув, позволяя вашей черепице лежать более ровно и равномерно.

Битумная черепица

Битумная черепица — последний слой кровли и, возможно, самая важная часть. Кровельная черепица почти всегда хорошо видна и поэтому является важным аспектом эстетики здания с точки зрения узоров, текстур и цветов. Кровельная черепица, как и другие строительные материалы в традиционных зданиях, обычно изготавливается из местного материала. Тип черепицы принимается во внимание перед строительством, потому что материал влияет на уклон крыши и метод строительства: некоторые черепицы могут быть установлены на рейке, где другим требуется сплошная обшивка (защитная пленка) на настиле крыши

Заглушки коньковые

Коньковый цоколь — строительный материал, который монтируется по коньковой линии скатной кровли.Традиционная двускатная крыша дома состоит из двух наклонных сторон, которые встречаются посередине. Точка, где эти две стороны встречаются, образует вершину крыши и известна как конек или линия конька . Крышка конька надевается на стык между этими двумя краями, чтобы дождь и снег не попали в дом. Это также помогает завершить внешний вид крыши, создав плотно закрытый стык по обеим сторонам.

Коньковая крышка в той или иной форме используется практически на всех скатных крышах.Самый простой тип блока состоит из битумной черепицы, которую разрезают по коньку. Черепица укладывается рядами внахлест, пока не достигнет конька, затем оборачивается, чтобы встретиться с другой стороной крыши. Второй комплект черепицы обрезается так, чтобы он поместился поверх и обеспечил связную отделку крыши.

Некоторые строители могут использовать готовые кровельные заглушки при установке кровельных систем. Эти блоки могут быть изготовлены из битумной черепицы, алюминия, меди или даже пластика. Как правило, их выбирают так, чтобы они соответствовали остальной поверхности крыши, хотя некоторые могут быть просто покрыты дополнительным кровельным материалом.Многие непокрытые коньки окрашены или могут быть предварительно обработаны на заводе в различных цветах и ​​дизайнах, чтобы соответствовать популярным кровельным материалам.

Когда пришло время заменить крышу, звоните старым профессионалам! Мы сертифицированы GAF Master Elite и полностью застрахованы, что дает вам уверенность в том, что о крыше вашего дома позаботятся хорошо!

Позвоните нам сегодня в Форт-Уэрте по телефону (817) 929-ROOF или в Далласе по телефону (972) 975-ROOF для бесплатного осмотра кровли!

Полное руководство по коммерческим системам и материалам плоской кровли

Как найти лучшие варианты для вашего коммерческого кровельного проекта

Несмотря на простоту и практичность, главная цель кровельной системы — поддерживать водонепроницаемость здания и сохранять его содержимое сухим.Сегодняшнее разнообразие вариантов коммерческих кровель с плоским или низким уклоном (уклон крыши от: 12 до 3:12) уже непросто и значительно выросло за последние 50 лет.

Цель этой статьи — помочь владельцам зданий, архитекторам и подрядчикам решить, какие коммерческие варианты кровли подходят для каждого уникального проекта. Вы можете спросить: «Почему у здания плоская крыша?» Отличный вопрос! Плоские крыши не являются чем-то новым, как и некоторые из проверенных материалов, которые покрывают эти часто расширяющиеся крыши, такие как те, которые используются на заводах, складах, больших и маленьких коробчатых магазинах, многоквартирных домах, крупных общественных зданиях и школах / университетах.Конструкция плоской крыши одновременно эффективна и экономична. Давайте рассмотрим следующие темы, связанные с основными системами кровли с низким уклоном:

  • Характеристики, преимущества и отличия продукта
  • Варианты насадок
  • Общее обслуживание и гарантии

После недавнего обзора Руководства для систем кровли с малым уклоном * (далее именуемого Руководство ), на это руководство будут ссылаться в этой статье. Первоначально написано в 1970 году кровельными специалистами Р.Л. (Дик) Фриклас и К.В. Гриффин, это одно из наиболее полных письменных руководств по коммерческой плоской кровле.

Национальная ассоциация кровельных подрядчиков (NRCA) предлагает надежный веб-сайт и ресурсы, предназначенные для подрядчиков, обо всем, что связано с кровлей. На их удобном для навигации сайте представлен полный обзор материалов, приложений, курсов и других ресурсов для подрядчиков и специалистов в области строительства. На микросайте NRCA «Всем нужна крыша» владельцы зданий и профессионалы могут узнать больше о важности правильных кровельных материалов и применений, найти подрядчиков и даже задать вопросы экспертам обо всех компонентах кровли.

Обзор рынка NRCA за 2015-2016 гг. http://www.nrca.net/2016-market-survey показывает, что типы кровельных систем в США по-прежнему отражают последние тенденции в области применения коммерческих кровельных покрытий с низким уклоном. Результаты опроса показывают, что TPO является лидером рынка пологих зданий, занимая 40 процентов рынка нового строительства и 30 процентов рынка ремонта кровли. Следом идет EPDM, который занимает 22 процента рынка нового строительства и 26 процентов рынка ремонта кровли.На третьем месте Mod Bit — 12,4% рынка нового строительства и 14% рынка ремонта кровли. Доля рынка для этих и других системных решений представлена ​​в процентах на диаграмме ниже:

КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Отсюда мы рассмотрим эти варианты кровельных систем с низким уклоном в таблице, от самых маленьких до самых больших.

Группа менее 10 процентов

Кровельные системы из жидкой и распыляемой пены
Как указано в Руководстве, жидкая мембранная кровля включает горячий и холодный полимер-модифицированный асфальт, однокомпонентный асфальт или уретан, наполненный каменноугольной смолой, и двухкомпонентный уретановый эластомер.Жидкие мембранные системы требуют тщательной подготовки основания, которое должно быть сухим и непыльным с заделанными трещинами.

Покрытия, наносимые жидкостью, обладают высокой эластичностью, самовоспламенением и легко наносятся на фасонные поверхности, но при этом обладают низкой проницаемостью и требуют одинаковой толщины. NRCA предлагает онлайн-курс «Основы проектирования кровли: жидкие кровельные мембраны» для более глубокого изучения вариантов жидких кровельных мембран.

Металлические кровельные системы
Металлическая кровля, одна из старейших в мире кровельных систем, началась с таких материалов, как бронзовая черепица древнего Пантеона Рима.Свинцовая кровля позже присоединилась к бронзе как популярный выбор для соборов и замков по всей Европе в средние века. Многие из современных металлических крыш с низким уклоном сделаны из гофрированной оцинкованной стали — стального листа, покрытого цинком. Медь, алюминий, нержавеющая сталь и олово также используются в коммерческих металлических кровлях. Преимущества металлической кровли, включая долговечность, долговечность и термостойкость. Кроме того, металлические крыши могут противостоять сильным ветрам и в значительной степени ударопрочны. Тем не менее, инвестиции в решение для металлической кровли, вероятно, будут намного выше, чем в другие решения для плоской кровли.

Ассоциация металлических конструкций (MCA) предлагает ресурсы для тех, кто хочет больше узнать об использовании металла в качестве кровельного покрытия с низким уклоном. MCA рекламирует металл как предпочтительное кровельное покрытие с низким уклоном для коммерческих, институциональных и промышленных зданий из-за его способности защищать от элементов, позволять воде стекать с поверхности крыши и сохранять содержимое здания и жителей сухими. Чтобы помочь профессионалам в строительстве, MCA проводит многочисленные технические исследования и исследовательские проекты в партнерстве с членами и отраслевыми партнерами.Эти бесплатные ресурсы включают бюллетени, официальные документы, руководства и отчеты.

Новая металлическая кровельная система Применения:
Металлическая кровля с низким уклоном, широко известная как фальц-кровля, состоит из соединяющихся друг с другом панелей, которые проходят вертикально по поверхности крыши. Эти панели обычно поставляются с окрашенной фрезерной или прозрачной акриловой отделкой. Некоторые металлические кровельные покрытия, используемые на низких уклонах, требуют механической фальцовки во время установки для обеспечения водонепроницаемости.Закаточный аппарат просто прокатывают по панелям, чтобы загибать швы панелей вместе.
Конструкция со стоячим фальцем обеспечивает адекватный дренаж от дождя и снега, эффективно устраняя образование луж, утечки и связанные с ними проблемы. Наконец, металлические крыши с низким уклоном не подвержены разрушению, которое испытывают некоторые органические материалы, что позволяет этим крышам лучше сопротивляться элементам. Это может привести к увеличению срока службы и снижению годовых эксплуатационных расходов.

