Бур самодельный: Бур для скважины своими руками: как сделать самодельный бур

Самодельный бур из трубы своими руками

При установке столбчатого фундамента, столбиков для забора и прочих работах связанных с бурением требуется бур определенного диаметра. Имея электросварку и болгарку его можно за пару часов сделать своими руками из подходящей стальной трубы.

Материалы:


  • стальная труба немного меньшего диаметра, чем требуемая лунка;
  • уголок 30х30 мм или больше;
  • труба 3/4 дюйма;
  • стальной кругляк диаметром 20 мм.

Изготовление бура из трубы


В качестве основной режущей части бура используется стальная труба длиной 400 мм. Ей придается конусная форма. Для этого вдоль трубы вырезается клин. Вверху его ширина составляет 20-25 мм, внизу он сводится на нет. После этого требуется развернуть трубу, сделав ее конусообразной. Делается это с помощью двух длинных рычагов и ударами молота. Требуется сделать ее окружность в месте широкого выреза соответствующей диаметру необходимой лунки. В примере применяется труба 128 мм. После деформации ее замеры по краям составили 140 мм и 130 мм. Разведя стенки нужно сварить их в узкой части, чтобы они дальше не гнулись.

Затем у вершины трубы наискось срезается сегмент по окружности.

Рез начинается с лева и постепенно углубляется, пока не сойдется с предыдущим продольным клином. Полученный в результате выступ с внешней стороны до половины толщины стенки надрезается болгаркой и слегка подгибается внутрь трубы. После этого насечка обваривается сваркой. Также нужно проварить полученную вершину, чтобы прокалить металл по месту будущей заточки.

С тыльной стороны заготовки бура приваривается уголок. К нему варится трубка 3/4 дюйма необходимой длины. Уже к ней приваривается узкая ручка их такой же трубки.


В дальнейшем при работе в нее вставляется кругляк 20 мм. Поскольку ручка узкая, то буром можно работать вплотную к стенам.

Также в основной трубе нужно прорезать узкое длинное окно, для выталкивания грунта.
Наконечник бура затачивается.


Чтобы бурить таким буром, нужно подготовить лунку глубиной на пол штыка лопаты. Затем вставляется сам бур.

По мере погружения в него набивается грунт.

Периодически бур извлекается, и земля из него выталкивается кругляком от рукоятки вставленным через боковое окно.


Такая конструкция исключает необходимость подолгу зачищать грунт в лунке, как при работе шнековыми бурами. Полученный инструмент вполне справляется с мелкими корешками, как и аналоги с более массивными лезвиями. При этом если в лунке будут попадаться камни внутри трубы бура, то он их даже не почувствует.

Смотрите видео


Выбираем, конструируем и модернизируем ручной бур. Личный опыт

Дата: 24.06.2019

Бур ручной: советы и рекомендации, которые пригодятся при самостоятельном изготовлении.

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

  1. Для каких целей и работ он вам нужен;
  2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

Суханов МихаилПользователь FORUMHOUSE

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е.  земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т. к. они сделаны «под себя».

Суханов Михаил

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

  • 0.7-0.8 м – «плодородка»;
  • 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
  •  далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал.

Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Т.н. универсальный бур, как бы подходящий для работы на разных грунтах, может оказаться малоэффективным.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°).

Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

BostonПользователь FORUMHOUSE, Москва.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т. к. покупать новый — экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником

ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

Штырь заточили.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

  1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.
  1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.
  1. Низкая эффективность  при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные  рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

При изготовлении рамочного бура следует учесть, что он не подходит для работы в рыхлом, сыпучем грунте, т.к. он не удерживается в рамке.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

СубаристПользователь FORUMHOUSE

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина  входит поставить лопатки из легированной стали, т. к. обычные быстро тупятся о камни.

Совет: делая фундамент типа ТИСЭ, базовый шурф лучше всего бурить обычным буром или сециальным механическим инструментом с «кастрюлей-землеприёмником» и двумя откидными лопатками. Это сэкономит время и силы.

ValentMПользователь FORUMHOUSE

Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

Источник: https://www.forumhouse.ru

виды, инструменты, материалы и технология изготовления

На чтение 6 мин. Просмотров 16 Опубликовано Обновлено

Владельцам собственного земельного участка большинство или все работы по обустройству коммуникаций нужно делать самостоятельно. Хозяевам дачных участков важно иметь инструменты на все случаи жизни. Но в строительных магазинах они стоят дорого, и не каждый себе может позволить, особенно пенсионеры. Чтобы сэкономить средства, можно сделать бур для скважины своими руками.

Зачем нужен ручной бур

Бур предназначен для того, чтобы делать отверстия в земле для разных целей

Каждый хозяин обязан иметь в загородном доме ручной инструмент для бурения. Ситуации, в которых может понадобиться сделать отверстие в земле:

  1. Если отсутствует централизованное водоснабжение, можно вырыть желонку для получения питьевой жидкости из подземного водоносного слоя.
  2. Чтобы построить на огороде теплицу, нужно закопать крепления на глубину.

Также бур станет незаменим при обустройстве ландшафта и системы отведения воды с загородного участка.

Виды буров для скважин

Изготавливать скважину своими руками методом желонки можно несколькими типами в зависимости от потребностей. Существуют три основных вида буров:

  • винтовой;
  • ударный;
  • ложковый.

Не обязательно ограничиваться лишь одним, сделать бур можно в разных вариациях. Во всех случаях понадобятся определенные инструменты, так как сделать скважину без оборудования путем давления воды не получится.

Все три представленных вида выполняют одну функцию, но масштабы и условия, в которых они применимы, разнятся. Ложковый инструмент понадобится для маленьких работ по рытью коротких желонок в мягких грунтах. Винтовой (шнековый) пригодится для скважин средней глубины в не самой твердой почве. Чтобы проделать отверстие в твердой породе, нужен массивный ударный механизм.

