Как самому сделать антисептик для дерева: 5 лучших рецептов антисептика для дерева

5 лучших рецептов антисептика для дерева

Древесина – отличный материал для строительных работ. Она экологична, долговечна, хорошо сохраняет тепло в помещении. Но у нее есть и недостатки. Главный из них – плохая сопротивляемость внешним факторам. На ее поверхности часто поселяется грибок, мох и жучки-древоточцы. Она плохо переносит влажность и подвержена гниению.

Обработка дерева антисептиком

Всех перечисленных проблем можно избежать. Достаточно обработать материал антисептиком. Его можно купить в любом магазине стройматериалов. Но гораздо проще и экономнее приготовить его самостоятельно. Как сделать антисептик для дерева своими руками и правильно применять его – об этом читайте в нашей статье.

Зачем нужна обработка дерева антисептиком?

Когда дерево срублено, в его структуре начинается процесс отмирания волокон. Такая среда становится питательной для грибков – сапрофитов. Они разрушают древесину и окрашивают ее в различные цвета: синий, красный, жёлтый, зеленый.

Кроме грибковых микроорганизмов, существуют и другие угрозы:

• насекомые-вредители;
• высокая влажность воздуха;
• осадки: снег, дождь.

Антисептическая обработка – обязательный этап работы с деревом. Она защищает от всех перечисленных негативных факторов и продлевает срок службы деревянных конструкций или облицовки.

Рецепты антисептиков для древесины

Готовые смеси для обработки эффективны, но часто их стоимость высокая. Намного проще сделать дешевый антисептик для дерева своими руками. Он обойдется в разы дешевле, а результат будет не хуже, чем от заводских растворов. Предлагаем несколько простых и действенных рецептов.

Битумный антисептик

Пропитка на основе битума не уступает готовым составам по свойствам. Она проникает глубоко в текстуру волокон – до 6 мм. Нанесенная смесь надежно защищает от попадания влаги и кислорода, не дает развиваться вредоносным микроорганизмам, препятствует поселению в структуре жучков, не допускает развития гниения волокон.

Обработка древесины пропиткой

Кроме битума, в этот состав входит разжижающее вещество. В его качестве выступает бензин или солярка. Солярка нужна для того, чтобы раствор дольше оставался жидким, медленнее застывал и успел хорошо впитаться в древесину. Бензин, наоборот, быстро испариться, поэтому его применяют, когда требуется обработка в сжатые сроки.

Перед работами необходимо позаботится о безопасности. Важно защитить руки перчатками и одеть спецодежду. Понадобятся такие материалы и инструменты:

• битум;
• солярка;
• емкость из металла;
• упоры для установки емкости над источником огня;
• металлический инструмент для перемешивания.

Приготовление:

1. Битум пересыпать в подготовленную тару.
2. Разжечь костер или включить горелку.
3. Нагревать битум, пока он полностью не расплавиться.
4. Отставить от источника огня и дать немного охладиться.
5. Постепенно добавлять растворитель.
6. Размешать до однородной консистенции.

Солярку или бензин добавлять примерно в количестве 20-30% от всей массы состава. Но пропорции можно менять, добиваясь нужной консистенции раствора.

Важно! Быстро нагревать битум нельзя. В его составе есть вода. За счет этого при интенсивном прогреве битум расплавится, вспенится и начнет переливаться за борта емкости в горящий огонь. Чтобы этого не случилось, плавление нужно проводить на умеренном огне.

Готовить раствор необходимо на улице. Слишком высока опасность пожара. Кроме того, испарения от состава могут привести к проблемам с самочувствием.

Солевая пропитка

В этом случае для пропитки берется фторид натрия – порошок без запаха, белого цвета. Он не уменьшает прочность древесины и не окрашивает ее. Раствор делается просто: соль смешивается с водой в определенной пропорции. Но у этого состава есть и минус – он смывается водой, не так эффективен, как готовые составы, чтобы его закрепить потребуются дополнительные покрытия.

Обработка древесины солевой пропиткой

Чтобы изготовить антисептик для дерева собственноручно, в состав которого входит соль, нужно подготовить:

• фторид натрия – пакет 25 кг;
• вода – 400 л;
• ёмкость для смешивания.

Соль засыпается в воду и тщательно перемешивается. Затем готовая смесь заправляется в аппарат для безвоздушного нанесения. Древесину следует обрабатывать под давлением 200 бар. После того, как солевая пропитка нанесена, необходимо дать поверхности полностью высохнуть. Затем ее отшлифовывают с использованием лепесткового круга 40. Последний этап – обработка маслом, лаком или воском.

Восковая пропитка

Воск не так токсичен, как заводские водные растворы. Особенно этот фактор важен при проведении работ внутри помещения. Воск совершенно безопасен, создает защитную пленку, отталкивающую воду и препятствует механическим повреждениям. После нанесения восковой смеси поверхность приятно пахнет, текстурный рисунок хорошо подчеркнут, появляется красивый полуматовый блеск.

Обработка дерева восковой пропиткой

Чтобы сделать невымываемый антисептик для дерева своими руками, нужно заготовить всего 3 компонента:

• растительный или пчелиный воск;
• канифоль;
• скипидар.

Раствор готовится в эмалированной емкости. В ней на паровой бане растапливается воск. После этого добавляется канифоль. В последнюю очередь вливается скипидар. Последний ингредиент придает хороший аромат и защищает от внешнего воздействия.

Раствор после приготовления можно хранить для дальнейшего использования. Для этого его переливают в жестяную банку. После того, как пропитка остынет, ее консистенция становится пастообразной.

Железный купорос и марганцовка

Медный купорос – одно из самых действенных средств для антисептической обработки древесины. Степень защиты настолько высокая, что фунгицид применяется даже для покрытия досок, которые затем закапываются в землю. Главное сделать насыщенный раствор.

Обработка дерева антисептиком

Предлагаем приготовить антисептик для дерева своими руками, рецепт которого включает такие ингредиенты:

• железный купорос –100 г;
• марганцовка – 10 г;
• вода – 10 л.

Все компоненты смешать в таре емкостью 25 л. Раствор можно наносить кистью или валиком. По стоимости такой антисептик намного дешевле покупных. Но его эффективность не уступает составам, приготовленным на заводах.

Раствор борной кислоты

Еще одно довольно эффективное средство для обработки деревянных поверхностей – раствор борной кислоты. Он доступен по цене, очень просто готовится и хорошо препятствует появлению вредителей, грибов и плесени.

Обработка дерева пропиткой от грибка и плесени

Чтобы сделать антисептик для дерева для наружных и внутренних работ своими руками понадобятся:

• кипяток – 5 л;
• поваренная соль – 950 г;
• борная кислота – 50 г.

В кипятке разводятся порошкообразные ингредиенты. Всё хорошо размешивается и доводится до однородности. Обработать поверхность 2-3 раза кистью или валиком. После такой профилактики срок службы изделий из дерева увеличивается в 2-3 раза.

Как подготовить поверхность к обработке?

Перед антисептической обработкой необходимо подготовить древесину к нанесению состава. Делается это в несколько этапов:

• Очищение поверхности. Сначала нужно убрать все загрязнения или образования, которые успели появится в процессе эксплуатации.
• Шлифовка. Все шероховатости, неровности поверхности убираются шлифованием. Так раствор лучше проникнет в текстуру древесины.
• Обезжиривание. Помогает окончательно убрать скопившийся на поверхности жир и загрязнения. Поверхность протирается уайт-спиритом, нанесенным на тканевую салфетку без ворса.

Данный способ предварительной подготовки подходит как для обработки готовыми растворами, так и для приготовленных самостоятельно. После этого можно приступать к нанесению антисептика.

Виды готовых пропиток для дерева

Готовые антисептики продаются практически в любом магазине стройматериалов. Они отличаются по назначению, консистенции, отсутствию или наличием запаха, цвету и степени проникновения вглубь древесины.

Пропитки делаются на разных основах:

• Водная.
   Такие антисептики не имеют неприятного запаха, подходят как для наружных, так и внутренних работ
• Акриловая. У акриловых также нет запаха, они экологически безопасны и могут использоваться для обработки дерева как внутри, так и снаружи дома.
• Солевая. Растворами на солевой основе чаще всего пропитываются стропильные системы, чтобы в них не заводился грибок, вредители и плесень. Они также защищают деревянные элементы от легкого воспламенения. Как правило, в такой антисептик погружают древесину, а не обрабатывают кистью. Поэтому в частных хозяйствах используется он редко.
• Масляная. С помощью масляных растворов обрабатывают садовую мебель,

постоянно подверженную воздействию ультафиолета, влаги и других внешних факторов.

• На основе алкидных смол. В состав включены антисептические добавки, воск и масло. Такая пропитка хорошо подчеркивает красоту текстуры дерева, хорошо защищает от негативных природных факторов. Недостаток – длительное высыхание.
• Битумная. Выглядит как густая, черная масса. Имеет резкий запах и в основном используется для внешних работ. Отлично защищает от влаги, но легко воспламеняется.
• Силиконовая. Служит защитным экраном от солнца, воды и биологического разрушения. Дополнительный бонус – силиконовый слой позволяет древесине дышать.

Существуют антисептики специального назначения. Узконаправленные составы делают упор на решение конкретной задачи – защиту от мороза, водоотталкивающий эффект, антисептическое действие, формирование стойкости к огню. Есть и комплексные пропитки, в которых сочетаются несколько перечисленных свойств или все сразу.

Зачем нужна колеровка антисептика?

Пропитки могут быть бесцветными и цветными. Если нужно придать оттенок дереву и подчеркнуть его текстуру, то подбирают оттеночный антисептик. Придать тон можно и бесцветному антисептику. Для этого делается колеровка антисептика для дерева своими руками – в бесцветный раствор добавляется специальный оттеночный краситель.

Колеровку следует делать, чтобы защитить цвет натурального материала от выгорания. К тому же, различные оттенки придают зданию благородный вид, позволяют сделать внешнюю отделку более гармоничной. После нанесения оттеночных растворов обычная сосна или ольха преображаются внешне: появляется красивый блеск, четко видна текстура древесины.

Совет! Если возник вопрос: чем отмыть руки от антисептика для дерева, то в этом случае может выручить специальное средство – паста для очистки рук. Она часто продается в автомагазинах и хорошо очищает пыль, грязь, остатки ГСМ на руках.

Антисептики помогают продлить срок службы деревянных изделий. Их можно купить, но проще и дешевле изготовить самостоятельно. Понадобятся самые простые ингредиенты и минимум времени, чтобы приготовить эффективную пропитку, которая по свойствам не уступает фабричным аналогам.

Антисептики для древесины: рецепты и применение |

Мало кто сегодня берется строить дом, забор или просто дачную мебель без предварительной обработки древесины антисептиком. Конечно, можно «не париться» и купить готовый антисептик для дерева – благо, выбор их велик. Но если есть желание сэкономить и немного попрактиковаться в химических экспериментах – можно изготовить антисептик для дерева своими руками.

Для начала вспомним, что антисептики – средства, предотвращающие гниение древесины от воздействия дереворазрушающих грибов, поражение жуками и термитами. Но помните: антисептики для дерева являются ядами, поэтому готовить их следует, придерживаясь мер безопасности.

