Электроизгородь своими руками: Электропастух своими руками | Мастер Винтик. Всё своими руками!

Электропастух своими руками | Мастер Винтик. Всё своими руками!

Электропастух предназначен для организации электроограждения с целью содержания КРС, лошади, свиньи, овцы, козы и др.

Также электроизгородь может быть использована, например, для защиты медовой пасеки или  культурных посевов от бродячих животных.

Принцип работы прибора основывается на прикосновении животного с проволочным ограждением,  подключенным к генератору импульсов высокого напряжения, далее электрический ток проходит через животное и возвращается в генератор импульсов через землю с помощью стойки заземления. Тем самым достигается удержание животных в пределах огороженной территории.

Чтобы электроизгородь только отпугивало животных, на неё подаётся короткие высоковольтные импульсы, которые повторяются с интервалом от 10 до 40 в минуту. Примерные тех.характеристики электроизгороди ниже:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ

 ♦  Наименование
Значение
Примечание
 ♦ Выходное напряжение импульса 10 000 Вольт
 ♦ Энергия импульса без нагрузки 3,8 Джоуля Соответствует требованиям безопасности*
 ♦ Энергия импульса под нагрузкой 500 Ом от 0,5 до 3,0 Джоулей Устанавливается пользователем
 ♦ Частота импульсов от 10 до 40 в минуту Устанавливается пользователем
 ♦ Протяженность проволочного ограждения до 12 км проволоки

без потери мощности

Площадь ограждения:

— до 900 Га в 1 ряд;

— до 225 Га в 2 ряда;

— до 100 Га в 3 ряда.

 ♦ Диапазон напряжения питания 11 – 14,5 Вольт Источник питания:

— автомобильный аккумулятор 12В

— сеть 220В (через стабилизированный блок питания 220/12В)

 ♦ Потребляемая мощность, не более 6 Ватт
 ♦ Степень пыле- и влагозащищенности

(в соответствии с международным стандартом IEC 60529)

IP 65 Пыленепроницаемость, защита от водяных струй с любого направления

* Согласно методическим рекомендациям ФГБУ ВНИИ Охраны природы «По применению электроограждений для животных».

Схема электропастуха

Генератор импульсов можете изготовить по схеме, которая показана на рисунке ниже:

Список радиодеталей:

Резисторы
R1 — 3К6
R2 — 470К (переменный)
R3 — 33K
R4 — 100K (переменный)
R5 — 2K4
R6, R10 — 100
R7, R9 — 620
R8 — 68K
R11 — 3K
R12 — 51
Конденсаторы
C1, C7, C9 — 0,1 uf
C2, C4, C6, C8 — 0,01 uf
C3 — 10 uf
C5 — 0,47 uf
C10 — 220 uf
C11 — 1000 uf
Транзистор VT1 — IRF640 (200v, 18A) или IRF740,IRF840, а также подойдет другой полевой транзистор не меньше 18А, 60В.


Диоды VD1, VD2, VD3 — 1N4005 (600v, 1A), подойдут диоды не меньше 1А, 60В.
Светодиоды — HL1, HL2
Таймер NE555 — 3 шт.
Автомобильная катушка зажигания от ВАЗ или Москвич (лучше от контактного зажигания).

Описание работы схемы

В основе генератора стоит уже готовый высоковольтный трансформатор, его роль может выполнять катушка зажигания взятая из легкового авто. Катушка зажигания представляет собой трансформатор с низкоомной первичной и высокоомной вторичной катушками. Когда происходит пульсация тока в первичке на вторичке образуются импульсы высокого напряжения. В автомобиле они идут на свечи зажигания, а в этой схеме — на электроизгородь.

Для работы схемы на первичку надо подать импульсное напряжения, которое состоит из прерывающихся пачек импульсов звуковой частоты, они повторяются через определённый период времени. Схема для воссоздания этих импульсов выполнена на трёх интегральных таймерах марки NE555.

На основе таймеров А1 и АЗ изготовлены генераторы инфразвуковых и звуковых колебаний, соответственно. На базе таймера А2 — одновибратор.

Ток на первичку катушки зажигания Т1 идёт через ключ на полевом транзисторе VT 1. Для того чтобы во вторичке Т1 образовалось высокое напряжение нужно, чтобы в первичке ток пульсировал. На основе таймера АЗ изготовлен генератор звуковых импульсов. Когда он работает импульсы звуковой частоты с его выхода (вывод 3) идут на затвор транзистора. В результате на первичке Т1 образовывается пульсирующий ток, он индуцирует высокое переменное напряжение на вторичке.

Управление генератором звуковых импульсов осуществляется уровнем на выводе 4 АЗ. Для того чтобы генератор работал на этом выводе нужно напряжение логической единицы. При логическом нуле генератор блокируется и на его выходе установлен логический ноль.

На базе таймера А1 сделан инфразвуковой генератор, он генерирует импульсы. Частоту этих импульсов можете настраивать при помощи переменного резистора R1.

От этого генератора зависит периодичность подачи высоковольтных импульсов на вашу изгородь. Импульсы с вывода 3 А1 идут на вывод 2 А2.

На основе таймера А2 выполнена схема одновибратора. По приходу каждого из импульсов на вывод 2 он формирует один импульс заданной продолжительности, её можете настраивать с помощью переменного резистора R4. Этот импульсный сигнал идёт через резистор R10 на затвор мощного ключевого полевого транзистора VT1, a в стоковой его цепи подключена первичка стандартной автомобильной катушки зажигания Т1. Катушку зажигания можно использовать практически любую. Лучше применить катушку от автомобилей с «контактной» системой зажигания. К примеру, от «Жигулей» ВАЗ — 2101 или 2106, «Москвичей» 412 или 2140.

Печатная плата и расположение деталей

Регулировка частоты импульсов осуществляется путем поворота регулятора «Частота». Значение установленной частоты соответствует указанному на лицевой панели прибора (в импульсах в минуту).

При необходимости можно увеличить охраняемую площадь, включив две катушки зажигания параллельно.

Внешний вид собранной платы

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ

Установка опорных стоек

Вариант ворот электроизгороди

Подключение генератора к изгороди

 ♦ Указание
 ♦

Используйте шест заземления как инструмент для установки опорных и угловых стоек, проколов им в земле места установки опорных стоек.

 ♦

Вставьте стойки в проколотые шестом отверстия. Дополнительно углубите стойки в землю при помощи молотка. Угловые стойки для укрепления должны иметь подпорки, откосы или оттяжки.

 ♦ В качестве проволочного ограждения следует применять стальную оцинкованную или нержавеющую проволоку диаметром от 0,8 до 3,0 мм.
 ♦ Нельзя использовать колючую проволоку.
 ♦ Общая протяженность подключенной проволоки не должна превышать указанную в характеристиках. В противном случае — превышение протяженности, подключенной проволоки эффективность электропастуха снижается.
 ♦ Проволока должна быть изолирована от поверхности земли и посторонних предметов, не допускается касание проволочного ограждения растительностью.

Если соприкосновение проволоки посторонними предметами неизбежно, проволоку следует изолировать в месте касания. В случае касания проволоки травой — поднимите проволоку выше на стойке или выкосите траву под проволокой.

При отсутствии заводских изоляторов для электропастуха возможна изоляция проволоки подручными средствами:

Изолятором является Изолятором не является
Труба ПВХ не армированная (применяется в отоплении и водоснабжении) Изолента (выдерживает напряжение до 600 В, в электропастухе – 10 000 В)
Резиновый шланг (без трещин) Гофрированная труба (предназначена для пожаробезопасности проводки, но не для изоляции)

Замыкание проволоки на землю не выведет из строя генератор импульсов, но снизит эффективность электроизгороди и приведет к:
1.

Слабому импульсу на проволоке либо его отсутствию;
2. Быстрому разряду АКБ (аккумуляторной батареи).