Винтовой инструмент

Винтовой бур также часто называют шнековым. Своему названию он обязан формой трубы, на которую по всей длине по спирали установлена одна сплошная или несколько изогнутых пластин.

Принцип действия

Инструмент помещается вертикально над местом будущей желонки. Затем нужно надавить на ручки, чтобы острие трубы вонзилось в почву. Оказав физическое усилие, нужно начать прокручивать его вокруг оси в направлении, при котором спиралевидные пластины станут углубляться в породу.

Земля из отверстия в почве будет по пластинам постепенно доставляться к поверхности. Порода, лежащая на лопастях, будет оказывать дополнительное давление с погружением инструмента, что позволяет работнику меньше давить своей массой на ручки. При этом эффективность повышается, так как владелец меньше устает и может продолжать процесс дольше.

Изготовление шнекового инструмента

Чтобы сделать бур, понадобятся:

  • труба длиной 1–1,5 м;
  • труба меньшего диаметра или продолговатая металлическая пластина произвольной формы длиной до 0,5 метра;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • металлический конус с острым наконечником;
  • прочные стальные листы;
  • резина;
  • промышленный клей.

Процесс изготовления винтового бура своими руками начинается с подготовки чертежа. Изобразите схематически само устройство и детали к нему, напишите последовательность действий.

Приварите конус к одному из концов длинной трубы. Это будет острие, врезающееся в почву. Затем с обратной стороны прикрепите вторую трубу или стальной прут, выполняющий функции ручки. Основание готово.

Следующий шаг – закрепление винтовых частей. Порежьте листовой металл болгаркой по заранее расчерченным формам так, чтобы его можно было изогнуть и одним из краев соединить с трубой. Ему нужно придать правильную форму и сваркой присоединить к основанию. В завершение необходимо позаботиться об удобстве – обрезинить ручку. Нанесите на нее клей, обмотайте плотно резиной и подождите, пока высохнет. Ручной бур для скважины готов.

Изготовление ложкового типа

Ложковый бур

В отличие от остальных двух, этот инструмент имеет компактные размеры. Он нужен для того, чтобы быстро сделать неглубокое отверстие в верхнем слое почвы.

Как это работает

Ложковый бур представляет собой устройство, похожее на ложку: имеет длину от 10 до 50 см и форму скрученной по своей оси трубы, которая имеет с одной стороны вдоль всей поверхности узкое отверстие. На одном из концов располагается держательная ручка.

Чтобы пробурить с его помощью отверстие в почве, нужно крепко взять в кисть, приставить под требуемым углом к земле и надавить, одновременно прокручивая. Как только он начнет входить на глубину, лишняя земля будет покидать полость через находящийся сбоку продольный вырез. Данный способ бурения не подойдет для почвы средней и высокой твердости, а также скал, поэтому используется в основном в садоводческих целях.

Как сделать ложковый бур

Понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • короткая металлическая трубка, желательно с тонкими стенками;
  • станок для резьбы по металлу;
  • клей промышленный;
  • резина для ручки;
  • сварочный аппарат;
  • небольшая пластина листовой стали;
  • пара тисков;
  • железный прут или большого диаметра болт.

Нужно придать зачерпывающей части правильную конфигурацию. Вырежьте по всей длине стенок узкую полоску, чтобы от нее осталось отверстие. Закрепите двумя разными концами в тисках и проверните по оси, чтобы трубка приняла спиралевидную форму.

Так как труба полая, один край нужно закрыть пластиной металла путем сварки, после чего прикрепить к нему железную ручку. Ее нужно обмазать по всей поверхности клеем и обмотать слоем резины, чтобы можно было держать устройство голыми руками. Для более легкого вхождения в почву можно заточить при помощи станка края трубы, сделав ее более острой.

Ударный бур для скважин

Размер ударного бура примерно соответствует росту человека, а сам процесс бурения происходит без непосредственного физического усилия со стороны работников.

Что собой представляет ударный бур

Чертежи самодельного бура для скважины на воду в данном случае особенно пригодятся, так как предстоит изготовление более сложного механизма с большим количеством частей.

Ударный бур – некое подобие тарана, который собственный массой пробивает отверстие в земле. Он отлично пригодится для проделывания отверстий в плотной породе, где не получается сделать желонку вручную.

Как сделать ударный бур

Требуемые инструменты для сооружения:

  • три длинные прочные балки или толстые трубы;
  • блок для каната или стального троса;
  • металлический трос;
  • груз для утяжеления;
  • острый наконечник;
  • рессора;
  • труба для ударного механизма.

Из металлических балок сваривается тренога, на которой будет держаться весь механизм. Ее желательно собирать сразу над местом бурения, чтобы не пришлось переносить. Сделать можно двумя способами: просто приварить сварочным аппаратом или сделать конструкцию разборной для простоты транспортировки.

К месту соединения балок крепится блок, через который следует протянуть трос. Накручивать и отпускать его можно вручную или используя электрический двигатель.

Конструкции треноги желательно придать устойчивость. Установите ее ножки в углубления, сделанные перфоратором. Ударный механизм состоит из 3 частей: трубы, наконечника и груза. С верхнего края можно закрепить утяжелитель, чтобы столкновение с землей было эффективнее.

Ударный механизм необходимо соединить с тросом, второй конец которого продеть через блок. Теперь нужно потянуть за трос, чтобы поднять вверх бур. С максимально возможной высоты его нужно уронить на землю. Метод повторять до тех пор, пока ударная часть не достигнет нужной глубины.

Земляной бур ТИСЭ — как сделать своими руками?

Содержание   

Земляной бур ТИСЭ – это ручной бур для различных земляных работ, который применяется во время возведения зданий по принципу ТИСЭ, то есть технологии индивидуального строительства.

Миниатюрный бур ТИСЭ, демонстрационный

Он незаменим, когда проводится Бурение скважин под сваи, и для расширяющегося к низу столбчатого фундамента. Для увеличения опорной площади фундамента и придания ему большей прочности, диаметр расширения должен составлять 50-60 сантиметров.