Антисептики: практические рекомендации при изготовлении

Применение антисептиков для древесины возможно как в виде водного раствора, так и в виде паст. Водный раствор антисептика – к примеру, медного купороса, — сделать намного проще, чем пасту. Но и эффект от такой обработки будет куда менее долговечным: вода не способна проникнуть в древесину глубже, чем на 2 мм. К тому же, она испаряется, и со временем концентрация защитного состава в древесине не будет угрожающей для роста грибов и деятельности насекомых.

Другое дело – антисептические пасты. В частности те, которые мы предлагаем изготовить собственноручно. За основу берутся те же водорастворимые антисептики, но смешиваются они с вяжущей, клеевой основой. Таким образом, покрытие антисептиком древесины обеспечит удерживание слоя состава на древесине.

Давайте уточним некоторые нюансы при изготовлении антисептических паст:

• Заручитесь помощью человека, который знает, как обращаться с ядами и как готовить такого рода пасты (конечно, если Вы сами не такой человек).
• Выделите отдельную площадку для этой цели с необходимым инвентарем: емкостями, опрыскивателями, кисточками, лейками, лопатками для размешивания и т.д. Предусмотрите место, где будет сушиться обработанная антисептиком древесина, и где будут храниться химикаты.
• Все пасты, вне зависимости от состава антисептика, должны быть однородными, сметанообразными и легко наноситься на древесину. Очень важно соблюдать норму расхода антисептика для дерева, поэтому перед началом обработки проверьте полученную пасту. Для этого взвесьте емкость с приготовленной пастой, обмажьте древесину известной вам площади и еще раз взвесьте ведро. Поделите вес израсходованного состава на площадь обработанной древесины и убедитесь, что она соответствует норме (нормы расхода указаны в таблицах). Если норма больше – разбавьте антисептик для древесины растворителем, если меньше – добавьте наполнитель и антисептик.

Итак, с особенностями изготовления препаратов антисептиков Вы ознакомлены, время приступать к рецептурам.

Антисептики для древесины: рецепты паст

В состав антисептика для древесины в качестве вяжущей основы могут использоваться следующие средства:

— битумный лак, который еще называют кузбасс-лаком или каменноугольным лаком –  это пек, растворенный в каменноугольной смоле. Он представляет собой черную вязкую жидкость. Для наших целей подойдет битумный лак марки Б (различают марки А и Б).

— нефтебитум – это твердый темный продукт переработки нефти. Для наших целей подойдет нефтебитум марок 3 или 4.

— сульфитно-спиртовая барда, которую еще называют экстрактом сульфитных щелоков. Он представляет собой твердое темно-коричневое вещество, легко растворяющееся в воде при нагревании.

— глина;

— малярный клей.

В зависимости от толщины обрабатываемой антисептиком древесины, и от меры опасности загнивания, применяю разные марки препаратов антисептиков для дерева:

— Марка пасты 100. При нанесении на древесину образует защитный антисептический слой толщиной около 0,5 миллиметров. При покрытии антисептиком на 1 «квадрат» древесины должно расходоваться не менее 100 грамм антисептика.

— Марка пасты 200. При нанесении на древесину образует защитный слой толщиной около 1 миллиметра. При покрытии антисептиком на 1 «квадрат» должно расходоваться не менее 200 грамм антисептика.

Антисептик для древесины своими руками№1: паста на фтористом натрии

 

Марка	Расход на 100 кг пасты				Норма расхода на 1 «квадрат» древесины (в граммах)
	Технический фтористый натрий (кг)	Сульфитно-спиртовая  барда (кг)	Вода (л)	Торфяная пыль (кг)	Сухой антисептик в пасте	Пасты
100	25	28,75	42,5	3,75	100	400
200	40	26	30	4	200	500

 

После того, как все части антисептической пасты для дерева будут отвешены, барда измельчается и растворяется в теплой воде, в раствор добавляется торфяная пыль. И лишь после этого добавляем фтористый натрий, предварительно смоченный водой.

При отсутствии торфяной пыли можете использовать мельчайшие древесные опилки, а барду можно заменить имеющимся столярным клеем. Однако количество клея для такого антисептика для древесины своими руками придется высчитывать самому опытным путем.

Антисептик для дерева своими руками № 2: на битумном лаке

 

Марка	Расход на 100 кг пасты				Норма расхода на 1 «квадрат» древесины (в граммах)
	Технический фтористый натрий (кг)	Битумный лак (кг)	Вода (л)	Сухая пластичная глина (кг)	Сухой антисептик в пасте	Пасты
100	33	12,5	45	9,5	100	450
200	37	14	39	10	200	810

 

Данный препарат антисептик для древесины готовиться следующим путем: на ночь из глины и воды готовится замес, а утром в смесь постепенно вводятся битумный лак и фтористый натрий, предварительно размоченный в воде. Если вы готовите средства антисептики для древесины своими руками зимой, воду и битумный лак следует слегка подогреть – до 40 градусов.

Антисептик для древесины своими руками№3: паста на кремнефтористом натрии

 

Марка	Расход на 100 кг пасты				Норма расхода на 1 «квадрат» древесины (в граммах)
	Натрий кремнефтористый (кг)	Кальцинированная сода (кг)	Вода (л)	Барда (клей)  (кг)	Сухой антисептик в пасте	Пасты
100	20	16	44	20	100	500
200	28	22	30	20	200	680

 

Рецепт приготовления такого антисептика для древесины в следующем: в котел с горячей водой помещается кремнефтористый натрий и размешивается. Далее небольшими порциями нужно добавить соду, также тщательно размешивая (именно небольшими порциями – иначе раствор сильно вспенится и выскочит из котла!). Когда перестанут выделяться пузырьки СО2, можно добавить барду или клей.

Антисептик для древесины своими руками №4: нефтебитумная паста

 

Марка	Расход на 100 кг пасты				Норма расхода на 1 «квадрат» древесины (в граммах)
	Технический фтористый натрий (кг)	Нефтебитум (кг)	Керосин  (л)	Торфяная пыль (кг)	Сухой антисептик в пасте	Пасты
100	30,3	30,3	30,3	9,1	100	400
200	31,25	31,25	31,25	6,25	200	500

 

Когда составные части антисептика для древесины своими руками будут подготовлены, приступайте к процессу. Измельченный нефтебитум плавится на малом огне в котле. После плавки в жидкий битум добавляем растворитель – керосин (на самом деле лучше взять зеленое масло вместо керосина – это жидкость, которую получают при перегонке нефти). Далее засыпает торфяную пыль (древесную стружку) и только в конце – фтористый натрий, смоченный керосином (зеленым маслом).

Антисептик для древесины своими руками №5: глиняные пасты

Паста	марка	Расход на 100 килограмм пасты (кг)							Норма расхода (г)
		Антисептики		Сода	Добавки
		Фтористый натрий	Кремрефтористый натрий		Глина	Барда	Битум	Вода	пасты	антисептика
На фтористом натрии с бардой	100	27			27	4		42	365	100
	200	35			31,5	3,5		30	570	200
На кремнефтористом натрии с содой и бардой	100		20	18	13	3		46	500	100
	200		27,5	22	14,3	2		34	690	200
На фтористом натрии с битумом	100	24			29		11	36	415	100
	200	31,5			31,5		10	27	635	200

 

Отметим, что во всех рецептурах антисептиков для дерева своими руками предусмотрено использование глины жирной, просеянной через мелкое сито или отмученной водой. Такие пасты можно применять в местах, где не требуется прочного сцепления поверхности и антисептика.

Если вы готовите пасту с добавлением барды, делайте это также, как и в случае с экстрактовыми пастами. Если решили делать антисептический препарат для древесины на основе битума, для начала разогрейте битум на огне и влейте его в горячий глиняно-антисептический раствор (температура последнего должна быть выше).

Как вы смогли убедиться, антисептики для древесины своими руками сделать не так уж сложно. Но лучше всего получить предварительную консультацию у профессионала.

Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

АНТИСЕПТИКИ. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Использование древесины для строительства известно с доисторических времен, и сегодня она активно применяется для возведения домов. Однако самому дереву угрожают враги, как внешние, так и внутренние. К первым следует отнести, прежде всего, огонь (дерево, как известно, легко воспламеняется) и ультрафиолетовые лучи, которые портят внешний вид конструкций из этого материала. Изнутри опасность исходит от влаги. Она содержится не только в растущем дереве, но и в пиломатериалах или готовых изделиях из древесины. Влажность дерева не должна превышать 15%. Излишняя насыщенность водой и недостаточная вентиляция постепенно разрушают структуру материала и становятся причиной других болезней дерева.

Кроме того, если оно находится под открытым небом, то объем его внутренней влаги непостоянен. Дерево то поглощает воду при прямом попадании дождя или от влажного воздуха, то высыхает. Эти колебания приводят к короблению и преждевременному старению древесины.

Однако самые страшные враги древесины – это микроорганизмы (бактерии, грибки, плесень, мох) и насекомые, беспощадно поедающие деревянные конструкции. С врагами нужно бороться: либо заблаговременно предотвращать их нападение, либо защищаться от вторжения, если оно, увы, уже произошло.

Защитить дерево от врагов помогут специальные химические вещества – антисептики. Они бывают двух видов. Первый – пропитки (грунтовки), обладающие противомикробным и противогрибковым (фунгицидным и альгицидным) действием. Грунтовки чаще всего бесцветные или с зеленоватым оттенком, который исчезает через несколько месяцев после нанесения. В качестве растворителя в пропитках используются водосодержащие и органические составы. Последние дороже, но проникают в деревянные конструкции глубже (высококачественная грунтовка – до 10 мм). Чем больше глубина проникновения, тем эффективнее и дольше будет защищена древесина и тем прочнее закреплено верхнее (финишное) покрытие. Оно и является второй разновидностью антисептиков.

Финишное покрытие, также основанное на водных или органических растворителях, представляет собой пленку, которая должна быть, прежде всего, эластичной. Дерево расширяется и сжимается, причем с разной интенсивностью вдоль и поперек волокон. Если пленка недостаточно эластична, то после многоцикловых подвижек она лопнет. В тех случаях, когда изделие находится в соприкосновении с нашим климатом, в образовавшуюся трещину попадет вода, которая, замерзнув, вызовет отслаивание и разрушение покрытия. Антисептические пропитки, проникая в глубь дерева, оберегают его от биопоражения. Но большинство из них не имеет пленки, а, следовательно, барьера на пути внешней влаги.

Покрытия, наоборот, всегда водоотталкивающие. Кроме того, их пленка не мешает дереву «дышать» – выпускать наружу парообразную влагу, которая накапливается внутри конструкции. Обычно пленки содержат особые вещества, чаще всего окиси металлов, являющиеся фильтрами для ультрафиолетового излучения. На состояние дерева солнечные лучи особенно не влияют, но внешний вид портят. Необработанный материал из бело-желтого в течение года может превратиться в серый, а потом и в бесцветный. Пленка бывает прозрачной, полупрозрачной или цветной.

Прозрачная и полупрозрачная подчеркивают текстуру древесной породы, красоту среза или причудливую вязь волокон. В то же время с помощью антисептиков можно скрыть текстуру или изменить цвет дерева. Колеровочные возможности непрозрачных покрытий велики: от имитации рисунка и цвета поверхностей сосны, дуба, тика, палисандра или ореха до почти любого из цветов радуги. Если ультрафиолетовые лучи отражаются финишным декоративно-защитным слоем, то для борьбы с огнем требуется специальная пропитка. Самая эффективная – та, которая действует как огнетушитель. От контакта с открытым пламенем она вспучивается и образует слой пены около 1 см. Пена – прекрасный теплоизолятор, она не подпускает высокую температуру к дереву, не давая ему загореться.