 ♦ Запрещено прокладывать проволоку или соединительные кабели, подключенные к генератору импульсов, на высоте более 3 метров от земли.
 ♦ Проволочное ограждение не должно проходить над воздушными линиями электропередачи или связи.
 ♦ Необходимо избегать прокладывания проволоки под воздушными линиями электропередач или линиями связи.

Если пересечение с линией электропередач неизбежно, проволоку необходимо проводить под линией электропередач перпендикулярно к линии.

 ♦ Проволочное ограждение по высоте не должно находиться ближе к линиям электропередач, чем указано в приведённых ниже величинах:
  ♦ Напряжение линии электропередач, В Вертикальное расстояние до линии, м
  ♦ до 1 000 от 3
  ♦ 1 000 ÷ 33 000 от 4
  ♦ свыше 33 000 от 8

Установка заземления

Шест заземления устанавливается снаружи огораживаемой территории в месте, где планируется разместить генератор импульсов. Для его установки вбейте шест заземления в землю.

 ♦ Указание
 ♦ Заземление электропастуха не должно быть связано с заземлением зданий, общим заземлением сети или водопроводом.
 ♦ Между заземлением электропастуха и любыми другими заземляющими системами (такими как защитное заземление системы электропитания или заземление телекоммуникационной системы) необходимо обеспечить расстояние не менее 10 метров.
 ♦ Рекомендуется устанавливать шесты заземления в затененных местах.
От типа почвы зависит эффективность заземления:

Влажная почва – хорошее заземление (чернозем, пойма реки, болотистая местность).

Сухая почва – плохое заземление (глина, суглинок, песок – следует использовать дополнительные шесты заземления)

Возможные неисправности

Маленькое напряжение или слабая искра:

1. Катушка зажигания неисправна (межвитковое замыкание или пробой).
2. Маленькая мощность источника питания, для работы на полной мощности нужен блок питания не менее 3А или исправный АКБ.

Использованы материалы журнала «РАДИОКОНСТРУКТОР» и сети Интернет.



ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:
  • Зернодробилка из стиральной машины
  • Из старой и давно не нужной стиральной машинки можно сделать своими руками полезный аппарат для сельского подворья. В распоряжении у рачительного хозяина, любящего мастерить все своими руками остается: удобная нержавеющая емкость, малогабаритный электродвигатель АВЕ-071-4СМ (220 В, 180 Вт, 1350 об/мин), пусковой блок, достаточно компактный корпус и множество деталей и узлов, которые можно еще использовать. Например, для решения многих задач малой механизации — от переработки яблок, груш, винограда… на соки и витаминно — питательные смеси до дробления зерна с достаточно высокой производительностью, вплоть до муки. Подробнее…

  • Умножитель частоты с 9МГц до 27МГц
  • Для постройки радиолюбительских ВЧ конструкций бывает необходимость умножить частоту генератора.

    Ниже представлена схема утроителя частоты на трех транзисторах для диапазона 27Мгц.

    Подробнее…

  • Поговорим о солнечной электростанции.
  •  Солнечная электростанция — современный способ электроснабжения нашего дома. Вопрос использования альтернативных источников энергии возникает у многих.  И это не удивительно, ведь постоянный рост цен на электричество заставляет задумываться об этом всё чаще и чаще. Вот и встаёт вопрос: почему бы не использовать бесплатные неиссякаемые природные ресурсы — ветер, солнце, воду? Давайте сегодня поговорим об солнечной энергии, а точнее о солнечной электростанции.

    Подробнее…


Популярность: 21 939 просм.

Электропастух своими руками | Cхема электропастуха

Попросили сделать электроизгородь. Погуглил, схем много, но ничего особо не приглянулось. Схемы с питанием от 220 вольт сразу отпадают: глупо и опасно. Распространённая схема на трех 555 таймерах удивила своей избыточностью, электрический стул по принципу ШИМ катушки зажигания не даст достаточной длины искры и точно так же опасен.

Что такое электропасух? В простейшем случае представляет собой участок земли огороженный проводом или специальной тесьмой под напряжением.

Итак, что получилось:

Схема работает от 10 до 14 вольт. Первичный преобразователь заряжает С4+С5 до 400 вольт после чего они разряжаются на катушку зажигания. Частота разрядов регулируется R2 и ограничена R3, эти резисторы отвечают за коэффициент заполнения импульсов первичного преобразователя. Сам преобразователь работает от распространённой микросхемы SG3525, которая в данном включении требует минимума обвязки. Частота преобразователя (C1 и R1) подбираются в зависимости от трансформатора, в моём случае ~66kHz. В моём случае максимальная скважность ограничена резистором R3 на уровне ~18%, и максимальный ток потребления от 12 вольтового источника составляет ~250мА, если мощность не ограничивать, возможно потребуется снаббер и замена транзистора на что-то помощнее, типа IRF3205.

C2 на 25 вольт. Трансформатор T1 на сердечнике RM8 N87 AL=250 избыточен, но меньших сердечников не нашлось. Витки рассчитывать в программе Старичка, во вторичной обмотке ~250 витков, этого хватит с запасом практически на любом сердечнике, а т.к. это флейбек, очень рекомендую делать послойную изоляцию во избежание пробоя.

Далее идут два диода и токоограничительный резистор R5, который бесполезно жрет мощность, греется и помогает запираться тиристору в данном включении. Его лучше сделать составным из двух параллельных или последовательных резисторов мощностью 2 ватт подходящих номиналов. Конденсаторы C4 и C5 на 630 вольт. С3 можно брать на 50 вольт. Номиналы динистора и тиристора на схеме.

Резистором R6 регулируется напряжение срабатывания порогового узла, я установил его на 400 вольт, что как мне кажется избыточно, слишком уж мощная искра получается, всё это будет настроено в процессе опытов.

Т2 – катушка зажигания, первичная обмотка шунтирована 3-мя последовательными диодами HER208.

Пороговый узел из-за R5 не нравится, будет переделан, но для опытов сойдет и так.

На данный момент частота разрядов на максимальной (R2) мощности составляет около 4Hz, больше как мне кажется и не нужно, а скорее всего меньше, если оставить эту частоту и снизить напряжение срабатывания порогового узла вольт до 100-200, потребление составит около 50-100 миллиампер, соответственно, от аккумулятора авто эта схема будет жить вечно.

Для безопасности планируется HV выход катушки зажигания соединять с изгородью через составной резистор мегаом на 5, что позволит до безопасного уровня ограничить ток, которым оскорбляются животные.

Upd: Электропастух был опробован, вот видео:

Напряжение на конденсаторах снижено с 400 до примерно 150-200 вольт, искра при этом около двух сантиметров, может чуть больше.

UPD: Рекомендую посмотреть вторую версию схемы электропастуха

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Электроизгородь своими руками

Чтобы защитить ваш земельный участок от животных (и не только) можно применить злектроизгородь, которая выполнена из натянутой на изоляционных столбах проволоки либо металлической сетки, она не соприкасается с землей, но при этом подключена к заземлённому источнику высоковольтных импульсов. По отношению к жизни животных или людей это не представляет опасности, но даёт достаточно неприятное и отпугивающее ощущение.

Для того чтобы электроизгородь выполняла только именно отпугивающую функцию нужно подать на неё короткие высоковольтные импульсы, которые повторяются с некоторым интервалом.

Генератор импульсов можете изготовить по схеме, которая показана на рис. 1. В основе генератора стоит уже готовый высоковольтный трансформатор, его роль может выполнять катушка зажигания взятая из легкового авто. Катушка зажигания представляет собой трансформатор с низкоомной первичной и высокоомной вторичной катушками. Когда происходит пульсация тока в первичке на вторичке образуются импульсы высокого напряжения. В автомобиле они идут на свечи зажигания, а тут — на изгородь.

Для работы схемы на первичку надо подать импульсное напряжения, которое состоит из прерывающихся пачек импульсов звуковой частоты, они повторяются через определённый период времени. Схема для воссоздания этих импульсов выполнена на трёх интегральных таймерах марки 555.

На основе таймеров А1 и АЗ изготовлены генераторы инфразвуковых и звуковых колебаний, соответственно. На базе таймера А2 — одновибратор.

