Как правильно сделать фундамент под забор: Как сделать ленточный фундамент для забора своими руками

Как правильно сделать фундамент для забора, дельные советы

Фундамент – основа любой постройки, включая забор. Для упрочнения используют столбы, арматуру. Но далеко не каждая конструкция ограды требует возведения основания повышенной прочности. Поэтому существуют различные исполнения фундаментов, разница между которыми заключается в устойчивости к нагрузкам, принципе строительства и степени сложности, а также в цене.

Обзор видов оснований для заборов

Перед тем как делать выбор, важно определиться с материалами для изготовления столбов и заборного полотна. Основная задача такой конструкции заключается в более равномерном перераспределении оказываемой забором нагрузки. Поэтому чем тяжелее общая постройка, тем более надежным следует строить фундамент.Иначе забор очень скоро начнет разрушаться.

Основные варианты, применимые к строительству ограждений:

1. Ленточная конструкция. Учитывая, что конструкцией предусматривается необходимость установки металлического каркаса (армирование), степень ее прочности довольно высока. Чтобы построить данный вариант правильно, следует учесть особенности почвы (структуру, уровень залегания грунтовых вод), а также принять во внимание пучение грунта и общий вес ограды. Сложность в том, что при невнимательном строительстве фундамент начнет деформироваться под воздействием выше обозначенных факторов. Это обусловлено тем, что ленточное основание под ограждение обычно делается мелкозаглубленным.
2. Столбчатое основание. Представлено разными вариантами реализации. Такую конструкцию можно сделать с частичным и полным бетонированием отверстий в почве, а также без применения раствора. В некоторых случаях столбы устанавливаются в яму с расширением у основания. Когда приходится делать выбор фундамента для ограждения небольшого веса, рекомендуется остановиться именно на этом варианте.
3. Комбинированное исполнение (ленточно-столбчатый фундамент). Это совмещенный вид основания, который объединяет в себе принципы построения двух вышерассмотренных вариантов. Соответственно, такая конструкция выдержит намного более высокие нагрузки, чем прочие разновидности. Если планируется делать комбинированную основу под забор, можно использовать любой материал для наполнения пролетов: профилированный лист, дерево, камень, кованые элементы и другие варианты вне зависимости от веса.

Безошибочно выбранные конструкционные элементы ограды значительно продлевают срок ее службы. А необходимость ремонта при этом не возникнет еще очень долго.

Требования и нормы, которые учитываются

Строительство забора обязательно производится с учетом ряда требований, которые распространяются на выбор высоты конструкции, удаленность от насаждений соседнего участка, а также от дома на ограждаемом участке.

Некоторые положения СНиП:

• расстояние между частным домом и забором составляет 3 м, причем эти замеры производятся от цоколя строения, если же имеются элементы (крыльцо и пр.), которые выступают на 0,5 м и более, измерения выполняются от данной точки;
• удаленность техпостроек от забора должна составлять 1 м;
• растительность находится на расстоянии 1-4 м от фундамента;
• любые постройки на ограждаемой территории необходимо располагать на удалении минимум 5 м от дороги.

Все документы, в которых описаны нормативы по установке ограждений, базируются на правилах, прописанных в СНиПах, строительных нормах и правилах.

Высота забора определяется типом объекта. Например, между соседними участками СНиП определяет ограждение не выше 1,5 м. А вот со стороны дороги можно сделать забор до 2,2 м, что повлияет и на обустройство фундамента.

На узких улочках (до 1,5 м шириной) калитка устанавливается так, чтобы створка открывалась внутрь двора. Сам же забор нужно делать максимально безопасным для прохожих.

Так, если планируется строить ленточный монолитный фундамент, в нем должна быть предусмотрена система водоотведения (дренажные трубы). При отсутствии таковой соседи могут на законных основаниях потребовать сноса конструкции, так как этот нюанс приведет к подтоплению участка, расположенного на пограничной территории.

Возведение основания ленточного типа

Если планируется делать такое ограждение, нужно придерживаться определенной последовательности:

1. Подготовка участка с последующей разметкой. Необходимо сделать измерения, чтобы проверить, имеются ли существенные перепады уровней поверхности почвы. Это позволяет определить необходимость установки ступенчатого ограждения. Классический же вариант строительства требует лишь выравнивания грунта, удаления насаждений с линии пролегания забора. Нужно сделать разметку: сначала устанавливаются колья по углам, затем необходимо обозначить точки расположения столбов, калитки и ворот. Натягивается шнур.
2. Копка траншей. Минимально допустимые размеры: ширина – от 40 см и более, глубина – от 50 до 80 см. Надземный выступ не должен превышать 10-15 см. Готовится песчано-гравийная подушка (до 10 см каждый слой), ее необходимо тщательно смочить водой и утрамбовать. Далее, нужно сделать армирование с двумя горизонтально расположенными поясами, для чего используются прутья разных диаметров (8-16 мм).
3. Опалубка. Ее можно делать из разных материалов, но более прочих распространено дерево. Щиты устанавливают с двух сторон траншеи, для создания сопротивления устанавливают подпоры (снаружи конструкции) и распорки (между щитами).
4. Выполняется заливка фундамента бетонным раствором. На полное застывание основания дается несколько дней. Опалубку же рекомендуется снимать, спустя несколько недель.

Несмотря на то, что для заборов принята стандартная глубина заложения основания, это 60-80 см, необходимо учитывать и конструкцию будущего забора.

От веса конструкции забора будет зависеть, сколько поясов нужно делать при армировании, а также какой выбрать прут. Здесь действует правило: чем тяжелее материал заборного полотна, тем более массивным и надежным должен быть армирующий каркас.

Столбчатое основание

Такой фундамент предполагает необходимость крепления материала заполнения пролетов непосредственно к столбам. По этой причине нельзя делать массивное ограждение на столбчатом основании. Наиболее подходящий вариант: сетка, дерево, профнастил.

Последовательность действий при строительстве:

1. Подготовка и разметка производится практически так же, как и для ленточной конструкции.
2. Поготавливаются отверстия, что можно сделать с применением лопаты или ручного бура, глубина ям должна быть значительная – от 1 до 1,5 м. Это определяется уровнем промерзания грунта на местности.
3. На дно укладывается подушка (песчано-щебневая стандартной высоты), материалы обильно смачиваются, трамбуются.
4. Дальнейшие действия определяются тем, какой тип фундамента нужно построить: с полным, частичным бетонированием или же без раствора, по технологии бутования. В первом случае столбы подпирают распорками до момента заливки бетонным составом и его полного застывания. Второй вариант предполагает необходимость заполнения отверстий в грунте землей, верхний участок (до 15 см от поверхности почвы) бетонируется. Последний из вариантов реализуется посредством заполнения отверстия битым кирпичом, камнями.
5. Выполняется заливка раствором.

Основная сфера применения столбчатого основания – заборы из легких материалов.

Данный вариант построить намного проще, чем ленточный аналог. А дополнительно к этому цена конструкции будет ниже ввиду небольших затрат на материалы.

Комбинированный фундамент

Подготовка и разметка выполняются сходным образом, что и для основания ленточного типа. Исключение составляет лишь процесс бурения отверстий под установку армировки в точках монтажа столбов.

Для этой цели задействуют металлическую трубу или стальные пруты в количестве 4 шт. Глубина отверстий варьируется в пределах 1-1,5 м, тогда как заглубление бетонной полосы не переходит предел в 50 см.

На дне скважин и траншеи укладывается песчано-гравийная подушка. Делать это следует в такой же последовательности, что и для прочих вариантов оснований. Устанавливается каркас из арматуры.

Традиционно ленточно-столбчатый фундамент применяют для комбинированных заборов, когда столбы выкладываются из кирпича или декоративных блоков

Если планируется использовать металлические столбы, нужно их предварительно установить и сделать распорки для фиксации. Далее, производится заливка бетонной смесью.

