Чтобы грядки и посадки были ровными | Своими руками
Уверен, что мое письмо пригодится тем овощеводам, которые хотят иметь на своем участке аккуратные грядки. Ну, начнем.
Ровные грядки
Землю вскопали и по концам будущей грядки сделали разметку: можно вбить колышки или поставить на ребро кирпичи. Берем прямую доску (желательно, чтобы в длину она достигала хотя бы до половины намеченной гряды). Ставим ее на ребро под небольшим углом в сторону грядки, закрепляем.
Берем грабли. Подгребаем землю с середины будущей гряды к доске, хорошо трамбуем, а потом несколько раз ударяем ногой по доске, чтобы к ней не прилип утрамбованный грунт.
Убираем доску. Если она короткая, то передвигаем ее дальше и все повторяем сначала. В итоге мы сделали одно ровное и аккуратное ребро грядки. Так же готовим и три остальных.
В идеале грядка получается прямоугольной формы с чуть заниженной серединой, чтобы при поливах или дожде влага не скатывалась в проходы.
Читайте также: Как ровно посеять семена – простейшее самодельное приспособление
Как посадить овощи ровно (по трафарету)
Еще хочу предложить простейший трафарет для посадки овощей. Потребуется деревянная планка длиной около 1 м (идеальная ширина грядки) и толщиной 1,5 см.
Осталось сделать зубцы из обычного штапика размером 1,5×1,5 см. Итак, напиливаем заготовки для зубцов длиной 5 см. Заострив их с одного конца, другим начинаем крепить их к планке. Для этого нужно на ней заранее сделать разметку.
А тут все зависит от конкретной высаживаемой культуры.
Например, зубчики зимнего чеснока рекомендуется сажать на расстоянии 6-8 см. Значит, берем среднюю величину – 7 см. Отступив от края планки 10 см, намечаем на ней точки через каждые 7 см, где потом просверлим отверстия. В них пропускаем саморезы и ввинчиваем их в тупые торцы зубцов.
Чтобы деревяшки не раскололись во время этой операции, в них можно сначала проделать шилом небольшие отверстия, в которые и вкручивать саморезы. Осталось на планке отметить длину междурядья.
Для того же озимого чеснока это 20-25 см – значит, берем 23 см. Отмеряем от края план-ки и садовой ножовкой с мелкими зубьями делаем неглубокий пропил-метку. Все, трафарет готов. Можно приниматься за посадку.
От торца грядки отмеряем 10 см, проводим поперек грядки линию, ставим на нее трафарет зубцами вниз, прижимаем конструкцию к грунту. Убираем трафарет – на земле остались «проколы» для посадки.
Затем по всей длине грядки, используя метки на трафарете, легкими чертами обозначаем следующие ряды. Накладывая трафарет на эти полоски, размечаем всю грядку. Такая схема посадки очень удобна при рыхлении и прополке.
Я сделал трафареты для лука, чеснока, моркови, свеклы. Растения растут в строгом порядке, и за ними легко ухаживать. А подписанные трафареты хранятся в сарае, подвешенные на гвоздях. Каждым из них пользуюсь уже больше пяти лет.
Ссылка по теме: Как сделать грядки на участке под уклоном (на склоне)
©Василий Алексеевич Пустовалов. п. Вожгалы Кировской обл.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
ОГОРОД ГЛАЗАМИ ИНЖЕНЕРА | Наука и жизнь
Как засевать участок(Иллюстрация 1)
Вскопав участок, начинайте делать грядки, заранее мысленно разместив на них те или иные культуры. Длину и ширину грядок отмерьте шагами или ступнями. Короткие борозды пробивайте углом лезвия тяпки. Чтобы не топтаться на широкой грядке, с одной ее стороны делайте половину борозды, а другую — перейдя на противоположную сторону грядки.
(Иллюстрация 2)
Если не уверены, что на глаз выдержите расстояние между бороздами, воспользуйтесь заостренным колышком, равным длине междурядья. Колышек послужит одновременно меркой и чертилкой. Разметку выполняйте по обеим сторонам грядки. Бороздки длиной 15-20 см начинайте делать, когда верхний слой почвы слегка подсохнет, чтобы метки оказались заметны.
(Иллюстрация 3)
Длинные борозды — от 3 до 6 м — удобно выполнять маркером с двумя зубьями и с поперечиной из стального уголка 32 на 32 мм или отрезка трубы длиной 100-150 мм. Этот инструмент легко перестраивается для любого междурядья.
(Иллюстрация 4)
Можно на скорую руку смастерить маркер с неменяющимся расстоянием между зубьями, используя обрезки досок, сухие ветки орешника или тонкий еловый ствол, соединив детали гвоздями длиной 80-100 мм.
(Иллюстрация 5)
Поверхность грядки обычно не бывает идеально ровной. У симметричного маркера оба зуба давят на почву одинаково, поэтому глубина бороздок примерно равна даже на неровной поверхности. У маркера с тремя зубьями получится либо слишком глубокая, либо слишком мелкая бороздка.
(Иллюстрация 6)
У маркера для моркови, свеклы, редьки, репчатого лука, фасоли, укропа, щавеля, салатов и большинства пряных культур расстояние между зубьями принимают в 300 мм, чтобы свободно передвигаться по грядке при посеве, полке, окучивании, борьбе с вредителями и сборе урожая. При ленточном способе посева (два ряда в ленте) такой маркер подойдет для огурцов, кабачков, дынь, кукурузы, подсолнечника. Сделайте раскосы для поперечного бруска, чтобы предотвратить его выворачивание. Соединение зубьев с брусками усильте проволокой.
(Иллюстрация 7)
Перед проделыванием бороздок выберете их направление. Если у грядки значительный уклон — свыше 20 градусов, ряды располагайте поперек линии, соединяющей самую высокую и самую низкую точки грядки, или хотя бы приблизьтесь к этому направлению. При таком расположении борозд лучше будет задерживаться дождевая вода, а сильные ливни, «двигаясь» вдоль рядов, не пророют глубокие канавы. Для большинства овощных культур с прямостоячим стеблем и большим количеством листьев обычно направление рядов «север — юг». У стелющихся тыквенных растений (огурцов, кабачков), а также у лука направление рядов значения не имеет.
Перед посевом дно бороздок хорошенько промочите, вылив 0,5-1 литр на погонный метр. Это обеспечит ранние и дружные всходы, если даже не будет обильных дождей. Нуждаются в поливе перед посевом и заранее замоченные, тем более «наклюнувшиеся» семена. Если они окажутся в сухой земле, то часть семян из-за резкой смены условий наверняка погибнет, а те, что выживут, будут сильно ослаблены. Потому, если почва сухая, а воды для полива взять негде, заранее не замачивайте семена. Не очень крупные семена темного цвета, например, редиса, лука, перед посевом слегка увлажните и опудрите сухим толченым мелом. Для этого насыпьте семена в широкую и низкую банку или миску, добавьте несколько капель воды, тщательно перемешайте, пока семена не станут влажными. Затем небольшими порциями добавляйте сухой толченый мел, перемешивая содержимое. Меловой порошок добавляйте до тех пор, пока хотя бы половина каждого семечка не станет белой. Эти семена, хорошо заметные на темной почве, легко разместить на нужном расстоянии друг от друга. Очень маленькие семена моркови и укропа после опудривания смешайте с сухим мелким песком: 1 часть на 10-15 частей. Семена, связанные песком, не проскользнут между пальцами, просыпаясь в одно место, а будут расходоваться экономно. Старайтесь, чтобы на опудренные или смешанные с песком семена не попала вода — иначе белая окраска смоется, а сами семена слипнутся, влажный же песок не сможет хорошо сыпаться.
(Иллюстрация 8)
Если за один проход по грядке укладывать семена только в одну бороздку, рыхлая поверхность грядки после посева сплошь покроется вмятинами от обуви. Лучше укладывать семена сразу в три бороздки короткими отрезками. Крайние бороздки, до которых можно дотянуться рукой, засевайте с дорожки. Хорошо заметные, например опудренные, семена позволят не делать пропусков между отдельными отрезками.
(Иллюстрация 9)
Семена помещайте в бороздки, как только впитается поливная вода, не ожидая, пока земля высохнет. Крупные семена фасоли, тыквенных слегка вдавливайте в грязь. Землю, вынутую тяпкой или маркером по обе стороны бороздки, возвращайте на свое место тыльной стороной граблей. Той же стороной уплотняйте поверхность над семенами, легко постукивая граблями. После этих операций выровняйте поверхность, лишь слегка касаясь зубьями земли, чтобы не сдвинуть семена, лежащие в земле строгими рядами.
(Иллюстрация 10)
При посеве и заделке бороздок почва не будет сильно утаптываться, если воспользоваться посадочной доской такой длины, чтобы добраться до середины грядки. Вес тела в этом случае распределится на гораздо большей площади, чем при опоре на обувные подошвы. Посадочная доска пригодится при укладке семян в бороздки, заделке их граблями и выравнивании поверхности.
(Иллюстрация 11)
Высаживая капустную, томатную, тыквенную рассаду, используйте для разметки лунок два заостренных колышка диаметром 10-12 мм и длиной 40-50 см. Между колышками натяните бельевой шнур или толстый шпагат. Колышки воткните по краям грядки против заранее сделанных углублений, обозначающих ряды.
(Иллюстрация 12)
Шнур хорошо натяните и прижмите к земле. Другим заостренным колышком с длиной нужного междурядья разметьте центры лунок.
(Иллюстрация 13)
Не поднимая шнур, углом тяпки сделайте лунки глубиной до 15 см.