Ток на первичку катушки зажигания Т1 идёт через ключ на полевом транзисторе ЛГ 1. Для того чтобы во вторичке Т1 образовалось высокое напряжение нужно, чтобы в первичке ток пульсировал. На основе таймера АЗ изготовлен генератор звуковых импульсов. Когда он работает импульсы звуковой частоты с его выхода (вывод 3) идут на затвор транзистора. В результате на первичке Т1 образовывается пульсирующий ток, он индуцирует высокое переменное напряжение на вторичке.

Управление генератором звуковых импульсов осуществляется уровнем на выводе 4 АЗ. Для того чтобы генератор работал на этом выводе нужно напряжение логической единицы. При логическом нуле генератор блокируется и на его выходе установлен логический ноль.

На базе таймера А1 сделан инфразвуковой генератор, он генерирует импульсы. Частоту этих импульсов можете настраивать при помощи переменного резистора К1. От этого генератора зависит периодичность подачи высоковольтных импульсов на вашу изгородь. Импульсы с вывода 3 А1 идут на вывод 2 А2.

Печатная плата

На основе таймера А2 выполнена схема одновибратора. По приходу каждого из импульсов на вывод 2 он формирует один импульс заданной продолжительности, её можете настраивать с помощью переменного резистора К4. Этот импульсный сигнал идёт через резистор В10 на затвор мощного ключевого полевого транзистора УТ1А в стоковой его цепи подключена первичка стандартной автомобильной катушки зажигания Т1. Катушку зажигания можно использовать практически любую. Лучше применить катушкуот автомобилей с «контактной» системой зажигания. К примеру, от «Жигулей» ВАЗ — 2101 или 2106, «Москвичей» 412 или 2140.

Основа статьи взята из журнала » РАДИОКОНСТРУКТОР»

Современный электропастух | RadioFishka

Тема электропастуха и электрической изгороди для домашних животных уже несколько десятков лет актуальна для всех, кто ведет фермерское хозяйство. Современную реализацию электропастуха предлагают участники форума http://www.fermer.ru, которые приводят схемы электропастуха и делятся опытом изготовления электропастуха своими руками. Материалы форума http://www.fermer.ru изложены ниже.

Начнем с изоляторов и столбиков для электропастуха. В общем проще всего и удобнее использовать арматуру (или толстую проволку D>=10мм). Вбили ее молоточком в землю, надели изолятор, вот и готова опора. Но это дорого (столбики надо ставить примерно через 10-20 метров, значит надо 50-100-200 столбиков, это деньги).

Можно делать столбики электропастуха своими руками из палок орешника и клена толщиной 2-3 см – дешево, сердито, выглядит не очень, но вполне приемлимо. Для установки таких опор можно использовать лом (втыкаешь лом в землю, покачал-выдернул и так раз десять в одно и тоже место. После этого в земле получается дырка глубиной примерно полметра).

Изоляторы для электропастуха можно изготовить своими руками из пластиковых бутылок: отрезал дно, надел на палку, один-два витка проволоки вокруг горла бутылки и все готово.

Проволоку можно использовать толщиной примерно один миллиметр. Проблема в том, что скот тонкую проволоку поначалу не замечает, но с этой проблемой легко бороться об этом позже. Предположим, что нам надо 1000 метров проволоки, а по массе это будет примерно 6 кг. Вариант — не покупать проволоку, взять несколько покрышек от машины типа «камаз» и сжечь, в одной такой покрышке примерно метров 150 проволоки, а может и больше, проволока там хоть и немного хрупкая, но для изгороди пойдёт. Вот так не затрачивая ни рубля можно сделать изгородь.

Выглядит электропастух так:

С генератором для электропастуха посложнее. Генератор для электропастуха создает импульсы высокого напряжения, которое подаются на изгородь. Какое должно быть напряжение?

Импульсы напряжением 10-12 киловольт (кВ) могут пробить наши изоляторы и система работать не будет. С другой стороны низкое напряжение порядка 12 вольт практически не бьет. Хорошо долбит 220 вольт, но если взяться за оголенный провод сухой х/б тканью или шерстяной, то током нас не ударит (только не надо это лишний раз проверять). А у скотины есть шерсть, и скотину в сухую погоду может и не ударить. У любого изолятора есть напряжение пробоя, так у воздуха оно примерно равно напряжению пробоя вакуума (3кВ на миллиметр). Шерсть у скотины не сильно густая и при касании провод может свободно приблизится к коже менее чем на миллиметр и в определенный момент проскочит искра. Так вот считаю, что генератор должен вырабатывать напряжение не больше 3кВ. Но чтобы нашу скотину не убило, надо ограничивать электрический ток.

Генераторы с параметрами, которые я описал выше (бьют сильно, но не причиняют вреда здоровью) есть почти в каждой семье и многие пробовали на себе. Этот генератор – система зажигания в автомобиле.

Самое простое, что можно использовать в качестве генератора электропастуха — это магнето, думаю, что, как бьет магнето, многие пробовали.

Берем магнето, заземляем провод с магнето на изгородь, только параллельно желательно поставить свечу. Дело в том, что магнето может без нагрузки выдавать напряжение выше, чем нам надо, а свеча ограничивает это напряжение до величины необходимой для пробоя зазора. Так вот регулируя зазор на свече, мы ограничиваем напряжение, которое генерирует магнето.

Смертельный ток для человека 20-30 млА? Откуда это взяли? Известен случай, когда человека убило от 12 Вольт и есть человек, которого тряхнуло от 10кВ линии и он по сей день живой.

В общем, нам нужно высокое напряжение порядка 3кВ. Есть два пути использовать умножитель напряжения или трансформатор. Я использовал трансформатор. Нужен повышающий трансформатор 100-250 вольт до 3кВ и более. В телевизоре есть строчный трансформатор, который может выдавать 30-40 кВ, но это перебор. В машине есть катушка зажигания, это она для автолюбителей катушка зажигания, а для нас это автотрансформатор. То, что катушка зажигания питается в автомобиле от 12 вольт — это не проблема, опыт говорит о том, что катушку зажигания можно запитать импульсным током более высокого напряжения.

Получить короткий высоковольтный импульс с ограниченным током можно разрядив, предварительно заряженный конденсатор, через первичную обмотку катушки зажигания. Периодически заряжая и разряжая конденсатор через первичную катушку зажигания на высоковольтном выходе катушки зажигания мы получим требуемые нам импульсы.

Ниже показана рабочая схема электропастуха, ее можно упростить (она будет приведена позже).

При изготовлении и эксплуатации электропастуха важно помнить о безопасности. В схеме есть один серьёзный недостаток.

В схеме использован автотрансформатор (катушка зажигания). У автотрансформаторов соединена первичная и вторичная обмотки. Это приводит к тому, что в схеме у высоковольтной цепи и низковольтной общая земля. Следовательно, если вы при включении в розетку ЭП перепутаете фазу с землей (а это сделать нетрудно), то произойдет короткое замыкание.

Решений этой проблемы можно придумать много. Самое простое и самое дешевое: надо просто между первой землей и источником электрического тока вставить сопротивление 100 кОм. В случае неправильного включения через сопротивление R4 (схема привожу ниже) будет течь ток 2.2 млА и схема просто не будет работать. Это сопротивление на работу ЭП практически не повлияет.

А теперь о параметрах схемы электропастуха (некоторые элементы приводятся со значительным запасом).

Диоды (VD1, VD3) – КД226В.

Диод (VD4) – пойдет любой высоковольтный диод (от 10кВ). Вообще этот элемент не обязателен.

Можно любые другие, только чтобы держали 400 вольт и ток 10млА.

Сопротивления – достаточно одноваттных, номиналы приведены на схеме.

Конденсаторы – 400В, емкость на схеме, желательно МБГО (не электролитические), можно и электролитические, но не напутайте с полярностью.

Динистор (VD2) – КН102И (можно и с другими буквами, но у них напряжение включения меньше).

Тиристор (T1)- КУ202Н.