Общие рекомендации

Чтобы построить надежное основание, раствор следует готовить в соответствии с пропорциями. Количество используемых материалов определяется структурой смеси. Допускается использовать цементно-песчаный состав: 1 часть цемента и 3 части песка, смесь разбавляется водой до получения густой консистенции.

Можно делать раствор с добавлением щебня, пластификаторов. Готовая смесь должна заливаться послойно, при этом обязательно используется метод штыкования для удаления воздушных пузырей из раствора. Альтернатива данной технологии – глубинная вибрация.

Важная особенность заключается в необходимости обработки столбов перед установкой, что актуально для столбчатого и комбинированного фундамента.

Как сделать фундамент для забора на даче

Как и для любой другой постройки на даче фундамент для забора необходим. Ограждение дачного участка может изготавливаться из различного материала начиная с сетки рабицы и заканчивая бутовым камнем. Поэтому применяются различные виды фундаментов заборов.

Виды ограждений дачного участка

Заборы для дачи доступные для изготовления своими руками можно разделить по массе конструкции на легкие, тяжелые и комбинированные. В зависимости от выбранного типа ограждения способы постройки могут быть различные.

К легким видам можно отнести ограждения из сетки, просечки, профлиста, сварных секций, досок и пр. Фундамент для забора из профнастила и других легких видов представляет собой металлические столбы, заглубленные в землю. Столбы между собой стягиваются поперечинами, на которые крепится основной облицовочный материал.

Тяжелые заборы — это ограждения из кирпича, камня. Для них необходим ленточный фундамент.

Комбинированный вариант ограждения можно представить, как каменные столбы и легкие промежуточные секции. Основанием таких конструкций может быть ленточный фундамент или столбы с ростверком.

Как сделать фундамент для забора

В зависимости от вида ограждения можно выделить два вида фундаментов из металлических столбов и ленточный.

Столбчатый фундамент для забора может изготавливаться по различным технологиям. Однако во всех случаях применяется труба сечением не менее 50 мм. Расстояние между трубами колеблется в пределах 2 – 2,5 м.

Первый вариант — это фундамент для забора на пучинистых грунтах (глина, суглинок), заглубление металлической трубы в грунт составляет 50 – 100 мм. Учитывая низкую опорную поверхность столба, при замерзании грунт не будет выталкивать трубы.

Для установки труб в земле бурят отверстия либо копают ямы. Отверстия в земле можно пробурить садовым буром, либо буром для зимней рыбалки. В пробуренное отверстие устанавливают столб, засыпают извлеченной ранее землей, выставляют по уровню в вертикальное положение. Землю вокруг столба тщательно трамбуют.

Второй вариант аналогичен первому, но трубу дополнительно бетонируют. Такой вариант фундамента хорош для непучинистых грунтов и ограждений со среднем весом.

В этом варианте бур для зимней рыбалки не пригоден, необходим садовый бур большого диаметра. В основании ямы насыпают подушку из щебня, пространство между столбом и землей заливают бетоном. Допускается заливать песко – цементной смесью.

Третий вариант — это свайный фундамент для забора. Винтовые сваи выпускаются различного диаметра, для ограждений следует выбрать сваи диметром 50 мм. Винтовые сваи в отличие от заглубленных столбов могут выдержать даже тяжелый кирпичный забор.

Фундамент для забора из кирпича кроме свай должен иметь ростверк. На него выполняют кирпичную кладку. Ростверк изготавливают из бетона. Он обходится значительно дешевле, чем ленточный фундамент.

Лентонточный фундамент для забора изготавливают традиционным способом. Глубина фундамента под забор может быть небольшой. Роют траншею глубиной 50 -60 см и шириной 20 – 30 см. Устраивают песчаную подушку. Собирают опалубку, с таким расчетом, чтобы над поверхностью земли лента выступала на 20 — 30 см. Далее укладывают арматуру и заливают бетон.

Варианты крепления профлиста, сетки, досок

Для того чтобы сделать ограждение из профлиста, сетки или досок между ранее установленными столбами необходимо установить две горизонтальные перемычки, на которые будет крепится облицовка. Традиционно для перемычек применяют трубу квадратного сечения диаметром 25 – 40 мм. К столбам труба крепится при помощи сварки.

На установленные перемычки монтируется облицовка. В зависимости от вида облицовки, она может крепится сваркой, саморезами или заклепками.

Что делать если сварки нет, и варить вы не умеете? В этом случае целесообразно применять готовые секции для заборов, в которых предусмотрен крепеж в виде хомутов или болтовых соединений.

Самым уязвимым местом ограждения является место соединения обшивки с землей. Если облицовка соприкасается с землей, то достаточно быстро она начнет гнить. Если не соприкасается, то получается прогал, через который на участок будут проникать животные и растения с соседских участков. Как быть в этом случае?

Решением этой проблемы является ростверк. Поэтому целесообразно делать свайно ленточный фундамент забора. Он изготавливается не большого размера, а, следовательно, не потребует много сил и материала.

Рассмотренные варианты ограждений и фундаментов получили большое распространение в дачном строительстве благодаря простоте и долгому сроку службы. Хорошее ограждение будет предохранять участок не только от злоумышленников, но и от насекомых, например, клещей, которые могут переползти на ваш участок с соседского. Он будет препятствовать появлению соседских растений на вашем участке, например, дикого винограда, остановить рост, которого можно только хорошим забором.

Фундамент для забора – правила выбора и сооружения

Ширина комбинированного фундамента, устанавливаемого под забор из профнастила, также составляет 30 см. Это наиболее прочный и устойчивый вариант, выдерживающий сильные порывы ветра. Ведь из-за лёгкости материала листы характеризуются парусностью. Поэтому для ветреных районов лучше выбрать комбинированное основание.

Рассматривая фундамент под металлический забор из сетки-рабицы, правильный вариант – отдать предпочтение столбчатой конструкции. Она легко выдержит небольшой вес материала. Незачем тратиться на дорогое основание там, где можно сэкономить.

Для кирпичного забора целесообразно использование ленточного фундамента с глубиной не менее полуметра. Это необходимо, так как основная нагрузка материала идёт сверху. Для армирования применяют прутья диаметром не менее 12 мм.

Для забора из натурального камня потребуются существенные размеры фундамента. Большой вес материала требует максимально прочного основания. Оптимальный вариант – монолитный, армированный базис. Очень важен правильный расчёт его размеров. Как правило, ширина фундамента под каменное ограждение больше самого забора не менее чем на 10 см. Глубина основания составляет не менее 70 см. Делается подушка из песка и щебня высотой не менее 5 см. Параллельно с возведением основы устанавливаются металлические столбы. Впоследствии их обкладывают камнем. Чтобы сэкономить на материале, можно скомбинировать его. Так, под забор из бута поверх фундамента и сверху укладывают кирпич и делают из него столбы.

Подобным образом строится и фундамент для бетонного забора. Армированная конструкция из цементной смеси отличается солидным весом. Выдержать его может только монолитное основание.

Выбирая фундамент для строительства забора, обращают внимание не только на используемый материал. Не меньшее значение имеют характеристики грунта. Поэтому требуется правильный расчёт и знание процесса.

Фундамент под забор, как залить фундамент для забора своими руками

Из статьи вы узнаете как правильно сделать фундамент для забора из профнастила своими руками. Выбрав в качестве материала для будущего забора профнастил, следует устроить для него прочный и надежный фундамент.

Фундамент служит основной опорой ограждения, являясь причиной прочности, надежности и долговечности. За такой стеной забора можно спрятать свою жизнь от назойливых посторонних взглядов, шума и пыли дорог. Мы расскажем, как возвести фундамент для забора из профнастила.

Виды фундамента для забора

Конструкция забора вокруг дома базируется на таких типах фундамента:

• Столбовая заливка фундамента – когда на расстоянии от 1м до 5м выкапываются ямы  (глубиной до 1,5м), в которые впоследствии вкапываются столбы. Они забиваются в грунт и заливаются раствором цемента и гравия. Такая заливка фундамента подходит для ограждения из профнастила, но в данном случае следует часто забивать столбы из-за парусности перфорированных листов профнастила, что удорожает стоимость конструкции.
 