Какой принцип работы земляного бура ТИСЭ?

Бурение производится одним человеком с помощью применения ручной силы, что одновременно эффективно и удобно. Вследствие того, что бур выполнен в виде специальной раздвижной штанги, его конструкция позволяет быстро и с минимальными затратами сил выполнять земляные работы.

С одной стороны этого бура находится специальный накопитель грунта, который имеет два резца. Перекладина с двумя средней длины ручками находится с другой стороны. Стандартный вес бура – 11 килограмм.

Сам бур состоит из нескольких основных составляющих, что привариваются вместе. Как правило, его собирают из:

  • Стержня;
  • Ручки;
  • Режущего механизма;
  • Камеры для приема грунта или земли;
  • Дополнительных креплений.

Сами крепления тоже имеют свои особенности. Они могут быть:

  • Приварными;
  • Резьбовыми.

В первом случае бур собирают непосредственно на производстве и он становится неразборным мощным инструментом для работы. Второй вариант позволяет собирать и комбинировать части так, как вам необходимо. Это более эффективный способ, так как возможность комбинирования тех или иных частей делает устройство более функциональным.

Самодельный бур ТИСЭ с откидной камерой для забора грунта

Резьбовые соединения затягиваются с помощью специальных накидных гаек. Если говорить о конкретно самодельных образцах, то здесь резьбовой способ сборки тоже считается предпочтительным, так как у вас будет меньше шансов допустить ошибку.

Да и сменяемость самодельных насадок тоже играет свою роль. Ведь они по качеству существенно уступают заводским, что естественно скажется на их долговечности.

Сегодня земляной ямобур такой разновидности используется все чаще. Причина этому простота применения и эффективность работы. Перед началом работы над накопителем грунта следует закрепить откидной плуг, который под действием собственного веса наклоняется.

Во время бурения плуг осуществляет срез пластов земли со стенок формируемой скважины и таким образом создается расширение. Создание скважины с так называемым полусферическим анкерным расширением осуществляется таким образом: плуг с помощью собственного веса опускается вдоль скважины и срезает в ней грунт, который находится ближе ко дну скважины.

Срезанный грунт автоматически поступает в накопитель, а потом поднимается наверх. Бурение происходит плавно и легко. К слову, иногда в этих работах применяют бензобур, который сам осуществляет вращательные движения, нужно просто держать руками весь механизм.

Во время бурения в первую очередь учитывается направление. Для бурения скважины вглубь бур вращается по часовой стрелке, а если нужно создать анкерное расширение, то, следовательно, инструмент вращается против часовой стрелки.
к меню ↑

Как сделать земляной бур ТИСЭ своими руками?

Если возникло желание создать бур ТИСЭ своими руками, то для начала по всей длине штанги бура нужно приварить соосно небольшие отрезки трубок. Важно, чтобы в них могли двигаться вниз и вверх металлические прутки. На небольшом расстоянии вверх от режущих лезвий на конец штанги приваривается петля.

Камера для забора грунта в буре ТИСЭ крупных размеров

На нее крепится полоска из металла такой длины, какого радиуса требуется сделать расширение. Данная полоска будет выполнять функцию режущей кромки. Еще одну петлю нужно приварить на середину этой полоски, а на конце подвижного прутка устанавливается третья петля.

Далее изготавливается специальный металлический стержень, который вваривается между последними двумя петлями. Главное, чтобы ямобур такого вида имел высокую прочность, то есть стоит тщательно сваривать все стыки.

Если все эти операции проделывать не хочется, или у вас нет возможности создать бур ТИСЭ своими руками, можно просто приобрести в специальном магазине бензобур, который упростит работу и сэкономит время. Но устройство, которое было сделано своими руками, ценится намного выше.
к меню ↑

Правила и нюансы применения

После того, как удалось сделать самому новый бур, нужно опробовать его в работе и начать бурение. Берем свой ямобур и пробуем создать скважину. Стоит обратить внимание, что во время движения прутка вниз буровая пластина отклоняется от вертикали, а потом во время вращения бура постепенно начинает вырезать своеобразную полусферическую полость.

В это время срезанная земля начинает ссыпаться в накопитель, поэтому бур периодически нужно поднимать на поверхность и высыпать землю.

Чтобы предотвратить дальнейшее углубление бура в землю, нужно вырезать полусферу с помощью обратного вращения бура. Во время ручной работы стоит тщательно подбирать профиль режущей пластины, ведь он должен быть слегка изогнутым для того, чтобы направлять срезанную пластиной земляную почву непосредственно в стакан-накопитель.

После того, как полусфера готова, то есть когда режущая пластина примет горизонтальное положение, можно вынимать ямобур. Далее строители могут начинать установку в скважину арматуры, надевать стакановидную опалубку, которая формирует надземную часть сваи. Завершается все заливкой сваи бетоном.

Самодельный бур ТИСЭ из профильных труб, после применения

Безусловно, что ручной ямобур самодельного изготовления имеет определенные недостатки. Например, он не позволит получить полусферическую форму идеального вида, чтобы получить максимально эффективное подземное расширение. Но это не так важно, ведь главный принцип этой технологии соблюден – существенное возрастание площади опоры сваи на грунт.

Чтобы создать бур ТИСЭ своими руками существует еще много всевозможных конструкций усовершенствованных и самодельных буров для создания скважин с расширением.

Конечно, фабричный бензобур упрощает работу, но в домашних условиях ручной бур тоже весьма эффективен, тем более, когда он не очень часто используется. Самое главное, что все самодельные буры выполняют главную функцию – изготовление скважин для свай по технологии ТИСЭ.

Среди главного плюса применения данной технологии является умеренный расход материалов, если сравнивать с другими процессами постройки фундаментов. Бурение свай для таких видов опорных основ зданий дает возможность создать фундамент, который вообще не затрудняет движения грунтов, что дает возможность считать эту технологию экологичной.