Реставрация металлической крыши Применения:
В проектах по модернизации система подрамника прикрепляется к существующей плоской поверхности крыши, чтобы обеспечить минимальный уклон крыши ¼: 12.Варианты восстановления металлической поверхности крыши включают акриловые покрытия из полимеров, которые при отверждении образуют прочную непрерывную эластомерную мембрану на поверхности металлической крыши и могут быть добавлены в металлические кровельные системы для удовлетворения конкретных потребностей вашего здания в отношении гидроизоляции, ржавчины. и УФ-защита. Эти акриловые покрытия предназначены для приклеивания практически к любой металлической поверхности и образования бесшовного водонепроницаемого уплотнения по всей крыше. Акриловые покрытия на водной основе, негорючие и не выделяют токсичных паров.Эти системы могут противостоять наиболее распространенным типам опасностей для кровли, включая ультрафиолетовое излучение, экстремальные температуры, плесень, нормальное пешеходное движение и движение зданий.

Вегетативные кровельные системы
Следует упомянуть еще одну кровельную систему — растительную или «зеленую» крышу, хотя она не вошла в список с точки зрения доли рынка. На этих крышах есть живые растения, которые обычно устанавливают в виде лотков на поверхности плоской крыши. Растительные крыши могут эффективно служить эффективным средством борьбы с ливневыми водами.Имейте в виду, что кровельная мембрана как основа системы жизненно важна для поддержания целостности и водонепроницаемости кровли. Для получения дополнительной информации о системах растительной кровли обязательно посетите «Зеленые крыши для здоровых городов».

Основы систем асфальтовых кровельных покрытий

Наряду с рядом других известных производителей, IKO Industries предлагает полную линейку коммерческих кровельных систем на основе асфальта. Асфальт, который давно является надежным выбором для кровли с низким уклоном, делится на три основные категории: застроенная кровля, модифицированный битум и гибридные системы (комбинация Mod Bit и BUR).От SBS до APP и BUR, мембранные системы IKO с нанесенным асфальтом включают в себя базовые листы, защитные листы и самоклеящиеся мембраны.

Системы застроенной кровли (BUR)
Популярные в Северной Америке более 100 лет системы застроенной кровли (BUR) состоят из чередующихся слоев битума (асфальта) и тканей, называемых рубероидом. Войлок армируется либо стекловолоконными матами, либо органическими матами (многослойными листами) и при соединении с битумом образует прочную кровельную мембрану.Количество «слоев» на крыше подразумевает количество слоев, то есть «четыре слоя» обозначают четырехслойную мембранную систему плоской кровли.

Системы

BUR являются избыточными, то есть в случае выхода из строя одного уровня несколько оставшихся уровней обеспечивают немедленную защиту. Эти системы также обеспечивают высокую устойчивость к нагрузкам здания и устойчивость к тепловому удару, высокую стойкость к проколам, а также выдающуюся прочность и ударную вязкость мембраны для доказанной долговечности.

Системы

BUR могут включать SBS, стекловолокно или органический войлок и предлагают множество вариантов для удовлетворения различных потребностей здания.Ключ к этой системе — повторяющиеся слои. BUR также известен своей превосходной огнестойкостью от внешнего пламени. Также доступны варианты светоотражающей поверхности, обеспечивающие максимальную защиту мембраны, превосходную устойчивость к проколам и высокую устойчивость к пешеходному движению и механическому обслуживанию.

Благодаря стандартным процедурам нанесения, системы IKO BUR обеспечивают надежную защиту современных зданий и доступны в традиционном четырехслойном исполнении. Опции продукта включают следующее:

Базовые листы — Пропитанные войлоки или войлок с покрытием, закладываемый в качестве первого слоя в некоторых системах кровли с малым уклоном.

Войлок — Армирующие ткани также называют рубероидом или слоистыми листами. Кровельные материалы армируются либо стекловолоконными, либо органическими матами.

Насыпной асфальт — проверенный гидроизоляционный материал, подходящий для использования в некоторых приложениях по гидроизоляции и гидроизоляции.

Системы модифицированного битума (Mod Bit)
Системы Mod Bit включают в себя слои асфальта заводского изготовления, которые «модифицированы» с использованием резины или пластика для повышения гибкости и в сочетании с армированием для дополнительной прочности и стабильности.Битум (или асфальт) представляет собой липкую, черную и вязкую жидкость или полутвердую форму нефти. Он содержится в природных отложениях или может быть очищенным продуктом и используется как для покрытия дорог, так и для кровли. Битум приобретает термопластичность при нагревании.

В модифицированном битуме сегодня используются два основных модификатора: АПП (атактический полипропилен) и СБС (стирол-бутадиен-стирол). APP и SBS относятся к типу полимеров, добавляемых в асфальт. С асфальтом используются различные армирующие материалы, в том числе маты и холсты из стекловолокна и полиэстера.Холст — это армирующая ткань из непрерывной филаментной пряжи с открытой сеткой.

Мембраны

Mod Bit обычно устанавливаются в виде двух- или трехслойной (многослойной) системы. Тип используемого модификатора может определять метод укладки листа: протирание горячим асфальтом или термосварка, чтобы расплавить асфальт так, чтобы он стекал по основанию. Швы заделываются по той же технике. Мембранную систему можно удерживать на крыше, полностью приклеивая базовый лист, механически прикрепляя базовый лист или используя балласт.

Высокопроизводительные модифицированные битумные кровельные и гидроизоляционные системы быстро монтируются, просты в обслуживании и экономичны. Мембраны Mod Bit обычно протираются горячей шваброй, как и традиционные BUR, но также могут применяться в качестве факела. В Руководстве описаны некоторые важные моменты, которые следует учитывать при каждом методе установки, в том числе:

  • Горячая швабра обычно безопаснее и быстрее, чем горелка.
  • Если для других кровельных работ требуется горячий асфальт для приклеивания изоляции или основного листа, вероятно, более экономично будет протереть горячую швабру и защитный лист.
  • Тепловая сварка (также называемая «опусканием горелки») может привести к испарению поверхностной влаги из области склеивания.
  • При тепловой сварке материал предварительно нагревается и размягчается, что дает преимущества в холодную погоду.

Опции систем Mod Bit:

Термосварные кровельные системы

Термосварные кровельные системы IKO включают в себя как основные, так и покрывающие листы в гранулированной или гладкой форме. Предлагается множество специально разработанных систем термической сварки, включая листы для термической сварки Armourplast ™ APP, линейку листов PrevENt ™ с огнестойкостью и мембраны Torchflex ™ SBS как в основании, так и в листах крышки.Кровельная система IKO Torchflex, разработанная для сокращения трудозатрат и времени установки, может обеспечить многолетнюю защиту больших офисных зданий и коммерческих складов.

Полностью приклеивается

Полностью приклеенные кровельные системы IKO включают те, которые приклеиваются горячим асфальтом, чтобы обеспечить соединение мембраны с основанием. Крыши считаются полностью приклеенными, если они укладываются непосредственно на настил крыши или изоляцию.От листов PrevENt ™ Fire Rated для тяжелых условий эксплуатации до крышек Modiflex ™ и базовых листов Modiflex — эти прочные, полностью приклеенные продукты добавят прочности и долговечности вашей кровельной системе.

С механическим креплением

Механически прикрепляемые кровельные системы IKO известны своей стабильностью и долговечностью и включают те, которые крепятся с помощью системы креплений непосредственно в несущую конструкцию здания. Проверенные продукты, такие как листы основания Fast-N-Stick ™, обеспечивают безопасную и надежную кровельную систему, на которую подрядчики могут положиться.