• Монолитная заливка – применяется для установки тяжелых заборов на болотистых почвах, предусматривает установку столбов на ранее залитые бетонные слои. Часто используется как фундамент при пристройке зданий, обходится значительно дороже столбовой заливки, но ценится высоко.
   
• Каменная основа – её трудно назвать фундаментом, поскольку она не вкапывается в землю. Каменный пояс собирается из валунов, металлической арматуры,  раствора, высотой до 1 м. Над ним монтируется сам забор, но для легкого и экономичного профнастила такой фундамент не подходит.
 
• Ленточный фундамент под забор – опоясывает участок по периметру, в нем периодически выступает крепежная арматура для профлистов. Может называться ленточно-столбовым, если в нем есть подушки с опорными столбами. Ленточный фундамент – именно тот вид основы под забор из профнастила, его легко монтировать своими руками, не имея специальной квалификации. Также такой вид фундамента не имеет конкурентов по соотношению цена-качество.

Как сделать фундамент

Мы определились, что для забора из листов профнастила лучше всего подойдет ленточный фундамент. Устройство фундамента для забора включает обязательные стадии:

1. Разметка. Начать необходимо с того, что по всему периметру будущего ограждения вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка. Фиксация обязательна на углах, то есть в местах поворота должен быть колышек, а также на месте ворот или калитки. В связи с перепадом работ потребуются работы на разной глубине.
 
2. Выкапываем канаву. По всей линии ограды необходимо копать канаву глубиной 30-40 см. В местах установки столбов канаву углубляю до 90см. Для забора из профнастила специалисты рекомендуют устанавливать столбы на расстоянии не дальше 2 м друг от друга, в противном случае при порывистом ветре забор может рухнуть. Канава должна быть шириной не менее 45 см, потому что часть ее займет опалубка.
   
3. Столбы и арматура. В места углубления канавы устанавливаются нарезанные железные трубы, не обязательно новые, но диаметром 60-80мм. Высота столба с учетом его подземной части должна быть не менее 2,5 м, что точно будет выше, чем рост человека. Столбы устанавливаются строго вертикально, что очень важно для функциональности забора. Столбы надежно фиксируют смесью гравия, щебня или битого кирпича. Перед монтажом опалубки дно траншеи усыпают гравием или щебнем, слоем высотой 5 см, как «подушку» для бетонного раствора. Далее устанавливают арматурный пояс с выходящими наверх штырями, к которым и будет крепиться забор. Штыри выступают над слоем заливки на 5-8см, а арматуру используют рифленую, диаметром от 15мм.
   
4. Опалубка для забора. Это самый сложный и трудоемкий этап в обустройстве фундамента для забора из профнастила. Монтируется она из досок и ДВП с выходом над уровнем земли на 20-25 см. Опалубку фиксируют внутри канавы с помощью щебня или гравия, но не земли! Точность и правильность конструкции опалубки можно проверить и исправить только до начала бетонных работ.
   
5. Заливаем бетоном. Бетонировать следует поэтапно разным раствором. Подземная часть заливается смесью песок + цемент + гравий, а наземная – смесью цемент + песок. Заливка должна быть поэтапной во избежание пустот. Опалубку можно снять только на следующий день после бетонирования, а начинать монтировать сам забор не ранее, чем через неделю. Бетонное основание должно хорошо просохнуть и приобрести жесткость и твердость, для чего его периодически поливают водой. Наш фундамент для забора из профнастила готов!

Ленточный фундамент для забора: расчет, глубина заложения, устройство

Как правило, строительство капитального забора на участке выполняется или перед началом строительства дома, или после его возведения, то есть на тот момент, когда вся информация о состоянии грунтов известна. Такие данные о грунтах необходимы, чтобы правильно рассчитать ленточный фундамент для забора.

Все мы знаем, что фундаменты ленточного типа довольно часто устраиваются под стены жилого дома, но нагрузки, воспринимаемые таким фундаментом, гораздо выше, чем у ленты под ограждением.

Особенности ленточных фундаментов

Поскольку нагрузки от конструкции забора намного меньше, то и требования к таким фундаментам предъявляются невысокие. И всё же забор, установленный на бетонной ленте, будет значительно надёжней и долговечней.

Фундамент для забора из профнастила

Как правило, ленточные фундаменты предусматриваются для следующих типов ограждений:

— забор с кирпичными столбами;
— металлический кованый забор;
— забор из лесоматериала или профнастила с несущими металлическими стойками.

Как правило, ленточный фундамент под забор представляет собой сплошную армированную бетонную ленту небольшой глубины залегания. Для устройства такой ленты используется бетон марки М 200 класса В 15. Понижать марку бетона не рекомендуется.

Отливка ленточного фундамента под забор выполняется по песчаной подушке. В качестве арматуры используется пруток диаметром 8 -10 мм. Если использовать не обычную опалубку, а ламинированную, то бетонная поверхность фундамента, возвышающаяся над землёй, получается гладкая и ровная. Она может быть легко покрашена в нужный цвет, что придаст забору декоративности и оригинальности.

Глубина ленточного фундамента под забор (так же, как и ширина) выбирается в зависимости от конструкции самого забора. Чем выше вес ограждения, тем шире нужно выполнять ленту.

Так, для металлических сварных заборов со значительным весом необходимо изготавливать максимально широкую ленту, а глубина закладки может быть небольшой. А вот для ограждений из профнастила можно выполнять самую узкую ленту, но глубина её закладки должна быть значительной. Это связано с высокой парусностью ограждения.

Строительство заборов на ленточном фундаменте

Процесс устройства фундаментов ленточного типа под ограждение состоит из следующих технологических этапов.

Откапываем траншею шириной 30-80 см, глубина траншеи зависит от:

• климатических условий региона строительства,
• устойчивости грунта,
• веса и конструкции ограждения.

Как правило, глубина закладки фундамента колеблется в пределах 60-80 см.

На дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка с последующей её трамбовкой. Подушка обильно смачивается водой.

Затем выполняется сваривание арматуры. Продольные пруты арматуры укладываются на дно траншеи на опоры высотой 5-7 см из подручных материалов. Крайние прутья арматуры должны отступать от стенок траншеи на 7-10 см.

Поперечная арматура и вертикальные стойки вяжутся с шагом 400 мм.

Верхний ряд продольной арматуры крепится на стойки так, чтобы он был ниже верхнего уровня траншеи на 5-7 см. Затем выполняется укладка поперечной арматуры верхнего ряда.

Изготовление ленточного фундамента под забор немыслимо без устройства опалубки. Именно на этом этапе мы приступаем к её возведению. С этой целью используем обрезную доску толщиной 25 мм. Щиты подготавливаем таким образом, чтобы лента фундамента выступала выше уровня земли на 300 мм. Из щитов делаем короб и закрепляем его в траншее, установив распорные бруски и подсыпав грунт.

Теперь можно выполнять заливку бетонной ленты. Если конструкция забора предусматривает несущие стойки, то они должны быть установлены в траншею и выровнены по уровню ещё до заливки бетоном.

Причём бетонирование может выполняться двумя способами:

• непрерывная укладка бетонной смеси, не дожидаясь моментов схватывания предыдущего слоя;
• укладка бетона с перерывами на схватывание ранее уложенного слоя.

Бетонирование фундамента для забора

Для неглубоких траншей подойдёт первый способ укладки. Для повышения долговечности объёмных фундаментов лучше использовать второй способ.

После полного застывания бетонной ленты можно снимать опалубку и выполнять подсыпку грунта. Фундамент готов!

Если вы хотите более подробно изучить устройство ленточного фундамента под забор – видео на эту тему можно найти в интернете.

Советы специалистов

Отдельно хочется упомянуть о ситуации, когда при устройстве ограждения с опорными стойками выполняется неглубокая фундаментная лента. В таком случае бетонирования столбов в ленте будет недостаточно для их устойчивости, поэтому может потребоваться дополнительно бурение скважины глубиной около 90 см под каждый столб. После установки и бетонирования столбов в ямах можно выполнять обычный мелко заглублённый ленточный фундамент по описанному выше способу.