Катушка — можно сделать в доске два пропила типа «ласточкин хвост» и сматывать проволоку на доску.

Как работает схема электропастуха (рассматриваю схему без R4)

Диод VD1 выполняет функцию полуволнового выпрямителя.

Через сопротивление R1 заряжается конденсатор C1, который определяет «силу» импульса. Для увеличения «силы» удара надо увеличить емкость конденсатора С1, но больше 2мкФ не рекомендую. Напряжение на конденсаторе изменяется по закону U(t)=310*(1-exp(-t/(2*R1*C1))), эта формула не совсем точная, но для понимания вполне сгодится. C1 заряжается до 200 вольт менее чем 0.1 сек.

Через сопротивление R2 заряжается конденсатор C2, который определяет частоту повторения импульсов. Напряжение на конденсаторе изменяется по закону U(t)=310*(1-exp(-t/(2*R2*C2))). C1 заряжается до 150 вольт за 0.5 сек и в это время открывается динистор VD2, который открывает тиристор T1. Конденсатор С1 разряжается через тиристор на первичную обмотку трансформатора, конденсатор С2 разряжается через диод VD3 и тиристор на первичную катушку трансформатора. На выходе трансформатора формируется высоковольтный импульс. После того как конденсаторы разрядились, закрывается динистор тиристор и процесс начинается заново. На первом графике синим изображено напряжение в зависимости от времени на конденсаторе С1, а красным на С2. На втором графике напряжение на первичной обмотке трансформатора от времени.

Свеча ограничивает напряжение.

Диод VD4 (не обязателен) нужен потому, что на выходе трансформатора формируются не однополярные импульсы. Дело в том, что проволока сама по себе представляет конденсатор, который заряжается через диод VD4. И заряд на проволоке есть всегда.

Вот упрощенная схема электропастуха:

Принцип работы электропастуха

Через диоды VD1 и VD2 и сопротивления R1 и R4 заряжается конденсатор С1. До двухсот вольт конденсатор должен зарядится за время примерно 2*(R1+R4)*C1=0.6сек. На резисторах R2 и R3 собран так называемый делитель напряжения с соотношением 200/1. В то время, как напряжение на С1 приближается к 200 вольтам, напряжение на управляющем электроде тиристора приближается к одному вольту. При напряжении 1вольт тиристор должен открыться и конденсатор С1 разрядится через тиристор. А потом все заново.

Может быть проблема в «дубовом» КУ202Н, на него не даны точные параметры в документации (для большинства тиристоров отпирающие напряжение лежит в районе 0.8-1.2 вольта, на этот же написано, что меньше семи вольт, вот и гадай).

Есть способ изготовления генератора для электропастуха намного проще. Точнее, не обязательно делать генератор для электропастуха своими руками, генераторы для электропастуха продаются практически готовыми. Я такой генератор купил на рынке за 90руб – это электрическая зажигалка для газовой плиты, работающая от батареек. Есть один недостаток: слабовато она бьет, но это легко решается заменой конденсатора С1 большей емкостью (1мкф). Свеча и высоковольтный диод тоже нужны, как и предыдущих версиях. Я бы еще диод перед тиристором вставил (как показал на рисунке), она бы меньше ток жрала. Зажигалка потребляет ток примерно 120млА, от батареи она проработает не больше суток. Так что ее лучше запитать от какого-нибудь трехвольтового блока питания. В принципе схему можно переделать под питание от 220 вольт. Возможно этот генератор будет недолговечен, как и все китайское. Думаю, слабым местом будет высоковольтный трансформатор. Схема генератора для электропастуха:

В продаже нет тиристоров, держащих более 3кВ, а КУ202Н держит 400В, он, конечно, может быть и может выдержать больше раза в два-три, но не 30-50 раз. Да, можно использовать ТВС и ТДКС, только там что-нибудь напутать проще. Интуитивно, кажется, безопаснее использовать строчный трансформатор, но вряд ли кого-нибудь убило системой зажигания. Вот еще более простая схема электропастуха:

Предложение о доработке схемы электропастуха от участника форума

Собственно схема на строчнике для обсуждения. По подобной схеме делал малую взрывную машинку, для большой использовал двутактный более мощный и менее капризный преобразователь. Но для электропастуха это не столь принципиально. Ну и для электропастуха не надо ставить УН, а R2 увеличить до 1 Мом примерно. В качестве бонуса от этого преобразователя можно запитать лампу дневного света и иметь на выпасе не только ограду, но и свет. Схема и фотография изготовленного своими руками показаны ниже.

Советы по эксплуатации электропастуха от участников форума

1. Самое главное, чтобы скотина поняла откуда её бьёт, она инстинктивно бежит вперёд и у неё закрепляется рефлекс на движение вперёд, при воздействии импульса. Теперь даже при случайном касании, возрастает вероятность обрыва. При постоянном выпасе с изгородью, скот начинает чувствовать индукцию и уже не боится выходить за столбики, если пролезет без проволоки. Замечаю, что так же чувствует обесточенные участки и может их легко рвать, это к тому, что выше сказано, что не включали изгородь месяцами, это не совсем так. Закольцовка обязательна. Как есть люди, слабо чувствительные к току, так же есть отдельные головы, которым изгородь по барабану, это, в основном, молодняк, неправильно приученный, это уже «потерянное поколение».

2. Прошлым летом купила эпектропастух белорусского производства. Паслись овцы — 30голов. Сначала все было замечательно, горя не знала, но спустя некоторое время одна взрослая овца научилась вылезать из него. Специально наблюдала за ней: сначала ходит, пасется, как наелась — бежит к тому месту, где я их запускаю и просто с разгона перепрыгивает — все остальные за ней напролом. Поднимала выше проволоку-бесполезно, просто обрывает с разгона. Пришлось ее привязывать на веревку в загоне. Так и мучилась все лето. Кстати, гуси у меня очень хорошо понимали электропастух, никогда за пределы не вылезали. Этим летом хочу попробовать овец вместе с коровами и телятами в пастухе пасти. Не знаю, получится или нет.

Проволоку натягивала в три слоя так, чтобы ягнята не могли пролезть под низ. Плюс к этому между верхним и средним рядами проволоки — шпагат с флажками, чтобы заметнее проволока была. Даже гуси не проходили. Овцы — не тупая тварь, а наоборот, очень даже умная. Умнее коров — это точно. Бьет их действительно гораздо меньше коров, потому что сухая шерсть не проводник. Если мордой или ногами прикасается — отскакивает. а боком подойдет — прислонится к проволоке и хоть бы что. Но когда сбродная овца была на веревке остальные не вылезали, даже если забывала пастух включить или в нем батарейки садились. А еще были случаи, когда просто вытягивали стойки из земли, штук так 10 подряд и просто клали на землю. Так и не поняла — то ли подростки развлекались, то ли насолить мне не знали как. Сетку конечно можно, но боюсь, кто-нибудь присмотрит для своих нужд.

3. Купил в прошлом году пастуха для коров телят. Первый день — был кошмар, особенно с телятами, шли напролом!! Приходилось их сопровождать вдоль периметра изгороди, к вечеру стали побаиваться, а на следующий день они уже паслись самостоятельно. ЭП обошелся в 12000 рубчиков, но зато весь пастбищный период они ходили у меня перед глазами и это конечно для меня спокойней. НО эти столбики я не знаю, если только что их в бетон заливать, может и будут стоять, но мне пришлось купить трубки 15 миллиметровые и из них сделать свои так как заводские втыкались всего на 15 см, и когда натягиваешь проволоку — они прогибаются, особенно в перегное!!! Тут недавно зашел на сайт этого завода, а оказывается сам генератор та не такой уж дорогой!! Основную цену составляют вот эти самые столбики 115 руб/шт., а у меня их 20.

Больше можно прочитать на страницах:

Электронный пастух: нюансы, тонкости, советы по установке и использованию

Электропастух — отзывы и рассказы фермеров

Как сделать электроизгородь для овец, свиней и КРС своими руками

Одной из разновидностей защитного ограждения является электрический забор, или электроизгородь.