(Иллюстрация 14)
Для лунок поглубже при посадке, например, переросшей рассады томатов лучше использовать штыковую лопату.
Рассаживая капусту и другие овощные культуры с раскидистой кроной, старайтесь размещать лунки в шахматном порядке. Сдвигайте одну лунку относительно другой в соседних рядах на половину интервала, чтобы было просторнее листве и корням.
(Иллюстрация 15)
Рост надземной части растения сдерживают «соседи» (вверху). Растения чувствуют себя свободней, размещенные в шахматном порядке (внизу).
На шнуре сделайте заметные метки, чтобы по ним выдерживать одинаковое расстояние между лунками — обычно около 35-40 см.
(Иллюстрация 16)
Наносите метки масляной краской или нитроэмалью, намотав шнур на кусок фанеры или плотного картона шириной 17-20 см - половина расстояния между растениями в ряду.
(Иллюстрация 17)
Если сажаете рядами «под шнур» картофель, сделайте колышек по междурядью в 55-60 см. Такой колышек можно использовать как мерку, перенося шнур на новый ряд.
(Иллюстрация 18)
При посадке картофеля натяните шнур на расстоянии 50-60 см от края вскопанного участка. Дальше, отступив от шнура вперед на 10-15 см, сделайте штыковой лопатой против меток лунки и положите туда клубни. Переместите шнур на новый ряд, используя колышки как мерки, и сделайте здесь новые лунки. Землей из второго ряда присыпьте клубни в первом ряду.
Весной после сильных ливней или затяжных дождей часто наступает жара. Тогда почва, особенно суглинок, из-за быстрого испарения покрывается прочной коркой, которая не позволяет пробиться всходам семян. Потому, как только земля начнет подсыхать, примерно через сутки после дождя, прокультивируйте почву - раздробите граблями склеившуюся землю на мелкие комочки, тем самым еще порвете ростки и тонкие корешки сорняков, успевших к тому времени прорасти.
Для культивации грядок, на которых посажены морковь, укроп, лук и другие овощные культуры с нежными и тонкими всходами, подойдут грабли с расстоянием между зубьями 4-5 см. Для фасоли, кукурузы, картофеля и других культур с мощными всходами используйте грабли с расстоянием между зубьями 7-8 см.
Не стоит излишне дробить корку, поскольку на слишком ровной поверхности быстрее прорастут сорняки. По той же причине не слишком тщательно выравнивайте поверхность участка для картофеля, оставляйте комочки в 2-4 см. Перед культивацией, чтобы не повредить всходы, установите, раскопав несколько рядов, насколько приблизились к поверхности верхушки всходов.
Маркер для посадки — Бобёр.ру
С таким устройством работа на грядке принесёт вам одно удовольствие!
Возьмите рейку, отступите от края 1,5 см и с помощью шуруповёрта просверлите отверстие. Сделайте то же для второй рейки.
На болтике оставьте шайбу и вставьте его в рейку. Наденьте на болт шайбу, затем колесо, снова шайбу, рейку, опять шайбу и закрутите гайкой.
С помощью гаечного ключа затяните гайку.
Между рейками вставьте деревянную перемычку.
С помощью пластикового хомута стяните рейки между собой.
Закрепите на рейке ещё два хомута для усиления конструкции.
С помощью кусачек обрежьте лишине части у стяжек. Маркер для посадки готов!
Отметьте колесом начало и конец грядки и им же сделайте бороздки для семян. С таким приспособлением строчки получатся одинаковыми по ширине и глубине.
В получившиеся бороздки посейте семена (в нашем случае редис) и присыпьте питательным грунтом.
С помощью колеса придавите землю в бороздках и полейте семена.
Урожайная морковь хитрым способом без прореживания
Как посеять морковь, чтобы получить богатый урожай крупных, ровных, сочных и вкусных корнеплодов? Как правильно сеять морковь, чтобы ее не прореживать? Как сделать посев моркови, и последующий уход за ней, легким и быстрым, ведь прореживание моркови — трудоемкая работа, вредная для растений. Узнайте из этой статьи.
Что любит и не любит морковь
Лучше всего морковь себя чувствует на теплых, рыхлых, легких почвах, с большим содержанием перегноя, со слабокислой или нейтральной реакцией и чистых от сорняков. Морковь относится к светолюбивым растениям. Даже небольшое затенение может значительно задержать рост корнеплодов, и они будут мелкими. Лучшими предшественниками для морковки являются томаты, картофель, тыква, лук, чеснок.
Свежий навоз и известь, в грядку под морковь, не следует вносить — она их не переносит. От свежего навоза у моркови сформируются уродливые корнеплоды. Можно высевать морковь под зиму и ранней весной, а в южных регионах – в теплые февральские дни. Этот корнеплод не боится заморозков.
Подготовка грунта к посеву моркови
Подготовку почвы под морковь проводят осенью. Для этого необходимо тщательно удалить сорняки и камешки, которые будут препятствовать росту моркови вглубь. Если почва неплодородная, то на один квадратный метр грядки, вносят по одному ведру перепревшего компоста. Те, кто не применяет на своем огороде минеральные удобрения, весной в почву вносят древесную золу, в которой содержится, и фосфор, и калий, и все необходимые для моркови микроэлементы. На тяжелых почвах нужно дополнительно внести речной песок и торф, по полведра на квадратный метр.
Весной грядку лучше не перекапывать. Достаточно разбить крупные комья и разровнять почву граблями. За неделю до посева, грядку обильно поливают водой и накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить высыхание и создать условия для лучшего прогревания.
Перед посевом семян моркови, на подготовленной грядке делают неглубокие бороздки, глубиной 2-3 см. Более глубокие бороздки делать не нужно, чтобы не задерживался рост моркови, а если сделать бороздки мельче – это может привести к гибели семян. Достаточно сделать всего 4 борозды на грядке, не больше, чтобы в дальнейшем было удобно ухаживать за растениями.
Отступив от края грядки, примерно, 10 см, делают первую борозду. Затем нарезают остальные. Расстояние между бороздами должно быть 15-20 см. После все бороздки нужно увлажнить горячей водой или теплым раствором марганцовки, и слегка припудрить золой.
В готовые грядки высевают морковь. Нужно постараться, чтобы семя от семени легло на расстоянии 1см, не гуще. Если удастся посеять семена, придерживаясь такого интервала, то впоследствии морковь не нужно будет прореживать. Прореживание всходов, трудоемкая и очень вредная для моркови операция. При выдергивании молодого растения, обнажаются корни соседнего. Поэтому, распределять семена по бороздкам нужно так, чтобы расстояние между ними было не менее 1см.
Хитрые способы посева семян урожайной моркови
1.С песком. Для облегчения посева моркови, семена можно смешать с просеянным песком, и потом эту смесь рассыпать по бороздкам. Смешивая, берут одну часть семян с двумя частями песка. Но из-за разницы в весе и разной консистенции, равномерно перемешать семена моркови с песком, а потом равномерно рассыпать их по бороздкам не всегда получается.
2.С манной крупой. Некоторые огородники вместо песка используют манную крупу. Манную крупу смешивают с семенами моркови в соотношении один к двум. Например, одна чайная ложка семян моркови с двумя чайными ложками крупы. И после рассыпают их в подготовленные бороздки. Манную крупу можно заменить крахмалом или табачной пылью.
3.С помощью ручной сеялки. Это хитрое приспособление облегчит посев моркови. Маленькая ручная сеялка или дозатор семян, используют для качественного и быстрого внесения семян в грунт. Купить ее можно в магазине для семян. Можно приспособить для посева моркови баночку из-под зубочисток.
4.В клейстере. Есть еще один хитрый способ, который облегчит и ускорит посев моркови и позволит выращивать корнеплоды без прореживания. Производится посев семян жидким способом. Перед посевом нужно приготовить клейстер из крахмала (кисель).
Как приготовить кисель для посадки моркови
На 1л холодной воды берут 2-3ст. ложки картофельного крахмала.
Размешивают, ставят на огонь и варят клейстер.
Раствор нужно помешивать, пока он не станет вязким и прозрачным.
Клейстеру нужно дать остыть. Затем семена всыпают в клейстер, хорошенько помешивая деревянной ложкой или лопаткой. На 1 л киселя уходит где-то 3-4гр семян моркови. Готовую смесь переливают в пластиковую бутылку или в мерную кружку с носиком.
Посадка моркови жидким способом происходит очень просто и легко — нужно не торопясь выливать в бороздки подготовленный раствор. Лить следует тонкой струйкой, периодически помешивая клейстер ложкой или взбалтывая бутылку.
Чтобы впоследствии было легче ухаживать за морковной грядкой, на ней можно посеять, через каждые 15-20 см, по одному семени редиски или пекинской капусты, или лука, которые уже через пять-шесть дней обозначат все бороздки, что позволит, как можно раньше начать уход за морковкой, проводить вовремя рыхление междурядий, еще до появления всходов. Семена редиса можно добавить прямо в клейстер.
Затем борозды засыпают грунтом, слегка уплотняют, для улучшения контакта семян с почвой. Грядку можно замульчировать торфяной крошкой. Чтобы почва не высыхала, и сохранялось тепло, и быстрее проявились всходы, грядку закрывают полиэтиленовой пленкой так, чтобы между пленкой и грунтом осталось пространство в 5-6 см. Пленку хорошо закрывают по бокам.
Морковь часто высаживают на одной гряде с луком, чередуя ряды моркови и лука. Или высаживают лук по периметру грядки, что защищает морковь от вредителей, лук при этом отпугивает морковную муху, морковь – луковую муху.