К слову, бензобур во время таких строительных работ также не будет лишним – облегчит работы и сэкономит время. Среди минусов такой технологии выделяют необходимость обязательного утепления фундамент, ведь он получается достаточно холодным.

Если вы решили сделать самодельный бур ТИСЭ, то стоит помнить, что этот механизм весьма сложный, но умелые руки всегда смогут справиться со сложными задачами. Но можно пойти простым путем и купить бензобур в магазине, хотя он и потребует дополнительных затрат на топливо.
к меню ↑

Как работают с зЕмляным буром типа ТИСЭ? (видео)


 Главная страница » Инструменты для бурения

Ледобур для зимней рыбалки своими руками: способы изготовления

Все могут сделать наши российские Кулибины, вот и самодельный ледобур для нас не проблема, была бы задача поставлена.

Для начала определимся, какой процесс изготовления нам предстоит, ведь каждую вещь можно:

  • сделать с нуля;
  • доработать;
  • переоснастить.

Сегодняшнее редакторское задание обязывает нас рассказать об изготовлении ледобура своими руками с нуля и доработке имеющихся моделей бензиновыми двигателями с использованием редуктора.

О чем не будем рассказывать?

В этом материале вы не прочитаете о переоснащении ручных ледобуров в электрические путем подключения к ним шуруповерта. Описания этого процесса не будет, так как собственно изготовления своими руками здесь нет, а есть соединение трех частей: шнека, адаптера и дрели воедино.

Изготовление с нуля

Даже страшно начинать описывать этот сложный процесс. Не имея слесарных, токарных, сварочных и фрезеровочных способностей и навыков изготовить ледобур своими руками просто нереально. Для умельцев же это, наверное, не очень сложно, поэтому начнем.

Для описания процесса изготовления мы выбрали несколько моделей:

  • лопатку;
  • кольцевой;
  • рамочный;
  • шнековый.

Общее у них одно – верхняя часть с ручками, или коловорот. Поэтому для начала постараемся изготовить его.

Даже это довольно сложный для непосвященного человека процесс, судите сами:

  1. Подбираем трубу подходящего диаметра.
  2. На земле или полу вычерчиваем изгибы нашего коловорота.
  3. В трубу засыпаем сухой песок и затыкаем пробками, чтобы он не высыпался. Если гнуть без песка, возможно повреждение металла.
  4. Производим загиб трубы, используя газовую горелку или паяльную лампу.
  5. Привариваем к нижней части коловорота скобу для соединения со шнеком.
  6. Сверлим на рукоятке отверстия как на заводском барнаульском буре.
  7. Шлифуем и красим заготовку.
  8. Покупаем в магазине ремонтный комплект для ледобура «Тонар».
  9. Укрепляем верхнюю и среднюю ручки из комплекта в подготовленных отверстиях.

Коловорот готов, остается самое трудное дело – изготовление нижней части механизма.

Лопатка

Этот самодельный ледобур проще остальных в изготовлении. На нижнюю трубу просто наваривается режущая деталь, вырезанная из стальной пластины. Она слегка изгибается в виде лопатки, одна кромка которой затачивается на наждаке.

Хоть таким буром и можно проделать отверстие во льду, и он дешев и прост в изготовлении, но недостатков у него все-таки предостаточно:

  • быстро тупится;
  • отсутствие шнека заставляет часто вычерпывать шугу;
  • медленно режет лед;
  • трудно вращать.

Кольцевой

В основании такого бура – кольцо с ножами и прикрепленной рамой. Вверху рама соединяется с трубой, а труба с коловоротом. Полоса стали скручивается в спираль и точечно фиксируется к раме. Получается вполне работоспособная модель.

Рамочный

Этот ледобур своими руками также несложен в изготовлении. Опишем этот процесс подробно:

  1. В трубу ввариваем острый наконечник для центровки на льду.
  2. В нижней части к трубе с двух сторон под углом в 30 градусов привариваем стальные прутки.
  3. Внизу соединяем их полосой с осью из трубы. Должны получиться два треугольника, наибольший угол которых примерно равен восьмидесяти градусам.
  4. Просверливаем в пластинах отверстия и крепим ножи при помощи болтов с гайками.
  5. Настраиваем углы наклона атаки ножей при помощи дополнительных подкладок из металлических пластин и шайб разной толщины.

Шугу из лунок, проделанных ледобуром такой конструкции, тоже придется вычерпывать при помощи черпака.

Шнековый

Этот бур для зимней рыбалки полностью сделать в домашних условиях не получится. Если кто-то думает, что вся проблема со шнеком, то это не так. Главная деталь такого механизма – основание для ножей. Ее могут изготовить только специалисты в мастерских.

Опустим процесс создания этой детали и опишем остальной процесс:

  1. К трубе сверху привариваем деталь для соединения с коловоротом.
  2. Снизу прикрепляем также на сварку посадочное место для ножей.
  3. Из листового металла нарезаем круги.
  4. Прорезаем их до центра с одного края и выгибаем в виде лопасти шнека.
  5. Нагнув достаточное количество заготовок, привариваем их трубе.
  6. Шлифуем и красим получившееся изделие.
  7. Соединяем обе части ледобура в одну.
  8. Прикручиваем ножи.

Моторизационная доработка

В этой части нашего повествования расскажем о переделке в ледобур триммера или бензопилы. Основные вопросы, которые возникают при этой работе – изготовление адаптера и подбор редуктора.

Ледобур из бензопилы нового типа, такого как выпускают компании Штиль, Хугсварна или китайские товарищи, требуют также изготовления дополнительной эргономической рукоятки. Наша старая дружба такой переделки не требует.

Переделка триммера в ледобур наиболее подходит для моделей со складывающейся штангой. Адаптер для соединения такого механизма со шнеком изготовить проще всего.