Класс пожарной безопасности Противопожарные кровельные системы

IKO предназначены для работы при экстремальных температурах и уменьшения пожара. Линия покрытий PrevENt ™ премиум-класса SBS предлагает улучшенные характеристики с использованием графитовой технологии для наивысшего рейтинга огнестойкости (класс A), доступного для плоской кровельной мембраны. Графит наносится на верхнюю поверхность армирующего мата во время изготовления покрывающего листа и действует как антипирен, быстро расширяясь при воздействии высоких температур.В случае пожара графит перекрывает подачу кислорода к пламени.

Светоотражающие и экологически чистые

IKO Reflective и Eco Roofing Systems обладают отражающими свойствами, предназначенными для защиты от разрушительного воздействия солнца и ультрафиолетового излучения. От ArmourCool ™ до нового огнестойкого Carrara ™ ArmourCool HD, эти мембранные системы устанавливаются как стандартные колпачки, усилены и рассчитаны на длительный срок службы, что вносит существенный вклад в улучшение энергетических характеристик здания и экономию затрат для владельца здания.

Композитный материал для тяжелых условий эксплуатации

Композитные кровельные системы IKO Premium Heavy-Duty (HD) — это превосходные мембраны для самых требовательных строительных приложений, обеспечивающие стабильность размеров и устойчивость к проколам. Предлагаемые для всей линейки асфальтовых систем, эти мембранные продукты HD включают мембраны Fast-N-Stick, Torchflex и PrevENt, а также новую экологичную Carrara ArmourCool HD. Композитные системы Premium Heavy Duty устанавливаются как стандартные заглушки, и подрядчики могут рассчитывать на лучшую «плоскую» тенденцию с повышенной общей прочностью.

Холодное нанесение

Кровельные системы холодного нанесения IKO включают в себя клеи холодного нанесения, которые подходят для использования с замедлителями парообразования, а также с основанием и покровными листами Modiflex. Эти системы холодного нанесения также предназначены для приклеивания модифицированных битумных мембран IKO Modiflex к крутым и вертикальным поверхностям.

Самоклеящиеся

Самоклеящиеся кровельные системы IKO включают линейки мембран Armourbond ™ и Armourvent ™.Эти мембраны служат отличной основой для применения сваренного при нагревании листа крышки или в качестве гидроизоляционной детали, предназначенной для использования в зонах, чувствительных к возгоранию. IKO S.A.M. Адгезивные и адгезивные продукты LVC обеспечивают быстросохнущую подготовку поверхности для установки этих мембран.

APP Mod Bit

Прочные, усиленные и простые в установке, модифицированные битумные кровельные системы IKO APP покрыты с обеих сторон битом APP Mod Bit для защиты от утечки воды и экстремальных погодных условий.Модифицированные битумные мембраны IKO Armourplast Classic и Armourplast Granular APP могут быть установлены в качестве защитного или основного листа, в зависимости от области применения.

Гибридные системы Mod Bit / BUR Гибридные системы

включают очень небольшую специализированную категорию коммерческих кровельных систем с низким уклоном, использующих комбинацию Mod Bit и BUR. Эти гибридные системы предназначены для определенных ситуаций и обычно состоят из двух или трех протертых горячим способом стекловолоконных фетров, за которыми следует модифицированный битумный защитный слой.Подрядчики IKO предпочитают семейство листов Modiflex и крышки.

однослойный 101

Однослойные мембранные системы
Рынок однослойных кровельных систем за последние 40 лет вырос в геометрической прогрессии. Однослойные кровли, считающиеся надежными промышленными кровлями, имеют увеличенный срок службы и требуют относительно низких затрат на обслуживание. Во многих случаях на коммерческие однослойные кровельные системы распространяется гарантия производителя.

В Руководстве представлена ​​подробная история создания современных кровельных систем, а также рассматриваются материалы и исследования, которые являются частью этой истории.Авторы заявляют, что сочетание экономических и технологических факторов привело к тому, что они называют «однослойной революцией», в том числе:

  • Быстрый рост цен на нефть во время энергетического кризиса 1970-х годов
  • Недовольство традиционной битумной кровлей привело к появлению на рынке владельцев зданий и архитекторов, жаждущих попробовать что-то новое.
  • Долгосрочные тенденции к заводскому производству благоприятствовали менее трудоемкой полевой установке новых, более легких материалов по сравнению с тяжелым полевым трудом, необходимым для традиционных систем

Промышленность однослойных кровельных материалов (SPRI) классифицирует однослойные промышленные кровельные мембраны как гибкие листы из композитных синтетических материалов, которые производятся на заводе в соответствии со строгими требованиями контроля качества.Однослойные кровельные системы обеспечивают прочность, гибкость и долговечность. Неотъемлемыми преимуществами этих готовых листов являются неизменное качество производимых продуктов, универсальность методов их крепления и их более широкое применение.

Есть две основные категории однослойных мембран: термореактивные и термопласты.

Термореактивные мембраны изготовлены из резиновых полимеров. Наиболее часто используемый полимер — это EPDM или этилен-пропилен-диеновый мономер.EPDM — это прочное резиновое покрытие для кровли, доступное как в черном, так и в белом цвете. Термореактивные мембраны успешно используются в качестве кровельных материалов из-за их доказанной способности противостоять потенциально разрушающему воздействию солнечного света и большинства обычных химикатов, обычно встречающихся на крышах. Ассоциация кровель из EPDM (ERA) предлагает подробную информацию о ресурсах кровли из EPDM.

Термопластические мембраны изготавливаются из полимеров, которые размягчаются при нагревании и затвердевают при охлаждении.Эти заводские листы укладываются на стройплощадке с использованием одного из стандартных методов установки систем листовых мембран (полностью приклеенных, механически прикрепленных или с балластом). Этот процесс повторяется при условии, что материал не нагревается выше точки, при которой происходит разложение. Мембраны можно сваривать вместе с использованием тепла или растворителей, и при сварке они развивают прочность сцепления, которая равна прочности основного материала или превосходит ее. Поливинилхлорид (ПВХ), смеси или сплавы ПВХ и термопластичных полиолефинов (ТПО) являются наиболее распространенными типами термопластичных кровельных мембран.

Выбор наилучшего варианта для однослойной системы зависит от нескольких факторов, включая стоимость. Однако решение не должно основываться только на стоимости. Другими важными факторами являются высота здания, воздействие ветра, ожидаемое движение крыши и эстетика. В любом случае учитывайте послужной список производителя и репутацию подрядчика кровли.

Способы однослойного крепления
Проект и ситуация помогут определить лучший метод крепления.Если настил крыши может выдержать вес, лучшим вариантом может быть балластированная (рыхлая) крыша. Но если уклон крыши больше 2:12, то эта система может не подойти. Другие ограничения на использование балластной системы могут включать высоту крыши, близость к береговой линии и другим зонам сильного ветра, а также наличие балласта.

Настил, который легко принимает крепежные детали, такие как сталь или дерево, является хорошей основой для механически закрепляемой мембраны. Эти системы могут быть спроектированы так, чтобы обеспечивать необходимое сопротивление известным силам ветра и не подлежат ограничениям на уклон.

Другой метод крепления — это полностью приклеенная система, в которой мембрана прикрепляется к субстрату с помощью специального клея. В зависимости от мембраны клей может быть на основе растворителя, воды или асфальта. Готовая поверхность клееной кровли гладкая. Могут использоваться цветные мембраны, которые могут придать зданию привлекательный эстетический вид.

Значение изоляции и пароизоляции

Изоляция — жизненно важный компонент кровельных систем, выполняющий несколько вспомогательных функций в дополнение к основной цели энергосбережения, что часто приводит к снижению затрат на отопление и охлаждение.Изоляционные материалы предназначены для уменьшения потока тепла из здания или внутрь здания и обычно устанавливаются либо чуть ниже, либо непосредственно над кровельной мембраной, в зависимости от используемой кровельной системы. Типы изоляции включают жесткие или полужесткие плиты или панели из экструдированного или пенополистирола, полиизоцианурата, ДВП, стекловолокна и различных композитных изоляционных материалов.