Антисептики можно наносить на любое дерево, зависимости марки антисептика от породы нет. Другое дело, что мягкое дерево поглощает его больше, чем твердое, то есть увеличивается расход материала. Кроме того, у деревьев мягких пород, таких как ель или сосна, много сучков, окруженных смоляными карманами. Последние выделяют смоляные подтеки, которые разрушают защитное покрытие. Поэтому для обработки сучков и карманов, прежде чем наносить на них пленку антисептика, применяются специальные грунтовки.

Большинство пропиток и покрытий делятся на составы для внутренних работ (жилые комнаты, мебель) и наружных (фасады, заборы, садовые постройки). Но в любом случае солидные фирмы строго соблюдают экологические требования и не допускают, чтобы антисептики выделяли пары, вредные для здоровья человека. В последнее время производители все чаще предлагают комбинированные средства. Это антисептические пропитки и антисептические покрытия, причем в одном средстве совмещены обе функции. Бывают и вещества универсального действия, которые защищают от всех напастей, будь то жучок или плесень.

От внутренних разрушителей дерево не всегда удается своевременно и надежно предохранить. Порой в служивших вам верой и правдой сарае, погребе или на дубовом столбе вы замечаете темные пятна или серовато-синеватый налет, обметавший поверхность дерева. Это биологические паразиты – плесень и синева. Причины их появления установить сложно. Споры могут попасть на материал случайно, например, вместе с ветром. Но чаще всего они появляются в тех случаях, когда деревянная конструкция находится в местах с влажным и застоявшимся воздухом. Так, штабель бревен, полностью укутанный полиэтиленом от дождя в ожидании своего применения, – идеальное место для развития микроорганизмов. Может гнить и деревянный цоколь, на который систематически попадает вода с крыши.

Но не стоит отчаиваться, так как существует целое поколение антисептиков, которые спасают уже пораженную древесину. Синева – это сигнал о том, что дерево надо защитить. Синева не меняет механических свойств древесины, но является предшественником гниения. Тщательно просушите конструкцию, провентилируйте ее, покройте пропиткой – и повторный осмотр понадобится только через 4 или 8 лет (в зависимости от того, когда истекает срок гарантии антисептика). Более серьезное заболевание – мокрая гниль, поражение древесины грибами, плесенью или бактериями. Она не только портит внешний вид, но и разрушает волокна, размягчая древесину. Вы нажимаете на доску пальцем, и она проваливается. В таком случае необходимо удалить поврежденный участок, вырезав всю гниль до твердого дерева, обработать оставшуюся часть старого дерева и сделать вставку из нового, а затем покрыть все качественным антисептиком.

Самый большой вред деревянным конструкциям наносит белый домовой гриб (сухая гниль). Он поражает не только дерево, но даже кирпичную кладку, а четырехсантиметровый дубовый пол он может уничтожить за месяц. В этом случае без глубокого вмешательства не обойтись. Только после того, как вы полностью вырезали весь бионарост, сделали тщательную фунгицидную промывку, заделали щели и трещины безусадочными шпаклевками, установили вставку из здорового дерева и нанесли финишное покрытие, можно считать борьбу с гнилью законченной.

Насекомые, в отличие от микроорганизмов, появляются независимо от условий эксплуатации и влажности. Вот список основных вредителей: жук-древоточец (мебельный или домовой), усач, короед и древогрыз. Причем опасны не только жуки, но и их личинки. Обнаружить прожорливых насекомых нетрудно: они оставляют после себя небольшие отверстия – ходы в древесине. Несложно будет и уничтожить вредителей: нужно обработать каждую дырочку специальным антисептическим раствором, а потом покрыть поверхность новым предохраняющим слоем. Борясь с врагами дерева, не стоит забывать: самая эффективная защита – профилактика поражения древесины.

Специалисты считают, что это возможно только при системном подходе: на подготовленную поверхность наносится пропитка, затем подложка, которая обеспечивает хорошее сцепление грунтовки и финишного покрытия, и, наконец, само покрытие. По истечении срока действия антисептиков защитный слой необходимо обновлять. Только так вы сможете надолго сохранить деревянные конструкции.

Источник: Стройка

Антисептики — надежная защита древесины

С древних времен человечество строит себе дома, и до сих пор одним из любимейших материалов для возведения загородного коттеджа и обустройства прилегающей к нему территории остается дерево. Это самый естественный и экологически чистый материал. Дерево «дышит» и дает дышать нам. Рисунок на поверхности дерева — творчество природы, поэтому он совершенен. За еловыми или сосновыми стенами человек всегда чувствует себя уютно и спокойно. Однако самому дереву угрожают враги, как внешние, так и внутренние. К первым следует отнести прежде всего огонь (дерево, как известно, легко воспламеняется) и ультрафиолетовые лучи, которые портят внешний вид конструкций из этого материала. Изнутри опасность исходит от влаги. Она содержится не только в растущем дереве, корни которого «пьют» воду, но и в пиломатериалах или готовых изделиях из древесины. Влажность дерева не должна превышать 15%. Излишняя насыщенность водой и недостаточная вентиляция постепенно разрушают структуру материала и становятся причиной других болезней дерева. Кроме того, если оно находится под открытым небом, то объем его «внутренней» влаги непостоянен. Дерево то поглощает воду при прямом попадании дождя или от влажного воздуха, то высыхает. Эти колебания приводят к короблению и преждевременному старению древесины. Но самые страшные враги — микроорганизмы (бактерии, грибки, плесень, мох) и насекомые, беспощадно поедающие деревянные конструкции. Гниль и труха — вот что они оставляют после себя. С врагами нужно бороться: либо заблаговременно предотвращать их нападение, либо защищаться от вторжения, если оно, увы, уже произошло. Защищать деревья от врагов следует специальными химическими веществами — антисептикам . Они бывают двух видов. Первый — пропитки (грунтовки), обладающие противомикробным и противогрибковым (фунгицидным и альгицидным) действием. Грунтовки чаще всего бесцветные или с зеленоватым оттенком, который исчезает через несколько месяцев после нанесения. В качестве растворителя в пропитках используются водосодержащие и органические составы. Последние дороже, но проникают в деревянную конструкции глубже (высококачественная грунтовка — до 10 мм). Чем больше глубина проникновения, тем эффективнее и дольше будет защищена древесина и тем прочнее закреплено верхнее (финишное) покрытие. Оно и является второй разновидностью антисептиков. Финишное покрытие, также основанное на водных или органических растворителях, представляет собой пленку, которая должна быть прежде всего эластичной. Как вы знаете, дерево расширяется и сжимается, причем с разной интенсивностью вдоль и поперек волокон. Если пленка недостаточно эластична, то после многоцикловых подвижек она лопнет. В тех случаях, когда изделие находится в соприкосновении с нашим климатом, в образовавшуюся трещину попадет вода, которая, замерзнув, вызовет отслаивание и разрушение покрытия. Антисептические пропитки , проникая в глубь дерева, оберегают его от биопоражения. Но большинство из них не имеет пленки, а следовательно, барьера на пути внешней влаги. Покрытия, наоборот, всегда водоотталкивающие. Кроме того, их пленка не мешает дереву «дышать» — выпускать наружу парообразную влагу, которая накапливается внутри конструкции. Обычно пленки содержат особые вещества, чаще всего окиси металлов, являющиеся фильтрами для ультрафиолетового излучения. На «здоровье» дерева солнечные лучи особенно не влияют, но внешний вид портят. Необработанный материал из бело-желтого в течение года может превратиться в серый, а потом и в бесцветный. Пленка бывает прозрачной, полупрозрачной или цветной. Прозрачная и полупрозрачная подчеркивают текстуру древесной породы, красоту среза или причудливую вязь волокон. В то же время с помощью антисептиков можно скрыть текстуру или изменить цвет дерева. Колеровочные возможности непрозрачных покрытий велики: от имитации рисунка и цвета поверхностей сосны, дуба, тика, палисандра или ореха до почти любого из цветов радуги. Если ультрафиолетовые лучи отражаются финишным декоративно-защитным слоем, то для борьбы с огнем требуется специальная пропитка. Самая эффективная — та, которая действует как «огнетушитель». От контакта с открытым пламенем она вспучивается и образует слой пены около 1 см. Пена — прекрасный теплоизолятор, она не подпускает высокую температуру к дереву, не давая ему загореться. Антисептики можно наносить на любое дерево, зависимости марки антисептика от породы нет. Другое дело, что мягкое дерево поглощает его больше, чем твердое, то есть увеличивается расход материала. Кроме того, у деревьев мягких пород, таких как ель или сосна, много сучков, окруженных смоляными карманами. Последние выделяют смоляные подтеки, которые разрушают защитное покрытие. Поэтому сучки и карманы, прежде чем наносить на них пленку антисептика, следует обработать специальной грунтовкой. Большинство пропиток и покрытий делятся на составы для внутренних работ (жилые комнаты, мебель) и наружных (фасады, заборы, садовые постройки). Но в любом случае солидные фирмы строго соблюдают экологические требования и не допускают, чтобы антисептики выделяли пары, вредные для здоровья человека. В последнее время производители все чаще предлагают комбинированные средства. Это антисептические пропитка и покрытие одновременно. Бывают и вещества универсального действия, которые защищают от всех напастей, будь то жучок или плесень. Кстати, о врагах внутренних… От них не всегда удается своевременно и надежно предохранить дерево. Порой в служивших вам верой и правдой сарае, погребе или на дубовом столбе вы замечаете темные пятна или серовато-синеватый налет, обметавший поверхность дерева. Это биологические паразиты — плесень и синева. Причины их появления установить сложно. Споры могут попасть на материал случайно, например вместе с ветром. Но чаще всего они появляются в тех случаях, когда деревянная конструкция находится в местах с влажным и застоявшимся воздухом. Так, штабель бревен, полностью укутанный полиэтиленом от дождя в ожидании своего применения, — идеальное место для развития микроорганизмов. Может гнить и деревянный цоколь, на который систематически попадает вода с крыши… Но не стоит отчаиваться, т. к. существует целое поколение антисептиков, которые спасают уже пораженную древесину. Синева — это сигнал о том, что дерево надо защитить. Синева не меняет механических свойств древесины, но является предшественником гниения. Тщательно просушите конструкцию, провентилируйте ее, покройте пропиткой — и повторный осмотр понадобится только через 4 или 8 лет (в зависимости от того, когда истекает срок гарантии антисептика). Более серьезное заболевание — «мокрая» гниль, поражение древесины грибами, плесенью или бактериями. Она не только портит внешний вид, но и разрушает волокна, размягчая древесину. Вы нажимаете на доску пальцем, и она проваливается. В таком случае необходимо удалить поврежденный участок, вырезав всю гниль до твердого дерева, обработать оставшуюся часть старого дерева и сделать вставку из нового, а затем покрыть все качественным антисептиком. Самый большой вред деревянным конструкциям наносит белый домовой гриб («сухая» гниль). Он поражает не только дерево, но даже кирпичную кладку, а четырехсантиметровый дубовый пол он может уничтожить за месяц. В этом случае без глубокого «хирургического» вмешательства не обойтись. Только после того, как вы полностью вырезали весь бионарост, сделали тщательную фунгицидную промывку, заделали щели и трещины безусадочными шпаклевками, установили вставку из здорового дерева и нанесли финишное покрытие, можно считать борьбу с гнилью законченной. Насекомые, в отличие от микроорганизмов, появляются независимо от условий эксплуатации и влажности. Вот список основных вредителей: усач, короед и древогрыз. Причем опасны не только жуки, но и их личинки. Обнаружить прожорливых насекомых нетрудно: они оставляют после себя небольшие отверстия — «ходы». Несложно будет и уничтожить вредителей: нужно обработать каждую дырочку специальным антисептическим раствором, а потом покрыть поверхность новым предохраняющим слоем. Борясь с врагами дерева, не стоит забывать: самая эффективная защита — полностью предупредить поражение древесины. Специалисты считают, что это возможно только при системном подходе: на подготовленную поверхность наносится пропитка, затем подложка, которая обеспечивает хорошее сцепление грунтовки и финишного покрытия, и наконец само покрытие. По истечении срока действия антисептиков защитный слой необходимо обновлять. Только так вы сможете надолго сохранить дерево, которое приносит столько радости и тепла к вам в дом. Средства защиты древесины Что лучше? Антисептик для древесины Белинка. Белинка представляет из себя полный набор средств для защиты и декорирования древесины. Лакокрасочные материалы разработанные в Belinka Belles, отвечают мировым требованиям качества. Первый продукт серии деревозащитных средств Пинотекс «Pinotex» был разработан в 1958 году, что само по себе говорит о многом. Именно, «Pinotex» и в настоящее время относится к группе самых эффективных материалов для защиты древесины. Также как и белинка, пинотекс имеет полный спектр цветовой палитры — от бесцветного до черного дерева. Текстурол славится обеспечением комплексной защиты дерева и безопасностью для человека. Все продукты серии Текстурол подходят для наружных и внутренних работ благодаря растворителю глубокой степени очистки и оптимальному содержанию в продукте количества биоцидов (Acima, Швейцария). Комплекс высокоэффективных биоцидов разработан специально для борьбы с распространенными в России вредителями древесины. Текстурол также имеет богатую цветовую палитру. Российские препараты для защиты древесины Отечественные препараты антисептик Сенеж и Акватекс редназначены для надёжной биозащиты древесины как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Составы Сенеж профессионально защищают древесину от возгорания и биоповреждений, обеспечивают качественную декоративную отделку древесины. Наиболее популярный бюджетный эффективный антисептик для древесины Неомид 440, Неомид 200 и Неомид 46 биозащита. Антисептики для дерева нового поколения BIO-Z и пропитка дерева Лига-Биощит. Если с древесиной начались проблемы в плане потери товарного вида в результате воздействия деревоокрашивающих грибов и развития плесени и черноты, то необходимы специальные средства- отбеливатели дерева. Из качественных можно предложить: отбеливатели древесины Неомид 500, Лига-Биощит и отбеливатель дерева Сагус. Они очень близки по эффективности отбеливания. Неомид 500 и отбеливатель дерева «Лига-Биощит» представляет собой концентрат активных веществ для производства составов отбеливающего и санирующего действия на водной основе. Они удаляют поражающие древесину деревоокрашивающие грибы и плесень. Применяются для обработки древесины различных пород Неомид 500 и Лига-Биощит имеют неплохие отзывы многих строителей использующих их в своей нелегкой работе. Отечественный сертифицированный состав проникающего действия Сагус, включает в себя хлорсодержащую составляющую на водной основе. Также предназначен для удаления с поверхности древесины грибковых заболеваний (синевы, черноты и плесени) , возникающих вследствие неправильного хранения и транспортировки лесоматериалов. Возвращает древесным изделиям их естественную красоту. Программа проектирования деревянных домов Программа проектирования деревянных домов WoodCon — это одна из современнейших программ для проектирования деревянных зданий и крыш, разработанная компанией WETO AG. Программа WoodCon предназначена для архитекторов, проектировщиков, инженеров и строительных предприятий. Она позволяет создавать сложные деревянные конструкции стен и крыш, визуализировать их в виде 3D модели, выводить список необходимого пиломатериала и т.д. Просмотров статьи: 22627 с 22.04.2009 Ознакомиться с изданиями из категории «Строительство дома»