Каждая из моделей бензопилы или триммера требует своей доработки, поэтому нет одного универсального рецепта изготовления. Лучше всего найти опытного мастера и прийти к нему со своим инструментом и вместе с ним принять решение и начертить схему изготовления нужного адаптера.

Не менее важен для работы на зимней рыбалке редуктор для ледобура. С его помощью изменяются параметры вращения валов, уменьшая или увеличивая скорость. Это сильно влияет на качество и быстроту сверления лунок.

Если адаптер вытачивают специально, то редуктор подбирается от какого-то действующего механизма, например, от роликового конвейера.

Важной задачей является правильный выбор шнека для ледобура, желательно, чтобы он по направлению вращения совпадал с таковым у бензинового инструмента.

Ледобур из бензопилы важно изготовить тщательно, учитывая малейшие нюансы, ведь переделка очень кропотлива и дорогостояща, да и готовое изделие будет использоваться долго. Важно сделать так, чтобы готовый инструмент был несложен в ремонте и обслуживании, детали были доступны и взаимозаменяемы.

Бур для скважины своими руками

Выполнить бурение скважины на своей земле – это отличное решение, чтобы постоянно иметь чистую питьевую воду и не зависеть от коммунальной структуры. Но, обращаясь в различные организации по бурению скважины, придется выложить кругленькую сумму за эту услугу. Поэтому многие, у кого вода находится на небольшом расстоянии от поверхности, принимают решение самостоятельно выполнить бурение скважины.

Сделать бур для скважины своими руками трудно, но постижимо, важно только опираться на правила и нормы. Да-да, вы правильно поняли, поскольку бур тоже можно изготовить самим.

Особенности ручного бурения скважины

Задействуя бур для скважины своими руками в работе, можно пробурить отверстие в земле величиной в 20-35 метров. Это подойдет для тех случаев, где вода залегает неглубоко (о том, на какой глубине могут залегать воды для скважины, мы подробнее рассказывали в отдельном материале).

Наиболее распространен для бурения скважины своими руками механизм ударно-канатного типа. Здесь мы видим высокую треногу, которая располагается над местом выполняемой работы. Посредством канатов расчетной толщины к вершине треноги привязывается цилиндрическая штанга, окончанием которой является заостренная часть.

То есть, внизу располагается режущий элемент, который под собственным весом тяжелой трубы при каждом ударе позволяет углубляться на небольшую величину. Затем трубу поднимают и бросают вновь, что позволяет постепенно уходить под землю.

Необходимо регулярно доставать трубу на поверхность и очищать от отработанного грунта. Это делается ударом кувалды по металлическому участку трубы, предварительно отодвинув ее на расстояние от скважины.

Кроме этой технологии применяют вращательный механизм. Здесь используются бур в форме спирали или ложки. Изготовить такие варианты буры своими руками сложнее, чем первый вариант.

Изготовление ударного бура

Самодельный бур для скважины своими руками может быть изготовлен без особых усилий. Для этого необходимо соблюсти следующий порядок действий:

  1. Возводим металлическую треногу, используя трубы толщиной стенки не менее 3-4 мм. Тренога должна возвышаться над землей на расстоянии до 3 м включительно. В вершине этой конструкции закрепляется специальный канатный блок, на котором и будет подвешена штанга с ударным механизмом.
  2. У треноги располагается лебедка. С ее помощью можно поднимать/опускать трубу. Если же лебедки нет, поднимать придётся своими силами, для чего потребуются дополнительные помощники. Металл сверху необходимо заварить. Здесь следует оставить отверстие для протяжки каната с целью подвешивания трубы.
  3. Необходимо заточить окончание. Если вы мало знаете о том, как сделать бур для скважины своими руками, не располагаете какими-то специализированными средствами долбления грунта, то просто заострите нижний край. Есть специальные муфельные печи, позволяющие закаливать металл, что увеличивает сопротивление стали при ударе. На протяжении всего участка трубы можно проделать небольшие отверстия. Это облегчит подъём металла, а также позволит быстрее избавляться от отработанного грунта.

Изготовление спирального винтового бура

Самодельные шнековые буры для бурения скважин тоже возможны. Для производства основы здесь собирается труба с утолщенными стенками, которая является штангой вертикального типа. Режущий элемент здесь будет привариваться в самом низу.

В качестве режущего элемента лучше всего задействовать сталь закалённого типа.

Самостоятельное изготовление винтового спирального бура:

С таким инструментом будет затрачиваться гораздо больше усилий, чем с предыдущим, поскольку необходимо совершать вращательные движения. Во время сварки необходимо правильно расположить вращательный спиралевидный элемент, что позволит ему не только прорезать грунт, но и вытаскивать его наружу.

Правильно изготовленный шнековый бур и стакан будет использовать давление грунта на режущий элемент, что немного облегчит работу. Но вытаскивать бур всё равно придётся, чтобы извлечь отработанный накопившийся материал.

Многие используют готовые варианты режущего элемента, покупая диск от циркуляционной пилы. Выбирайте диаметр диска не менее, чем 230 мм, где изделие располагает стальными зубьями. Его разрезают, загибают, предварительно проделывая отверстие в центре диска. Затем заготовку приставляют к штанге и приваривают своими руками.

Желательно, чтобы нижняя часть, проходящая через режущий элемент, тоже была немного заострена. Если же вы используете для изготовления не готовые диски, то предварительно заточите своими руками края режущего элемента. Приваривать элементы диска нужно с 2 сторон, поскольку под большим давлением есть вероятность разрушения сварного шва. Примерное расположение отогнутой части диска по отношению к продольной части оси должно быть не менее 15 градусов.

Рекомендуется фиксировать сваркой к верхней части трубы резьбовую муфту, что позволит увеличить ее длину по мере погружения.

Изготовление ложкового бура

Самодельный ложковый бур для скважины на воду лучшим образом подойдет для не твердой породы грунта. Здесь название говорит само за себя, поскольку конструкция режущего элемента похожа на ложку. Благодаря пустоте внутри режущего элемента грунт не только будет легко вырабатываться, но и накапливаться, что позволит извлечь его для очистки.