Также стоит сказать об устройстве ленточных фундаментов безопалубочным способом. Такой метод бетонирования ленты может применяться при устройстве фундаментов глубиной не более 80 см без выступающего над землёй бетонного цоколя. Также данный способ подходит для устройства фундаментов под заборы с кирпичным цоколем. Такие ограждения выглядят более аккуратно и респектабельно (особенно в сочетании с коваными пролётами).

Как правило, перед любым строительством необходимо выполнить расчёт ленточного фундамента под забор.

Это ответственное дело лучше доверить специалистам, поскольку здесь должны быть учтены факторы, влияющие на прочность и долговечность всего сооружения:

• климатические условия,
• особенности грунтов,
• сама конструкция ограждения.

Только при учёте всех этих моментов можно заложить фундамент требуемых габаритов, который сохранит прочность всей конструкции.

Как видите, изготовление ленточного фундамента для забора не такой уж и сложный процесс. При наличии грамотно проведённых расчётов и при соблюдении всех особенностей технологического процесса укладки можно устроить надёжный и долговечный фундамент под свой забор.

установка и расчет своими руками

Но почему такая конструкция настолько популярная? Прежде всего, это простой и понятный каждому расчет несущей конструкции. Тут не нужно обладать обширными знаниями в области строительства и строительных материалов, а также понимать особенности конструкции и характеристики вяжущих материалов. А самое главное – ленточный фундамент для забора своими руками можно сделать в сжатые сроки, используя доступные в хозяйстве материалы и бетонный раствор.

Ленточный фундамент – это монолитная бетонная конструкция с армированием, вкопанная в землю и дополнительно покрытая гидроизоляцией (при необходимости). Ширина ленты зависит исключительно от того, какие опоры будут использоваться.

Если столбы сделаны из труб, тогда ширина меньше, а в случае использования кирпичной или каменной декоративной кладки, ширина может быть существенно больше. Также при расчете фундамента нужно учитывать характеристики самого грунта, расположение слоев и угол наклона склона, если это предусмотрено на строительной площадке.

Этапы строительства ленточного фундамента для забора

1. Подготовка и выравнивание строительной площадки;
2. Разметка будущего фундамента;
3. Подготовка траншеи;
4. Заливка траншеи бетоном, армирование бетонной ленты и зон установки столбов;
5. Просушка готовой бетонной конструкции;
6. Установка промежуточных соединительных секций.

Понятно, что при использовании стальных столбов глубина установки бетонной ленты ниже, чем при создании кирпичных или декоративных опор потому, что в случае декоративных заборов нагрузка на единицу площади фундамента существенно выше за счет массы самой конструкции опор и вяжущих материалов.

Типы ленточных оснований и их особенности

• Ленточно-монолитный. Классический и самый дешевый вариант фундамента, где используется бетон и металлическое армирование.
• Кирпичный фундамент. Дорогой вариант, т.к. для таких целей может подойти только красный глиняный кирпич. Зато потом поверхность можно облицовывать декоративными материалами и создать свой оригинальный стиль забора.
• Бутовый фундамент. Пользуется популярностью в сельской местности, где поблизости есть много природного камня.
• Каменное основание с армированием. Строительство такого основания довольно затратное, но фундамент стойкий к воздействию воды и климатическим воздействиям. В большинстве случаев в качестве несущей внешней конструкции используются столбы.
• Ленточный, для декоративных целей. Его особенность в том, что это фактически монолитная конструкция, а столбы можно использовать любого типа, диаметра и стиля выполнения, а также материала.
• Сборное бетонное основание. Сделать его своими руками довольно сложно из-за большого количества железобетонных блоков, которые производятся на заводах и затем доставляются грузовым транспортом к месту строительства. Заливка в таких случаях не используется, но стоимость такого основания меньше за счет использования готовых строительных конструкций. Владелец участка только выкапывает траншею на необходимую глубину и проводит расчет количества железобетонных блоков.

Особенности заливки

Ленточный фундамент получает свою прочность не столько за счет тяжелого бетона, сколько за счет армирования металлическими прутьями. Поэтому в устройстве такого основания арматура играет ключевую роль и при расчете ленточного основания нужно учитывать не только возможные сдвиги почвы через температурное воздействие, но и допустимую массу кирпичных или стальных опор и промежуточных панелей с профилированного листа или кирпичей.

Итак, какие материалы нужны, чтобы качественно сделать заливку ленточного фундамента:

• арматура диаметром 8-10 мм;
• бетон марки М200 и больше;
• песок крупной фракции;
• материалы для опалубки (щиты из дерева, ламинированная фанера, доска для опалубки основания).

Технология заливки ленточного фундамента

Сначала нужно сделать расчет устройства будущего забора, учитывая возможность монтажа тяжелых кирпичных материалов в качестве несущей конструкции опор или промежуточных соединений. Затем выкапывается траншею на глубину 0,8-1 метра. Можно и меньше, если почва достаточно плотная и содержит камень, но не менее 50 см.

На дно готовой траншеи равномерно засыпается гравийно-песчаная подушка высотой до 15 см и обильно поливается водой. А теперь наступает момент армирования. На промежутке 7 см от уровня дна и 10 см от стен нужно уложить арматуру сечением до 10 мм. Затем стоит сделать опалубку и ее надежно зафиксировать.

Опалубка заливается бетоном. Если в качестве опор используются стальные столбы, их нужно изначально установить в траншеи в дополнительных углублениях и надежно зафиксировать бетоном. Можно также сделать арматурную сварку и тщательно выверить столбы с помощью гидроуровня. Если будут использоваться кирпичные опоры, тогда под них нужно на опалубке подготовить абсолютно ровную площадку необходимых размеров.

Армирование

Сначала проводится расчет необходимого количества арматуры, учитывая устройство забора и количество несущих кирпичных или стальных столбов. Для выполнения поставленной задачи оптимальной будет арматура сечением 10 мм. Делается арматурный каркас, соединяются все прутья с помощью толстой проволоки или методом сварки, которая хоть и немного дороже, но жесткость конструкции будет выше.

Правильное строительство армированного фундамента заключается в создании стального каркаса шириной в два раза меньше высоты. Если используются стальные столбы, тогда арматуру нужно обязательно соединить со столбами методом сварки.

Понятно, что поперечные прутья – это только элемент конструкции, который придает фундаменту большую жесткость. Не удивительно, что многие начинающие строители успешно экономят на арматуре, используя металлолом. Но ключевое проблемное место арматуры – это углы. Их нужно армировать гнутыми прутьями, чтобы достичь максимальной прочности соединения.

Как рассчитать стоимость ленточного фундамента под забор

Кирпичные и бутовые фундаменты стоят существенно дороже бетонных, но они красивые, их легко облагородить декоративными штукатурками или облицовочным камнем. Но цена на фундамент зависит, прежде всего, от его размеров и глубины.

Чем он больше, тем больше пойдет арматуры и бетона, соответственно, цена будет расти пропорционально размерам. Также играет роль выбор вяжущих строительных материалов, таких как песок и щебень.

Строительство фундамента – это первый этап при возведении любого сооружения. Тут нужно правильно сделать все расчеты, выполнить работы строго по технологии, подобрать правильный и оптимальный материал. Только тогда фундамент будет служить десятилетия.

Как построить бетонный забор из деревянных панелей | HowToSpecialist

Эта статья про , как построить бетонный забор из деревянных панелей . Это Эпизод 1 серии из серии «Забор». Я построил этот забор для своей загородной собственности, и я делюсь несколькими фотографиями во время строительства и некоторыми мыслями. Если вы заинтересованы в строительстве бетонного забора, я думаю, вы найдете это полезным. Это ни в коем случае не пошаговое руководство, потому что строительство бетонного забора является сложным и зависит от нескольких вещей, таких как структура почвы, проектные соображения и бюджет.