Полиизоцианурат (полиизо) — это изоляция из жесткого пенопласта с закрытыми порами, используемая для сборки крыш и стен коммерческих и жилых зданий всех типов.Благодаря своим высоким тепловым характеристикам, это продукт, который выбирают энергосберегающие архитекторы, проектировщики, строители, владельцы зданий, подрядчики и потребители. Как один из наиболее широко используемых, доступных и экономичных изоляционных продуктов в Северной Америке, Polyiso был отмечен Агентством по охране окружающей среды США за его ответственное воздействие на окружающую среду. Например, изоляционные и защитные плиты IKOTherm имеют стабильные размеры и совместимы с различными кровельными системами.

Хотя изоляция является важной частью кровельной системы, она может увеличить вероятность улавливания воды внутри конструкции крыши. Эта угроза конденсации создает возможную потребность в другом компоненте кровельной системы: пароизоляции или пароизоляции. Замедлители образования пара предназначены для перехвата потока водяного пара в изоляцию, где он может снизить тепловое сопротивление изоляции, образовать источник протечки воды и, возможно, разрушить саму изоляцию.Modified Vapor Protector IKO MVP — это замедлитель пара, который создает ловушку для влаги, предотвращая выход пара вниз во внутреннее пространство здания во время перемены погоды.

Прочие важные замечания

Техническое обслуживание
Регулярный осмотр и техническое обслуживание кровельной системы имеют первостепенное значение для ее долговечности. Тщательный осмотр должен проводиться профессионалом-кровельщиком не реже одного раза в год. Дополнительные проверки необходимы после любого крупного погодного явления.Имейте в виду, осмотры могут указать на необходимость ремонта. Убедитесь, что этот ремонт соответствует гарантии производителя и произведен лицензированным подрядчиком по кровельным работам.

Отремонтировать или заменить?
Как узнать, когда нужно заменить вашу коммерческую кровельную систему? Обязательно наймите лицензированного подрядчика или инспектора кровельных работ для оценки вашей существующей системы. Специалист по кровле проверит крышу на предмет повреждений в зависимости от использования здания, климатических требований, строительных норм и правил, требований к энергии и может предложить возможные варианты ремонта или замены в зависимости от возраста и состояния кровельной системы.

Гарантии — зачем они нужны и что они предоставляют?
На большинство коммерческих кровельных систем распространяется ограниченная 10-летняя гарантия. Гарантия, безусловно, может варьироваться в зависимости от производителя. Хотя понимание деталей кровельной системы важно, есть несколько факторов, которые вам нужно знать о гарантиях и почему они важны. Имейте в виду, что при покупке новой кровельной системы необходимо учитывать две гарантии: первая — это гарантия производителя.Как правило, эти гарантии покрывают дефекты при изготовлении кровельной мембраны. NRCA настоятельно рекомендует всем строительным профессионалам изучить варианты гарантий на кровлю. После завершения проекта убедитесь, что подрядчик предоставит вам сертификат для ваших записей. Во-вторых, кровельный подрядчик должен предоставить гарантию на качество своей работы. Как правило, это касается установки и связанных с ней проблем и должно содержать информацию о том, какие элементы покрываются и что их аннулирует. Многие подрядчики предлагают один или два года страхового покрытия, однако отраслевых стандартов нет.

Как мне принять окончательное решение по коммерческой кровельной системе?
Если вы зашли так далеко в обзоре, вы прочитали о бесчисленном множестве вариантов систем для коммерческих крыш. Хотя вариантов много, вы, возможно, сузили его до того, что лучше всего соответствует потребностям вашего проекта и бюджета. Как упоминалось ранее, микросайт Everybody Needs a Roof NRCA предоставляет отличный обзор для персонала предприятия и владельцев зданий, чтобы помочь им понять характеристики и различия между мембранами для крыш с малым уклоном.

Дополнительные ресурсы:

  • Ассоциация производителей асфальтобетонных покрытий (ARMA) — это торговая ассоциация, представляющая североамериканские компании-производители кровельных покрытий и их поставщиков сырья. В ассоциацию входят многие североамериканские производители битумной черепицы и асфальтобетонных мембранных систем с низким уклоном.
  • Канадская ассоциация кровельных подрядчиков (CRCA) состоит из компаний, активно работающих в Канаде в сфере кровельных и связанных с ними контрактов на производство листового металла, а также компаний, занимающихся производством или поставкой материалов и услуг, используемых в любой отрасли кровли и листового металла. металлургическая промышленность.
  • Cool Roof Rating Council — Cool Roof Rating Council (CRRC) — это независимая организация, которая разработала систему для предоставления органам строительного кодекса, поставщикам энергоуслуг и архитекторам / разработчикам точных данных о поверхности крыши для повышения энергоэффективности здания.
  • Кровельная ассоциация EPDM — Кровельная ассоциация EPDM, известная как ERA, является торговой ассоциацией, представляющей производителей кровельной продукции из EPDM и их поставщиков.
  • Ассоциация производителей полиизоциануратов (PIMA) PIMA — это торговая ассоциация, представляющая производителей и поставщиков полиизоцианурной изоляции по всей Северной Америке.
  • RCI — RCI, Inc., Институт специалистов по кровельным, гидроизоляционным и строительным ограждениям, представляет интересы профессии консультанта по кровле и обеспечивает профессиональное развитие своих членов, чтобы донести точку зрения консультанта до представителей кровельной промышленности и общественности. .
  • RedVector.com Red Vector предлагает онлайн-обучение для профессионалов в области проектирования, архитектуры, дизайна интерьера, строительства, землеустройства, инспекции зданий и ландшафтной архитектуры.
  • RICOWI — Комитет кровельной промышленности по погодным вопросам, Inc. (RICOWI) был основан в 1990 году как некоммерческая организация для выявления и решения важных технических проблем, связанных с причиной повреждения кровли ветром.

* Изданное McGraw-Hill и теперь доступное в четвертом издании, Руководство по кровельным системам с малым уклоном доступно по адресу http: // www.Roofingcontractor.com/products/category/2166-books/product/572-manual-of-low-slope-roof-systems-fourth-edition.

Для тех, кто хочет узнать больше о плоских крышах для жилых домов, см. Руководство IKO по плоским крышам для жилых помещений.

Мини-сарай / сарай с гамбреловой крышей: 38 ступеней (с изображениями)

Введение: мини-сарай / сарай / сарай 12 футов на 16 футов с гамбреловой крышей

И снова всем привет! В этом руководстве я покажу вам, как построить сарай размером 12 на 16 футов по образцу сарая в старинном стиле, в комплекте с двойными дверями сарая, частичным чердаком, крышей в стиле сарая и классической красно-белой краской. работа (правда, ее можно раскрасить в любой цвет).Я построил этот сарай для фермерской программы в своей старой средней школе, где раньше работал волонтером, а теперь у меня там подработка. Тамошний администратор собирался купить сарай для комплектов, потому что первый сарай был слишком мал и разваливался, но я убедил его, что я могу построить ему лучший сарай с нуля за меньшие деньги, одновременно обучая некоторых учеников. немного о строительстве. Помогло и то, что он действительно хотел крышу Gambrel, которую трудно найти в сборном сарае.

Приступим!

ПРИМЕЧАНИЯ:

Это не проект для 1 человека.На некоторых этапах требуется минимум 3 человека, чтобы построить это без особой боли.

Кроме того, это руководство написано с предположением, что у вас уже есть базовый столярный опыт и способность самостоятельно разбираться в мелких деталях. Например, я скажу вам отрезать доску определенной длины и угла, но я не буду указывать, какую пилу использовать (подсказка: это торцовочная пила) или как выровнять пропил.

Кроме того, я забыл сфотографировать некоторые шаги, но я попытался покрыть эти области компьютерными изображениями.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1. Проверьте свои местные строительные нормы и правила

Перед тем, как начать строительство, рекомендуется проверить местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, потребуется ли разрешение для вашего сарая. Там, где я живу, все, что превышает 200 квадратных футов, требует разрешения, что является одной из причин, по которой я решил построить сарай 12×16 футов, на 192 квадратных футах, он настолько велик, насколько я могу его построить, не беспокоясь о нем. хлопоты с получением разрешения. Иногда также будут требования, такие как минимальное расстояние от линии собственности или максимальная высота конструкции.Если вы делаете это на своей собственной территории и планируете просто игнорировать получение необходимых разрешений, все же рекомендуется следовать строительным нормам, таким образом, если у вас есть неприятный сосед, который любит сунуть нос туда, где он не принадлежащий (вы знаете, кто вы …), который называет вас округом, округ, вероятно, просто заставит вас получить разрешение, тогда как если вы построите его слишком близко к линии собственности или что-то в этом роде, они могут заставить вас продемонстрировать Это. Береженого Бог бережет!