Конечно, можно просто побросать семена в бороздки и так посеять морковь. Но чтобы обойтись без прополки, можно поступить хитрее — использовать либо ручную сеялку, либо клейстер, либо песочек, либо другой способ, известный вам, но не описанный в статье. Если вы знаете другой удачный способ посева моркови без дальнейшего прореживания, пожалуйста, поделитесь и с нами. Ведь прореживание моркови — трудоемкая работа, вредная для растений.
Весенний посев свеклы: как не совершить ошибок
Для того чтобы достичь высоких результатов в выращивании свеклы при посеве ее семян весной на рассаду и в открытый грунт, нужно соблюсти несколько простых правил подготовки и посева. Это касается как почвы, так и самого посевного материала. Каким нюансам стоит уделить пристальное внимание весной?
Не секрет, что свеклу можно сеять как на рассаду или даже в теплицу, так и сразу в открытый грунт. Можно попробовать сделать это обоими способами, а заодно сравнить их на предмет успешности.
Подготовка почвы к посеву или посадке свеклы в грунт
Семена или рассаду свеклы выращивают в предварительно, еще по осени, подготовленной для этого почве. Так, в песчаную землю вносят перегной или перепревший компост из расчета 10 л на на 1 кв.м, а также по 1 ст.л. суперфосфата и сульфата калия.
При выращивании свеклы на тяжелых глинистых почвах на каждый квадратный метр дополнительно добавляют 10 кг торфа и 5 кг песка. Если нужно снизить кислотность почвы, вносят доломитовую муку (200-400 г на 1 кв.м) или известь (200-400 г на 1 кв.м – для песчаной земли или 300-600 г на кв.м – для суглинков и глинистой земли).
Если с осени подготовить гряды не удалось, весной под перекопку необходимо внести на каждый квадратный метр 3-3,5 кг двухлетнего компоста, 5 кг торфа и два стакана золы. Последний компонент можно заменить 1 ст.л. суперфосфата, 1 ч.л. сульфата калия и 1 ч.л. мочевины или же 1 ст.л. комплексного минерального удобрения, смешав его с 200-250 г крупнозернистого песка.
В качестве удобрения для свеклы нельзя вносить свежий навоз: это способствует накоплению в плодах нитратов и увеличению риска грибковых заболеваний свеклы.
После внесения удобрения почву нужно хорошо перекопать на глубину 15-20 см, затем выровнять грядку и сделать бороздки глубиной 3-4 см на расстоянии около 30 см друг от друга.
Подготовка семян к посеву
Для того чтобы семена свеклы взошли быстрее, их замачивают в емкости с водой, температура которой составляет 25-30°С, и выдерживают там в течение двух суток. Дважды в день, утром и вечером, воду меняют.
Если перед погружением в воду предварительно поместить семена в марлевый мешочек, то обновлять воду и доставать оттуда семена будет значительно проще. Если марли под рукой нет, то можно процедить семена через дуршлаг.
Второй вариант проращивания – влажная салфетка. Семена свеклы проращивают там в течение 2-3 дней, оставив салфетку в помещении с температурой около 20°С. При этом важно не забывать вовремя увлажнять ткань, чтобы семена не пересохли.
Благодаря такой подготовке свекла всходит примерно на неделю раньше, чем при посеве сухими семенами. Впрочем, если вы решили посеять семена свеклы на рассаду, то этап их предварительного проращивания вполне можно пропустить.
Посев семян свеклы на рассаду
Если вы решили опробовать этот способ, то примерно в середине апреля можете приступать к посеву. К тому времени, когда придет пора высаживать рассаду свеклы в открытый грунт, почва на вашем огороде как раз прогреется до нужной температуры в 8-10°С (примерно к середине мая). При посеве семян на рассаду в теплицу подойдет и начало апреля.
Посев свеклы на рассаду особенно актуален в регионах с коротким летом – таких, как Карелия или Урал.
Посевной материал можно поместить в уже готовый магазинный грунт либо приготовить его своими руками, взяв дерн или садовую землю, промытый песок, торф, перегной или перепревший компост в пропорции 2:1:4:2. Все компоненты нужно тщательно перемешать и на каждые 5 л такой почвосмеси добавить полстакана древесной золы.
Готовый грунт просеивают и в течение часа пропаривают в пароварке либо проливают раствором Фитоспорина по инструкции. Обработанный грунт высыпают в небольшие ящики, слегка уплотняют и раскладывают по поверхности семена свеклы, а сверху насыпают слой почвы толщиной примерно 1 см. Почву разравнивают и аккуратно поливают – так, чтобы семена остались в грунте.
Посевы накрывают полиэтиленом и оставляют в светлом месте с температурой 18-20°С.
Несмотря на то что место для выращивания рассады свеклы должно быть светлым, на подоконник ее все же лучше не ставить – иначе рассада рискует вытянуться.
После появления всходов сеянцы закаливают, снижая температуру их содержания до 14-16°С. Через пару недель после появления всходов их можно подкормить любым комплексным удобрением для рассады, например, Малышок, Крепыш, Фертика и т.д.
Пересаживать в открытый грунт сеянцы нужно после появления у них 2-3 настоящих листочков.
Лучше всего высаживать свеклу на то место, где до этого произрастали бобовые, огурцы, картофель, перец, морковь, тыква или баклажан. Опытные огородники, занимающиеся выращиванием рассады на продажу, утверждают, что в июне рассаду свеклы можно высадить на гряды, которые только что освободились от сеянцев капусты и томатов. Но для этого листья с ростков свеклы нужно удалить – иначе они могут не прижиться.
По мнению опытных дачников, рассадный метод выращивания свеклы помогает вырастить урожай корнеплодов почти на месяц быстрее, чем при традиционном посеве в гряды.
Посев семян свеклы весной в открытый грунт
Посевной материал помещают в землю в тот момент, когда почва стабильно прогреется минимум до 10°С. В зависимости от сорта, семена сеют в открытый грунт в разное время. В средней полосе России это время обычно приходится на середину мая для ранних сортов и начало-середину июня – для среднеспелых и поздних.
Если семена свеклы позднего сорта посеять раньше положенного срока, то корнеплоды будут очень твердыми и жесткими, а нахождение светолюбивых ростков даже в небольшом затенении вообще чревато потерей урожая.
Если ваш участок расположен в заболоченной низине, то для этой овощной культуры придется создать высокие грядки, соблюдая при этом определенные правила.
Заранее подготовленные бороздки хорошо поливают и кладут в них семена на расстоянии 8-10 см друг от друга (для одноростковых сортов – 4-5 см). Посевы засыпают почвой, мульчируют торфом или перегноем и уплотняют.
Во время возвратных заморозков посевы нужно укрыть нетканым материалом.
Если вы все сделаете правильно, то уже через неделю семена свеклы взойдут, а впоследствии вас ждет богатый урожай сладких корнеплодов.
Как подготовить грядки к подзимним посевам?
Чтобы ранней весной получить первые витаминные урожаи, многие огородники проводят подзимние посевы. При соблюдении агротехники выращивания культур, которые высаживают осенью, при правильной технологии посадок, можно получать качественную зелень и овощи. Важное условие эффективного подзимнего посева на огороде – это подготовка грядок. Ведь от того, как будет подготовлено посадочное место, правильно ли оно будет выбрано и обработано, зависит качество зимовки семян, скорость роста культур весной, когда начнется оттепель.
Грядки для подзимних посадок выбирают на возвышенностях, место должно хорошо освещаться, тогда при первой оттепели грунт быстрее прогреется, подсохнет. Почву на выбранных грядках необходимо тщательно перекопать, не должно быть крупных комков земли, разравнивать лучше граблями.
Затем на грядках нужно сделать бороздки, глубина их обычно зависит от вида высаживаемых культур, обычно достаточно сделать бороздки от 3 до 5 см с расстоянием от 15 до 60 см (смотря что высаживать).
При подзимних посевах обязательно подготавливают мульчу, с помощью которой будут накрывать посадки. Материал мульчи должен храниться в сухом помещении до посадок.
Под зиму высевают обычно холодостойкие культуры – петрушку, морковь, лук, чеснок, свеклу. Чтобы провести качественные подзимние посадки, учитывают некоторые особенности посева, которые характерны для разных культур.
Подготовка грядок для свеклы
Чтобы правильно сделать посадку свеклы под зиму, почву для посева обрабатывают заранее. Место выбирают на холме или другой возвышенности. Учитывают и севооборот. Лучше всего подойдут участки после уборки урожая томатов, картофеля, лука, огурцов. Не рекомендуется высаживать свеклу на участках, где росли капустные овощи, морковь, свекла. Участок расчищают, хорошо перекапывают. Глубину перекопки делают 30 см. Обязательно вносят питательные вещества в грунт. Для этого добавляют примерно треть ведра просеянного компоста, 2 стакана золы на 1 м/кв.
Затем формируют грядки для посевов. Бороздки делаются глубиной по 3 см. Междурядья формируют по 20 см. Кроме этого, необходимо сделать запас почвы для мульчирования посадок. Грунт заготавливают сухой, смешанный с торфом или песком, компостом.
Подготовка грунта для моркови
Под подзимнюю посадку моркови подходит горизонтальный участок с рыхлой почвой. Грунт выбирают плодородный, легкий. Учитывают севооборот. Отлично подходят участки для посадки, где выращивались бахчевые культуры, томаты, капустные овощи, картофель, лук или огурцы. Землю на участке глубоко вспахивают, очищают, вносят минеральные удобрения. Те участки, где вносились органические удобрения, пригодны для посадки моркови только через 2 года. Грядки под посадку готовят до середины октября.