Если у вас ограниченный бюджет, этот тип забора, вероятно, не совсем то, что вам нужно, поскольку он требует значительных инвестиций. Бетонный забор такого типа потребует прочного фундамента и арматуры, чтобы все было жестко. Таким образом, вы должны помнить, что этот проект требует много времени, потому что бетон должен затвердеть перед нанесением цементной штукатурки, штукатурки и краски. Помните об этом, прежде чем решать, нужен ли вам бетонный забор или обычный деревянный забор.

Сделано по плану

Бетонный забор с деревянными панелями — Видео!

Материалы

• цемент, песок, гравий
• штукатурка, гипс
• арматура, строительная проволока
• гибкие электрические трубки
• декоративная краска
• пиломатериалы строительные
• террасная доска
• пятно

Инструменты

Время

Связанные

Как построить бетонный забор из деревянных панелей

В первую очередь нужно было очистить территорию и подготовить площадку для бетонного забора. Мы использовали экскаватор-экскаватор, чтобы убрать деревья и пни. Было много-много корней, и экскаватор очень помог. Это тоже было весело, как вы понимаете!

Удаление пня

Это последствия процесса. К счастью, у нас была большая техника, и мы могли заполнить дыры и придавить землю, чтобы придать ей некоторую структуру.

Выкапываемый фундамент под бетонное ограждение

Убрав растительность и выровняв поверхность, мы рыли траншеи под фундамент.Убедитесь, что вы заходите глубже линии мороза. Мы использовали экскаватор-экскаватор, чтобы выкопать траншеи, и, честно говоря, это было излишним. Траншеи под фундамент оказались очень широкими, и нам пришлось использовать больше бетона, чем предполагалось.

Если у вас есть возможность, просто используйте мини-экскаватор с меньшим ковшом. У нашего экскаватора было только 16 и 24 дюймов ковшей, поэтому мы использовали 16-дюймовый, но траншеи в итоге оказались шириной около 20 дюймов из-за грунтовой конструкции, которая была не самой лучшей.

Фундамент для забора

Но и это неплохо.

Мы углубились в места расположения колонн. Важно иметь столбы с прочным фундаментом, потому что они в основном плотно удерживают бетонную конструкцию забора.

Соберите арматурные балки для забора и уложите их в траншеи. Используйте шнур, чтобы правильно выровнять балку.

Затем прикрепите арматуру к столбам. Используйте рулетку, чтобы убедиться, что расстояние между столбами одинаковое.

Нам пришлось замешивать бетон на месте, поэтому пришлось купить несколько мешков цемента.

Мы использовали бетономешалку для приготовления бетона на месте. Процедура очень проста: вы смешиваете цемент с песком, гравием и водой. Затем вы на тачке переносите бетон к основанию забора. Вы повторяете процесс.

Прежде всего, вам нужно заполнить отверстия в столбах, чтобы можно было плотно установить арматуру на место. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стержни расположены вертикально.

Затем засыпьте траншеи до поверхности земли.Дайте бетону высохнуть в течение одного дня, пока вы не сможете продолжить опалубку.

Фундамент бетонный

Бетон заложен, и мы можем приступить к строительству опалубки для фасада.

Из строительного бруса изготовить формы для фасада забора. Как видите, вам нужно сделать панели, которые идут по обе стороны от балки арматуры. Прикрепите панели вертикально, а затем укрепите опалубку строительной проволокой и опорами.

Добавьте диагональные раскосы к формам, чтобы они плотно скреплялись вместе при заливке бетоном.

Выкапывание фундамента вручную

Между тем мы начали рыть фундамент под другую часть забора. Мы вырыли фундамент вручную, потому что он находится очень близко к старому дому на участке и поэтому для работы экскаватора-погрузчика недостаточно места.

Арматура для забора

Арматурные балки и колонны закладываются в траншею. Пора залить траншею бетоном до уровня земли.

Мы добавили опорные панели к другой части забора.

Вы можете заметить распорки, которые идут по обеим сторонам опалубки, удерживая панели вертикально. Когда вы заполняете опалубку бетоном, он оказывает давление, и панели будут стремиться двигаться наружу. Поэтому диагональные распорки удерживают панели в вертикальном положении.

Мы также добавили гибкие электрические трубки через возвышение, поскольку планируем автоматизировать ворота в будущем.

Через несколько дней мы сняли панель опалубки, чтобы снова использовать ее для столбов.Кроме того, после снятия панелей бетон будет застывать намного быстрее.

Формы столбов изготовлены из реек повторно. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить формы во всех направлениях.

Повторите процесс для других столбов. Убедитесь, что вы отрегулировали расстояние между столбами так, чтобы расстояние между ними было равным.

Добавьте распорки между столбами, чтобы они были скреплены вместе.

Добавьте диагональные опоры к стойкам перед заливкой их бетоном.

Добавление опор к столбам важно, так как давление, оказываемое бетоном, будет сдвигать их.

Снимите панели опалубки через пару дней. Дайте бетону застыть в течение одной недели.

Вы можете сказать, что бетон высыхает, когда он меняет цвет и становится светлее.

Следующим шагом будет штукатурка бетонного забора. Убедитесь, что вы используете струнную и тестовую доску, чтобы проверить, правильно ли выровнены все стойки.Если между столбами есть различия, это отличная возможность исправить эту проблему.

Используйте прямые края, чтобы можно было правильно зацементировать забор. Залейте столбы штукатуркой, а затем используйте более короткий прямой край, чтобы выровнять поверхность и удалить излишки. Снова перемешайте излишки, чтобы использовать их повторно и уменьшить количество отходов. Убедитесь, что все прямые края идеально выровнены друг с другом.

Повторите процесс для другой стороны забора.Обратите внимание на декоративные прорези в верхней части столбов.

Мы зацементировали вторую часть бетонного забора.

Через несколько дней мы прикрепили травертиновые покрытия к бетонному забору. Покрытия не только улучшат внешний вид забора, но также защитят столбы и возвышение от непогоды и проникновения воды.

Используйте специальный раствор, чтобы закрепить травертин на фасаде забора.Как вы можете видеть, выступы козырька спереди и сзади фасада. Таким образом, вода не будет капать прямо на забор, что эффективно защищает его.

Следующий этап проекта — нанесение тонкой штукатурки на бетонный забор. Мы использовали белую штукатурку, потому что будем наносить на забор светлую краску.

Нанесите штукатурку, выровняв поверхность.

Некоторые пазы не были совмещены, поэтому мы использовали шлифовальный станок и алмазный диск, чтобы выровнять их. Убедитесь, что вы носите защитные очки и респираторную маску, потому что там будет много мусора и пыли. Полезно иметь лазерный уровень, чтобы все можно было точно выровнять.

Далее мы нанесли декоративную краску. Мы использовали светло-желтый цвет для забора и белый для слотов. Мы выбрали эти цвета, чтобы они соответствовали цветовой гамме дома и травертина.

Обеспечьте последовательность при нанесении фактурной краски.

Начинает походить на забор… 🙂

Мы использовали перфоратор, чтобы проделать отверстия в бетонных столбах, чтобы мы могли прикрепить деревянные опоры на место.Опоры будут удерживать горизонтальные планки деревянных панелей.

Мы использовали торцовочную пилу, чтобы сделать пропилы для опор, которые будут удерживать деревянные панели.

Это анкерные гильзы 4 дюйма, которые будут удерживать опоры на бетонных столбах.

Используйте молоток, чтобы вставить анкеры через опору в пилотное отверстие. Затем с помощью отвертки затяните винт.

Мы повторили процесс для других опор.

Для панелей забора использовали террасные доски. Мы нанесли несколько защитных слоев морилки 3 в 1. На сборку всех досок ушло несколько дней.

Мы использовали распорки между планками, чтобы создать ровные зазоры. Мы просверлили пилотные отверстия в планках, а затем вставили винты, чтобы плотно закрепить их на месте. При установке планок удобно иметь одно сверло и одну отвертку, поэтому вам не придется снимать сверло, а затем прикреплять отвертку.Это было бы пустой тратой времени.