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Список инструментов и материалов

Перед тем, как начать, неплохо убедиться, что у вас есть (или вы можете позаимствовать) все необходимые инструменты для проекта.Также неплохо заказать материалы до того, как вы начнете строить, иначе вы далеко не уедете.

Список инструментов:

  • Торцовочная пила (в отличие от многих проектов, вы не можете полностью отказаться от замены ручной циркулярной пилы, на мой взгляд, это недостаточно точно)
  • Настольная пила
  • Циркулярная пила
  • сабельная пила пила
  • Сверло
  • Ударная отвертка
  • Воздушный компрессор
  • Кровельный Гвоздь
  • Квадрат из гипсокартона
  • Квадрат для стропил
  • Уровень
  • Пистолет для бега
  • По крайней мере 2 лестницы, одна общая высота инструмента не менее 14371 Разное
  • Кисти и валики для краски

Список материалов:

  • 16 — Ураганная галстук Simpson 18 г 4×4 (версия h2Z 4×4)
  • 10 — Ураганная стяжка Simpson h2Z 18 г
  • 25 фунтов — # 9×3 » Винты со звездообразным приводом
  • 25 фунтов — # 8×1 5/8 «Винты со звездообразным приводом
  • 5 упаковок (500) — Крепежная стяжка Simpson # 9×1 1/2 «внешний шестигранник с шестигранной головкой винт с шестигранной головкой
  • 1 коробка (7200) — 1 1/4″ гальванизированные кровельные гвозди из оцинкованной стали
  • 2 фунта — # 12×1 «гвозди для кровли из электрооцинкованной стали с пластиковой крышкой
  • 1 рулон (1000 кв.футов) — синтетическая кровельная подстилка GAF
  • 18 пакетов — архитектурная черепица (я использовал серый универсал)
  • 6 рулонов — начальный рулон черепицы 7 дюймов x33 ‘
  • 1 мешок — битумная и коньковая черепица
  • 1 рулон — алюминиевый профиль 7 дюймов x 50 футов
  • Гидроизоляционный слой из оцинкованной стали 9 — 4 дюйма x 10 футов
  • 1 трубка — кровельный герметик flashmate
  • 2 рулона — рулон 6 дюймов x 75 футов grace vycor flex flashing
  • 6 ярдов — гравий
  • 3 — 4x4x8 ‘
  • 30 — 1x3x8′
  • 1 — 2x2x8 ‘
  • 8 — 2x3x8′
  • 9 — 2x6x12 ‘
  • 92 — 2x4x8′
  • 30 — 2x4x10 ‘
  • 6 — 2x4x16 ‘
  • 13 — 2x6x12′ PTGC (контакт с грунтом, обработанный давлением)
  • 4 — 4x4x16 ‘PTGC
  • 2 — 2x6x16′ PTGC
  • 9 — 23 / 32×4’x8 ‘фанера из сосны
  • 20 — 19 / 32×4’x8’фанера для обшивки
  • 22 — сайдинговая панель T1-11 4’x8 ‘
  • 16 — сверхмощные петли
  • 1 — сверхмощная защелка двойной двери
  • 4 — защелка оконной раздвижки
  • 5 галлонов — красный сарай внешняя краска
  • 1 галлон — белая внешняя краска
  • Мелочь, которую я забыл

Стоимость материалов составляет около 4000 долларов.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Подготовка площадки

Перед тем, как мы начнем строительство, нам нужно подготовить место, где будет располагаться сарай. Во-первых, удалите всю растительность под навесом и сделайте то же самое на 1-2 футах с каждой стороны. Я скрутил кусок дерева в грубый прямоугольник размером 16×20 футов, чтобы я мог легко видеть, где копать. После того, как вы удалили всю растительность, положите мешковину или ландшафтную ткань, чтобы предотвратить рост сорняков. Наконец, насыпьте сверху несколько дюймов гравия.Для подушки 16×20 футов вам понадобится 6-8 ярдов. После того, как вы вывалили весь гравий, выровняйте его как можно лучше. Он не обязательно должен быть идеальным, так как мы сможем выровнять основание сарая с помощью блокировки позже, но он должен быть в пределах одного-двух дюймов. Вместо этого вы можете залить бетонную подушку, если хотите, хотя на самом деле в этом нет необходимости, потому что сарай будет подниматься над землей на салазках.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Разметка салазок и строительство чернового пола

Теперь разложите 4 внедорожника 16 футов 4×4 на земле, как показано на первом изображении.Между полами должно быть 3 фута 6 дюймов. Затем постройте черный пол, используя 13 11 футов 9 дюймов 2×6 для балок и 2 16 футов 2×6 для боковых сторон. Черновой пол на моих фотографиях перевернут, потому что у меня было много людей, которые мне помогали, поэтому я был ленив и просто построил его вверх ногами с уже прикрепленными салазками, а затем попросил всех перевернуть его. Вам нужно будет собрать черновой пол поверх салазок, а затем прикрутить их вместе винтами 3 1/2 дюйма. Все 2×6 имеют зазор 14 1/2 дюйма между ними, за исключением первого и последнего промежутков, которые составляют 13 3/4 дюйма.Это сделано для того, чтобы мы могли прикрутить пол с минимальными сокращениями и отходами. При сборке чернового пола регулярно измеряйте диагонали, чтобы убедиться, что он квадратный. Если диагонали одинаковой длины, значит, пол квадратный.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Выровняйте черновой пол

Прежде чем строить остальную часть сарая, нам нужно выровнять черновой пол. Для этого поместите блоки из обработанного под давлением древесного лома под салазки 4×4 как минимум в 4 местах вдоль каждой салазки.Используйте длинную прямую доску для увеличения уровня и обеспечения точных измерений.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Постройте пол

Далее нужно построить пол, который сделан из листов фанеры 3/4 дюйма. Схема довольно проста, всего два полных ряда 4’x8 ‘листов, затем ряд 4’x4’, затем 4’x8 ‘, затем еще 4’x4’ и, наконец, еще один ряд из 2 листов 4’x8 ‘. Используйте винты 1 5/8 «с интервалом 8 дюймов. Чтобы не пропустить балки при установке шурупов, используйте квадрат из гипсокартона в качестве направляющей, приложив его к краю листа фанеры, прямо над балкой.Квадрат гипсокартона будет затем параллелен балке поверх фанеры, и вы можете сдвинуть ее на дюйм и вставить рядом с ней винты, и они попадут в балку.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Обрамление боковых стен

Перед сборкой боковых стенок можно сэкономить время, чтобы предварительно разрезать все части. Обе боковые стенки такие же. Будьте аккуратны с разрезами, иначе стены не будут подходить друг к другу.

Я собрал боковые стенки немного иначе, чем на первом изображении, сделав их по 2 части каждая.Цель заключалась в том, чтобы упростить доставку на строительную площадку (я заранее собрал много деталей в школьном спортзале / магазине). К сожалению, это не сработало, поэтому я бы порекомендовал придерживаться первоначального плана при создании своего и строить их по одной части.

На первом изображении, помимо всех размеров, вы увидите 2 H-образные области, которые были закрашены темнее. Их необходимо предварительно собрать перед тем, как вставить их в стену, иначе не останется места для шурупов.Верх — это двойная доска, причем верхняя доска на 3 1/2 дюйма короче с каждой стороны, чем другая доска. Еще раз проверьте прямоугольность, измерив диагонали. Соберите двойную верхнюю доску последней. Используйте 3-дюймовые винты для палубы. Все двойные доски должны быть скреплены между собой через каждые 8 ​​дюймов зигзагообразно.