Подготовка почвы для лука
Почву для посадки лука под зиму готовят заранее. Грунт обязательно перекапывают, глубина делается на штык лопаты, вносят древесную золу с птичьим пометом. Участок подбирают с учетом севооборота. Отлично подходит местность, где выращивались томаты, горох, капустные культуры. Не рекомендуется высаживать под зиму лук после уборки урожая моркови, огурцов, луковичных.
Почву лучше выбирать с легкой структурой, тяжелый грунт с большим количеством глины не пригоден для выращивания лука под зиму. Выбирать необходимо возвышенности под посадки, чтобы местность хорошо освещалась. Грунт рыхлят, почвенную среду делают нейтрально кислой. Перед формированием грядок участок обязательно рыхлят.
Подготовка грунта для чеснока
Участок выбирают с учетом севооборота. Подойдет грунт после выращивания томатов, бахчевых культур, огурцов, перца. Нельзя сеять там, где собран урожай лука или картофеля. Место выбирают на возвышенностях, с хорошим освещением. Лучшие почвы для выращивания – это супесчаники с нейтральной средой. Не стоит высаживать чеснок на сырых глинистых почвах.
Грядки под посадку готовят заранее, примерно за месяц или полтора. Вносят удобрения – примерно 4 кг садового компоста на 1 м/кв., 30 гр нитрофоски на 1 м/кв. Навоз вносить не рекомендуется. В кислую почву добавляют известь, в слишком глинистую в процессе перекопки засыпают песок.
Подготовка участка под петрушку
Участки для посева готовят и удобряют заранее. Под посадку корневой петрушки вносят навозные удобрения, а под листовую культуру – минеральные и органические питательные вещества. Место для подзимней посадки петрушки выбирают на возвышенностях, чтобы оно не подтапливалось весенними водами. Участок должен хорошо освещаться. Выбирают для посадок те грядки, где выращивались капустные овощи, лук, томаты, огурцы либо чеснок. После моркови выращивать петрушку не рекомендуется.
Обязательно вскапывают участок, глубина перекопки примерно 25 см., затем местность разравнивают. Подготавливают грядки. Бороздки делают в два либо в три ряда, междурядья – 20 см. Если количество грядок большое, то междурядья обычно делают по 50 см. Борозды под подзимний посев петрушки делают 2 либо 2,5 см. Для засыпки посадок оставляют сухой плодородный грунт, песок, который хранят в сухом месте до непосредственных посевов.
Грядки для моркови
Морковь – чрезвычайно распространенный овощ. Область его применения ограничивается не только кулинарией. Это и еда, и лекарственное средство, и сырьё для химической промышленности. Морковь неприхотлива в хранении, она прекрасно «доживает» до начала следующей весны. Выращиванием моркови человечество занимается уже более четырёх тысяч лет, и, казалось бы, все нюансы процесса известны и понятны, однако, морковь – они из самых непростых овощей в выращивании.Битву за качественный урожай необходимо начинать ещё осенью, за полгода до планируемой посадки. Если мы хотим получить качественный урожай моркови, то необходимо сделать почву на грядках для моркови рыхлой и глубоко переработанной. Здесь необходимо учесть множество нюансов, начинающихся от состава почвы и заканчивая выбором места и размерами грядок.Может сложиться впечатление, что ничего сложного в посеве и уходе за морковью нет, однако, это не так. Без надлежащей подготовки и ухода, грядка для моркови не сможет порадовать хозяина хорошим урожаем.
Выбор места посадки
Морковь лучше всего чувствует себя на ровных солнечных участках. Однако, небольшой уклон ей особо не повредит, главное – хорошая освещенность, поскольку в тени или полутени наблюдается заметное снижение урожайности. В таких условиях корнеплоды получаются короткими и тонкими. Следует обратить внимание на уровень грунтовых вод. Морковь не любит сырости, поэтому грядка для моркови должна располагаться на участках с сухой, хорошо вентилируемой почвой. Как таковое качество почвы особой роли не играет – морковь можно выращивать практически везде. В зависимости от типов почвы используются разнообразные добавки и прикормки.Предшественниками моркови могут быть крестоцветные (капуста, репа и пр.) или пасленовые (помидоры, картофель). Однако, такие культуры, как укроп, петрушка или сельдерей не могут быть ни соседями, ни предшественниками моркови. Оптимальным соседом моркови является лук – оба растения отгоняют вредителей друг друга.
Следует также знать, что в одном и том же месте производить посадку моркови можно не ранее, чем через четыре года.
Предварительная обработка почвы
Под морковь необходима рыхлая и мягкая почва. В твёрдой почве рост корнеплодов будет затруднён и в результате получатся приземистые, неудобные для обработки корнеплоды небольшой массы.Оптимальной почвой для моркови является суглинок или даже песчаная земля. В неё должен входить гумус (достаточно 5%), она должна хорошо пропускать влагу и воздух. Почва перекапывается на глубину одного штыка лопаты. Выбор в качестве начала работ осеннего периода не случаен – за зиму и последующую за ней оттепель грунт хорошо просядет и обретет необходимую консистенцию. Все остальные работы производятся в начале весны, за месяц или полтора до высадки.
Если грядка для моркови располагается на почве средней тяжести, её необходимо перекопать с опилками или торфяной смесью. Концентрация торфа должна быть примерно 3-5 кг на 1 кв. м почвы. Кислая почва требует известкования. При этом используется известь-пушонка в количестве 1 стакан на 1 кв. м. Если нет возможности достать известь, можно использовать мел или доломитовую муку. В крайнем случае можно использовать обычную золу (имеется в виду зола древесная, ни в коем случае не угольная) из расчёта пол литра золы на 1 кв.м. Известкование можно проводить как осенью, так и весной.
Если имеем дело с бедной почвой, необходимо под морковь ранней весной внести минеральные удобрения. В зависимости от плодородности почвы их количество может составлять от 50 до 100 г на 1 кв.м. После внесения удобрений почва разрыхляется граблями или плоскорезом. Важным моментом является то, что нельзя перекапывать почву непосредственно перед посадкой семян. Также запрещено использование при удобрении моркови навоза – следует использовать исключительно компост или перегной.
Грядка для моркови на различных типах почвы требует различных добавок. Например, торфянники нуждаются в добавлении на один квадратный метр следующих компонентов:
- речного песка – около 6 кг;
- компоста – около 5 кг;
- минеральных удобрений (по 10-25 г суперфосфата и селитры).
Глинозёмы обогащаются ведром торфа, 3-5 кг речного песка и 4-6 кг перегноя. Минеральные удобрения для глинозёмов: 15-20 г нитрофоса и суперфосфата. Суглинки обогащаются аналогично глинозёмам, но в них не добавляют речной песок. Песчанники требуют внесения (на 1 м.кв.) по 10-20 кг дерна или торфа, 5 кг перегноя или компоста.
Морковь не любит удобрений, содержащих хлор. От них корнеплоды начинают ветвиться и изгибаться. Такая же картина происходит при чрезмерном злоупотреблении азотистых удобрений, поэтому применение подкормок должно идти в строгом соответствии с рекомендуемыми нормами.
Подготовка грядки
Этот овощ высаживается не методом разброса, а ровными рядами, что должно найти отражение в конструкции грядки. Обычно используют двух- или трёхрядные грядки шириной около метра произвольной длины. Подобная грядка для моркови позволит всегда получить доступ к любому растению на ней. Использование более трёх рядов на грядке нежелательно, поскольку расстояние между рядами рекомендуется не менее 20 см.Если уровень грунтовых вод составляет не более полуметра, для избегания заболеваний корнеплодов, необходимо сделать высокие грядки. Их высота может варьироваться от 20 до 35 см. Бортики грядок в таком случае необходимо укрепить, например, деревом или любым другим подручным материалом.
Посев семян
Посадка семян моркови осуществляется весной. В зависимости от того, для чего планируется использование моркови (для употребления в пищу сразу после сбора или для заготовки на зиму), её время посадки может существенно отличаться. Посев под корнеплоды в зависимости от климатических условий разделяется на:- сверхранний посев (середина-конец марта) – подходит только для регионов, где в это время нет заморозков;
- ранневесенний посев (середина апреля – начало мая) – стандартный способ посева моркови для получения корнеплодов летом;
- летний посев (середина мая – конец июня) – посев для сбора корнеплодов осенью для последующего хранения и использования зимой;
- подзимний посев (с середины октября до конца ноября) – позволят получить наиболее ранний урожай, но подходит не для всех типов местности.
Схема посадки моркови в обычную грядку выглядит следующим образом: при помощи тяпки делаются параллельные борозды, которые затем утрамбовываются специальной доской (длина доски около 1 м, ширина 10 см). Борозда должна быть неглубокой (2-3 см достаточно) но её ширина должна составлять 8-10 см. Очень важно хорошо утрамбовать землю в месте посадки – от этого будет зависеть равномерность распределения семян в земле и их залегание на одинаковой глубине.
Непосредственно перед посадкой грядку необходимо обильно полить. После чего производится засыпание семян. Иногда семена смешивают с песком, чтобы проще было их равномерно распределять по поверхности углубления. Не следует садить морковь слишком густо, поскольку большое количество ростков будет мешать друг другу.
После того, как посадка произведена, производится засыпание углубления землей, её утрамбовывание и мульчирование. Можно укрыть грядку слоем перегноя или компоста. В качестве мульчи можно использовать солому или высушенную траву.
При проклевывании ростков через мульчу её удаляют и производят первый полив. До убирания мульчи полив производить нельзя. Подобный посев моркови стимулирует первоначальный рост корневой системы вместо ростков. Рост ботвы затормаживается и она не забирает себе большинство минеральных веществ.