Прикрепите доски к передней части панелей забора.

Затем прикрепите доски к внутренней стороне панелей забора.

Вставьте небольшую доску между передней и задней планками, убедившись, что она находится по центру. Вставьте винты, чтобы плотно зафиксировать опору на месте. Эта небольшая планка усилит жесткость панели и удержит доски ровными в долгосрочной перспективе.

Установите металлические петли на ограждение.Мы использовали петли для тяжелых условий эксплуатации, потому что собираемся устанавливать металлические ворота, которые очень тяжелые. Для справки потребовалось 4 больших парня, чтобы сдвигать двери в грузовик и выходить из него.

Ворота металлические

Процесс изготовления ворот. Это небольшой магазин рядом с нами, который дал нам лучшее предложение для ворот. Результатом очень доволен.

Потом прикрепили металлические ворота.

Ворота автоматические

Также мы установили автоматику для ворот.

Пульт для ворот и гаражных ворот

На этом пульте ДУ есть две кнопки: одна для двери, а другая для гаражной двери. Сладкое… хотя стоимость моторов и установки была около 1к.

Забор изнутри

Это был сложный проект, который требовал всего моего внимания и оказался дороже, чем я изначально планировал. Забор (в том числе закрытый) ок. 72 фута в длину, и его изготовление стоило более 7000 долларов. Мы сэкономили деньги, изготовив и установив деревянные панели самостоятельно.У нас также было оборудование, используемое в этом проекте, поэтому у нас не было затрат на аренду. Обязательно ознакомьтесь с остальными эпизодами серии Fence Series , чтобы увидеть, как мы строили остальные заборы на загородной территории.

Спасибо, что прочитали мою статью о , как построить бетонный забор из деревянных панелей . Обязательно поделитесь этим проектом со своими друзьями, если он вам нравится, и просмотрите остальные мои проекты, потому что у меня есть множество планов и идей на выбор.Посмотреть все мои проекты ЗДЕСЬ .

Установка столбов забора: установка бетонных опор

Хорошие соседи делают хорошие заборы, а хорошие заборы требуют хорошей планировки, материалов и строительства. Библия заборов (Storey Publishing, 2005) выступает в качестве справочного материала для строительства любого забора, который может подойти для вашей собственности, с объяснением вариантов проекта и подробными пошаговыми инструкциями от эксперта по строительству заборов и благоустройства дома Джеффа. Бенеке.Следующее — отрывок из третьей главы «Деревянные заборы».

Эту книгу можно приобрести в магазине «НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ»: Библия забор

Установка бетонной опоры

Если вы планируете закопать столбы забора в бетоне, одно из важных решений, которое вам предстоит решить, — это то, хотите ли вы смешивать собственный бетон, и, если да, то какие продукты использовать и как это делать.

Есть обстоятельства, при которых имеет смысл доставить товарный бетон на грузовике.В идеальных условиях это сэкономит время и окажется не намного дороже, чем альтернативы. Товарный бетон заказывается кубометром. Один кубический ярд равен 27 кубическим футам (или 46 656 кубическим дюймам, если вам нужно посчитать) и обычно является минимальной суммой, которую вы должны заказать. Предполагая, что вы выкапываете ямы глубиной 36 дюймов и диаметром 12 дюймов, на дно каждой ямы засыпаете 6 дюймов гравия и планируете использовать стойки 4 x 4, вы сможете заполнить 15 1/2 ям. с 1 кубометром бетона.Тем не менее, вы должны планировать переполнение каждой лунки, и вы почти наверняка пролите немного, поэтому более безопасным вариантом будет то, что вы сможете обработать 13 или 14 лунок с минимальным порядком.

Однако, прежде чем автобетононасос подъедет к вашему дому, вам необходимо вырыть все ямы и поставить и закрепить все стойки. Вы должны убедиться, что грузовик может подъехать достаточно близко к ямам (хотя вы не хотите, чтобы бетонный грузовик проезжал через ваш двор), и у вас должна быть небольшая команда, доступная сразу же по прибытии грузовика, оснащенная лопатами и пару тачек, чтоб можно было быстро работать.Если вы заставляете грузовик ждать разгрузки слишком долго, возможно, вам придется доплатить.

Этот процесс обычно включает в себя скольжение тачки под желоб грузовика, заполнение тачки бетоном, не превышающим того, с чем вы можете безопасно справиться, подбрасывание бетона к яме, забивание бетона в яму, а затем возвращение к грузовику для другой загрузки. Помощники могут управлять другой тачкой, а также работать с заполненными отверстиями, чтобы создать гладкую поверхность, которая наклоняется в сторону от столба (для этой работы я обычно использую шпатель для полей; см. Похлопывание бетона вокруг столбика на фотографии в слайд-шоу).

Если вам нужно заполнить большое количество отверстий, но вы предпочитаете работать в более неторопливом темпе, укрепляя и заполняя одно или два отверстия за раз, тогда вам будет разумно арендовать электрическую или газовую бетономешалку. Вы можете бросить мешки с бетонной смесью (предварительно смешанный бетон) в механический миксер, но было бы более рентабельно (и немного дольше) смешивать собственные сухие ингредиенты: 1 часть портландцемента, 2 части песка и 3 части. запчасти конечно гравий. Все эти сухие ингредиенты должны быть доступны на хорошем лесном складе или в домашнем хозяйстве, но вам, возможно, придется пойти в пункт проката, чтобы купить сам миксер.Я видел небольшие миксеры, которые можно было поднять на колесах и опорожнить в отверстие. Используйте лопату, чтобы перемешать бетонную смесь (или отдельные ингредиенты) в миксере, затем медленно добавляйте воду, пока не получите нужную консистенцию. Когда вы сможете сформировать небольшую кучу бетона, которая сохраняет свою форму, смесь готова к использованию. Если вода начинает скапливаться на поверхности смеси, значит она слишком влажная.

Для меньшего количества отверстий проще всего купить мешки с бетонной смесью, вылить их содержимое в бак для раствора или тачку, добавить немного воды и перемешать ингредиенты мотыгой (мотыга для раствора с двумя отверстиями в лезвии). , — лучший инструмент для этого, но и стандартная садовая мотыга тоже подойдет).Обычно вы можете найти мешки с бетонной смесью (убедитесь, что это то, что вы покупаете; вам не нужна растворная смесь или цемент) размером от 40 до 90 фунтов. Из одного большого мешка уйдет около 2/3 кубических футов.

Бетонная смесь содержит портландцемент, песок и гравий в правильных пропорциях, но они не всегда хорошо перемешиваются в мешке. По этой причине я предлагаю вам не опорожнять и перемешивать только часть мешка. Используйте только полные пакеты и хорошо перемешайте сухие ингредиенты, прежде чем добавлять воду.Прочтите инструкцию на пакете, чтобы определить, сколько воды нужно добавить. Отмерьте это количество воды, затем смешайте примерно 90 процентов ее с сухой смесью. Добавляйте небольшое количество до тех пор, пока не получите нужную консистенцию (способную сохранять свою форму, без скопления воды на поверхности).

Имейте в виду, что часы начинают тикать, как только вы добавляете воду в смесь. Бетон начнет твердеть через 45 минут или меньше в теплую погоду (до 90 минут в прохладную погоду). Но даже несмотря на то, что процесс затвердевания (технически известный как отверждение) начинается быстро, вы должны оставить стойки в покое в течение как минимум двух дней после заливки бетона.Как только бетон застынет, нанесите полоску прозрачного силиконового герметика на стык между стойкой и бетоном и обновляйте герметик каждый раз, когда вы начинаете видеть образование зазора на стыке.