Как и в двух предыдущих вариантах, для основы здесь используется толстостенная сталь. При изготовлении такого изделия потребуется обладать сварочными навыками, располагать сварочным аппаратом и слесарным инструментом.

В остальном работа проводится согласно следующей инструкции:

  1. Возьмите трубу с толстыми стенками, сделайте разрез по всей длине.
  2. Далее придайте ей форму ложки, заточите нижнюю часть кромки.
  3. Через всю внутреннюю часть необходимо пропустить сверло, которое следует приварить своими руками. Диаметр сверла должен быть не меньше 2-4 см.
  4. В верхней части ложкового режущего элемента необходимо приварить ось, которую следует сместить на полтора сантиметра. Перед выполнением работы режущий элемент необходимо закалить.
  5. Ложка применяется при сооружении неглубоких скважин своими силами для добычи технической жидкости.

Полезные советы и подсказки в работе

Прислушиваясь к следующим подсказкам, обустройство процесса станет проще, а инструмент обслужит не одну скважину:

  • Места крепления фиксируйте шплинтами или соединениями резьбового типа. Последнее позволит быстро накручивать новые трубы, увеличивая длину режущего элемента, что даст возможность углубиться на большую глубину. В случае, если вы заведомо знаете, что длина такого бурения скважины будет небольшая, вместо резьбовой муфты можно использовать гайку и болт. Прочность соединения здесь не очень большая, но для небольшой глубины подойдёт.
  • Чтобы упростить себе задачу по производству муфты, необходимо отрезать трубу с увеличенным диаметром, приварить ее к главному элементу бура и нарастить при помощи фиксации болтом через дополнительные отверстия. Заранее подготовьте чертеж с указаниями и в процессе сборки оперируйте на расчетные данные.
  • Что касается наращивания длины, то специалисты рекомендуют оперировать отрезками труб длиной не более полутора метра. Это позволит выполнять работу своими силами с большим удобством, увеличивая длину по ситуации.

Для процесса подъема грунта своими силами следует использовать желонку и стакан. Эта часть конструкции позволяет поднимать грунт на поверхность, собирая его в специальную емкость.

Принцип использования стакана на самодельном буре для скважины:

В случае, если вы углубились на большую глубину и поднять трубу вместе с землей в одиночку уже не представляется возможным, рекомендуется соорудить рычаг из подручных бревен или бочек.

В момент работы с вращающимся механизмом следует использовать специальные автоматизированные приспособления. Нередко используют мотобур.

Не выбрасывайте изготовленные изделия по окончанию работы. В дальнейшем они пригодятся вам для установки столбиков фундамента своими руками при конструировании заборов и возведении свай.

Загрузка…

Бур из трубы своими руками

При возведении домов и других работах по обустройству участков нередко приходится делать круглые отверстия в земле под столбы, опоры, арки и прочие детали, составляющие экстерьер. Обычная лопата не поможет выкопать глубокую яму, поэтому хозяева берут бур в аренду, привлекая специалиста, умеющего управляться с инструментом. Для сверления скважин можно задействовать и самодельный бур для столбов.

Конструктивные особенности приспособления

Ручной бур для столбов предназначен для того, чтобы формировать скважины в земле на уровне расположения столбчатого фундамента. Именно поэтому в конструкции предусмотрена значительная режущая часть, которая отличается в разных типах устройств. Очень важный нюанс заключается в том, что в процессе вращения должна выполняться выемка грунтовых масс с дальнейшей аккумуляцией в приемнике.

Первый этап — правильный подбор конструкции агрегата. Есть некоторые особенности сборки, от которых зависит дальнейшая функциональность такого инструмента, как ручной бур для земли:

  1. Разрыхлитель. Может напоминать две наклонные плоскости или быть в виде шнека — это спиралевидный нож, расположенный в зоне штанги.
  2. Грунтоприемник. Он призван собирать почву и удалять ее после заполнения. Его присутствие необходимо, если нужно сформировать ямы, глубина которых превышает 35 см.
  3. Плуг для формирования расширенной области в нижней части почвы. Этот параметр позволит усилить будущий фундамент. Плуг обязателен при возведении габаритных зданий со значительной массой.

Прежде чем изготовить бур для столбов своими руками, необходимо обязательно подготовить чертежи. Они напрямую зависят от того, какие требования выдвигаются к конструкции.

Виды инструмента

Один из важных параметров — форма режущей плоскости и ее расположение на штанге. Если намечаются незначительные объемы работ и диаметр скважин не будет превышать 20 см, то можно остановить внимание на шнековой модели.

Подобная конструкция отличается относительной простотой изготовления, существует значительный выбор материалов для режущей части. Но стоит учесть некоторые следующие особенности:

  • чтобы удалить остатки почвы, бурилка для столбов должна постоянно извлекаться из скважин;
  • нижняя расширенная часть фундамента отсутствует;
  • если шнековые полости полностью заполнятся грунтом, для удаления понадобятся значительные усилия.

Альтернатива — устройство, имеющее комплект сменных ножей. Их устанавливают на специальных монтажных площадках, располагая под углом друг к другу. Своеобразная форма позволяет получать неодинаковые скважины, пользуясь одним и тем же устройством. Дополнительно следует отметить минимальную трудоемкость при изготовлении и возможность установить новые части на замену тем, что сломались. Недостаток такой же, как и у шнековых изделий — низкая производительность.

Все эти минусы отсутствуют у ручного бура для земли с цилиндрической режущей кромкой. Нижняя часть составлена из двух плоскостей, расположенных под углом. Грунт набирается в приемник достаточной вместительности.

Главная особенность — наличие навесного плуга, с помощью которого расширяется диаметр скважины непосредственно около основания. Его можно установить на всех моделях, но только с последней можно добиться максимальной эффективности.