секреты, о которых молчат производители

Эта статья — лучшая инструкция для тех, кто хочет «покрасить» что-то деревянное, но совсем не разбирается в лакокрасочных материалах. Или отлично разбирается в пропитках и антисептиках, но порой не знает, как корректно ответить особо дотошным «грамотеям». Как вообще понять, насколько качественно то или иное средство для дерева? Мы рассказали то, о чем умалчивают производители.

Хотя бы раз в жизни каждый столкнется с тем, что нужно будет купить лак для пола, перекрасить полки или столешницу, обновить внешний вид деревянной двери. Если с обычными красками и лаками все более-менее ясно, то сориентироваться во всех антисептиках, грунтах и пропитках, да еще и разных производителей, очень сложно.

Для начала разберемся в терминах.

Что такое пропитка и морилка, что такое масло и лазурь?

Пропитка — это любое средство, которым пропитывают древесину для улучшения и сохранения ее свойств. Так можно назвать что угодно: от антисептика, призванного защитить дерево от биопоражений, до вещества, придающего цвет — ведь все эти составы пропитывают дерево.

Морилка — это вещество, которым обрабатывают древесину для изменения ее цвета, придания определенных декоративных, защитных или грунтующих характеристик. При этом морилкой часто называют и вещества, выполняющие только одну из перечисленных функций.

То есть понятия эти несколько размыты, слова пропитка и морилка могут быть синонимами, но иногда это принципиально разные материалы. Проще дело обстоит с терминами лазурь и масло.

Лазурь — это декоративное прозрачное средство, окрашивающее и подчеркивающее структуру дерева и защищающее его от вредных воздействий. Лазурные покрытия могут быть разными: например, в линейке производителя Belinka есть 4 лазури для разных нужд и сфер применения: Lasur и Toplasur, Interier и Exterier.

Масло для дерева — это обычное натуральное (читай: безопасное) масло, иногда с добавкой минерального, которое применяется для защиты дерева без изменения его естественного вида. Масла незаменимы для таких труднообрабатываемых твердых пород древесины как: дуб, тик, лиственница.

Лучший способ понять, какое средство для дерева вам нужно

И вот вам нужно обработать какую-то деревянную поверхность. Запутаться в предложениях просто, ведь разные производители часто под одним и тем же названием предлагают совершенно разные составы.

Выбрать средство для дерева поможет простое правило: подумайте, какие именно качества нужно придать конкретно вашему деревянному изделию или конструкции. Если какой-то функции ваше средство для дерева (или комплекс средств) не несет — это плохое средство.

Рассмотрим подробнее.

Какое средство для дерева снаружи помещений хорошее?

Что важно для конструкции, которая будет стоять под открытым небом? Скажем, это деревянная лавочка, беседка, фасад дома или забор. Чтобы дерево на улице служило долго, нужно:

1. беречь его от природных явлений: обязательно от ультрафиолета и от влаги — главных факторов, разрушающих структуру древесины;
2. защищать дерево от грибков (плесени) и от определенных насекомых, которые заводятся в дереве;
3. придать дереву красивый внешний вид и цвет, который будет сохраняться максимально долго.

Какое средство для дерева лучше использовать в доме?

Какие качества важны для сохранения древесины межкомнатной двери, предмета мебели или вагонки, которой обшиты стены кухни? Нам требуется:

1. Конечно же, красивый внешний вид и возможность перекрасить, например, поверхность из сосны в модный палисандр;
2. Безопасность, ведь никому не хочется вдыхать вредные для здоровья вещества;
3. Защита от влаги, если дерево используется в ванной комнате или на кухне;
4. Защита от грибков, которые обязательно появятся под действием влаги;
5. Гармония в доме — все чаще психологи и дизайнеры для поддержания чувства покоя и уюта советуют не использовать в интерьерах блестящие глянцевые поверхности (совет спорный, но все же матовые лазури и краски в доме смотрятся приятнее).

Вывод: подбирайте средство для дерева исходя из его функций, а не из названия.

Как подобрать эффективный комплекс материалов для дерева: секреты, о которых молчат производители

Но есть еще одна проблема: чаще всего одного средства недостаточно: почти невозможно вместить в одной банке решения всех проблем. Часто требуется комплекс из грунтовки плюс морилки, или из тонирующего средства плюс лака. Как же подобрать этот комплекс, чтобы средства дополняли друг друга, и каждое из них было действительно эффективным? Снова-таки подумайте о том, какие свойства вы хотите придать дереву, и исходя из этого придирчиво выбирайте каждый материал.

Какой должна быть грунтовка для дерева: 4 главных параметра

Грунтовка для дерева должна быть прежде всего грунтом-антисептиком. То есть выполнять 2 основные функции.

1. Как грунт она должна гарантировать адгезию (хорошую схватываемость) финишных слоев с основой, чтобы они крепче держались, а срок их службы увеличится, а также должна выравнивать впитываемость основания, благодаря чему вы сэкономите на расходе финишных материалов и получите равномерный окрас поверхности;
2. Как антисептик грунтовка должна глубоко проникая в древесину защищать дерево от развития а) грибков и б) насекомых-вредителей (эта функция важна только для влажных помещений или на улице, в сухом помещении можно вполне обойтись без антисептика).

Кроме того, грунт-антисептик для дерева должен:

3. быть несмываемым — иначе он мгновенно окажется бесполезным на улице и во влажных помещениях, попросту смоется;
4. быть неиспаряющимся — иначе он не только быстро потеряет свои свойства, но будет нести угрозу вашему здоровью, как только вы используете его где-то в закрытом помещении.

Причем качественная грунтовка обязана отвечать всем четырем этим параметрам. Грустно, что такой простой тест не проходит и половина торговых марок, представленных на рынке.

7 признаков качественной лазури (пропитки)

Лазурные покрытия наносятся на дерево для защиты, а также для придания ему определенного цвета или оттенка. При этом важно учитывать следующее.

1. Лазурь (или пропитка со свойствами лазури) должна создавать очень тонкую пленку, ведь в этом ее преимущество: сохранится видимой структура дерева, а по прошествии времени поверхность не станет вздуваться, как это бывает с обычными красками.
2. Лазурь должна быть безопасной, тем более, если вы планируете использовать ее внутри дома. Внимательно читайте состав: Belinka, например, указывает на банках антсептиков состав до последнего компонента — вы можете проверить каждый, найдя его описание в интернете по коду GAS.
3. В составе лазури не должно быть антисептиков — это вредно! Использование их по санитарным нормам допускается только в грунтах, которые закроются позже финишным покрытием.
4. Лучшее связующее для материалов по дереву — алкидные смолы. Акриловые составы куда менее эффективны из-за большого размера молекул акрила: они просто не могут проникнуть достаточно глубоко в древесину. Тщательно пропитать дерево полезными веществами можно только средством на алкидной смоле!
5. Лазурь должна быть паропроницаемой. Просто говоря: влага, которая проникнет в дерево, должна иметь возможность легко выйти наружу, иначе декоративная поверхность растрескается.
6. Лазурь должна быть эластичной: дерево — живой трансформирующийся от разных факторов материал, и лазурь должна «двигаться» вместе с ним не коробясь.
7. Низкий расход (1 литр на 8-12 кв. м. при трехслойном нанесении) — сам по себе огромное преимущество и возможность экономии. А еще низкий расход говорит об использовании высококачественных жирных смол.