Еще один вариант — использовать быстросхватывающуюся бетонную смесь. Эти вещи продаются в основном для установки столбов, флагштоков и тому подобного. Он поставляется в мешках по 50 фунтов, и производители рекомендуют выливать сухие ингредиенты прямо в отверстие, пока они не достигнут примерно 3 дюймов от верха. Затем влейте рекомендованное количество воды и дайте ей впитаться.При нормальных погодных условиях бетон застывает примерно за 30 минут. Засыпьте ямку землей и утрамбуйте ее, чтобы вода стекала. Этот тип бетона немного слабее, чем обычная смесь, и, судя по тому, что я видел, немного дороже. По этим причинам я им не пользовался, но знаю строителей заборов, которые им доверяют. «Быстрая установка» этого продукта кажется мне более привлекательной для подрядчика, пытающегося завершить работу как можно быстрее, и я не уверен, что большинство мастеров своими руками будут слишком впечатлены этой функцией.Некоторые строители применяют тот же подход к обычной бетонной смеси (высыпать ее насухо в яму, затем долить воды). Я даже слышал о людях, которые сливали сухую смесь в яму и позволяли влаге в почве позаботиться обо всем. При некоторой удаче и подходящей почве это может сработать. Но я не собираюсь рекомендовать его как надежный метод установки столбов забора.

Узнайте больше о навыках фехтования из The Fence Bible:

Выдержка из Библия ограды © Джефф Бенеке, фотографии оборудования, материалов и инструментов © 2005 Storey Publishing, иллюстрации Мелани Пауэлл использованы с разрешения Storey Publishing.Купите эту книгу в нашем магазине: Библия забор.

Как (легко) удалить столб забора с бетонной опорой

Удаление старого столба забора может вызвать боль в шее (или спине). Столбы забора не только устанавливаются на бетонную основу, как правило, на глубине двух футов под землей, но если столб прогнился и больше не является прочным, удаление его будет еще более сложным.

Конечно, вы могли бы выкопать столб и бетон с помощью только лопаты и некоторых мускулов, но копать на два фута под землей сложно, особенно если почва заполнена глиной или камнями.

Вместо этого мы покажем вам, как удалить столбы забора и бетонные опоры с помощью простых и недорогих инструментов, при этом требуется минимальное копание.

Если вы хотите заменить существующий столб забора на новый или хотите, чтобы забор был полностью удален, этот метод максимально упростит задачу, не нанимая для этого кого-то другого.

Необходимых инструментов:

• Лопата
• Стальная цепь (должна быть длиной около 3-6 футов)
• Скользящий крюк
• Поручень
• Домкрат с высоким подъемом (лучше всего 48 дюймов)
• Копатель (для твердых / каменистых грунтов)

Это видео отлично демонстрирует процесс снятия столбов ограждения:

Шаг 1: Обкопайте столб забора.

Используйте лопату, чтобы копать вокруг столба забора, пока не обнажатся верхние 3–4 дюйма бетонного основания.

Вообще говоря, чем шире вырывается яма, тем легче удалить столб, поэтому не бойтесь выкопать яму на широкой стороне.

Шаг 2: Оберните цепь вокруг бетонного основания.

Как только обнажится достаточное количество бетонного основания — обычно на глубине около 6 дюймов под землей — надежно оберните цепь вокруг бетонного основания.

Потяните цепь так, чтобы она плотно обернулась вокруг бетона, затем используйте скользящий крюк, чтобы надежно прикрепить цепь к самой себе.

Если вы используете 48-дюймовую цепь (что мы рекомендуем), то у вас должно остаться примерно 12 дюймов цепи с крюком на конце.

Если у вас осталось менее 30 см цепи, вы, вероятно, захотите получить более длинную цепь (или отрегулируйте длину той, которая у вас есть, переместив скользящий крюк на другое звено цепи).

Шаг 3. Зацепите цепь за домкрат высокого подъема.

Держа оставшуюся часть цепи в руке, надежно подсоедините ее к верхней части домкрата.

Затем с помощью захватного крюка защелкните цепь и зафиксируйте ее вокруг домкрата.

Держите цепь как можно ближе к нижней части домкрата, чтобы домкрат не вытягивался вперед или не соскальзывал после того, как вы начнете его поднимать.

Шаг 4: Поднимите бетонную основу из земли.

Одной рукой держите домкрат прямо и устойчиво, а другой рукой проверните рычаг домкрата.

По мере увеличения натяжения цепи вы можете заметить, что домкрат начинает наклоняться к стойке.Это нормально, но следует ограничить это насколько возможно.

Если домкрат наклоняется слишком далеко вперед, вам, вероятно, придется остановиться, чтобы отрегулировать домкрат, и начать все сначала, в некоторых случаях под другим углом.

После того, как вы нажмете домкрат достаточно, столб должен выйти прямо из земли.

Однако, если столб находится в почве, заполненной глиной или камнями, намокание почвы с помощью шланга может облегчить процесс, поскольку это помогает разрыхлить сухую, плотно утрамбованную почву.

Подробнее о снятии ограждения:

Как построить забор из глыбы

Укладка фундамента

Step 01

Выберите участок забора. Чем выше уровень, тем легче будет ваша задача.

Шаг 11

Выкопайте линию забора. Сделайте канаву не менее шести дюймов глубиной и шести дюймов шириной. Ваша цель — удалить рыхлый верхний слой почвы и ударить по более твердой земле под ним. Чем шире ваш фундамент, тем крепче будет ваш забор.

Шаг 21

Утрамбовать канаву. Сделайте почву твердой, ровной и ровной.

Шаг 31

Положите в канаву гравий толщиной от двух до трех дюймов. Это обеспечит дренаж и предотвратит эрозию.

Step 41

Соберите большие плоские камни, которые подойдут для вашей канавы.Каждый камень должен быть больше вашей руки.

Step 51

Разложите камни в канаве. На нижний слой кладем самые тяжелые камни. Остальные сложите как пазл. Вы хотите, чтобы фундамент был максимально плотным. Он должен быть не менее чем на три дюйма над почвой.

Step 61

Проверьте фундамент, встав на него и покачиваясь. Если камни шатаются, они недостаточно прочные. Перенастройте их. Помните, что чем плотнее вы их уложите, тем они будут прочнее.

Смешайте початок

Шаг 01

Поместите глину в ведро с водой. Оставьте на ночь впитаться.

Шаг 11

Положите на землю брезент. Выберите ровный участок двора с несколькими камнями, ветками или другими предметами, которые могут уколоть вашу босую ногу.

Step 21

Смешайте равные части песка и глины. Используйте ровно столько, чтобы создать кирпич ручного размера. Положите ингредиенты на брезент и перемешайте руками и босиком. Переверните смесь, приподняв край брезента.Регулярно переворачивайте ее, чтобы смесь была однородной.

Шаг 31

Добавьте соломинку в смесь. Не используйте сено. Ваша цель состоит в том, чтобы иметь достаточно соломы, чтобы она добавляла структурную поддержку, но не настолько, чтобы она заметно превосходила глину. Если вы видите чистую солому, значит, вы добавили слишком много.

Step 41

Подождите, пока смесь высохнет. Это может занять час. Если кирпич трескается, значит, в смеси нужно больше песка. Если песок отслаивается от поверхности, значит, вам нужно больше глины. Отрегулируйте смесь и попробуйте еще раз.Как только вы найдете идеальное соотношение, можно приступать к строительству забора.

Постройте забор

Шаг 01

Засыпьте фундамент глинобитным раствором. Залейте шпателем отверстия и трещины в фундаменте. Когда вы закончите, накройте основу брезентом и подождите день, пока он высохнет.

Step 11

На следующее утро увлажните початки. Накройте его снова и подождите еще день. Делайте это в течение недели. Этот процесс укрепит фундамент.

Step 21

Поместите трехдюймовый слой глины поверх фундамента.Пройдите взад и вперед по глыбе, чтобы вдавить ее в камень. Добавьте еще один трехдюймовый слой и повторяйте, пока початки не начнут выступать сбоку. Это ваш сигнал, чтобы початки высохли.

Шаг 31

Возьмите палку и проделайте трехдюймовые отверстия в верхней части ограждения. Разместите отверстия на расстоянии трех дюймов друг от друга. Накройте забор брезентом и подождите день, пока початок высохнет.