Рекомендации по самостоятельному изготовлению

После того как определена конструкция, можно приступать к самому изготовлению. Не обойтись без расходных материалов, хорошего сварочного аппарата и режущего инструмента — болгарки либо ножовки по металлу.

Самая несложная модель та, в которой задействованы сменные лезвия. Как исходный материал для производства, можно использовать диски по металлу неодинакового диаметра (160−350 мм). Размеры внутренних посадочных отверстий должны быть различны. Только так возможно сохранить главное преимущество.

В процессе изготовления конструкции не обойтись без следующих компонентов:

  1. Штанги. Ее делают из труб с круглым либо квадратным сечением. К ним приваривают специальные пластины, упрощающие монтаж, и место под рукоять.
  2. Рукояти. Делается из той же трубы, что и штанга. Лучшим соединением станут фланцы с четырьмя болтами крепления.
  3. Дисков. Необходимо подбирать толщину от 2−3 мм и больше — так будет обеспечена достаточная жесткость аппарата. Их разрезают на две части и делают отверстия для дальнейшей установки пластин к штанге.

Углы между плоскостями двух половин разрезанных дисков бура для столбов должны составлять 30 градусов. Это нужно для обеспечения оптимального срезания почвы, не прилагая значительных усилий. Если беретесь за изготовление плуговой конструкции, то режущие части заказывайте в отдельном порядке или приобретите уже готовые.

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

    Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

    Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

  • листовой стали толщиной от 4 мм;
  • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Видео материалы

Чтобы обеспечить надлежащий уровень комфорта на даче, необходимо побеспокоиться о наличии системы водоснабжения, будь то скважина или колодец. Необходимо подготовить соответствующее оборудование. Рассмотрим, какие существуют виды буров для скважин и как их правильно соорудить своими руками.

Конструкция ручного бура на воду

Нужно учитывать характер грунта в вашей местности. Самая простая конструкция – шнековая. Она состоит из спирали, которая является буровым элементом, и ручки.

Конструкция должна иметь:

  • Режущий элемент.
  • Штангу.
  • Ручку.

В зависимости от конструкции его комплектация может незначительно отличаться.

Разъемная буровая труба

Это конструкция, которая по мере заглубления бура может удлиняться. Состоит из отдельных разъемных секций. Одна часть может иметь длину до одного метра. Количество секций должно равняться предполагаемой глубине будущей скважине на воду. Этот элемент соединяется несколькими способами:

  1. Резьбовое соединение муфтой. Следует на каждой трубе нарезать наружную резьбу. Важно подобрать муфту необходимой длины и не допустить самостоятельного ее прокручивания. Для этого применяется шплинтовый фиксатор.
  2. Соединение гайкой и болтом. К штанге приваривается гайка/болт. Способ простой, но не надежный. Тонкостенная труба может не выдержать нагрузку и в месте возле сварки попросту лопнет.
  3. Крепление муфты. Она приваривается к трубе соответствующего диаметра. Фиксация должна полностью исключить вероятность проворачивания.

Сперва используется одна секция. По мере ее погружения в почву добавляется следующий элемент при помощи специального соединения. И по такой схеме продолжается бурение.

Виды буров для грунта

Три наиболее распространенные:

Каждый из них имеет свои особенности. Сперва рассмотрим их, а потом узнаем технологию изготовления.

Спиральный

Самодельное спиральное изделие преимущественно используется в плотном сыпучем суглинке. В его состав также может входить мелкий гравий. Принцип бурения сводится к вращательным движениям. В нижней части бурильного инструмента располагается нож.

По мере прокручивания штанги ножи на спиралях врезаются в почву. После этого конструкция поднимается и освобождается от грунта. По мере заглубления штангу можно наращивать.

В изготовлении можно использовать половинки дисков, которые привариваются друг против друга. Имеющиеся режущие лезвия должны иметь хорошую заточку и закалку. При вращении вручную перпендикулярно штанге приваривается ручка из трубы.

Преимущества:

  • Можно осуществлять самостоятельно при изготовлении небольших скважин на несколько метров.
  • Возможность пробурить шахту за несколько часов. При условии, что земляной слой мягкий.
  • Если его снабдить электрическим двигателем, процесс бурения будет напоминать сверление.

Недостатки:

  • Неэффективен при попадании на валуны или твердую породу.

Ложковый

Используется в условиях влажной глинистой малосыпучей породы. Изготавливается он из стального цилиндра, можно использовать листы стали. В нижней части имеется специальный отсек, имеющий спиралевидную или продольную форму. Основным рабочим элементом является ложка. В процессе вращения режущая и вертикальная кромка забирают грунт. Таким образом, земля заполняет все внутреннее пространство цилиндра.

Преимущества:

  • Вполне реально изготовить своими руками.
  • В отличие от спирального, ложковый гораздо быстрее пробурит отверстие в грунте.
  • Возможно автоматизировать процесс при поднятии конструкции из почвы.

Недостатки:

  • Нужен помощник.
  • Серьезные трудозатраты.

Ударный

Он подходит для разных видов почв:

В зависимости от типа грунта используется разный ударный инструмент. При бурении в мягкой почве – клинообразное долото, в вязкой – двутавровое, в твердой – крестовое и прочее. Принцип работы сводится к тому же, что и при канатном бурении. Разница только в том, что сама конструкция располагается в земле и ее масса колеблется от 0,5 до 2,5 тонн. Удары осуществляются специальным блоком. После прохода в полметра долото изымается из почвы и очищается от грунта.

Преимущества:

  • Используется для земли разного состава.
  • Можно пробурить абиссинский источник за короткий промежуток времени.

Недостатки:

  • Процесс бурения скважины трудоемкий и требует дополнительной оснастки.
  • Необходима бурильная система (тренога).
  • Без помощи никак не обойтись.