Каким должно быть качественное масло для дерева

При выборе масел для древесины следует обращать внимание на следующие моменты.

1. Надежная защита без изменения естественного вида: масло должно глубоко пропитывать дерево, создавая гладкую поверхность, сохраняя натуральный цвет и красивую структуру дерева.
2. Водоотталкивающий эффект, что особенно важно для древесины снаружи помещений, а также используемой в помещениях, где есть влага.
3. Масло не должно образовывать пленку на поверхности, тем самым оно не закупоривает поры, поверхность остается паропроницаемой.
4. Безопасность для человека должна быть для абсолютной, ведь масла используют также для кухонной утвари, для детских игрушек.
5. Натуральность: в состав могут входить и минеральные масла, и некоторые добавки, но главный компонент — это всегда натуральное масло.

Должно ли масло придавать дереву цвет? Технически это возможно, но для этого в него нужно добавить другие компоненты, снижающие важные свойства масла, в итоге такое вещество уже трудно назвать маслом, это скорее пропитка.

Важно: если вы хотите придать дереву цвет, правильнее будет воспользоваться не маслом, а цветными лазурями или, например, тонированными лаками. В конце концов, пропитка маслом была придумана как самый естественный, не изменяющий внешний вид, способ обработки дерева.

Теперь у вас есть готовые списки важных качеств, о которых стоит расспросить продавца перед покупкой средства для дерева. Используйте их, и никто больше не сможет продать вам бесполезный материал. Будьте внимательны и терпеливы!

Ну а если у вас остался вопрос, какое средство выбрать именно для вашего случая, бесплатно получить ответ на него можно здесь.

Антисептик для дерева выбираем для внутренних и наружных работ

Антисептик для дерева имеет задачу защитить породу от разнообразных форм микрофлоры и насекомых. Кроме того, антисептик для дерева помогает избежать скоротечного износа древесных конструкций и способствует максимальному повышению долговечности деревянных деталей.

Современный антисептик для дерева, предназначающийся для защиты строительных конструкций выбирается согласно следующим критериям:

• определяется область применения антисептика;
• учитывается состав компонентов и основа на которой приготовлен антисептик;
• изучаются функциональные особенности. (возможность отбеливания, уничтожение паразитов, защита древесины от огня)

Какая пропитка для дерева от влаги и гниения подойдет для наружных работ? С древних времен на Руси при строительстве домов или отделочных работах неизменно применялась качественная древесина, которая заготавливалась по всем правилам.

Проблемой этого материала называется его недолговечность, но срок эксплуатации может значительно продлить качественный и безопасный антисептик для дерева.

Природная экологическая чистота, ценовая доступность, простая обработка – вот лишь небольшая доля преимуществ привлекающая потребителя. Древесина благодаря хорошим эксплуатационным качествам с незапамятных времен выглядит привлекательно с точки зрения строительного материала.

Тем не менее у древесины есть слабые стороны, которые с течением времени проявляются в негативном свете и приводят к снижению долговечности постройки. Основный «минус», с которым приходится бороться – это низкая устойчивость древесных пород к биологической нагрузке..

Для чего нужен антисептик для дерева и зачем проводится борьба с гнилью

В деревянных конструкциях чаще всего появляются гнилостные изменения, если они подпадают под действие ряда факторов:

• прямое попадание осадков в виде снега и дождя;
• постоянный контакт с водами от таяния снега;
• наличие воздействия ветров, которые переносят пыль;
• размножение различных насекомых-вредителей;
• появление микроорганизмов, способных вызывать гнилостные изменения.

Если пренебречь защитой древесных конструкций качественным антисептиком для дерева, то спустя несколько лет, деревянная постройка разрушится. Кроме того, гнилостные изменения снизят внешнюю привлекательность и эксплуатационные свойства материала.

Если вы заметили, что гниль повреждает материал по типу лавины, то проблема связана с регулярным, глубоким увлажнением. Из-за пористой структуры, задержать воду на поверхности дерева не применяя надежный антисептик для дерева практически не возможно.

В элементах могут завестись грибки и жучки, которые питаются древесными опилками. Эти точильщики лучше всего чувствуют себя в мягкой и влажной среде. Проблемы конструкциям добавляют постоянные ветра и пылевые столбы.

Деструктивная составляющая гниения древесины проявляется в полной мере, когда споры грибка начинают пагубно влиять на здоровье человека. Они вызывают бронхиальную астму, аллергию, туберкулез, снижают активность иммунной системы. Недобросовестные застройщику умалчивают о таких мелочах, как стойкий неприятный запах, портящий все вещи, и не эстетичный вид сооружения.

Деревянные материалы не подвергаются гниению в жарких странах, особенно в пустынях, поскольку влажность там застряла на нуле. Если снизить этот показатель в России, то насекомые и микробы там точно не появятся! Как такое возможно? Сделать это можно, используя качественную гидроизоляцию используя фирменный антисептик для дерева.

Особенности действия антисептика для древесины

Если подобрать антисептик для дерева, одобренный и протестированный специалистами, то можно надолго отсрочить гниение древесины. Защита деревянных конструкций – дело кропотливое и тонкое, поэтому следует применять не одно средство, а сразу несколько.

Эти препараты химического типа призваны уничтожить болезнетворные бактерии, плесневелые грибки, вредных насекомых, которые точат древесину, постепенно разрушая ее. Все антисептики для дерева разделяются по структуре и составу, входящих в них веществ, поэтому некоторые можно использовать самостоятельно, а остальные комбинировать с другими средствами, чтобы устранить устойчивых паразитов.

От кусочков древесины, которые обработаны антисептическими средствами, влага попросту отталкивается, поэтому она не может навредить конструкциям из дерева. Стоит обращать внимание на срок действия средства, который максимально составляет шесть лет, чтобы вовремя обновить его слой.

Принцип действия химического средства простой: его действующие вещества постепенно проникают в древесину, несколько часов оставаясь на обрабатываемой поверхности.

Можно самостоятельно соединить несколько компонентов, чтобы получить простейший антисептический состав, но самыми эффективными станут смеси синтетического характера. Любой компонент нельзя наносить на поверхность, без прочтения инструкции и соблюдения каждого ее пункта, чтобы не повредить древесину и не отравиться химическими парами самому.

Виды и особенности пропитки-антисептика

Можно подобрать для комплексных мероприятий несколько вариантов пропиток, которые отличаются по функциональным свойствам. Рассмотрим три основных типа.

1. Антисептик для дерева выбирается исходя из локализации обрабатываемого объекта. Определяется достаточно просто — внешний (на улице) или внутренний (внутри помещения). Антисептик для наружного применения эффективнее справляются с защитой древесины, но наиболее токсичен. Антисептик внутреннего назначения оказывают мягкое воздействие уничтожая микроорганизмы, не оказывая пагубного влияния на здоровье человека;

2. Исходя из основы действующего вещества, антисептик для дерева может быть — органическим и неорганическим. Органические антисептики показывают лучшую эффективность, но представляют больший вред здоровью.

Их использование лучше ограничить наружным применением. Они отлично подойдут для фасадов. Образуя защитную пленку, органический антисептик снижая влагопоглощение повышает адгезию для дальнейшей окраски поверхности.

Неорганические вещества, представляют меньшую угрозу здоровью, так как не задерживаются на долго на обрабатываемой поверхности.

3. Следует учитывать природу растворителя, он может быть водным и неводным. Водная основа неорганического растворителя не проникает глубоко внутрь дерева. Неводные антисептики, как правило содержат вспомогательный комплекс веществ, позволяющий глубже проникнуть в структуру древесины.

Подведем итог различий по видам антисептика для дерева

• внешние (наружные) – отменно защищают древесину, но они невероятно токсичные;
• внутренние – мягче воздействуют на болезнетворные бактерии, не вредя человеку, который их наносит;
• органического типа – считаются более эффективными по своей природе, но отличаются повышенной токсичной;
• неорганического характера – недолго находится на поверхности обрабатываемой древесины, параллельно снижая токсичность;

• смесь водного типа – представляет собой раствор солей органического и неорганического характера, который в зависимости от компонентов и механизмов действия протекать внутрь материала или же эффективно действовать на поверхности без проникновения;

• смесь неводного типа – кроме основного вещества, содержит в себе целый комплекс вспомогательных компонентов.

По всем правилам любой антисептик для дерева комбинируется:

• с олифой;
• с масляной краской;
• со смесью, защищающей от воздействия огня;
• со смесью, отталкивающей влагу;
• с масляными составами.

Если компоновать эти химические средства между собой правильно, то реально получить новую смесь, которая способна укрепить, продезинфицировать, обеспечить долговечность дерева, законсервировать его волокна, убить все микроорганизмы.

До того, как применить антисептик для дерева, следует смешать его с лакокрасочными материалами. Метод позволяет действовать антисептику, как покрытие лессирующего типа. Смесь способна не только защищать поверхности, но и придает колоритность его структуре.

Какой антисептик будет надежнее всего

Во всем мире производится огромное количество качественных, безопасных и сертифицированных антисептиков для дерева, которые кардинально отличаются между собой. Если говорить о нашей стране, то сюда ввозятся китайские антисептические препараты, которые расфасованы в небольшие емкости, причем их качество не всегда высокое.

Антисептики, которые применяются в промышленности, изготавливаются по всем правилам и относятся к фирмам:

«Ярославские антисептики» – производит и реализует множество химических смесей, которые выступают недорогими внешними антисептиками для древесины, способные противостоять действию огня и влаги, охватывая большие территории.

«Сенеж» – самый известный производитель лакокрасочных материалов, в том числе, древесных антисептических средств. Рекламируется как долговечный антисептик для дерева. Большинство из предложенных составов многофункциональны и предназначаются для декоративной отделки. Стоимость чуть дороже аналогов, но качество того стоит.

«НПО НОРТ» – общество с ограниченной ответственностью, которое реализует комбинированные составы антисептика. Продукты предприятия способные защищать не только деревянные, но и другие поверхности, причем довольно долгое время.

«Пинотекс» – пропитка для дерева – по ней мы готовили отдельный материал, ознакомится с ним можно тут. Антисептик от компании Пинотекс считается премиум класса, цена весьма высока. Однако качество и долговечность не подвергается критики.

Если человек выбирает антисептическое средство для дерева, он должен обращать пристальное внимание на информацию, нанесенную на упаковке:

• наименования компании-производителя;
• юридический адрес;
• адрес фактический и электронный, телефоны;
• наличие официального интернет-ресурса;
• особенности защиты при нанесении или перевозке;
• информация о том, к какому классу опасности относятся химические вещества, которые входят в его состав.

При выборе антисептика для дерева необходимо выслушать советы профессионалов, чтобы не покрыть стены внутри помещения химическим средством, которое предназначено исключительно для внешних работ.

Категорически не рекомендуется, приобретать непонятные антисептики в мешках с наклейкой-наименованием, поскольку они могут оказаться невероятно токсичным веществом, запрещенным на территории РФ.