Морковь по своей природе хладостойка, прорастание семян начинается уже при температурах выше 4 °С. Это позволяет производить засев грядки в довольно ранний период, как правило, это середина марта. С другой стороны, морковь не любит слишком уж теплого климата: оптимальной температурой для её выращивания является 18-22 °С; при температурах выше 25 °С рост моркови заметно замедляется.
Желательно произвести предварительную обработку семян. Они заворачиваются в ткань и промываются в течение получаса под струёй горячей воды с температурой не менее 50 °С. Подобная обработка удаляет с семян эфирные масла, которые затормаживают их прорастание. После этого ткань с семенами на полчаса помещается в однопроцентный раствор марганцовки и хорошо промывается. Желательно после промывки семян от марганцовки на 2-3 часа замочить их в растворе какого-нибудь биостимулятора (например, экопина) с концентрацией 0.5%. Потом семена следует просушить и можно их высеивать на грядку.
Использование узких грядок
В настоящее время всё большую популярность обретают узкие грядки или, как их ещё называют, грядки Миттлайдера. Основной их особенностью является наличие высоких бортиков, сделанных из деревянных досок, а также изоляция грунта в грядках от окружающей почвы. Такие грядки обладают целым рядом преимуществ: их удобно обрабатывать, им не страшен высокий уровень грунтовых вод и они не позволяют разнообразным вредителям из окружающего грунта попадать на место выращивания. Кроме того, подобная конструкция защищает посевы от ветров и не позволяет попадать к ним сорнякам.Грядка Миттлайдера обустраивается следующим образом: размечается участок шириной 40-50 см, имеющий произвольную длину. По периметру грядка обустраивается бортиками высотой от 20 до 40 см. Ширина бортиков берется не менее 4 см – таким образом обеспечивается прочность конструкции, поскольку она не должна давать расползаться находящейся в ней почвенной смеси. Не лишним будет обработать грядки составом против плесени и грибка. На дно полученной конструкции укладывается плёнка.
Самое главное в грядках Миттлайдера – это использование специальной почвенной смеси.
Традиционно она состоит из перлита и луговой смеси, однако, можно использовать и более простые способы: смешать в равной пропорции грунт с участка с торфяной смесью или с компостом. Грядки заполняются грунтом таким образом, чтобы он не доходил до края бортиков 5-10 см. Расстояние между узкими грядками выбирается около 1 м.
Грядка для моркови по методу Митлайдера требует следующей схемы посадки: в середине грядки насыпается полоса из смеси азотных и калийных удобрений (порядка 50-60 г смеси на 1 метр). Семена высеваются по бокам от полосы удобрений таким образом, чтобы расстояние до неё составляло не менее 10 см. при этом расстояние до бортиков рядов посадки не должно быть менее 5-7 см. Следует точно придерживаться подобной схемы, поскольку отклонения от неё приведут к чрезмерному обогащению корнеплодов удобрениями. При правильности соблюдения этих рекомендаций, можно с узких грядок снимать в 1.5-2 раза больше моркови, чем с обычных.
3 совета, как сохранить ваш садовый инвентарь в отличной форме
При надлежащем уходе садовых инструментов могут прослужить долгие годы. Вам не нужно тратить целое состояние на садовый инвентарь, чтобы ухаживать за растениями проще и приятнее. При правильном уходе любой хорошо сделанный инвентарь сослужит вам хорошую службу.
Конечно, вы лучше потратите время на садоводство, чем на уход за своими инструментами. К счастью, поддержание ваших инструментов в идеальном состоянии не требует много времени и усилий.Все, что вам нужно сделать, — это сделать уход за садом нормальным занятием.
Совет № 1: Как избавиться от грязи и ржавчины на садовых инструментах
Грязь не портит садовый инвентарь , так как содержащаяся в ней влага может вызвать ржавчину. Кроме того, со временем из-за грязи режущие кромки станут тупее и менее эффективными.
Каждый раз, используя инструмент, соскребайте излишки грязи. Затем удалите оставшуюся грязь.Проникающее масло, такое как WD-40, вместе с мягкой тряпкой легко справится с этой работой.
Грязь также можно смыть водой. Однако, если вы все же используете воду, тщательно высушивайте инструменты. Даже одна или две капли воды могут вызвать ржавчину металла.
Уже есть пятно ржавчины? Возьмите тонкую стальную вату и сотрите ее. Для более стойкой ржавчины вам может потребоваться более грубая стальная вата или круговая щетка на дремеле или электродрели.
Наконечник No.2: Как сохранить остроту садовых инструментов
Острые инструменты облегчают любую работу в саду. Вот почему так важно периодически затачивать лезвия секаторов, лопат и других режущих и землеройных инструментов.
Стальная или алмазная напильник — это все, что вам нужно для этой садовой задачи. Чтобы заточить, просто подпилите режущие лезвия длинными широкими движениями. Не пилите вперед-назад и не двигайтесь слишком быстро, так как это может вызвать образование канавок на лезвии. Обязательно соблюдайте правильный угол заточки инструмента.Это проще, чем кажется, поскольку большинство инструментов с лезвиями предварительно заточены. Просто следите за углом, который уже есть.
(Если у вас есть секаторы высокого класса или другие инструменты инвестиционного качества, вы можете подумать о том, чтобы доверить их профессиональному точилке в вашем районе.)
Пока вы работаете, посмотрите на свои деревянные ручки для инструментов. Если какие-то шероховатые, возьмите немного наждачной бумаги и разгладьте их, чтобы не было заноз.
Совет № 3: Как сделать садовые инструменты долговечными навсегда (или почти)
Куда вы кладете инструменты, когда закончите в саду? Правильное хранение в сухом, теплом месте — например, в гараже, подвале или садовом сарае — необходимо для поддержания их в хорошем рабочем состоянии.
Подвесные стеллажи — хороший выбор для инструментов с длинной ручкой, так как они удерживают их от пола. Для небольших садовых инструментов вы можете использовать настенную систему панелей. Если вместо этого вы решите использовать сумку для хранения или ящик для инструментов, поместите каждый инструмент в отдельную секцию, чтобы они не касались друг друга. Это может привести к повреждению и потускнению.
Для максимальной защиты наносите защитное масло (многие садоводы используют кипяченое льняное масло) на металлические части инструментов после каждого использования.Масло действует как барьер для влаги и помогает предотвратить ржавчину. Вы можете пропустить этот шаг, если будете тщательно чистить их после каждого использования, но смазывайте свои садовые инструменты маслом, когда закончите с ними к сезону. Вы также можете смазывать деревянные части маслом, чтобы предотвратить высыхание и растрескивание.
В Солт-Лейк-Сити, Millcreek Gardens — главный садовый центр, принадлежащий местному владельцу. У нас есть все любимые вами растения, деревья и кусты, а также полный ассортимент садовых инструментов и принадлежностей. Заходите к нам сегодня , чтобы получить больше полезных советов и рекомендаций.
Кашпо с решеткой для растений и уединения
Бурджу Авсар
.
POP Projects — это коллекция новых и классических проектов более чем столетней истории Popular Mechanics . Овладейте навыками, получите рекомендации по инструментам и, самое главное, создайте что-то свое.
Мне всегда нравилась идея большого сада, наполненного яркими цветами и сочными овощами.Но всегда оказывается слишком много работы. Заядлые садовники говорят мне, что я упускаю из виду суть, но проводить недели, стоя на четвереньках, выдергивая сорняки и отгоняя насекомых, — не мое удовольствие.
Ищете другой вид сеялки?
Затем я открыл для себя контейнерное садоводство, популярную практику посадки в горшках, лотках, оконных ящиках и других переносных контейнерах. Что привлекает меня — и миллионы других — это то, что для этого требуется очень мало места и минимальные затраты времени.Кроме того, у вас никогда не будет грязи на обуви или шортах (не спрашивайте).
Эта решетка для сеялки — мой любимый проект по выращиванию контейнеров. Хотя он предназначен для лазания по виноградным лозам, таким как клематисы, настурция, бобы или бостонский плющ, он также создает привлекательный защитный экран для террасы и может скрыть насос для бассейна или баллон с пропаном. Его можно было построить из пропитанного под давлением пиломатериала, но мы выбрали красный кедр. С этой древесиной легко работать, она прекрасно переносит морилку. Он должен прослужить много лет при минимальном уходе, чтобы вы могли больше времени уделять садоводству и меньше — уходу за ним.Вот как это построить.
Эти инструменты должны помочь
Чертежи и материалы
Джордж Рецек / Ясень Варфоломей
Собери коробку
Начните с поперечной резки кедра 1×4 с пазом и гребнем, который используется для ящика для сеялки. Я сделал групповые распилы, используя составную торцовочную пилу с упором, прикрепленным к ее упору [1] . Этот метод гарантирует, что все детали будут вырезаны точно до одного размера.Не имея торцовочной пилы, вы могли аккуратно измерить, пометить и вырезать детали вручную с помощью циркулярной пилы, используя направляющую для поперечной резки. Я также разрезаю шипы, на которые опирается сеялка, и горизонтальную планку, к которой прибиты гребешки.
Используйте клей для наружных работ и финишные гвозди диаметром 1¼ дюйма для сборки панелей ящика сеялки. Прикрепите шпунтовые части к горизонтальной планке с помощью пневматического гвоздя для чистовой обработки [2] . Расположите шероховатую поверхность деталей с пазом и гребнем так, чтобы они были обращены к внешней стороне ящика сеялки, и забейте гвоздем заднюю часть каждой детали в отделку.Если у вас нет пневматических инструментов, используйте клей и гвозди для финишной обработки методом горячего цинкования.
Затем прикрепите планки к передней и задней панелям с помощью 2½-дюймовых шурупов [3] . Обратите внимание, что нижняя часть шипов не находится на одном уровне с нижней частью панелей, а смещена на 1 дюйм.