Step 41

На следующее утро снимите забор. Добавьте еще три дюйма початка.Пройдите вдоль забора, чтобы сжать початок. Как вариант, положите ладони на початок и прислонитесь к нему. Продолжайте делать это, пока забор не достигнет желаемой высоты.

Step 51

Обрежьте края вашего забора мачете. В идеале забор должен сужаться вверх, чтобы он был максимально толстым у основания и самым тонким вверху. Шестифутовый забор должен сужаться на четыре дюйма. Как только он будет обрезан, ваш забор будет готов.

BFD Rona | Продукты | Сделай сам

Использование опалубки для забойного фундамента — самый трудоемкий и самый прочный метод.Забор можно надежно прикрепить к земле. Его можно устанавливать на пересеченной местности и выдерживать сильный ветер. Подойдут как деревянные, так и металлические столбы.

1. Определить местонахождение

1.1. Поставить колья и пропустить веревку по периметру предлагаемого забора; также можно использовать аэрозольную краску.

1.2. Отметьте места для столбов из обработанной древесины 4 ″ × 4 ″. Расстояние от центра к центру может составлять 4, 6 или 8 футов в зависимости от размера панелей забора.

1.3. Используйте забойный шнек, чтобы выкопать ямы диаметром от 8 до 10 дюймов и глубиной от 3 футов 6 до 4 футов для обеспечения оптимальной устойчивости и предотвращения расшатывания стоек при возникновении мороза.

2. Установить фундамент

2.1. Положите слой щебня 0–-глубиной 6 дюймов на дно каждого отверстия.

2.2. Вставьте трубку формы (сонотрубку).

2.3. Закрепите трубку, прикрутив ее к внешней раме.

2.4. Убедитесь, что расстояние между центрами опалубочных труб действительно составляет 4, 6 или 8 футов, в зависимости от размера панелей ограждения.

2,5. Вставьте стойку и стальной арматурный стержень в трубку.

2.6. Залейте предварительно приготовленный бетон и воду в переносной миксер.

2.7. Плотно закройте крышку и перемешивайте 30 секунд.

2.8. Когда бетон будет готов, разлить его по трубам.

2.9. Удерживайте столб в вертикальном положении, затем используйте уровень для столбов или плотницкий уровень, чтобы проверить, что он находится по отвесу.

2.10. Сделайте бетонную насыпь в форме холма вокруг столба; вода будет стекать вокруг столба, сохраняя его сухим.

2.11. Заполните полость вокруг трубы каменной пылью на высоте одного дюйма над уровнем земли.

2.12. Слегка полейте поверхность, чтобы уплотнить каменную пыль.

2.13. Столбы могут быть выше желаемой высоты; их можно обрезать, когда установка ограждения будет завершена.

ковчег как построить забор

защитных стен динозавров — ark: survival evolved

научитесь строить защитные стены и динозавры в ark: survival evolved. Чтобы сделать защитные стены, вам необходимо установить фундамент для забора, чтобы удерживать сами стены. из-за того, как в это время работают точки привязки, вам действительно нужно сначала заложить фундамент забора, прежде чем ставить гигантские ворота.【Узнать цену】

Ковчег ограждение ландшафтные принадлежности ООО Суонси | услуги фехтования.

услуги по ограждению товары и продукты для озеленения наш двор для настилов ограждений и ландшафтных принадлежностей снабжен сотнями фирменных товаров для обоих. мы использовали ковчег несколько раз на протяжении многих лет, чтобы построить наши передние и задние садовые ограждения — они всегда были такими профессионально дружелюбными и полезными, и 【Получить цену】

Заявка на разрешение на забор — arkansas city ks!

а.запрещается возводить заборы в местах, где они могут представлять опасность для транспорта. б. Владелец собственности может установить забор в пределах выделенного сервитута на свой страх и риск из-за того, что ему придется снять или отремонтировать такой забор из-за законной деятельности физических или юридических лиц, подпадающих под сервитут. c. для угловых участков соблюдайте следующие правила: 【Получить цену】

фундамент деревянного забора — официальный сайт ark: survival evolved wiki

фундамент деревянного забора можно использовать для возведения стен вокруг территории, например, для загона, в котором держат ваших динозавров.сначала нужно положить фундамент забора вниз, а затем поместить часть стены сверху. фундамент забора можно разместить прямо на земле и привязать к фундаменту и другим основам забора. 【Получить цену】

нужна помощь для подводного вольера для динозавров. : playark — reddit

Привет, ребята, я строю на северо-западном утесе (некоторые из вас знают об этом месте, это отличное место), и сама моя база довольно классная, но у меня проблемы со строительством забора, залив так сказать.там, внизу, в воде постоянно 2-5 мегалодонов, даже когда я очищаюсь. 【Получить цену】

садовый настил и ограждение — морристон — домашнее ограждение ковчега.

Это делает ограждение более надежной конструкцией, иначе каркас станет удобной лестницей для любого злоумышленника. Первой задачей было расчистить существующий забор и забор из сетки, который тоже был там. Затем мини-экскаватор двинулся внутрь, чтобы выровняться и построить насыпь, готовую для столбов каркаса.【Получить цену】

«Основание ограды» и точки привязки конструкции :: ARK: Survival Evolved Общие обсуждения

Итак, на этом скриншоте | http://imgur.com/Yr0rmtz | вы можете увидеть заднюю сторону стены, о которой я говорил.Каждая секция (за исключением ворот) создается из фундамента забора, затем три деревянных стены, сложенные друг на друга, а верхняя часть представляет собой стену с окнами (идея в том, что вы можете открыть окно, чтобы смотреть / стрелять в предметы).

Стена как есть, работает нормально, однако я изначально намеревался разместить ряд горизонтальных платформ (потолочные элементы, мостки, люки или что-то еще) вдоль задней части стены в верхней части третьей части стены, примерно напротив красной линии на скриншоте.Этот ряд горизонтальных частей будет функционировать как проход через стену, к которому можно будет получить доступ по лестнице, и обеспечит возможность заглядывать через верхний ряд окон в область перед стеной.

Вот руб. построив стену, как вы видите на скриншоте, просто нет никакого способа достичь поставленной мной цели.

Фундаменты заборов, по-видимому, не имеют «опоры фундамента» где-либо, кроме как прямо вверх от основания. Это означает, что я не могу просто прикрепить горизонтальную дорожку перпендикулярно стене, где я планировал, потому что я получаю сообщение «Невозможно разместить X, требуется ближайшая опора для фундамента.»сообщение. Это расстраивает, но я могу согласиться с тем, что фундамент забора на самом деле не предназначен для того, что я пытался с ним сделать, поэтому я смогу справиться с этим, НО есть еще одна проблема, которая ДЕЙСТВИТЕЛЬНО мешает

Поскольку мне кажется, что мне нужна опора фундамента под предлагаемым мной горизонтальным проходом, чтобы он работал, я начал экспериментировать с различными методами создания фундамента за основанием стены. Я столкнулся с тем, что независимо от того, какой метод я пытался использовать для создания фундамента для своей дорожки, НИ ОДИН из них не привязался к существующей конструкции стены.Они кажутся неспособными напрямую соединиться со стеной, которую я построил.

Я могу разместить фундамент пола или деревянные столбы на земле рядом с основанием стены, но, подняв их на требуемую высоту, я обнаружил, что, поскольку они на самом деле не «защелкиваются» и не соединяются со стеной ни в каком Таким образом, фундаментная опора, которую они предоставляют, не связана со стеной, и поэтому я все еще не могу прикрепить к ней проход.

Для полноты картины я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО попытался построить отдельную конструкцию с использованием фундамента и прохода, который пытался повторять контур стены достаточно точно, чтобы служить той же цели, но это не сработало.Детали не могли быть размещены на нужной высоте с учетом размеров деревянных столбов и того факта, что фундаментный элемент перекрытия составляет примерно одну треть высоты уже существующего элемента стены в нижней части стены.