Список вырезов:

  • 26 — 7 футов 6 дюймов 2×4
  • 8 — 6 футов 8 дюймов 2×4
  • 4 — 4 фута 3 дюйма 2×4
  • 12 — 6 1/2 «2×4
  • 4 — 2’3 1/2″ 2×4
  • 2 — 15’5 «2×4
  • 4 — 16 ‘2×4
  • 4 — 2’6 1/2″ 4×4
  • Обрывки фанеры 1/2 «

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Каркас задней стены

Сборка задней стенки довольно проста.В отличие от боковых стен, двойная верхняя пластина длиннее наверху.


Cut List:

  • 10 — 7 футов 6 дюймов 2×4
  • 2 — 11 футов 5 дюймов 2×4
  • 1 — 12 футов 2×4

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Обрамление передней стены

Передняя часть стена сильно отличается от задней стены, так как включает в себя двойной дверной косяк. Убедитесь, что он квадратный, измерив диагонали. Вырежьте небольшие распорки над дверной коробкой, чтобы каждая из них плотно прилегала. Последней добавьте верхнюю часть двойной верхней пластины и т. Д.Не думаю, что мне больше нужно повторяться, вы уже должны начать понимать, что делаете.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Сборка настенного каркаса

Чтобы прикрепить стены, просто совместите их со сторонами пола и прикрепите опорные плиты к полу, используя винты 3 1/2 дюйма через каждые 6 дюймов шахматный узор. Прикрутите стены друг к другу по углам, используя винты 3 1/2 дюйма через каждые 8 ​​дюймов в шахматном порядке. В верхних углах стен, где верхние доски перекрывают друг друга, прикрутите каждый угол парой 3-дюймовых шурупов.Легче начать с боковых стенок, а потом добавить переднюю и заднюю. При ввинчивании убедитесь, что стены удерживаются вертикально.

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Добавьте сайдинг

Прикрепите сайдинг к каркасу, используя винты 1 5/8 дюйма каждые 8 ​​дюймов в каждую стойку. как верхняя, так и нижняя пластины. Нарисуйте линии на сайдинге, используя большой квадрат из гипсокартона, чтобы выровнять шурупы со шпильками. Вам нужно будет просверлить в сайдинге пилотные отверстия, без них очень сложно завести в него шурупы.Вы должны выровнять верх сайдинга на 1 1/2 дюйма ниже верха стен, чтобы оставить место для крыши, чтобы она могла двигаться должным образом. Переплетенные панели оставят некрасивые швы на углах, но мы закроем их отделкой.

Добавляя некоторые части сайдинга, вы закроете дверные и оконные отверстия.Чтобы исправить это, используйте сабельную пилу с длинным лезвием, чтобы обвести оконные и дверные рамы изнутри и вырезать их. Вы также можете предварительно вырезать отверстия с помощью циркулярной пилы, прежде чем устанавливать сайдинг на место, что приведет к более аккуратной отделке, но также легче сделать ошибку.Я решил предварительно прорезать отверстия, потому что знаю, что делаю.

Сохраните обрезки сайдинга для окон.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Сделайте косынки для арок крыши

Затем нам нужно сделать косынки для арок крыши. Мы сделаем их из листов фанеры 3/4 дюйма. Чтобы выложить этот узор на листе фанеры размером 4 x 8 футов, сначала отметьте каждые 11 1/4 дюйма на коротких сторонах листа и каждые несколько футов в в середине, затем с помощью линейки проведите параллельные линии между отметками.Я считаю, что для этого очень хорошо подходит 48-дюймовый квадрат из гипсокартона. Затем отметьте каждые 9 1/4 дюйма вдоль всех линий, которые вы только что сделали, и вдоль длинных краев листа. Теперь, начиная с первой отметки на одном краю листа, нарисуйте линии, перпендикулярные первому набору линий, которые выходят на 3 3/4 дюйма с каждой стороны линии. Перейдите к третьей отметке, затем к пятой и и т. д. Повторите это с каждой второй строкой.Теперь проделайте то же самое с оставшимися строками, за исключением того, что начните с края листа и перейдите ко второй отметке, затем к четвертой и т.Теперь все, что осталось, это провести зигзагообразные линии между кончиками второго набора линий. Когда вы закончите, узор должен соответствовать второму изображению. Чтобы вырезать их, разрежьте циркулярной пилой по линиям в том же порядке, в котором вы их рисовали; вырежьте сначала самые длинные линии, затем короткие перпендикуляры, а затем зигзаги. Когда вы закончите вырезать каждую зигзагообразную линию, косынка отпадет, обнажая следующую линию. Чтобы сэкономить время, сопротивляйтесь желанию перерезать дисковой пилой, так как это ослабит косынки.Вместо этого используйте лобзик или ножовку, чтобы закончить каждый надрез. Вам понадобится 84 косынки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13: Вырежьте балки для арок крыши

Затем нам нужно вырезать стропильные балки, которые будут соединяться косынками. Для этого используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать один конец 2×4 под углом 67,5 градусов (установите пилу на 22,5 градуса). Затем отмерьте 55 дюймов от кончика обрезанного конца и отрежьте другой конец под углом 67,5 градусов в противоположном направлении. Вырежьте таким образом 60 балок.Используйте 10 футов 2х4, чтобы получить по 2 штуки с каждой доски.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 14: Постройте приспособление для сборки арок крыши

Затем нам нужно построить приспособление, чтобы гарантировать точность углов при сборке арок крыши. Чтобы построить кондуктор, сначала возьмите кусок фанеры шириной несколько футов, и прикрутите к нему одну из балок. Затем возьмите еще одну стропильную балку и прикрутите ее к фанере рядом с первой, чтобы получился равнобедренный треугольник с основанием 101 5/8 «.Вот и все.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 15: Используйте приспособление для сборки арок крыши

Теперь пришло время собрать арки крыши. Возьмите 2 стропильных балки и поместите их в приспособление, используйте косынку и винты 1 5/8 «, чтобы соединить их вместе. Повторите это, чтобы соединить наборы из 4 стропильных балок вместе с 3 косынками, затем переверните каждую и добавьте 3. дополнительные косынки с другой стороны, за исключением 2 арок, у которых косынки есть только с одной стороны. Используйте 6 винтов на косынку, по 3 на каждую балку.Сохраните 8 стропильных балок на будущее; они будут использоваться для изготовления концов крыши.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 16: Концы крыши

Теперь делаем концы крыши. Для этого сначала вырежьте еще 8 стропильных балок, но на этот раз сделайте их длиной 61 дюйм. Затем вырежьте 28 частей перекрытия 2х4, каждая длиной 9 дюймов. Теперь соберите еще 4 арки крыши, используя 8 более длинных частей, которые вы только что вырезали для концов арок, и 8 обычных частей для выступов в центрах арок. Затем прикрутите блокировку 2×4 к 2 аркам, как показано на рисунках, используя 2 винта 3 дюйма на каждую деталь.Просверлите пилотные отверстия, чтобы предотвратить раскалывание блокировки. На каждой длинной секции должно быть 4 части блокировки, а на каждой короткой — по 3 штуки. После того, как вы привинтите всю блокировку к двум аркам, переверните их, установите две другие арки сверху и прикрутите блокировку ко вторым аркам, чтобы закончить концы крыши.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 17: Добавьте балки чердака к 9 аркам крыши

Теперь нам нужно добавить балки, которые будут поддерживать пол чердака.Чердак будет охватывать первые 8 арок крыши, и нам понадобится одна дополнительная с балкой для другого конца крыши, всего 9 балок. Для начала отрежьте концы 9 12 футов 2×6 под углом 67,5 градусов (установите торцовочную пилу на 22,5 градуса). Отрежьте как можно меньше с каждого конца, чтобы получились углы. Скошенные концы должны придать им вид больших стропильных балок. Теперь возьмите 9 арок крыши и прикрутите к ним 2×6 так, чтобы они перекрывали нижнюю часть арок. Используйте 2 3-дюймовых винта через конец каждого 2×6.Две из арок, для которых требуются балки чердака, — это арки с косынками только с одной стороны. Балки идут с той же стороны, что и косынки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 18: Усиление первой и последней арок крыши