Когда панели готовы, соберите ящик для сеялки, прикрепив панели друг к другу. Просверлите направляющие отверстия, затем вбейте 2½-дюймовые винты с полукруглой головкой спереди в боковые панели [4] .Сделайте то же самое, чтобы прикрепить спинку к бокам. Как только коробка будет построена, уложите нижние планки и прикрепите их к планкам гвоздями диаметром 1 дюйма.
Обод ящика для сеялки состоит из четырех частей размером 1×3, соединенных винтами с карманом. Поперечно разрежьте детали, просверлите в них отверстия и соедините детали с помощью винта с крупной резьбой диаметром 1¼ дюйма. Готовый обод поместите на коробку с равным свесом. Прикрепите обод к верхней части коробки с помощью пневматических гвоздей диаметром 2½ дюйма или гвоздей с гальваническим покрытием 8d [5] .
Добавить решетку
Решетчатая рама проста в сборке, но следует учитывать, что паз рамы обрабатывается тремя различными способами. В верхнем горизонтальном элементе рамы канавка ограничена с обоих концов. В нижнем горизонтальном элементе канавка выходит на оба конца. В двух вертикальных элементах рамы канавка выходит сверху и останавливается в месте соединения детали с горизонтальным элементом рамы.
Поперечно разрежьте элементы рамы и прорежьте канавки на куски, используя лезвие дадо в настольной пиле [6] .Чтобы вырезать остановившуюся канавку, сделайте регистрационную метку на стороне заготовки, которая указывает, где останавливается канавка. Аналогичным образом, подняв полотно дадо на глубину канавки, отметьте диаметр полотна пилы на столе пилы (положение переднего и заднего зуба). Прекратите резать канавку, когда приводные метки будут совмещены.
Заставьте вашу новую решетку работать
Если у вас есть опыт работы с настольной пилой, вы можете начать вырезание канавки с остановкой, осторожно повернув заготовку вниз вдоль края упора и на лезвие дадо (так называемый врезной пропил).Если эта мысль беспокоит вас, совместите регистрационные метки и поднимите лезвие в заготовку. Отрежьте конец остановленной канавки с помощью долота.
Нарезав части рамы с пазами, скрепите боковые и нижние части вместе с помощью винтов с полукруглой головкой 2½ дюйма [7] . Отрежьте решетку до нужной длины, используя лезвие для резки металла с мелкими зубьями на лобзике. Это снижает вероятность растрескивания или раскола одной из планок решетки. Вставьте решетку в паз и закрепите перекладину [8] .Сверху на решетчатый каркас прикрепите заглушку. Наконец, прижмите решетку к ящику сеялки и просверлите отверстия под болты для крепления рамы, затем прикрутите решетку к ящику.
Карта и основные достопримечательности — Мир в Париже
Эта статья может содержать оплачиваемые ссылки. Пожалуйста, прочтите отказ от ответственности для получения дополнительной информации.
17.12.20
Посетите сады ВерсаляВерсальские сады — ключевой компонент Королевской резиденции Версаля.Возможно, один из самых красивых садов в Иль-де-Франс (и в мире!), Версальские сады — идеальное место для отдыха от шума и суеты Парижа.
Большинство людей посещают Версальские сады как часть своего визита в Версальское поместье. Они уже устали от посещения замка (и толпы), и у них не так много времени. Правда в том, что Версальские сады настолько красивы, и в них так много всего, что можно увидеть и чем заняться, что они сами по себе могут стать местом назначения.
В этом посте мы расскажем вам все о Версальских садах: что делать и что посмотреть, с картой, которая поможет вам точно определить все эти Версальские места.
Спланируйте поездку в Версаль
Версальское поместьеПоместье Версаль занимает площадь 800 га и разделено на несколько частей:
- Версальский дворец
- Трианонские дворцы и Гамлет Марии-Антуанетты
- Формальные сады (известные как Пти-Парк)
- Гранд-канал
- 43 Парк Вы можете перемещаться по разным частям Versailles на велосипеде , за исключением Petit Parc, где вы можете только гулять или использовать электромобили, которые можно взять напрокат у водных партеров.
Выход в Версальские сады:
- От дворца через Cour des Princes (с левой стороны дворца)
- от Boulevard de la Reine через Queen’s Fence , затем Neptune Fence (север)
- От Гранд-канал, через Petite Venise Fence (восток) и Ménagerie Fence (запад)
В этой статье рассматриваются только формальные сады Версаля (Petit Parc), но вы можете перейти в другие части Версальского поместья из эта почта.
История Версальских садовДля короля Людовика XIV года Версальские сады были не менее важны, чем Королевский дворец. Именно поэтому в 1661 году Андре Ленотр поручил разработать план садов и украшения.
Андре Ле Нотр был самым известным ландшафтным дизайнером того времени, создателем типологии сада во французском стиле. Среди его самых известных работ мы можем найти Сады Шато-де-Шантильи , Сады Шато-де-Во-ле-Виконт или Сады Тюильри в Париже, и это лишь некоторые из них.
Для такого важного проекта у Андре Ле Нотра была лучшая команда: Жан-Батист Кольбер , управляющий королевскими зданиями, руководил строительной площадкой и управлением строительством; Шарль Ле Брен — первый художник короля — проектировал статуи и фонтаны; и был также Людовик XIV, который любил наблюдать за работами и всеми деталями.
Работы по созданию величественных садов на земле, занятой лугами и болотами, были титаническими и длились сорок лет.В этом грандиозном проекте принимали участие тысячи людей, а иногда и целые полки.
Но, пожалуй, главной проблемой было водоснабжение вдали от источников воды. Чтобы решить эту проблему, инженеры короля изобрели Machine de Marly , которая транспортировала воду из реки Сены в Версаль через сеть колес, насосов, труб и акведука. В то время Машина Марли была известна как Восьмое чудо света .
Королевский променадПрогулки короля по садам, особенно в Малом парке, были постоянными, и мы знаем, что ему было приятно показывать сады своим посетителям, водить их лично по партерам, показывать масштабы видов и объяснять красоты скульптур и фонтанов.
Для посещения садов Людовик XIV придумал гида и написал его лично: La Manière de Montrer Les Jardins de Versailles (способ показать сады Версаля).
Этот документ — от Версальского дворца до фонтана Аполлона — представляет собой путеводитель и техническое руководство по управлению отображением воды фонтана. Это особенно позволяло гидрантам открывать фонтаны по мере приближения посетителей и закрывать их, как только они не могли их видеть.На самом деле, чтобы увидеть, как работают фонтаны, нужно было быть очень близко к королю!
Король совершал этот Королевский променад пешком или в преклонном возрасте на маленькой колеснице, и часто эти прогулки включали в себя концерт или балет в одной из канавок, торжество при свете лампы и зрелище. фейерверк у Гранд-канала.
Вы можете прочитать или купить Королевский променад онлайн , и это интересно сделать это как самостоятельную экскурсию, следуя по стопам короля и читая его комментарии на каждой остановке.
Выставки в садах ВерсаляС октября до конца марта Версальские сады можно посещать бесплатно, здесь меньше людей. Но некоторые бороздки закрыты, а фонтаны не работают.
Лучшее время для посещения Версальских садов — с апреля до конца сентября года, когда дни длиннее, сады уже цветут, и все дорожки открыты для посетителей.
В это время вы также можете увидеть шоу в садах: Versailles Musical Gardens, , Musical Fountains Show и Night Fountains Show .
Есть входной билет в сады, и вы можете купить билеты в Сады Версаля отдельно или в сочетании с другими частями Версальского поместья (, нажмите здесь, чтобы получить лучшие наборы Версальского дворца ).
LES GRANDES EAUX MUSICALES (ШОУ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОНТАНОВ)
Исследуйте сады и рощи, слушая музыку в стиле барокко, и наблюдайте за водными фонтанами со специальными эффектами.
Дней: вторник (некоторые даты), суббота и воскресенье.
Щелкните здесь, чтобы купить билеты на Шоу фонтанов
LES JARDINS MUSICAUX (МУЗЫКАЛЬНЫЕ САДЫ ВЕРСАЛЬ)
Прогуляйтесь по садам Версаля, слушая прекрасные звуки музыки в стиле барокко. Это шоу не включает показ воды фонтанов.
Дней: вторник (некоторые даты) и пятница.
Щелкните здесь, чтобы купить билеты в Музыкальный сад
LES GRANDES EAUX NOCTURES (НОЧНОЕ ШОУ ФОНТАНОВ)
Ночью фонтаны и рощи оживают благодаря ярким и драматичным световым эффектам.Шоу заканчивается грандиозным финалом — фейерверком перед Гранд-каналом.
Дни: каждую субботу с конца июня до конца сентября с 20.30 до 23.05. Финальный фейерверк начнется в 22:50.
Щелкните здесь, чтобы купить билеты на Шоу Ночных фонтанов
Версальские сады Карта и основные достопримечательностиВерсальские сады — ключевой компонент Королевской резиденции, они окружают дворец с трех сторон.Сады следуют типологии садов во французском стиле: открытая система осевых дорожек, простирающихся так далеко, насколько может видеть глаз, перемежающихся цветами и невысокими изгородями, цветниками, небольшими ручьями, большими озерами и фонтанами.
Сегодня Версальские сады — идеальное место для прогулок за пределы столицы. Тем не менее, чтобы увидеть Версальские сады в деталях, потребуется некоторое время, поэтому неплохо было бы составить план того, какие районы вы хотите посетить.