Правила обработки древесного покрытия

Если человек собирается обрабатывать покрытие специализированным антисептиком для дерева, то он должен соблюдать некоторые простые правила:

• работы допускаются в летний или осенний период;
• наносят при повышенной сухости;
• перед тем, как нанести состав, придется очистить поверхности от грязи и пыли. Цель мероприятий – обеспечить глубокое проникновение антисептика в поры дерева.

Чтобы продлить срок эксплуатации дерева, следует тщательно перемешать смесь в пропорциях, указанных в инструкции. В зависимости от консистенции препарата будет производиться его нанесение и особенности:

• водные и невязкие – распыляются или наносятся кисточкой;
• на водной основе – могут высыхать пару часов, а остальные – остаются липкими на протяжении целого дня;
• с включением медного купороса в состав не имеют посторонних запахов, а на основе уайт-спирта имеют резкий запах.

Обязательно следует надевать средства, которые защищают от пагубного воздействия химических элементов. Необходимо понять, что хуже всего антисептики влияют на маленьких детей и зверей, поэтому стоит удалить их из комнаты.

Придется наносить только положенное количество слоев антисептического препарата, поскольку большее их число приводит к долгому высыханию.

Идеально расходовать сто или четыреста грамм массы на квадратный метр, причем наносить не чаще, чем это указано в инструкции.

Отрицательные стороны антисептика

Даже самый качественный антисептик для дерева обладает отрицательными свойствами. Пропитка может негативно воздействовать на кожные покровы, легкие, дыхательную и пищеварительную систему.

Химические компоненты могут вызывать высыпания на коже, отеки горла и покраснения глаз. Однако, наиболее токсические элементы не применяются внутри помещения.

Токсичные антисептики для древесины применяются для обработки электрических опор и столбов. Допускается их дальнейшее размещение в земле или в виде железнодорожных шпал. Они не вредят окружающей среде, но зато могут навредить окружающим, если:

• впитаются не полностью;
• смыты дождем и снегом;
• закрыты слоем обоев.

Не вредны антисептики для обработки древесины, когда улетучился неприятный запах, и он затвердеет полностью. Антисептик для дерева может разрушиться частично при воздействии УФ-лучей и воздуха. Однако способен, при правильном нанесении и эксплуатации, защитить деревянное покрытие надолго.

Воздействие на здоровье химических веществ, используемых при консервации древесины

Древесина остается популярным материалом для большого количества наружных структурных проектов из-за ее адаптируемости и привлекательного внешнего вида. Иногда это просто традиционный или наиболее доступный выбор для определенных профессий. Однако дерево имеет ряд существенных недостатков. Главным из них является тот факт, что он нуждается в химической обработке, чтобы защитить его от микроорганизмов и насекомых, которые могут вызвать его гниение. Эти вещества могут представлять серьезную опасность для людей, которые с ними работают.Узнайте о влиянии на здоровье химических веществ, используемых для защиты древесины, прочитав заранее.

Краткосрочные эффекты

Рабочие могут контактировать с химическими веществами или вдыхать их при работе с консервантами для древесины. Это может привести к целому ряду негативных симптомов. Некоторые примеры включают раздражение кожи, дыхательных путей и глаз, а также аллергические реакции. Некоторые люди могут также испытывать более серьезные симптомы, такие как ожоги кожи и необратимое повреждение зрения. Кроме того, у людей с астмой могут возникнуть проблемы с дыханием, когда они находятся рядом с этими химическими веществами.

Рак

Креозот, пентахлорфенол и мышьяк — все это химические вещества, входящие в состав консервантов для древесины. Агентство по охране окружающей среды США классифицирует первые два вещества как вероятные канцерогены, а мышьяк — как конкретные канцерогены. И креозот, и пентахлорфенол приводили к развитию раковых опухолей у животных, подвергшихся воздействию этих веществ. Мышьяк при проглатывании или вдыхании подавляет нормальные процессы в организме человека, которые работают на восстановление поврежденной ДНК.

Другие долгосрочные выпуски

Химические вещества, используемые для защиты древесины, оказывают еще большее воздействие на здоровье. В дополнение к блокированию репарации ДНК мышьяк может повредить нервы в периферической нервной системе, что может вызвать аномальные ощущения онемения. Пентахлорфенол может иметь такие же результаты. И мышьяк, и пентахлорфенол могут подавлять иммунную систему, снижая ее способность бороться с болезнями.

Более безопасная альтернатива

Чтобы избежать проблем, связанных с консервантами для древесины, вы можете использовать альтернативный материал.Пластик — сильный кандидат, потому что он не является мишенью для разлагающихся организмов. Tangent — поставщик переработанного полиэтилена высокой плотности, который поставляет пластиковые пиломатериалы для наружных строительных проектов. Наш материал функционирует так же, как традиционная древесина, но ему не нужны консерванты для повышения его устойчивости. Позвоните нам сегодня, чтобы узнать больше о пластиковых пиломатериалах и о том, какую пользу они могут принести вам.

Как лечить сухую гниль самостоятельно

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы покупаете продукт или услугу у аффилированного лица, такого как Amazon, после перехода по ссылке на этом веб-сайте, мы получаем комиссию от соответствующих покупок.

Каждый год многие домовладельцы сталкиваются с проблемой сухой гнили, в результате чего им приходится тратить значительные суммы денег на ремонт дома и лечение сухой гнили.

Дотошные домовладельцы постоянно обращают внимание на всевозможные структурные проблемы, такие как повреждение водой, водопровод или проблемы с фундаментом. Некоторые из этих структурных проблем могут быть причиной или результатом сухой гнили.

Однако что такое сухая гниль? Кроме того, можно ли что-то сделать с этим самостоятельно или следует нанять специалиста? Получаем информацию.

Что такое сухая гниль?

Сухая гниль – это форма гниения древесины, вызываемая некоторыми видами грибков.

При появлении сухой гнили грибы разрушают целлюлозу и гемицеллюлозу, элементы, придающие древесине прочность и устойчивость. Когда древесина поражена сухой гнилью, она ослабевает, становится ломкой и в конечном итоге разрушает древесину. Основной причиной сухой гнили является влажность древесины. Влажные участки с плохой вентиляцией создают идеальные условия для поражения грибком и развития сухой гнили.

Связанный: Различные типы сырости и способы их лечения

Как развивается сухая гниль?

Споры сухой гнили находятся в атмосфере. В тот момент, когда они приземляются на древесину, они развиваются и производят гифы (тонкие нити грибкового роста) во влажных условиях окружающей среды.

Нити гиф соединяются, образуя массу, называемую мицелием, которая может варьироваться по цвету от серого до чисто-белого, прорастая во влажную древесину и поперек нее.

На продвинутой стадии роста спорофор может развиваться.Его поверхность оранжево-охристого цвета; похожий на мясистый блин. Большое количество спор развивается из центра плодового тела в тихих условиях и образует красную «пыль», которую часто можно увидеть там, где наблюдается сильное поражение сухой гнилью.

Где в доме можно найти сухую гниль?

Сухая гниль редко бывает видимой и открытой; обычно он находится внутри стен, под полом и в кровле.

К сожалению, многие домовладельцы не осознают, что у них проблема с сухой гнилью, пока не получат результаты обследования дома или, что еще хуже, когда сухая гниль нанесет значительный ущерб. Поскольку большинство из них не будут искать обследование, если они не планируют продать свой дом или начать капитальный ремонт, сухая гниль может оставаться незамеченной, пока проблема не станет серьезной.

Чтобы убедиться, что вы и ваша семья избегаете возможных бедствий, важно следить за следующими признаками сухой гнили:

• Коричневая, красная или серая «кожа» на деревянных поверхностях (с резьбой или без нее) — Подобные пряды или рост волокна)
• Sharunken, потрескавшиеся, или затемненные древесины
• Burning или Blistering Paint
• Жесткая древесина, которая стала мягкой

с момента Основной причиной сухой гнили является влага, обратите внимание на участки с плохой вентиляцией и возможное образование влаги, например, на следующие участки в вашем доме:

• Дерево, которое опирается на основание дома или на бетон Фундамент
• Двери
• Настил
• Пол или плитка вокруг душевых и ванн
• Крыльцо
• кромки крыши, особенно районы, где прикреплены желоба
• Windows
• на стены душа
• деревянный сайдинг

DIY сухой гниение лечения

сухой гниль может быть смутной проблемой возможность перерасти в смертельную угрозу. Столкнувшись с проблемой сухой гнили, некоторые люди предпочитают обращаться к специалисту для решения этой проблемы. Однако это может быстро привести к большому счету. Если у вас ограниченный бюджет, вы можете попробовать вылечить сухую гниль своими руками.

Если вы столкнулись с серьезной проблемой, связанной с сухой гнилью, мудрым шагом может оказаться обращение к профессионалу для оценки степени повреждения.

После того, как вы обнаружите участок древесины, пораженный сухой гнилью, прежде чем приступить к какой-либо обработке сухой гнилью, необходимо удалить источник воды, вызывающий сырость.Проблема сухой гнили повторится только в том случае, если вы не устраните основной источник влаги, вызывающий образование сухой гнили.

После того, как вы решили эту проблему, вы можете перейти к выбранной вами форме лечения.

Боратная обработка от сухой гнили

Эта обработка предотвращает гниение новой древесины и уничтожает грибки, вызывающие гниение. Держите детей в недоступном для детей месте при использовании этого средства и носите защитную маску и перчатки, так как вы будете работать с химическими веществами.

Вам потребуется:

• Боракс, также известный как борат натрия, представляет собой соль борной кислоты.Его можно купить в большинстве магазинов чистящих средств; будь то онлайн или иным образом.
• Борная кислота — также можно найти в Интернете или иногда продавать как средство для уничтожения тараканов.
• резиновые перчатки
• Кухонная плита
• Защитная лицевая маска
• Большая кисть
• стальной горшок / контейнер — используйте отдельный стальной горшок, а не те, которые вы используете на кухне или купить новый исключительно для целей этого лечения.

В этом методе используется смесь буры и борной кислоты. Хотя названия похожи, эти два вещества разные. Бура представляет собой соль борной кислоты и имеет кристаллическую форму. Их имена, как правило, используются взаимозаменяемо, что может привести к путанице.

Как бура, так и борная кислота являются малотоксичными пестицидами, широко используемыми в домашнем хозяйстве, поэтому они отлично подходят для лечения сухой гнили. Ни один из них не токсичен для человека при правильном использовании, что делает их популярными в самодельных смесях для борьбы с жуками и грибками.При этом вы должны соблюдать осторожность при работе с этими двумя химическими веществами и следовать инструкциям на их упаковке.

В большом контейнере смешайте 60 процентов буры и 40 процентов борной кислоты. Используя горелку или кухонную плиту, помешивайте смесь на слабом огне, пока кристаллы буры полностью не растворятся.

Используя кисть, нанесите на участки, где может развиться сухая гниль. Дайте смеси впитаться в древесину, затем промокните излишки чистым полотенцем и дайте участку полностью высохнуть.Используйте этот тип обработки только при температуре выше 40 градусов, так как более низкие температуры не сохранят полностью эффективную и должным образом растворенную смесь.

Стабилизатор древесины и наполнитель для древесины

Держите детей в недоступном для детей месте и надевайте защитную маску при выполнении этой обработки. Также важно, чтобы у вас были базовые столярные навыки, так как в этом процессе вы будете использовать долото или пилу.