Первая и последняя арки крыши имеют как чердачные балки, так и 5 вертикальных балок 2×4, чтобы укрепить их и обеспечить к чему прикрепить сайдинг. Распределите их равномерно по основанию арок крыши, иначе сайдингу будет не к чему крепиться по швам, и обрезайте по размеру.Прикрепите их 3-дюймовыми винтами. Используйте квадрат, чтобы убедиться, что они перпендикулярны основанию. Арки, которые вы хотите использовать, это те, у которых есть косынки только с одной стороны.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 19: Поднимите крышу Арки

После того, как вы собрали все арки, пора поднять крышу. Для этого потребуется как минимум 2 лестницы и 3 человека. Начните с задней части сарая и поместите обе лестницы у одной из боковых стен примерно на 10 футов Возьмите одну из усиленных торцевых арок крыши и попросите двух человек подняться по лестнице, а третий стоит на стене или на третьей лестнице.Люди на лестницах передают арку человеку на стенах, который затем помещает арку на одном конце крыши, косынки обращены внутрь. Затем люди на лестницах перемещают лестницы к концам арки крыши и прикручивают винтами. арка на месте, в то время как третий человек держит ее вертикально. Повторите то же самое для остальных арок, используя сначала арки с балками чердака, затем те, что без них, а затем арку другого конца, работая задом наперед. Используйте ураганные стяжки, чтобы надежнее прикрепить арки к стенам после того, как вы ввинтите каждую из них.После того, как вы установите вторую арку и для каждой арки после нее, вырежьте блокировку, чтобы она поместилась между арками в 3 местах на набор арок (см. Рисунок для рисунка, это трудно объяснить). Арки должны быть расположены равномерно, 1 фут 3 дюйма по центру.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 20: Добавьте больше сайдинга

Теперь пришло время надеть остальную часть сайдинга. Вместо того, чтобы измерять каждый кусок и разрезать его , просто прижмите его к арке и нарисуйте на нем контур арки, затем обрежьте по линиям, и вы получите очень хорошую посадку.Прикрепите сайдинг так же, как и раньше.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 21: Покраска стен

Оглядываясь назад, сейчас было бы лучшее время для покраски стен до того, как покроют крышу. Хорошо, что я совершил ошибку, теперь тебе не нужно! Так что да, покрасьте стены сарая в красный или любой другой цвет, который вам подходит. Также покрасьте оставшиеся части сайдинга, чтобы они были готовы на потом, когда мы будем делать двери и окна.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 22: Добавьте концы крыши

Прикрепите концы крыши к навесу с помощью 3-дюймовых винтов.Вам снова понадобятся 2 лестницы и 3 человека.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 23: Добавьте обшивку крыши

Теперь возьмите панели из фанеры толщиной 15/32 дюйма, перетащите их на крышу и прикрутите винтами 1 5/8 дюйма или прибейте их гвоздями. с обшивкой гвоздями. Вы хотите, чтобы все вертикальные швы располагались по центру арок крыши, поэтому обрежьте их соответствующим образом. Я считаю, что проще всего просто прикрутить панели с небольшим выступом, затем установить глубину лезвия на циркулярной пиле чуть глубже, чем фанера, и просто обрезать их, чтобы они встали на место после разметки моей центральной линии с помощью гипсокартона. square

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 24: Постройте чердак

Сделайте чердак из обрезков и лишних элементов кровельной обшивки.Используйте винты 1 5/8 дюйма.

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 25: Установите Drip Edge, Flex Flashing, Underlayment и Starter Course

Теперь пришло время приступить к установке крыши. здесь очень важно. Начните с прибивания капельного края к нижним краям крыши. Вам следует прибить каждую ногу или около того. Во-вторых, раскатайте гибкий гидроизоляционный слой, чтобы покрыть шляпки гвоздей и закрепить капельный край на крыше. Возможно, вам придется использовать немного клея-спрея 3M, чтобы гибкая планка прилипала к дереву.В-третьих, раскатайте ряды синтетической подкладки из фетра (вы также можете использовать гудрон, но синтетический материал намного прочнее), покрывая обе части с обеих сторон крыши, работая снизу вверх и закрепляя подкладку гвоздями. или колпачковые скобы. В-четвертых, добавьте края капель по бокам. Вы хотите начать снизу вверх и перекрывать куски водосточного края примерно на 6 дюймов. Кроме того, вместо того, чтобы вырезать новые части там, где крыша меняет угол наклона, просто отрежьте ту часть водосточного края, которая торчит вниз, и согните ее до правильный угол.В-пятых, раскатайте гибкий гидроизоляционный слой по бокам, поверх водосточного края и подкладки. В-шестых, раскатайте начальный ряд, забивая каждые 6 дюймов и примерно на 2 дюйма от внешнего края. Раскатайте сначала нижние края, затем бока. Прежде чем раскатывать подкладку, вы захотите сделать линии мелом, чтобы убедиться, что она ровная.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 26: Установите черепицу на крутые скаты крыши

Сначала сделайте линии мелом, начиная с 13 дюймов над нижним краем, а затем через каждые 5 5/8 дюймов.Теперь, начиная с левой стороны, возьмите полную черепицу, совместите ее с первой линией мела и прибейте на месте, используя узор из 6 гвоздей, показанный на третьем изображении. Важно прибивать гвозди на указанной высоте, чтобы гвозди не проступали между рядами черепицы. Затем возьмите полную черепицу и отрежьте 6 1/2 дюймов с левой стороны от нее. Выровняйте эту черепицу второй линией мела и прибейте ее на место. Подумайте о том, где вы прибиваете гвоздь, чтобы шляпки гвоздей не совпадали с трещинами между черепицей.Продолжайте отрезать все больше и больше от каждой черепицы по мере продвижения вверх, 6 1/2 дюймов, 13 дюймов, 19 1/2 дюймов, 26 дюймов, 32 1/2 дюйма, а затем снова переходите к нижнему ряду и добавляйте второй полный черепицы. Добавьте полную черепицу в первые 6 рядов, а затем повторите добавление обрезанной черепицы для следующего набора из 6. Как только вы достигнете вершины крутого участка, отрежьте верхнюю часть черепицы, чтобы она была на одном уровне с местом изменения угла наклона крыши. Будьте осторожны, чтобы случайно не разрезать подкладку. Продолжайте поперек рядов с полной черепицей, пока не дойдете до другой стороны, затем измерьте и отрежьте черепицу, чтобы она соответствовала крутым участкам.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 27: Установите переходную планку и начальную полосу на верхних секциях

Теперь прибейте рулон алюминиевой планки, чтобы покрыть открытые верхние части черепицы на крутой секции крыши, затем сложите ее и прибейте его к верхней части крыши. Запечатайте все шляпки гвоздей кровельным герметиком flashmate, затем покройте его гибким слоем и уложите стартовый слой так же, как и раньше, сначала снизу, затем по бокам.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 28: Установите черепицу на верхние секции

Теперь установите черепицу так же, как и раньше, за исключением того, что теперь вам нужно использовать только 4 гвоздя на черепицу, если вы не живете в районе с сильным ветром (проверьте свой местные строительные нормы и правила).Когда вы дойдете до верхней части первой половины, обрежьте черепицу вниз, но когда вы дойдете до верхней части второй части, просто сложите черепицу над гребнем и прибейте ее гвоздями.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 29: Добавьте черепицу коньковой крыши

Чтобы закончить крышу, добавьте черепицу коньковой крыши, начиная с любого конца и двигаясь к середине. Используйте 4 гвоздя на каждую черепицу, и когда они встретятся посередине, вырежьте небольшой прямоугольник, чтобы закрыть шов, и закрепите его 8 гвоздями.Нанесите кровельный герметик на открытые шляпки гвоздей, и все готово.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 30: Постройте двери и окна

Вырежьте двери из 2 частей сайдинга T1-11. Обрамите заднюю часть дверей рамкой 2х4, как показано на первом изображении. Обрежьте двери по размеру дверной коробки. Затем вырежьте 4 окна из обрезков сайдинга T1-11 и сделайте раму 2x3s, как показано на втором изображении. Теоретически окна должны быть 27-дюймовыми квадратами, но либо обрежьте их так, чтобы они соответствовали оконным рамам, либо будьте готовы немного обрезать края.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 31: Прикрепите двери и окна