Это, на наш взгляд, основные достопримечательности Версальских садов, все они отмечены на карте Версальских садов ниже:
Карта садов Версаля, сделанная с помощью Google My MapsЩелкните здесь, чтобы просмотреть карту садов Версаля в Google
1.La Grande Perspective Большая перспектива — ВерсальСады Версаля организованы по двум осям: север-юг и восток-запад. Ось восток-запад также известна как Grande Perspective .
Гранд Перспектива начинается у Дворца и проходит через водный партер (два водоема у подножия Дворца), фонтан Латона, Королевский путь, Аполлон Бассен и Гранд-канал.
Гранд-канал в Версале простирается на очень большое расстояние (3 км) с относительно небольшой разницей в уровнях (30 м).Результат — плоское зрение с чрезмерным оптическим сокращением.
Чтобы компенсировать визуальное сокращение удаленных частей и добиться впечатления величия и динамического баланса, Ле Нотр использовал технику анаморфоза или метрического растяжения: чем дальше находятся геометрические фигуры, тем длиннее и шире должны быть. Для этого все элементы этой Grande Perspective помещаются в два угловых сектора, которые определяют их дизайн. Результат впечатляющий!
Фонтаны ВерсаляФонтаны и другие водные объекты играют важную роль в Версальских садах.Они являются частью планировки и украшения сада, но также доставляют сенсорное удовольствие, так как звук текущей воды очень расслабляет.
Версальский сад без фонтанов — это половина удовольствия, как хорошая еда без соли. Так что, если вы собираетесь посетить Версаль только один раз в жизни, сделайте это во время одного из спектаклей Версальского фонтана, чтобы увидеть Версальские сады в лучшем виде.
В Версальском саду много фонтанов и водных объектов.Тем не менее, три верхних фонтана, которые вы не должны пропустить, — это Фонтан Латона (# 2), , Фонтан Аполлона (# 3), и Фонтан Нептуна (# 4), , и они отмечены на карте Версальских садов. .
Щелкните здесь, чтобы узнать больше о фонтанах Версаля
Версальские пазыРощи Версальского сада — это ограниченные пространства (иногда уединенные), спроектированные как залы под открытым небом для придворных развлечений.Эти углубления украшены фонтанами, вазами и статуями, и они внесли элемент неожиданности или фантазии в сады Версаля.
Существуют разные виды канавок, и весело заблудиться и исследовать как можно больше канавок. Большинство канавок — самые укромные — закрыты на зиму, а открываются только во время садовых шоу. Если вы хотите увидеть большинство канавок, посетите Версальские сады весной или летом.
Какие канавки самые лучшие в Версале? Нам особенно нравится Queen’s Groove (# 5) , Colonnade Groove (# 6) или Enceladus Groove (# 8), , в то время как некоторые люди предпочитают наиболее впечатляющую Apollo’s Bath Groove (# 7) .Все эти канавки, кроме Queen’s Groove, зимой закрыты.
И вот, лучшие из садов Версаля, карта и лучшие советы прилагаются для чудесного посещения садов Версаля.
Нажмите здесь, чтобы увидеть больше сообщений в Версале
Вернуться на главную
Прикрепите сейчас и прочтите позже
Отказ от ответственности: этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что мы получаем небольшую комиссию, если вы совершаете покупку по нашим ссылкам.Это ничего больше вам не стоит (на самом деле, вы даже получите хорошую скидку), но помогает нам создавать для вас невероятный парижский контент. Мы доверяем всем продвигаемым здесь продуктам и никогда не будем рекомендовать продукт, который не представляет ценности.
World in Paris является участником партнерской программы Amazon Services LLC. Как партнер Amazon, мы бесплатно зарабатываем на соответствующих покупках.5 советов по безопасности в саду | The Hand Society
Садоводство — отличный способ получить физическую активность и украсить свой район.Однако вам следует обезопасить себя и принять надлежащие меры предосторожности.
По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC), отделения неотложной помощи обслуживают более 400 000 несчастных случаев, связанных с садоводством. Следуйте этим советам по технике безопасности в саду, чтобы избежать травм, боли и дискомфорта:
1. Надевайте перчатки при работе на улице
Ношение подходящих перчаток не только уменьшит образование пузырей, но и защитит вашу кожу от удобрений и пестицидов. в почве.При контакте с почвой даже самый маленький порез может превратиться в серьезную инфекцию рук. Кожаные перчатки обеспечивают защиту от колючих предметов и ядовитого плюща, а также от укусов змей, грызунов и насекомых и других раздражителей кожи в саду. Перчатки также защищают от солнечных лучей и ногтей.
2. Избегайте продолжительных повторяющихся движений
Если вы не привыкли к такой активности, повторяющиеся движения, такие как копание, сгребание, обрезка живой изгороди, обрезка кустов или посадка луковиц, могут вызвать раздражение кожи, сухожилий или нервов.Убедитесь, что ваша работа в саду разнообразна, а задачи чередуются каждые 15 минут с коротким отдыхом между ними, чтобы одни и те же мышцы не использовались снова и снова.
3. Следите за предметами, находящимися под землей.
Если возможно, удалите предметы из рабочей области перед началом работы, чтобы не нанести вред вам или вашим инструментам. Для копания используйте ручную лопату или грабли, а не руку.
4. Используйте подходящие инструменты
Многие инструменты сделаны с ручками для пальцев, встроенными в рукоятку для обеспечения лучшего сопротивления скольжению.Однако эти «облегающие» канавки идеально подходят только для руки одного размера. Люди с большими руками обнаружат, что их пальцы перекрывают гребни, вызывая боль, болезненность и мозоли. Тем, у кого руки меньше, придется раздвинуть пальцы, чтобы они совпадали с канавками. Испытания на прочность показали, что такое разведение пальцев значительно снижает силу захвата, требуя большего давления для поддержания контроля над инструментом, что создает большую нагрузку на вашу руку.
Избегайте несчастных случаев, используя инструменты по прямому назначению.Приобретая секатор, сучкорез или ножницы, ищите бренды с предохранительным замком и всегда следуйте инструкциям производителя для этого инструмента. Всегда храните острые инструменты в недоступном для детей месте.
5. Используйте правильную эргономичную осанку
«Осанка» относится не только к положению всего тела, но и к углу запястья при использовании ручных инструментов. Сила захвата максимальна, когда запястье находится в расслабленном или нейтральном положении. Исследования показали, что люди теряют до 25% силы захвата при сгибании запястья.
Что делать в случае травмы
Если вы порезали палец или руку во время работы в саду, надавите на рану чистой тканью. Обратитесь в отделение неотложной помощи или к ручному хирургу, если:
- Непрерывное давление не останавливает кровотечение через 15 минут
- Вы замечаете стойкое онемение или покалывание в кончике пальца или не можете двигать пальцем
- Вы не уверены в своем статусе прививки от столбняка
- Невозможно полностью очистить рану промыванием мягким мылом и большим количеством чистой воды
Дополнительные советы по безопасности см. На сайте www.HandCare.org.
Как заставить птиц использовать скворечники во дворе и в саду?
Дворы и сады могут стать прекрасной средой обитания для ряда самых обычных и любимых певчих птиц в Нью-Гэмпшире, а установка скворечников — способ побудить многих из этих видов поселиться. Хотя не все певчие птицы будут использовать скворечники, виды, которые гнездятся в полостях, такие как домашние крапивники, восточные синие птицы, черношапочные синицы и древесные ласточки, часто будут использовать скворечники, которые были правильно построены и размещены.
Строите ли вы или покупаете новые скворечники, важно убедиться, что они построены правильно. Многие птицы разборчивы в выборе места для гнездования, и ваши скворечники с большей вероятностью будут использованы, если вы будете придерживаться следующих рекомендаций.
- Скворечники должны быть построены из необработанной древесины и окрашены только снаружи. Пары краски или обработанной под давлением древесины могут быть опасны для птиц.
- Имеет откидную сторону , что упрощает чистку.Многие виды не используют скворечник, если в нем есть гнездо прошлого года, а грызуны часто строят в них гнезда в зимние месяцы. Начало марта — хорошее время, чтобы убрать весь мусор из скворечников, задолго до начала сезона размножения певчих птиц.
- Входные отверстия должны быть диаметром 1 3/8 дюйма или меньше, чтобы скворцы не могли проникнуть внутрь.
- Без насестов спереди . Единственные птицы, которые используют их, — это надоедливые и неместные скворцы и домашние воробьи.
- По крайней мере, четыре дренажных отверстия 1/2 дюйма в нижней части для выхода дождя и два вентиляционных отверстия диаметром 5/8 дюйма в верхней части с каждой стороны (всего четыре).
- Боковые стороны должны закрывать пол , чтобы не допустить попадания дождя.
- Наклонная крыша с 4-дюймовым выступом спереди и 2-дюймовым сбоку не позволит дождю проникнуть внутрь.
- Внутри ящика должны быть канавки, ведущие к выходному отверстию (если только древесина не имеет грубой текстуры), чтобы птенцам было легче выбраться.
Как только у вас появятся подходящие скворечники, вам нужно сосредоточиться на правильной установке и их. По возможности избегайте вешания скворечников на деревьях или зданиях. Вместо этого прикрепите их к металлическим шестам, на которые гораздо проще надеть защитные ограждения (перегородки). Еноты, белки и кошки будут совершать набеги на ящики для гнезд, если им будет предоставлена такая возможность.
Размещение вашего скворечника также будет влиять на то, заняты они или нет. Постарайтесь расположить скворечники на расстоянии не менее 25 футов друг от друга, потому что некоторые виды являются территориальными и не позволяют другим птицам гнездиться слишком близко.Не меньшее значение имеет высота скворечника. Для большинства видов скворечники должны быть на высоте не менее пяти футов над землей, если не выше.