Так выглядит ограда под током для скота

Вернуться к оглавлению

Что это такое

Как следует из названия, это такое ограждение, защитные функции которого усилены воздействием электрического тока. Как известно, все живое подвержено влиянию электричества, воздействующего на физическое и психическое состояние организма.

В зависимости от назначения, виды и параметры электрических изгородей изменяются в широком диапазоне. Можно выделить два основных типа:
  • Охрана периметра от проникновения посторонних животных или препятствование тому, чтобы покидали пространство собственные;
  • Охрана периметра от проникновения человека извне или выхода наружу.

Принцип действия электроизгородей обоих типов одинаков. На металлические провода, закрепленные на изоляторах, подается напряжение. В результате контакта объекта с проводом возникает электрическая цепь, в которой объект выполняет функцию проводника электричества от источника в виде провода до заземления, то есть грунта. Прохождение тока высокого напряжения создает непереносимый уровень дискомфорта, болевые ощущения. При высоком напряжении и силе тока это может приводить к термическим ожогам и гибели.

Схема устройства и размеры электроизгороди для скота

Вернуться к оглавлению

Пастбища для животных

Наиболее распространенными являются электроизгороди в качестве ограждений для выгулов скота. Организация такого места позволяет обеспечить безопасность животных от техногенных факторов в случае неконтролируемого их перемещения с неогороженной территории. Не менее важным обстоятельством является возможность защитить остальные территории от проникновения на них животных и нанесения ущерба имуществу и людям.

Изгороди для огораживания пастбищ представляют собой очень легкое, малозаметное сооружение. Невидимый даже с небольшого расстояния тонкий провод проложен в несколько ярусов по невысоким столбам.

Физическая прочность такого сооружения очень низкая, и через забор, не находящийся под током, способно пройти любое животное. Диаметр ограждающих проводов составляет от одного до трех миллиметров.

Вернуться к оглавлению

Ограждение для домашних питомцев

Аналогичным образом устраивается и ограждение для выгула домашних животных.

Чертеж устройства электрической ограды для домашних животных

Содержание их в клетках и вольерах может наносить вред здоровью и психическому состоянию. Строительство огороженных площадок достаточно дорого и приводит к ухудшению облика. В последнее время приобретают популярность небольшие электроизгороди, монтируемые внутри жилой территории. Животные не чувствуют себя изолированными и обладают значительной степенью свободы.

В то же время покинуть ограниченную территорию они не могут. Такой электрический забор можно сделать еще более легким, чем для ограждения пастбищ крупного и мелкого скота. На опорах устанавливаться один ряд проводов. Эффект достигается несложной дрессировкой, во время которой животное ощущает воздействие тока и не рискует приближаться к опасному предмету.

Вернуться к оглавлению

Защита от диких животных

Проникновение представителей дикой фауны на эксплуатируемые территории иногда представляют большую проблему. Сельскохозяйственные угодья привлекают животных доступностью и обилием корма.

Расширение и усложнение инфраструктуры цивилизации привело к тому, что появление крупных животных на ее объектах создает реальную угрозу не только для них, но и для безопасности людей.
Столкновение автомобиля, движущегося на большой скорости, с крупным копытным смертельно опасно и для животного, и для пассажиров. Проблема существует издавна, но именно с появлением недорогих электроизгородей возникла возможность ее решения. Вернуться к оглавлению

Материалы для изгороди

Электрический забор состоит из стоек, изоляторов, проводника тока и соединительных элементов. Для стоек применяются любые материалы, удовлетворяющие конкретным условиям. Это может быть дерево, металл, пластмасса, бетон. Изоляторы, на которые крепятся провода, обычно изготавливают из пластмассы. Применение обычных фарфоровых изоляторов вполне возможно, но их установка может оказаться дороже и не всегда доступна.

Чертежи и схемы электрических изгородей для различных животных

Главным элементом в электрическом заборе является проводник тока. В таком качестве традиционно используют стальную оцинкованную проволоку толщиной от одного до трех миллиметров. Установка, крепление и натяжение ее не всегда удобно и не очень технологично. Поэтому проволоку рекомендуют использовать для долговременных ограждений с применением достаточно прочных столбов.

Альтернативой проволоки стали проводящие элементы на основе полимеров:

  • Шнуры из лавсана толщиной до пяти миллиметров;
  • Плетеные ленты от одного до четырех сантиметров;
  • Пластмассовые ленты с фольгированной поверхностью.

В них встроены металлические нити или электропроводящая фольга.

Полимерные ограждающие элементы гораздо удобнее в монтаже, не требуют сложного натяжения. Многократное использование не приводит к утрате потребительских свойств, что является привлекательным качеством для устройства временных или перемещаемых ограждений.

Невидимый с некоторого расстояния стальной провод затрудняет выработку у животных рефлекса, удерживающего их от приближения к ограде. Элементы ограждения на основе полимерных материалов гораздо заметнее, поскольку окрашиваются в броские цвета и имеют больший габарит. Животное быстро воспринимает установленную границу и не пытается ее пересекать, ему проще выдерживать безопасное расстояние.

Вернуться к оглавлению

Электрическое питание

Для обеспечения своих функций электрический забор должен быть подключен к источнику питания. В зависимости от комплектации и целей использования они отличаются. Наиболее распространенным является применение обычного соединения с бытовой электролинией. В комплект изделия должен входить преобразователь тока или напряжения, дающий необходимые выходные параметры.

На потребляемую мощность оказывает влияние расстояние между крайними точками сети, напряжение, диаметр проводов и потери в самом ограждении.

Применяются такие источники питания, как аккумуляторы или преобразователи солнечного света. Это позволяет использовать электрический забор вдалеке от коммуникаций, что более полно соответствует потребностям животноводства. Однако автономные источники имеют свои очевидные недостатки.

Солнечные преобразователи зависят от освещенности и не будут работать в темное время суток. Аккумуляторы необходимо поддерживать в заряженном состоянии, что может создавать трудности. Вернуться к оглавлению

Молниезащита и заземление

Находящийся под напряжением забор становится уязвимым для грозовых разрядов. Молниезащита электроизгороди осуществляется установкой специального прерывателя, отключающего источник питания при резком увеличении нагрузки. Иногда электроизгородь необходимо заземлять.

В зависимости от условий среды и конструкции ограждения оно выполняется при помощи заглубленных металлических штырей или шин. В некоторых конструкциях изгородей заземление токонесущих проводов не производится, а нулевой провод размещается в нижнем ярусе. Расстояние до рабочего провода рекомендуется около тридцати сантиметров.

Вернуться к оглавлению

Установка забора

В первую очередь монтируются столбики ограждения, на которые крепится электрическая оснастка.

Процесс установки электроизгороди

В отличие от обычных заборов расстояние между столбами может быть большим. Они могут стоять друг от друга на тридцать и более метров. Провод достаточно легкий и прочный, что позволяет натягивать его без провисания. С использованием упругих полимерных проводящих элементов задача еще более упрощается.

Столбы устанавливаются на подготовленный фундамент или в предварительно сделанное углубление в грунте. Стойки в местах поворотов следует крепить подкосами. Следует сказать, что жестких требований по установке опор ограждения для электроизгородей нет. Столь же распространены и опоры для проводов, которые просто втыкаются в грунт. В отличие от остальных заборов вертикальность столба и надежность закрепления в грунте не имеют решающего значения.

Вернуться к оглавлению

Устройство прохода

Для организации прохода для животных через участок ограждения устанавливаются распашные ворота. Несмотря на название, это обычный участок забора с временно демонтируемым электрическим ограждением.

Схема устройства прохода в электроизгороди

Контактный провод закрепляется в изолирующей рукоятке, снабженной специальным коннектором. Коннектор может закрепляться на контактном элементе столба другой секции забора или, наоборот, отделяться от нее. При этом общая токопроводящая сеть оказывается либо замкнутой, либо разомкнутой.