вам понадобится:

• Paintbrush
• Стабилизатор древесины
• Chisel или пила
• тяжелые резиновые рабочие перчатки

Удалите каждый кусок зараженной древесины с помощью пилы или стамески.Обратите внимание, что если останется небольшой штамм пораженной грибком древесины, он автоматически повлияет на здоровую древесину. Нанесите слой стабилизатора древесины на поврежденную сухой гнилью древесину. Используйте кисть любого размера, подходящего для этой области, но убедитесь, что кисть не влажная и не грязная. Дайте стабилизатору древесины полностью высохнуть.

После полного высыхания стабилизатора древесины тщательно перемешайте наполнитель для древесины в соответствии с инструкциями. На обработанную стабилизатором древесину нанесите тонкий слой шпаклевки для дерева.Дайте ему частично высохнуть и нанесите еще один слой. Повторяйте по мере необходимости.

Профессиональный концентрат двойной обработки

Этот концентрат содержит инсектицид и фунгицид для защиты и сохранения древесины. Держите детей вне досягаемости и носите защитную маску для лица при проведении этой процедуры.

Вам потребуется:

• Концентрат для двойного ухода – вы можете купить его в местном хозяйственном магазине.
• Water
• PaintBrush / пустой спрей с низким давлением Контейнер
• перчатки
• Защитная маска для лица

в контейнере, разбавляют концентрат водой.Используя кисть или распылитель низкого давления, нанесите раствор на древесину. Наносите в период высыхания после устранения источника сырости. Дайте средству полностью высохнуть.

Препараты, купленные в магазине

Вы также можете приобрести готовые препараты от сухой гнили в Интернете или в хозяйственных магазинах. Если вы не чувствуете себя уверенно, делая свое собственное лечение, это хороший вариант, чтобы вернуться к нему, но он, вероятно, будет дороже, чем сделать его самостоятельно.

Типичные ошибки при лечении сухой гнили

Сухая гниль может легко вернуться, если ее не лечить успешно, и вы снова вернетесь к дилемме сухой гнили.Чтобы успешно устранить сухую гниль, всегда избегайте этих распространенных ошибок при лечении сухой гнили.

1. Неполное удаление

Один штамм древесины, все еще зараженный сухой гнилью, может поразить всю хорошую древесину. Сухая гниль может путешествовать, а любая оставшаяся зараженная древесина может полностью испортить лечение. Поэтому после удаления зараженной древесины необходим тщательный осмотр. Если бы сухая гниль была на вашем полу, это было бы меньшей проблемой, и ее было бы легче правильно проверить, в отличие от того, если бы она была на вашей крыше.Однако даже если сухая гниль оказалась на проблемном участке, все равно необходимо провести тщательный осмотр.

      2. Оставление необработанных материалов

После удаления сухой гнилой древесины убедитесь, что вы заменяете участок обработанной древесиной. Вы можете обработать древесину противогрибковым раствором, подобным упомянутым выше, прежде чем использовать его в качестве замены сухой гнилой древесине.

       3. Неспособность устранить проблему с влажностью

Как упоминалось ранее, прежде чем приступать к самостоятельной обработке, в первую очередь необходимо удалить источник воды, вызывающий сырость.Все материалы и древесина, которые будут использоваться в процессе обработки, всегда должны оставаться сухими.

Даже если вы успешно обработали древесину, но не смогли устранить проблемы с влажностью или сыростью, древесина в конечном итоге все равно будет подвергаться воздействию влаги и повторится проблема сухой гнили. Перед началом любой обработки устраните проблему увлажнения или влаги.

Сухая гниль также опасна для здоровья людей. Присутствие сухой гнили в вашем доме может вызвать проблемы с дыханием и другие проблемы со здоровьем.Древесные черви, мокрая гниль и заражение плесенью, которые могут развиваться из-за необработанной сухой гнили, потенциально опасны для здоровья человека.

Мало того, что сухая гниль опасна для здоровья, сухая гниль также является одним из основных виновников структурных аварий и смертей. Структура, подверженная сухой гнили, уязвима для землетрясений и людей, перегружающих дом или инфраструктуру.

Будьте внимательны!

Как всегда говорят, профилактика лучше, чем лечение. Всегда находите время, чтобы проверить неисправные места в вашем доме и отремонтировать их заранее, чтобы избежать дальнейшего ущерба.У вас есть преимущество, если вы проинформированы и знаете о признаках сухой гнили и о том, как с ними бороться. Структурные проблемы в доме неизбежны, но с некоторыми профилактическими мерами и лечением вы и ваш дом определенно будете стоять высокими и прочными на протяжении многих лет.

PenaShield Консервант для древесины | Нисус

Консервант для древесины PenaShield – полностью проникает в древесину

PenaShield — это готовая к использованию формула с тетрагидратом октабората динатрия (природная боратная соль), как и Boracare.Penashield является термицидом и консервантом для древесины в запатентованном пенетранте.

Используйте распылитель с ручным насосом или кисть, чтобы нанести Penashield на все деревянные конструкции и любые поверхности из других строительных материалов, которые могут включать бетон, блочные стены, водопроводные трубы, OSB, фанеру и гипсокартон.

Выход: Один галлон покрывает 150-250 квадратных футов.

Показывает, как PeanaShield может проникать в древесину

PenaShield-Фунгицид-Термитицид и консервант

• Предотвращает гниение древесины
• Полностью проникает в древесину, убивает и предотвращает появление термитов, муравьев-древоточцев, жуков-древоточцев и гниения древесины
• Наносится на все необработанные деревянные поверхности

Как видно из рисунка, PenaShield предотвращает гниение и грибок на древесине и порезах.

Особенности

• PenaShield не оставляет пятен и не обесцвечивает древесину. — После высыхания можно красить или лакировать деревянные поверхности.
• 8,5% тетрагидрат октабората динатрия (DOT).
• Не требует смешивания – готовая к применению рецептура
• Долговременная защита
• Убивает и предотвращает разрушение древесины организмами, в том числе термитами, муравьями-древоточцами, жуками-древоточцами и гнилостными грибами (мокрая и сухая гниль).
• Инструкции по применению

Часто задаваемые вопросы

1. Влияет ли погода на приложение?
   PenaShield не следует наносить во время дождя или снега.Обработанная древесина должна быть защищена от дождя или снега не менее 24 часов после нанесения.
2. Проникает ли PenaShield в обработанную давлением древесину?
   Да, PenaShield проникает в обработанную давлением древесину.
3. Как PenaShield останавливает насекомых и грибковых вредителей?
   PenaShield действует как желудочный токсикант для насекомых и является контактным токсикантом для грибков.

Самодельная обработка древесины от гнили — используйте жидкую медь

Вот превосходная медная жидкость на масляной основе, которую вы можете использовать для обработки ваших собственных пиломатериалов.НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ДОСТАВИТЬ ЕГО НА ДОМ.

Самодельная обработка древесины от гнили СОВЕТЫ

Самостоятельная обработка древесины от гниения для предотвращения гниения древесины проста. Вам просто нужно вспомнить школьный курс химии или истории.

Все дело в меди.

Что сохранило древесину на старых Айронсайдс и

Катти Сарк?

Двести лет назад корабли были самым быстрым средством передвижения на большие расстояния. Христофор Колумб и другие первые исследователи плыли по глубоким синим морям на деревянных кораблях.

Бизнесмены вскоре обнаружили, что могут заработать много денег, привозя в свои страны новые продукты, такие как чай и специи. Они использовали клиперы, такие как исторические модели Cutty Sark и Thermopyla e, чтобы доставлять свои товары обратно в Европу.

Old Ironsides или USS Конституция нуждались в защите, чтобы он мог быстро плыть по воде.

Проблема в том, что органические образования на деревянных корпусах ниже ватерлинии замедляют движение кораблей в воде.Этих ракушек можно было бы избежать, если бы корпуса кораблей были покрыты медью.

Было ли это открытие случайным?

Без сомнения, сотни лет назад кто-то положил кусок меди на кусок дерева. Затем они положили его в воду по какой-то причине. Через некоторое время на древесине в воде выросло что-то, а на медной пластине роста не было. Эврика!

Этот человек первым заметил, что медь является природным биоцидом. Органические вещества, такие как грибы древесной гнили, термиты, муравьи-древоточцы, водоросли, мох и т. д.не люблю медь. Они думают, что это яд.

Вот почему современные обработанные пиломатериалы содержат МЕДЬ. Медь растворяется в воде, и раствор впрыскивается в древесину в цилиндрах под давлением. Давление заставляет жидкость глубоко проникать в древесину.

Что представляет собой средство от гниения древесины Magic DIY?

Можно обрабатывать пиломатериалы любой жидкой формой меди. Он поставляется в растворе вашей щеткой на древесине.

Вот превосходная медная жидкость на масляной основе, которую вы можете использовать для обработки собственного пиломатериала.НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ДОСТАВИТЬ ЕГО НА ДОМ.

Чтобы жидкость впиталась внутрь дерева, поскольку у вас нет сосуда под давлением, вы можете налить жидкость в ведро и поставить концы пиломатериала так же, как рождественскую елку в воде в твой дом.

Важно отрезать примерно дюйм древесины, чтобы обнажить свежие торцевые волокна, чтобы это сработало. Некоторые пиломатериалы запечатываются на лесопилке краской или прозрачной жидкостью, чтобы предотвратить попадание воды в конец пиломатериала.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы купить замечательную жидкость для лечения гниения древесины своими руками.

Хитрый микс | Rusty Nail Muti — лучшая морилка для состаривания дерева своими руками

На Pinterest есть так много великолепных проектов, в которых используется старая выветренная древесина, но не всем повезло иметь огромную кучу дерева на заднем дворе, тихо гниющую. И даже если вы это сделаете, части не всегда совпадают или древесина настолько гнилая, что ее нельзя использовать. Что ж, не бойтесь, мои друзья-любители. Мы делаем нашу собственную морилку для состаривания дерева в домашних условиях, и она работает как шарм.Но это не все. Мало того, что это легко сделать, это дешево, экологично, и буквально за несколько секунд новая древесина приобретет старую, серую, выветренную патину.

Так что больше не нужно ждать, чтобы начать строить состаренное творение, о котором вы мечтали. Теперь вы можете сделать свою собственную морилку для состаривания дерева так же, как это делаем мы. Мы называем его Ржавый Гвоздь Мути.

Слово «мути» происходит от зулусского слова umuthi , что означает «дерево», и мы постоянно используем его здесь, в Южной Африке, для обозначения любого лекарства, обладающего чудесным действием.И это именно то, чем является стареющая морилка для дерева — самодельное чудодейственное средство для превращения дерева из нового в состаренное и сильно изношенное.

Хорошо, прежде чем мы перейдем к руководству, обязательно подпишитесь на нас в Facebook, Twitter, Pinterest или Instagram. И не забудьте подписаться чтобы вы никогда не пропустили пост!

Что вам нужно

Этот рецепт не может быть проще. Все, что вам нужно, это:

• Ржавые гвозди или любые другие ржавые биты
• Крупная соль
• Чистая стеклянная банка с крышкой.Я использовала бутылки для соуса на 500 мл, но подойдет любая стеклянная бутылка или банка с широким горлышком.
• Этикетки Rusty Nail Muti – скачать бесплатно можно здесь
• Белый уксус (виноградный, яблочный) или бальзамический уксус

Обычно мы делаем две партии Rusty Nail Muti. Один с использованием белого уксуса; как виноград или яблоко, а другой с бальзамическим уксусом. Белый уксус дает серое пятно, в то время как бальзамическое пятно более богатое, с красноватым оттенком. Таким же образом перемешиваем обе порции.