Тип среды обитания возле скворечника определит, какие виды могут его использовать. Например, скворечники, расположенные рядом с водой, с большей вероятностью будут привлекать древесных ласточек, тогда как домашние крапивники будут использовать их в садах. Восточные синие птицы предпочитают гнездиться на краю открытых полей, а синицы любят лесные массивы.
Не забывайте ставить скворечники как можно раньше весной, задолго до начала сезона размножения.Идеально с середины до конца марта. Если вы не ставите скворечники достаточно рано, их все равно можно использовать для выращивания второго выводка позже летом или в следующем году.
Помните, что есть много других способов привлечь птиц в свой двор, кроме скворечников. Посадка самых разных деревьев и кустарников, обеспечение источника чистой воды и поощрение популяций насекомых за счет отказа от ненужного применения пестицидов — все это важные аспекты создания здоровой среды обитания для наших пернатых друзей.
Узнайте больше о скворечниках, их размещении и видах, которые вы можете привлечь, из NestWatch.
Вы любите узнавать такие вещи?
Подпишитесь на NH Outside с Эммой Эрлер
Как построить современный садовый ящик своими руками
В прошлом году мы завершили полную реконструкцию заднего двора, и к тому времени, когда мы закончили с ним, это была уже большая осень. Так что я приберегла для вас все эти хорошие вещи этой весной. Вот как построить современный садовый ящик своими руками, поэтому, независимо от того, ограничено ли ваше пространство, недостаточно почвы или вы хотите украсить свое садовое пространство, этот садовый ящик своими руками идеально подходит для работы.И после того, как я поделюсь несколькими проектами, над которыми мы работали, я поделюсь всем пространством. Есть много проектов DIY и дизайнерских идей для заднего двора, которые ждут вас. Включая то, как я использовал этот самый садовый ящик великолепно современным способом. Но, эй, можешь использовать свой как хочешь!Как построить современный садовый ящик своими руками
Список поставок:
- (6) 2x4x8 дерево обработанное
- (1) 4x4x12 дерево
- (2) гофрированные стальные кровельные панели 33G размером 10 футов x 26 дюймов
- Коробка # 9 1-дюймовые кровельные саморезы (для крепления гофрированных панелей к дереву)
- Коробка, 3 дюйма, внешние винты
- Почва
- Растения
инструментов:
- Пила настольная
- Торцовочная пила
- Пила сабельная
- Ножницы для жести
- Сверло
- Бит шестигранник 1/4 дюйма
Шаг 1. Вырежьте дрова
Разрежьте древесину 4x4x12 на шесть равных (24 дюйма) частей.Это создаст четыре конца и средние распорки вашего садового ящика, сделанного своими руками. Используйте настольную пилу, чтобы сделать выемки для установки 2х4.
Если полотно настольной пилы недостаточно высоко, возможно, вам понадобится сабельная пила, чтобы закончить пропил.
Ваш внедорожник должен выглядеть так. Теперь, когда на них сделаны выемки для размещения панелей 2×4, ваши панели готовы к сборке.
Шаг 2: Постройте стороны
Вставьте одну деталь 2x4x8 в пазы 4×4, чтобы сформировать нижнюю часть одной боковой панели.
Поместите еще 2x4x8 в пазы 4×4, чтобы создать верх одной боковой панели.
Прикрутите панель друг к другу 3-дюймовыми внешними винтами. Используйте не менее двух винтов на каждое соединение, чтобы оно оставалось прочным. Повторите этот процесс, чтобы создать другую сторону вашего садового ящика.
Шаг 3. Постройте концы
Разрежьте оставшиеся 2×4 на шесть 24-дюймовых секций, чтобы получились концы садового ящика. Поднимите боковые панели и, используя внешние винты 3 дюйма, соедините боковые панели вместе с 24-дюймовыми секциями 2 × 4, чтобы сформировать концы.
Добавление третьей распорки 2 × 4 в центре каждой стороны предотвратит выпучивание меньшей металлической панели, поскольку ее стороны не будут прикреплены к дереву.
Шаг 4: Добавьте гофрированные металлические стороны
Используя ножницы для жести, отрежьте 24-дюймовые секции от каждой из двух 10-футовых гофрированных металлических панелей, чтобы создать оба конца вашего садового ящика. Обрежьте излишки на 2 дюйма с вершин всех четырех металлических сторон.
Прикрепите металлический сайдинг к кареткам 2×4 с помощью 1-дюймовых кровельных саморезов.Эти шурупы специально разработаны для крепления металла к дереву, а резиновые прокладки предотвращают проникновение влаги в дерево через отверстия для шурупов.
Присоедините каждую 24-дюймовую металлическую секцию к любому концу садового ящика, а оставшиеся 6-футовые металлические секции с каждой стороны.
Ваш садовый ящик готов!
Отсюда вы можете добавить такие вещи, как металлическая ткань, чтобы выровнять внутреннюю часть дна, чтобы грызуны не копались снизу.Вы также можете добавить систему полива, чтобы обеспечить хорошее увлажнение вашего сада.
Вы также можете покрасить древесину или морилку, сделав это перед добавлением металла, но это не обязательно и требует ухода.
Одним из наиболее важных моментов, которые следует учитывать для успешного садового ящика, является добавление правильных компонентов почвы. Вы несете полную ответственность за питательные вещества, содержащиеся в вашей почве.
Чтобы избавиться от каких-либо догадок, используйте почву, специально предназначенную для контейнерных садов, и обязательно поправляйте ее ежегодно компостом.Проверяйте почву каждый вегетационный период и вносите в нее необходимые питательные вещества.
Заполните садовый ящик своими любимыми растениями и травами, чтобы наслаждаться им все лето!
идей DIY Trellis — Как сделать решетку для поддержки растений
Независимо от того, выращиваете ли вы овощи, виноград или вьющиеся комнатные растения, необходима решетка определенного типа. Конечно, вы можете купить решетку, но есть так много забавных, творческих идей по созданию решеток, а самодельная шпалера тоже наверняка сэкономит вам немного денег.Продолжайте читать, чтобы узнать, как сделать решетку.
DIY Trellis Info
Решетка — это простая опорная конструкция, которую можно сделать практически из любого материала, о котором вы только можете подумать. По сути, решетка — это вертикально установленный каркас из брусьев, используемый в качестве опоры для вьющихся растений или даже фруктовых деревьев.
Самодельная решетка также экономит место и позволяет тем, у кого есть небольшие сады, максимизировать пространство за счет вертикального роста. Кроме того, его можно использовать для создания приватных стен и «живых изгородей».”
Ваша решетчатая конструкция может быть такой же простой, как прочные ветки со двора с джутовым шпагатом или что-то более сложное, связанное с металлом и сваркой, или обработанное дерево и бетон. Это, конечно, будет зависеть от внешнего вида, которого вы пытаетесь достичь, но также и от вашего уровня творчества, способности использовать инструменты или машины и количества времени, которое вы хотите потратить на изготовление решетки.
Идеи построения решетчатых конструкций
Как уже упоминалось, конструкция решетки своими руками не должна стоить целое состояние.Есть много конструкций решеток, которые можно сделать менее чем за 20 долларов США. Например, бамбуковые колья и садовый шпагат образуют быструю и недорогую самодельную решетку за очень небольшие деньги.
Вы можете сделать решетку из перепрофилированных предметов в доме. Старое окно в сочетании с проволочной сеткой делает недорогую решетку, которую можно повесить в конце открытого крыльца. Вешалка для верхней одежды гармошкой, которую можно привинтить горизонтально к стене, может обрести новую жизнь, если ее поставить в горшок вертикально, как решетку.Используйте старые неиспользованные или поврежденные садовые инструменты, чтобы создать решетку.
Старая лестница служит решеткой или обелиском, или вы можете сделать конструкцию самостоятельно. Решетку своими руками можно сделать и из двух панелей для крупного рогатого скота. Ваши дети переросли свою кроватку? Используйте поручни для кроватки для простой переделанной решетки.
Добавьте немного очарования саду с помощью решетчатой решетки в деревенском стиле, сделанной из Т-образных столбов, веток саженца тополя и шпагата или стяжки. Прикрутите короткие кедровые доски 1 ½ дюйма (4 см) к деревянному забору в произвольном порядке, чтобы получить уникальную решетку для клематисов.
Еще одна идея построения решетчатой конструкции — использовать бесплатные деревянные поддоны для поддержки овощей, таких как огурцы. Как видите, список идей дизайна решеток можно продолжать до бесконечности.
Как сделать решетку
Следующая информация представляет собой руководство по созданию простой решетки своими руками. Вы можете настроить его в зависимости от материалов, которые вы используете, но, в основном, вам понадобится панель из проволочной сетки для бетонной опоры, два высоких колья и стяжки или оцинкованная проволока.
- Убедитесь, что вы выбрали достаточно высокие колья, чтобы они составляли не менее двух третей полной высоты самодельной решетки, когда она находится в земле.В идеале используйте не совсем гладкие колья. Вырезы, канавки и другие дефекты не позволят решетке скользить. Они могут быть из бамбука, дерева или металла, например арматуры.
- Вы можете сначала вставить колья в почву, а затем прикрепить решетку, либо сначала прикрепить решетку, а затем протолкнуть колья в почву. Второй вариант часто работает лучше всего, особенно если вам никто не помогает.
- Положите сетку на землю и выровняйте колья по желаемой ширине.Держите колышки на краях листа remesh как можно дальше, чтобы решетка была наиболее устойчивой. Убедитесь, что один или два фута выступа выступают за нижний край сетки.
Добавить комментарий