При организации ворот необходимо учитывать, что животные боятся приближаться к проводам, поэтому ворота следует сделать широкими, чтобы животное не испытывало страха. Расстояние должно быть достаточным для того, чтобы позволяло не замечать провода на рабочих секциях. При использовании лент и шнуров с сигнальными признаками ширина ворот должна создавать у животного ощущение безопасности.

Насколько эффективен забор для собак Hot Wire?

Некоторые люди утверждают, что забор из проволоки для хот-дога на самом деле не самый эффективный сдерживающий фактор, который вы можете использовать, чтобы держать вашу собаку в безопасности в пределах вашей собственности.

Однако многие отраслевые эксперты настоятельно рекомендуют использовать этот тип ограждения как самый безопасный способ научить вашу собаку уважать свои границы.

Мы лично считаем, что качественное ограждение для собак — лучший способ защитить вашу собаку от опасности. При правильном соблюдении эти инструкции обеспечат вашей собаке полную защиту на всю жизнь.

FAQ

Какое напряжение мне использовать?

Системы управления электрическим забором для собак и кошек используют напряжение 700 — 1000 вольт.Это низковольтное электрическое ограждение для собак намного ниже, чем то, что используется для коров и свиней (2000 вольт), лошадей (2000–3000 вольт) или коз и овец (4000 вольт).

Будет ли электрический забор удерживать собак?

Электрический забор чрезвычайно полезен для защиты вашего двора от других собак. Если вы поддерживаете в заборе достаточно низкое напряжение, оно будет отличным средством отпугивания бродячих животных и других животных, проникающих в вашу собственность.

Как электрифицировать проволочный забор?

Для электрификации проволочного забора можно использовать 6-вольтовую батарею.Просто установите аккумулятор в удобном месте, а затем подключите зарядные устройства к проводу.

Убедитесь, что черный зажим от зарядного устройства подключен к аккумулятору. Затем подсоедините красный зажим зарядного устройства к зарядному устройству забора. Теперь у вас есть электрический забор низкого напряжения.

Законно ли электрифицировать забор?

Владение электрическим забором законно в каждом штате, если забор будет находиться на вашей частной собственности. Однако в большинстве штатов обязательно размещать множество предупреждающих знаков, чтобы люди, которые к ним подошли, знали.Ваш забор не может касаться дороги общего пользования или линии забора.

Может ли электрический забор убить вас?

В большинстве случаев напряжение, возникающее при поражении электрическим током, недостаточно, чтобы убить вас. Это связано с тем, что электрический забор обычно предназначен для ограждения животных, а не для нанесения им вреда или убийства.

Можно ли положить два заряда на один забор?

Это никогда не бывает хорошей идеей. На одном заборе можно использовать только одно зарядное устройство.Наличие двух или более зарядных устройств может привести к повреждению всех из них.

Также следует отметить, что несколько зарядных устройств могут нанести серьезный вред животным и людям, которые соприкасаются с вашим забором. Одного зарядного устройства более чем достаточно.

Электрический забор для животных DIY / Hot Wire

Электрический забор для животных DIY / Hot Wire

Хорошо, я обещал некоторым из вас, что опубликую руководство по этому поводу…

Хотя этот метод работает для всех деструктивных животных, стремящихся к бегству (собак / лошадей / коров и т. Д.), Я получаю больше всего вопросов от разочарованных владельцев собак о том, как контролировать своих неконтролируемых щенков….так что давайте поговорим об этом немного.

Я знаю, как неприятно иметь собаку, которая, независимо от того, сколько дырок вы затыкаете в заборе, кажется, всегда находит другой выход. Когда ничего не помогает и вы собираетесь избавиться от собаки, попробуйте сначала! Это сработало для меня на 100% на сотнях сложных в содержании приемных собак, о которых я заботился.

Я был приемным родителем в приюте без убийств в течение 10 лет и был тем, кого они называли, когда им приходилось прыгать через забор, лазать за забором или просто прыгать через забор, чтобы сбежать.Я придумал, как остановить такое поведение раз и навсегда, и эти бездомные собаки смогли реабилитироваться после побега и в конечном итоге были приняты в прекрасные постоянные дома.

Это называется электрическим забором или «горячей проволокой». К сожалению, там, где я живу, если ваша собака сбегает, любой может стрелять в нее, если собака забредает на их территорию … то есть если собаку не съедят койоты или сначала ее не сбьет машина. Излишне говорить, что мне нужно было придумать способ содержать моих любимых собак, которых трудно содержать.Этот метод спасает жизни собак, поскольку они держат их во дворе и учат уважать забор, который изначально был поставлен для их сдерживания.

До того, как я повесил провод под напряжением, «Чилидог» ежедневно убегал, вызывая неприятности в окрестностях. Я боялся, что в конце концов его застрелят или сбьет машина. Как вы можете видеть на картинке выше, Chilidog не боится горячей проволоки. Он научился уважать это и спокойно ходит по забору, оставляя почтительное расстояние между собой и проволокой.

Электрический забор для животных DIY / Горячая проволока — Урок

инструментов:

  • Перчатки
  • Молоток
  • Отвертка и биты
  • Плоскогубцы изолированные

Принадлежности:
  • (1) Рулон горячей проволоки — Я получаю поли-струну, потому что она туго натягивается, выглядит лучше и, кажется, лучше держится, но вы также можете купить простую алюминиевую проволоку для нагрева и пропустить все сращивания. Просто скрутите провода при подключении, и все будет в порядке.Получите достаточно, чтобы растянуть периметр вашего забора.
  • (3) Металлические стойки заземления 4-5 футов (также называемые заземляющими стержнями) — Эти колья будут забиты в землю для вашего «заземления» (для экономии денег я, как известно, использовал арматуру для заземления столбов). ).
  • (3) Хомуты для шлангов — (по 1 на каждый металлический стержень заземления).
  • 4 фута электропроводящего провода . (Провод будет соединяться от одного заземляющего стержня к следующему)
  • Тестер горячей проволоки
  • Изоляторы для электрических ограждений — Изоляторы — это то, что вы используете для закрепления горячего провода.Я расскажу о различных типах изоляторов и о лучших из них ниже в моем руководстве.
  • (1) Коробка для электрического забора — Вы можете приобрести ее в любом хозяйственном магазине или ЗДЕСЬ.

Инструкции:

Установка электрического забора:

Во-первых, определите, где вы хотите поставить ящик для электрического забора. Я купил электрическую водонепроницаемую коробку, которую можно оставить в непогоды (вы можете сказать, что моя уже довольно давно находится на улице).

Затем, чтобы прикрепить его к забору, я просто прикрутил его к куску дерева и прикрепил проволокой к моему проволочному забору (где уже был прочный металлический столб для поддержки). Легкий!

Примечание: Если у вас есть деревянный столб, вы можете просверлить в нем несколько шурупов и прикрепить его таким образом.

Добавление стержней заземления (стержни заземления):

Для работы Fence необходимо «заземлить» провод. Если у вас нет хорошего грунта, ваш забор не будет работать, даже если он подключен к розетке.

Во-первых, забейте 5-футовые заземляющие колья в землю рядом с коробкой электрического забора. Каждый столб должен находиться на расстоянии не менее 1-1 / 2 фута друг от друга и выступать из земли на несколько дюймов, чтобы вы могли прикрепить провод к каждому из них.

Увеличенный вид на столбы заземления.

Присоединение электрического провода к заземляющим кольям:

Во-первых, начните с самого дальнего заземляющего стержня (3-го стержня от стойки), пару раз оберните хороший электропроводящий провод вокруг вершины стержня и плотно закрепите его хомутом для шланга.

Продолжайте натягивать проволоку от одного столбика к другому, дважды оборачивая его вокруг каждого столбика и закрепляя каждым из зажимов для шланга.

Примечание: Убедитесь, что каждый провод обернут вокруг и плотно прикреплен к каждой стойке с помощью зажимов для шланга, чтобы обеспечить хорошее заземление.

Здесь вы можете увидеть крупным планом зажим для шланга, надежно прикрепляющий провод к заземляющему столбу.