Как сделать Rusty Nail Muti aka Aging Wood Stain

Насыпьте в стеклянную банку две столовые ложки крупной соли и добавьте горсть ржавых гвоздей.

Налейте в банку столько уксуса, чтобы покрыть ногти. Не заполняйте банку полностью. Должно быть какое-то «заполненное воздухом» пространство, чтобы позволить расширяющемуся газу и химической реакции произойти.

Соль и уксус создают ацетат натрия и хлористый водород, и когда вы добавляете ржавые гвозди, уксусная кислота вытягивает частицы железа из ржавчины и образует железную кислоту, желтую коричневую жидкость.Это желто-коричневая жидкость, которая так красиво окрашивает дерево. Хорошо перемешайте смесь.

И наденьте крышку. Не затягивайте крышку полностью, достаточно одного небольшого поворота, чтобы остановить испарение уксуса, но не настолько, чтобы закрыть банку. Это дает этой химической реакции некоторое пространство для работы, это волшебство 😉 Если вы внимательно посмотрите на фото ниже, вы увидите пузырьки, отрывающиеся от ржавых гвоздей. Это выходящий водород. Так круто правда!!?

Чтобы было легче увидеть, как пятно развивается с течением времени, я пометил несколько палочек для перемешивания как тестеры. Так вы сможете понять, как меняется цвет пятна со временем.

Как использовать Rusty Nail Muti в качестве морилки для старения дерева

Морилку можно использовать практически сразу. Мешалки с пометкой «день один» вошли в смесь примерно через час после ее приготовления. В первый день бальзамическая версия показывает самые большие изменения. Версия с белым уксусом очень тонкая, но после высыхания становится светло-серой, что очень красиво.

Вот бальзамический тестер крупным планом.Палочка слева — это мешалка, рядом с которой указаны дни с 1 по 3. Мешалка является хорошим индикатором того, как будет выглядеть морилка, если вы нанесете несколько слоев на кусок дерева.

А вот палочки из белого уксуса. Мешалка слева, дни с 1 по 3 справа.

Чем дольше вы держите Rusty Nail Muti, тем глубже и насыщеннее становится цвет. Я обнаружил, что через неделю цвет больше не меняется, а если и меняется, то очень тонко. Так что я предполагаю, что все химикаты сделали то, что должны были сделать 😀 Вы, вероятно, начнете видеть темный пенистый налет, формирующийся на вершине через неделю или две.

Похоже на какого-то монстра с черными прыщами 😀 но не беспокойтесь об этом. Вы можете разбить его и снова вмешать в смесь. Если становится совсем плохо, используйте кухонное полотенце и слегка окуните его в смесь, чтобы собрать накипь. Rusty Nail Muti можно наносить на дерево, как и любую другую морилку, и запечатывать или оставить как есть.

Морилка для стареющего дерева Rusty Nail Muti не дает одинаковых результатов на разных породах дерева, поэтому я бы сначала проверил ее на небольшом участке, чтобы проверить, довольны ли вы цветом.Мешалки, которые я использовал, чтобы показать, как со временем становится интенсивнее цвет, сделаны из сосны.

Ржавые этикетки для ногтей Muti

Рекомендуется маркировать бутылки, если вы делаете обе версии, так как белый уксус становится темным и мутным через несколько дней. Вы можете скачать те, которые мы использовали бесплатно здесь. Просто распечатайте их и приклейте на прозрачный скотч.

Храните Rusty Nail Muti в прохладном, сухом месте, пока он не закончится, а затем приготовьте еще. Не забудьте проверить монстра с черными прыщами.Вы же не хотите, чтобы эта штука сбежала и заняла ваш шкаф для рукоделия 😉 А если серьезно, я понятия не имею, насколько большой может стать эта штука, ведь мы все время используем морилку.

Если вам нравится идея сделать морилку или мути из ржавых гвоздей, не забудьте приколоть их на потом.

Вот если бы найти чудо-мути для обращения вспять признаков старения, я была бы довольна 😉 У кого-нибудь есть секретные рецепты, которыми они готовы поделиться?

О, и если вы ищете некоторые из вещей, которые мы использовали, мы обеспечим вас Раскрытие информации: переход по ссылкам ниже означает, что мы можем получить комиссию от Amazon.Но не волнуйтесь, это не выйдет из вашего кармана, и это поможет нам придумать еще больше удивительных идей для поделок, чтобы поделиться с вами 😉

или если вы предпочитаете покупать, а не делать своими руками

И, как всегда, желаю вам прекрасной, творческой недели, наполненной любовью. Спасибо, что заглянули в гости.

Самодельная помощь для восстановления сухой древесины

Мы занимаемся ремонтом коврового покрытия здесь, в моем доме, и несколько комнат (включая мой небольшой офис для ведения блога) убираются, чтобы можно было разорвать грязный старый ковер , пока мы готовимся к новым вещам. еще через несколько дней.Все это опустошение комнат и перемещение мебели дает мне возможность разобраться со своими вещами и решить, что стоит снова занести в комнаты, а что я, возможно, захочу просто выбросить. (А тем временем я точно скучаю по своему столу для ведения блога!)

Среди хлама в моем блог-офисе, который я разбираю, есть небольшой складной деревянный столик для подносов. На первый взгляд можно подумать, что это одна из вещей, которую нужно выбросить. Он в грубой форме! Ему не менее 25 лет, мои дети много лет использовали его на открытом воздухе, а затем еще несколько лет простояли в нашем сарае.Но несколько лет назад, когда я начал вести блог, я вытащил его из сарая и снова использовал. Это маленький столик идеального размера для размещения многих моих фотографий для блога.

Так что да, это выглядит довольно плохо, но я использую его ВСЕ время. Это еще хранитель!

И поскольку это хранитель, и скоро он получит место на модном новом ковре, я решил, что пришло время проявить любовь к моему маленькому деревянному складному столику и немного привести его в порядок. Несмотря на то, что я всегда накрываю его какой-нибудь тканью или другим фоном для своих фотографий в блоге, он все равно нуждался в некотором уходе, и я хотел, чтобы он выглядел немного лучше, сидя в комнате.

Мой самодельный метод восстановления дерева

Дерево на этом маленьком складном столике было очень сухим и имело несколько водяных колец и пятен. Я знала, что один из домашних способов избавиться от пятен белой воды на мебели — это попробовать майонез. Я также с успехом использовал домашнее средство для сухой древесины из майонеза, оливкового масла и лимонного сока. Так что на помощь пришел майонез!

Поскольку верхняя часть стола была в худшем состоянии, я начал с того, что просто положил майонез на верхнюю часть стола.Я оставил его на 10 минут, а затем вытер его. После такой обработки древесина выглядела намного менее сухой, а некоторые белые пятна стали едва заметны. Это не избавило от пятен полностью, но что происходит, когда древесина повторно увлажняется, эти пятна начинают больше походить на естественную окраску древесины, и они больше не выглядят как повреждения.

Затем я протер остальную часть стола (и снова верхнюю часть тоже) своей смесью майонеза, оливкового масла и лимонного сока.Эта смесь также очень хорошо увлажняла древесину. На самом деле, если бы я мог сделать это снова, я бы пропустил майонез без добавок и просто использовал эту смесь на всем столе. Я не думаю, что простой майонез был более эффективным, и он израсходовал довольно много майонеза.

В этой самодельной смеси для восстановления древесины используются равные части майонеза, оливкового масла и лимонного сока. Я считаю, что около столовой ложки каждого из этих ингредиентов составляет порцию хорошего размера.

Вот как это сделать:

Самодельная смесь для восстановления древесины

Ингредиенты:

• 1 столовая ложка майонеза
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 столовая ложка лимонного сока

Смешайте майонез, оливковое масло и лимонный сок в миске и перемешайте.Окуните край ткани в смесь, а затем протрите им дерево, втирая его в дерево по мере движения. Продолжайте повторно окунать ткань в смесь по мере необходимости, чтобы наносить смесь на древесину. Я предлагаю вам использовать старую тряпку или ткань, которую вы не хотите использовать снова и готовы выбросить. Это смесь с маслом и плохо смывается с ткани. Не используйте для этого проекта лучшую ткань из микрофибры.

После этой обработки мой стол стал выглядеть НАМНОГО лучше. Конечно, он не выглядит совершенно новым, и фотографии здесь могут не передать его должным образом, но это действительно большое улучшение.

Вот верхняя часть таблицы:

И нижняя сторона стола:

 

Он даже выглядит достаточно хорошо, чтобы снова стоять в доме!

Итак, прежде чем вы сдадитесь и просто избавитесь от старой деревянной мебели, которую вы все еще хотели бы сохранить, почему бы не попробовать это домашнее средство? Я думаю, вы будете приятно удивлены своим конечным результатом!

Обновление:  читайте о втором проекте, который я пробовал с этой смесью, и он также оказался отличным!

= = > Как восстановить сухую древесину, проект #2

 

 

Нужно еще несколько ярких идей?

Подпишитесь на ежемесячную рассылку по электронной почте, чтобы узнавать о моих последних материалах и советах по бережливой домашней жизни.

Домашнее и садовое использование обработанной древесины

Выбор правильного типа обработанной древесины может снизить риски для людей и окружающей среды. Некоторые консерванты могут попадать в почву или воду и поглощаться растениями. Прикосновение к обработанной древесине также может оставить следы на коже. Учтите, что некоторые виды обработанной древесины могут защищать как от плесени, так и от насекомых, а некоторые — только от плесени.

Учитывайте эти советы при использовании обработанной древесины в саду или дома:

• Некоторые виды обработанной древесины не одобрены для использования в домашних условиях.Убедитесь, что тип дерева одобрен для вашего проекта, прочитав этикетку, прикрепленную к дереву.
• Рассмотрите возможность использования древесины, естественно устойчивой к гниению. Другие варианты включают синтетические пиломатериалы, кирпичи, бетонные блоки или камень для строительных проектов.
• Рассмотрите возможность использования перчаток при работе с незапечатанной обработанной древесиной, чтобы уменьшить воздействие на кожу.
• Рассмотрите возможность использования пылезащитной маски при резке обработанной древесины, чтобы избежать вдыхания обработанных опилок. Даже пыль от необработанной древесины может раздражать дыхательные пути человека.
• Никогда не сжигайте обработанную древесину. С дымом могут выделяться токсичные химические вещества.
• Подумайте о том, чтобы покрыть древесину специальным герметиком или краской. Этот барьер предотвращает выщелачивание химических веществ из древесины в почву.
Герметики
• также могут свести к минимуму количество остатков, остающихся на коже при прикосновении к ним детей или взрослых.
• Смыть грязь с овощей, выращенных на грядках с обработанной древесиной. В почве может быть больше консервантов для древесины, чем в самих овощах.
• Рассмотрите возможность размещения съедобных растений подальше от краев обработанных горшков. Почвы рядом с обработанной древесиной, вероятно, содержат большее количество химических веществ из древесины.

Для получения помощи в определении рисков, связанных с обработанной древесиной любого типа, свяжитесь с NPIC по телефону 800-858-7378 (с 8:00 до 12:00 по тихоокеанскому стандартному времени) или напишите нам по адресу npic@ace.