Попросите кого-нибудь помочь вам удерживать двери на месте, пока вы ввинчиваете петли. Используйте по 3 петли на дверь. Я заменил маленькие винты, которые поставлялись с петлями, на 1 5/8 «винты для настила, чтобы сделать его немного сильнее. Затем прикрепите 4 окна таким же образом, за исключением того, что вам нужно только 2 петли на окно.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 32: Покрасьте накладку

Теперь пришло время покрасить накладку.Я обнаружил, что было легче покрасить обшивку перед тем, как прикрепить ее к сараю. Покрасьте все 4 стороны всех 1×3 двумя слоями белой краски (или любого другого цвета).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 33: Постройте угловую планку

Теперь соберите угловую планку. Начните с отрезания 3/4 дюйма от 4 частей обрезки с помощью настольной пилы. Затем соберите комплекты из 1 полноразмерной части и 1 разорванной части в L-образную форму, как показано на изображениях. Используйте винты 1 5/8 дюйма. Вам понадобится 4 штуки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 34: Прикрепите угловую планку

Сначала прижмите кусок угловой планки к углу навеса, отметьте и отрежьте лишнюю. Затем прикрепите угловую обшивку к углам сарая. Используйте винты 1 5/8 «.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 35: Прикрепите оконную рамку

Для оконной планки отрежьте кусочки, подходящие по внешним краям окон. С трех сторон без петель, вы хотите чтобы планка немного выступала за границу окна, чтобы закрыть зазоры между окном и стеной.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 36: Добавить защелки окна

Теперь добавьте защелки к окнам. Вместо того, чтобы использовать маленькую деталь, в которую обычно вставляется защелка, просто просверлите отверстие в оконной раме. Как и в случае с петлями, я использовал винты большего размера, чем те, которые поставлялись с защелками.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 37: Добавьте дверную защелку и накладку

Добавьте прочную двойную дверную защелку в центре дверей, затем обрамите ее накладкой, как показано на изображениях.Как и в случае с окнами, выступите над накладкой, чтобы скрыть неприглядные зазоры по краям и между дверями.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 38: Готово!

Готово! Наслаждайтесь своим новым сараем!

Добавить TipAsk QuestionDownload

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Контейнерные крыши для дома: как выбрать

Выбор, добавлять крышу к контейнеру или нет, зависит как от личных предпочтений стиля, так и от стоимости.Понятно, что отказ от кровли на контейнере изначально сэкономит вам деньги. Однако в конечном итоге установка крыши и ее изоляция могут сэкономить вам деньги на счетах за электроэнергию.

Поскольку горячий воздух поднимается вверх, большая часть тепла, теряемого в вашем доме, происходит из-за его выхода через крышу.

Принимая это решение, учтите, что наличие крыши позволяет изолировать внутреннюю часть крыши, что поможет поддерживать и поддерживать постоянную внутреннюю температуру. Наличие крыши с навесом предотвращает попадание дождя на ваши окна и избавляет от необходимости устанавливать водосток над окнами.

Различные стили крыши

Сарай

Односкатная крыша, показанная ниже, по сути является наклонной крышей. Преимущества использования односкатной крыши заключаются в том, что она чрезвычайно дешевая и очень проста в строительстве. Такую крышу можно изготовить и установить за пару дней. Длинная покатая крыша также хорошо подходит для солнечных батарей.

Чтобы установить навесную крышу на транспортный контейнер, приварите прямоугольные стальные пластины по длине транспортного контейнера с обеих сторон.С каждой стороны крыши контейнера прикрепите деревянную балку к стальным пластинам. В эту балку вкрутите фермы. Сейчас начинает формироваться основная конструкция крыши. Прикрепите прогоны или стальные стержни для структурной поддержки поперек ферм, чтобы завершить конструкцию крыши. Для этого шага вы можете просто добавить 20-футовые прогоны на фермы, и все готово. Затем ваши фермы нужно укрепить, чтобы снова защитить вас от ветра.

Это когда вы будете зависеть от вашего инженера-строителя в деталях.Этот профессиональный инженер посоветует вам точные требования к несущей способности вашей крыши. Этот показатель варьируется в зависимости от региона, так как он учитывает естественные нагрузки на вашу крышу, такие как дождь, ветер и снеговые нагрузки.

Чтобы покрыть крышу, вы можете использовать черепицу, оцинкованные металлические листы или стальные листы с покрытием. Сталь с покрытием будет наиболее прочной, однако оцинкованные металлические листы очень просты в установке и при этом довольно долговечны.

Последний этап — обеспечение достаточной вентиляции крыши.Для этого ваши фермы должны выступать за контейнер, как показано ниже. Прикрепите облицовку и потолочную доску под вашими фермами. Доска потолка должна иметь воздушный зазор не менее дюйма посередине, покрытый проволочной сеткой, которая позволяет воздуху входить и выходить из крыши.

Убедитесь, что на концах фронтона имеется вентиляция. Сделайте это, просто вырезав в стали пазы дисковым ножом. Это позволит воздуху проходить через крышу и избежать тепловых ловушек и конденсации, вызывающих ржавчину.

Фронтон

Ваш следующий вариант — использовать двускатную крышу, как показано ниже. Двускатная крыша — это то, что большинство людей представляют, когда думают о традиционном доме. Он имеет характерный треугольный вид. Преимущество использования двускатной крыши заключается в том, что она имеет наклонную крышу, которая обеспечивает отличный отвод воды. Это снижает вероятность протечки и помогает продлить срок службы вашей крыши. Он популярен, потому что на нем больше места на потолке, чем на крышах других стилей.

Строительство этой крыши аналогично этапам, описанным выше для установки односкатной крыши.

Чтобы установить двускатную крышу на транспортный контейнер, приварите прямоугольные стальные пластины по длине транспортного контейнера с обеих сторон. С каждой стороны крыши контейнера прикрепите деревянную балку к стальным пластинам. Затем прикрутите фермы к этим деревянным балкам, и основная конструкция крыши начнет приобретать форму. Теперь прикрепите прогоны поперек ферм, чтобы завершить конструкцию крыши.

Как и для односкатной крыши, вы можете использовать черепицу, оцинкованные металлические листы или стальные листы с покрытием.

Теперь убедитесь, что крыша имеет достаточную вентиляцию. Фермы должны выступать за контейнер, как показано ниже. Затем вы можете прикрепить облицовку и потолочную доску под вашими фермами. Доска потолка должна иметь воздушный зазор не менее дюйма посередине, покрытый проволочной сеткой, которая позволяет воздуху входить и выходить из крыши.

Квартира

Плоская крыша, которая уже есть в транспортном контейнере, может удовлетворить потребности некоторых людей.Хотя явно дешевле не закрывать транспортный контейнер крышкой, это оставляет вас уязвимым для скопления воды на крыше.

Если вы решите не накрывать контейнеры крышами, следует установить защитный барьер. Положите брезент на крышу контейнера и накройте его рулонами асфальта. Это обеспечит вам слой защиты между сыростью и крышей контейнера.

Важность наличия инженера-строителя

Какой бы тип крыши вы ни выбрали, обязательно посоветуйтесь со своим инженером-строителем, чтобы рассчитать требования к несущей способности вашей крыши.

Для этого они рассчитают мертвую, живую и временную нагрузку на вашу крышу.

  • Собственная нагрузка включает в себя совокупный вес всех материалов, которые использовались для строительства крыши (например, фермы, прогоны, черепица).
  • Временная нагрузка — это вес любого оборудования и людей, которые работают над установкой кровли.
  • Переходная нагрузка — это все естественные нагрузки на крышу, такие как дождь, ветер и снег.

Несущая способность вашей крыши — это общий вес, который конструкция крыши может выдержать без ее обрушения.

Каждый район столкнется с разными проблемами. Например, в некоторых местах, подверженных сильным ветрам, потребуются крыши с дополнительными распорками для ферм. В более теплом климате и с легким ветерком крыша не нужна с очень прочной структурой, но она нужна больше для обеспечения теплоизоляционных свойств.

Все типы крыш должны иметь соответствующую вентиляцию для предотвращения конденсации.

Дайте нам знать свои идеи о кровле для контейнерных домов в разделе комментариев ниже.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*