Подключение провода заземления к коробке электрического забора:

Пришло время подключить оставшийся провод от ближайшего колышка к коробке электрического забора.

На коробке забора вы найдете две ручки. Тот, что слева, обычно является ручкой заземления, а тот, который справа, обычно — ручкой ограждения из горячей проволоки. Если вы не уверены, какая из них находится на вашем электрическом блоке, проверьте свое руководство.

Обязательно затяните провод на ручке заземления слева, пару раз обернув его вокруг ручки и затянув.

Вот как все должно выглядеть.

Добавление изоляторов:

Существует миллион различных типов изоляторов. Первые два из перечисленных ниже (металлические круглые колья для гвоздей (18 дюймов) и фарфоровые) — это те, которые, как вы увидите, я использовал в своем уроке. Остальные перечисленные — это еще несколько видов изоляторов, которые я не включил в свое руководство, но успешно использовал в прошлом:

Металлические круглые колья для гвоздей (18 дюймов) — (Найдено ЗДЕСЬ) — это то, что я использовал в уроке, потому что они просто лежали, поэтому я обернул пару кусков старого садового шланга вокруг вершин, чтобы изолировать их .

Плюсов:

    • Колышек можно разместить на любом расстоянии от забора. Я предпочитаю расстояние 5-6 дюймов от забора.
    • Подходит для всех заборов, кроме заборов с Т-образной стойкой
    • Отлично подходит для собак

Минусы:

    • Вы должны изолировать каждый из них парой кусков садового шланга.
    • Нельзя использовать высоко на заборе, как для лошадей и домашнего скота

Фарфор — (Найдено ЗДЕСЬ) — (Я также использовал их в учебнике)

Плюсов:

    • Нет необходимости наматывать провод на каждый изолятор, как на кол, просто пропустите провод через отверстия каждого изолятора, пока не закрепите его на последнем изоляторе.Быстро и легко натянуть проволоку.
    • Легко ввинчиваются в деревянное ограждение.
    • Они выглядят чистыми и четкими, а в заземляющем проводе нет штырей.
    • Идеально подходит для деревянных заборов и ворот
    • Вы можете использовать их как высоко, так и низко на вашем заборе.

Минусы:

    • Я предпочитаю, чтобы моя проволока была натянута на расстоянии 5-6 дюймов от забора, а фарфор удерживает проволоку примерно в 3 дюймах от забора. Так животному будет легче ударить по проволоке и закоротить ее.

Т-образный забор (5 дюймов) Изолятор — (Найдено ЗДЕСЬ)

    • Вы можете получить их в моей любимой длине 5-6 дюймов
    • Они выглядят чистыми и четкими, в заземляющем проводе нет штырей, кроме Т-образной стойки
    • Вы можете использовать их как высоко, так и низко на вашем заборе.

Изоляторы звеньев цепи и беспилотных проводов — (Найдено ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ)

    • Можно купить парой разных размеров
    • Они выглядят чистыми и четкими, а в заземляющем проводе нет штырей.
    • Вы можете использовать их как высоко, так и низко на вашем заборе.

Деревянный изолятор для гвоздей — (Найдено ЗДЕСЬ)

    • Легко прибивают к деревянным ограждениям и воротам.
    • Они выглядят чистыми и четкими, а в заземляющем проводе нет штырей.
    • Вы можете получить их в моей любимой длине 5-6 дюймов
    • Вы можете использовать их как высоко, так и низко на вашем заборе.

Самодельные изоляторы своими руками:

Вот самодельный изолятор, который я сделал из металлического круглого гвоздя (18 дюймов) и старого садового шланга.

Чтобы сделать самодельный изолятор, я просто отрезал несколько кусков старого садового шланга (разрезанный по длине) и намотал шланг на верхнюю часть кола. Убедитесь, что шланг полностью покрывает колышек. При необходимости используйте две полоски внахлест. Горячая проволока закорочится, если коснется колышка, и шланг предотвращает это, действуя как изолятор, когда горячая проволока наматывается на кол. Показано ниже:

Нанизывая горячую проволоку:

Когда вы натягиваете электрическую проволоку для собак, она должна находиться на высоте 6-10 дюймов над землей, поэтому установите изоляторы в соответствии с высотой.Для более крупных животных, таких как лошади, установите изоляторы выше на заборе.

Решите, где будет проходить горячий провод, и разместите изоляторы на расстоянии 10-20 футов друг от друга.

Теперь пора подключить провод под напряжением главной линии к ящику для горячей проволоки.

Присоединение горячей проволоки к коробке:

Для этого нужно срастить провод.

Если вы купили алюминиевую проволоку с подогревом, все, что вам нужно сделать, это скрутить провода вместе для сращивания (но не перекручивайте слишком сильно, так как провод порвется.Если вы купили полиэфирную нить (что я предпочитаю), найдите конец и убедитесь, что это чистый разрез (вы можете обрезать его ножницами).

Начните с распутывания трех основных скрученных нейлоновых частей проволоки

Вы заметите крошечные проволочки, проходящие через каждую из трех основных нейлоновых частей горячей проволоки. Отделите эти крошечные провода от каждой нейлоновой части и скрутите их вместе, чтобы они оставались аккуратными и не мешали

Отрежьте нейлоновую часть ножницами

Теперь скрутите все три пучка проводов вместе

Помните, на электрическом ящике есть две ручки.Один — провод заземления, а другой — ручка горячего провода. Оберните провода вокруг ручки горячего провода.

Надежно скрутите.

Теперь, когда ваш горячий провод прикреплен к коробке, пора все это натянуть! Я начал с того, что поставил прямо возле коробки изолятор.

Я пару раз намотал горячий провод на верхнюю часть изолятора, а затем натянул его вправо (вне рисунка) к следующему изолятору.

Продолжайте протягивать провод от одного изолятора к следующему

Где бы ни кончалась горячая проволока, отрежьте ее еще на фут длиннее, чтобы можно было несколько раз обернуть конец горячей проволоки вокруг изолятора и просто связать его! Можно закончить его на том же изоляторе, с которым вы начали (как и у меня).Также нормально, если начальный и конечный провода соприкасаются друг с другом.

Соединение проводов вместе:

Бывают случаи, когда вам нужно соединить два куска горячего провода вместе. Соединение двух или более концов горячей проволоки вместе ОЧЕНЬ похоже на то, как мы прикрепляли ее к коробке. Отделите крошечные провода и отрежьте нейлон, как и раньше (на фотографиях показаны только два соединенных вместе горячих провода, но то же самое можно сделать и с тремя или более)

Скрутите две группы проводов вместе для надежного соединения

Завяжите себя узлом

Оберните металлическую проволоку вокруг одного конца веревки, чтобы она оставалась аккуратной

Залейте все ямы вдоль забора, которые ваша собака или другое животное выкапывала или пробивала, чтобы спастись.

Пришло время подключить его и посмотреть, как это работает! Обязательно используйте тестер электрического забора, чтобы убедиться, что горячий провод работает.

Примечание: Обязательно подстригайте траву и сорняки, чтобы они не касались провода и не закорачивали его.

Лошади обычно учатся быстро, и нужно лишь пару раз отчитать их от горячего провода, прежде чем они научатся относиться к ним с уважением. Собакам, которые привыкли убегать, может потребоваться 1-4 раза попыток пролезть под или перелезть через забор и позволить забору сделать им выговор, прежде чем у них наконец появится идея уважать его.

Установка электрического забора на воротах:

Если вы проложили провод вокруг главного двора, вашему щенку , полному решимости найти выход, не потребуется много времени, чтобы понять, что, хотя окружающий забор может быть неизбежен, но ворота — нет. ! Поскольку на воротах нет горячего провода, скоро ваша собака будет перелезать через них, копаться под землей или грызть ворота и снова выбираться, но мы на шаг впереди них!

Это также относится к лошадям или другим животным, которые могут разрушить ваши ворота.Не забудьте увеличить высоту троса на заборе и воротах для более высоких животных!

Вот как это работает. Главный токопроводящий провод проходит под землей, в то время как горячий провод ворот остается с воротами.

Note : При планировании электрического подключения ворот убедитесь, что ворота распахиваются В СТОРОНУ с той же стороной, что и проволока, а не в сторону.

Вот как это выглядит, когда ворота открываются.Горячий провод ворот заканчивается у ворот, но основной провод проходит под землей к другой стороне ворот.

Так как у меня деревянные ворота, я использовал эти фарфоровые изоляторы, которые хорошо ввинчиваются в дерево.

Проведите горячим проводом вдоль забора, пока не дойдете до ворот. Прикрепите изолятор к каждому нижнему углу ворот, а также к каждой наружной стойке ворот.

Выкопайте траншею глубиной 6-12 дюймов) прямо под тем местом, где висят ворота.С помощью старого садового шланга отрежьте кусок такой же ширины, как ворота, плюс еще 3 фута больше. Поместите шланг в вырытую открытую траншею.

Проденьте конец горячей проволоки через один конец шланга и вытащите другой конец.

Заполните траншею грязью, покрыв шланг и оставив оба конца шланга торчащими из земли.

Чтобы прикрепить проволоку для нагрева ворот, отмерьте новый кусок проволоки на такое же расстояние от изолятора, который находится на стойке, на которой подвешены ворота, до изолятора в дальнем нижнем углу ворот.Теперь добавьте 4 дюйма к этому размеру и отрежьте.

Соедините проволоку под напряжением ворот с проволокой под напряжением главной линии, пропущенной через шланг (вам нужно будет разрезать проволоку под напряжением основной линии в том месте, где вы будете соединять ее с проволокой под напряжением).

После сращивания пропустите нагревательный провод ворот через изолятор на стойке ворот, на которой монтируется калитка, а затем через следующие два изолятора на воротах.

Примечание: Закрепите проволоку затвора на каждом изоляторе двойным узлом

Проволока ворот заканчивается и перевязывается на «качающейся стороне» ворот.Основная горячая проволока, протянутая через шланг, выходит с другой стороны затвора. Не забудьте также привязать его к изолятору (который находится на стойке с другой стороны ворот), прежде чем продолжить движение вдоль забора.

Примечание: Чтобы вода не попадала в шланг, вы можете добавить силиконовый герметик, чтобы закрыть отверстие на каждом конце шланга. ИЛИ просто оставьте как есть и после хорошего шторма просто дуйте в один конец, и вода вылетит из другого!… Но сначала ОТКЛЮЧИТЕ ГОРЯЧИЙ ПРОВОД !!!

Теперь ваши ворота должны хорошо открываться с присоединенным проводом!

Добавление горячей проволоки в курятник

Хорошо, а как насчет того, чтобы Фидо попытался добраться до ваших цыплят? … или кроликов? … или чего-нибудь еще, во что им не следует совать нос? Без проблем! Вот что я сделал для нашего курятника:

В левой части рисунка вы можете увидеть красную ручку электрического забора, которую можно легко прикрепить к горячей проволоке, чтобы у вас был доступ к курятнику

Вот красная ручка, изолятор и горячий провод.

Я намотал электрический провод вокруг изолятора и сделал две петли с обеих сторон изолятора. Одна петля используется для прикрепления красной ручки, а другая петля используется для соединения вашего продолжающегося горячего провода.

Ручка должна легко отцепляться, чтобы попасть в курятник.

И все!

Электрический забор для животных / горячая проволока

Устранение неисправностей электрического забора своими руками — Опытная наездница

Нет ничего более раздражающего, чем то, что электрическое ограждение не выполняет свою работу из-за недостаточной энергии для функционирования.

Это особенно верно, когда у вас есть лошади, которые активно «испытывают» проволоку и готовы бежать по ней, когда забор обрушивается!

Поиск проблем с электрическим забором — это, по сути, пошаговый процесс.

Для этого необходим адекватный тестер, или вы только догадываетесь.

Единственная альтернатива — использовать руку, и уверяю вас — это больно!

Тестер , который показывает, работает ли забор при 6000 В или более, намного лучше, чем те, что представлены на рынке, с одним светодиодом, который показывает, только если есть минимум 2000 В.

Это абсолютный минимум, так как забор может быть только на 2100 В, что не подходит для каждого приложения.

Если вам интересно (или вы торопитесь):
💲 Этот тестер электрических ограждений особой марки сейчас очень выгоден и доступен на Amazon.

Вот первые шаги, которые вы должны предпринять, если у вас выходит из строя электрическое ограждение:

Энерджайзер работает?

Снимите блок питания с ограждения и заземляющего стержня — проверьте непосредственно между красной клеммой под напряжением и черной клеммой заземления.

Если напряжение превышает 6000 В, с блоком питания все в порядке, а ограждение неисправно.

Если мощность снижена или отсутствует, отремонтируйте или замените блок питания.

Неисправные колья заземления составляют 80% проблем.

Поместите стальной стержень на забор, имитируя прикосновение животного к забору, затем проверьте между землей и клеммой заземления на блоке питания — если есть ток, показывающий, что ваши заземляющие стержни неисправны.

На стержнях из мягкой стали образуется ржавчина, которая является плохим проводником — используйте только стержни из оцинкованной стали, нержавеющей стали или меди.

Проверьте подземный высоковольтный кабель.

Его часто грызут крысы или кроты, ломают при интенсивном движении или просто выкопали. Отключите от забора и проверьте в конце. При необходимости замените.

Диагностика на заборе.

Если вы можете изолировать более короткие отрезки забора, это действительно поможет.

Если ограждение можно разделить на несколько секций (переключателями или отсоединив его части), вы можете определить причину проблемы, начав с источника питания и постепенно включив части ограждения по мере удаления от него.

Когда напряжение внезапно падает, можно предположить, что проблема в секции, которая была подключена последним.

1. Пройдите вдоль забора, ища любую точку, где провода под напряжением касаются НИЧЕГО, кроме пластика, почвы, растительности — травы или листьев, дерева, воды, снега, стального столба или стальной проволоки.

2. Внимательно ищите поврежденные изоляторы. Трещина в пластике позволит энергии попасть на землю.

3. Проверьте все соединения, чтобы убедиться в правильной передаче энергии.

4. Снимите показания вдоль забора, если тонкие проволоки в тросе / ленте повреждены, вы сможете найти место, где они сломаны, и отремонтировать их там.

Индукционный ток.

Явление, известное как индукция, часто встречается в электрических ограждениях.

Это передача электричества от электрифицированного провода к неэлектрифицированному проводу или затвору без физического соприкосновения проводов друг с другом.

Это вызвано магнитными полями, возникающими и разрушающимися из-за пульсирующей природы электрического заградительного тока.

Эти магнитные поля будут генерировать ток в соседнем проводе, даже если он не касается его, и отбирать энергию от самого ограждения.

Часто ошибочно связывают с утечкой изолятора.

Это обычное дело, когда линия заземления и линия забора проходят рядом друг с другом за пределами здания.

Просто отделите провода примерно на 30 см.

Это также чаще встречается в местах с влажным воздухом, например, в условиях тумана. Поскольку это явление является причудой природы, его невозможно остановить.

Однако, чтобы избежать ударов, вызванных индукцией на неэлектрифицированных ограждениях, воротах и ​​т. Д., Вы можете «заземлить» поврежденное ограждение, подключив заземляющий провод ко всем проводам неэлектрифицированного ограждения.

Вдавите конец этого провода в землю как можно глубже, и это направит все опасное напряжение в землю.

Небольшое радио AM / SW — бесценный инструмент.

Расположенный за пределами станции, он принимает радиосигналы, излучаемые коротким замыканием в линии ограждения, где неисправность приводит к возникновению электрической дуги.

Пульс разлома ограждения регистрируется как громкий «щелчок» — он становится тем громче, чем ближе вы подходите к разлому.

Обычно используется на обширных ограждениях, где мотоцикл может использоваться для проверки ограждений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*