Инструменты и материалы

В зависимости от типа изготовления самодельной бурильной конструкции может понадобиться следующее:

  • Стальной прут.
  • Металлическая труба. Диаметр выбирается индивидуально.
  • Муфта, чтобы соединить штангу.
  • Дисковая пила для изготовления резцов.
  • Стальная толстую полоса, чтобы сформировать винт.
  • Тросик.
  • Металлический лист и прочее.
  • Болгарка.
  • Сварочный аппарат.
  • Тиски.
  • Молоток.
  • Перфоратор.
  • Дрель.
  • Защитная маска.
  • Круг по металлу и прочее.

Как сделать своими руками

Предлагаем вам несколько инструкций по изготовлению:

  1. Спиральный.
  2. Ложковый.
  3. Ударный.

Спиральный

Необходимо взять толстую трубу. В нижней ее части будет находиться режущий элемент. Его делают из твердого сплава. Также потребуется металлическая полоса, чтобы приварить ее вдоль всей конструкции. Она должна иметь спиральную форму, благодаря чему почва будет выталкиваться наружу. Подготовьте:

  • Трубу заданной длины с толстой стенкой.
  • Металлический диск, подойдет от столярной пилы. Хорошо, если его размер сразу будет соответствовать диаметру будущей скважины на воду.

Процесс сборки выглядит так:

  • Нижнюю часть трубы необходимо заострить.
  • Прикладываете к ней заостренный наконечник и привариваете его.
  • Берете диск от пилы и разрезаете его пополам.
  • Обе половины привариваете к штанге под углом. От ее конца они должны находиться на расстоянии около 12,5 см.
  • Сверху приваривается муфта и соединяется со следующей штангой.

Ложковый

  • Трубу с толстыми стенками.
  • Сварочный аппарат.

При изготовлении вам никак не обойтись без схемы или чертежа. Согласно ему в трубе делается соответствующий прорез. Далее необходимо сделать сечение, например мощным молотком или кувалдой. Низ трубы хорошо заточить, вместе с боковыми кромками. По продольной оси снизу приваривается сверло диаметром до 36 мм. Сверху крепится штанга.

Совет! Перед началом изготовления самоделки предварительно рекомендуется закалить режущую кромку.

Ударный

Сперва следует изучить проект на фото в этой статье и как выполняется установка треноги. Высота конструкции до трех метров. Сверху обязательно крепится канатный блок. Учитывая, что вес бура серьезный, сооружается лебедка. Она крепится к треноге.

В скважинном буре используется толстостенная труба, солидного веса, чтобы она могла пробить и скалу. Конец обязательно заостряется. Сверху нужно отверстие для крепления каната.

Важно! Нижнюю часть лучше закалить. Это существенно, так как она подвергается серьезным нагрузкам. Помимо закалки, выполняется заточка для формирования зубцов.

Еще изготавливается радиальное отверстие сверху трубы. Это позволит без особых затруднений изымать грунт.

Советы и подсказки

Перед тем как начинать делать ручной бур для скважины, необходимо задать себе следующие вопросы:

  1. Насколько глубокая она будет?
  2. Какой характер грунта: известняк, глина, щебень, скала или прочее?
  3. Необходим ли механический агрегат или будет использоваться простой ручной?
  4. Присутствуют ли в почве корни?

От этих факторов и будет зависеть, какую домашнюю бурильную систему изготовите. Если времени нет мастерить самостоятельно, можно приобрести небольшой садовый шнековый агрегат.

Если принято решение бурить, для облегчения рытья специалисты советуют использовать желонку. С ее помощью поднимать грунт на поверхность будет гораздо проще. Чтобы увеличить объем поднимаемой почвы, на возвышенности из бревна/ бочки сооружается рычаг. Процесс бурения значительно упрощается и ускоряется в несколько раз.

Совет! Самодельный бур будет полезен в хозяйстве постоянно. Им можно изготавливать небольшие лунки, например под фундамент забора, установки лавочки, стола на улице и прочее. Поэтому его можно назвать универсальным.

Как изготовить самодельный бур для земли с двигателем

Если вас интересует бормашина, которая осуществляет работу в автоматическом режиме с минимальными усилиями человека, то существует несколько идей, например из бензопилы. В этом случае следует сделать все правильно, чтобы не повредить себя.

Прежде всего делается расчет мощности двигателя. Мотор на бензопиле имеет большое количество оборотов. Если бур будет вращаться с такой скоростью, то управлять такой машиной крайне сложно. Более того, оказывается серьезная нагрузка на мотор.

Совет! Оптимальным будет выбор в пользу бензопилы «Урал» и «Дружба». Их моторы имеют низкие обороты, но они достаточно мощные.

Узнать обо всех подробностях этой разработки, вы можете, посмотрев подготовленное видео. Здесь рассказывается во всех подробностях о том, как сделать мотобур на основе бензопилы:

Плюс ко всему есть умельцы, которые используют мотор перфоратора при бурении небольших скважин. В этом случае важно сделать правильную насадку и рассчитать размер буровой установки. Вот здесь также можете посмотреть подробности этого чудотворения:

Стоит ли самому делать конструкцию или обратиться в фирму

Безусловно, применение самодельных изобретений имеет положительные стороны. Например, можно значительно сэкономить средства при изготовлении собственного источника. Также существует множество простых чертежей и схем, как сделать бурильный инструмент. Однако у всего этого есть очевидный минус – невозможно вырыть источник на большую глубину.

Поэтому если вода на участке залегает глубоко, то лучше обратиться в специализированную фирму. Возможно, она будет использовать гидравлические установки. В этом случае следует будет продумать все до мелочей:

  • Найти точное место с водой.
  • Сразу определить место для отработки.
  • Обговорить стоимость работ.
  • Установить сроки работы и прочее.

В любом из вариантов наш материал должен вам помочь в этом нелегком деле.

Полезное видео

строит свой ящик для инструментов — аккумуляторная дрель — Design * Sponge


Я очень рад объявить о новой ежемесячной колонке: DIY 101 ! Иногда кажется, что проекты DIY следует переопределить как проекты FIOY — «разберись сам». По опыту я знаю, что разрыв между взглядом на объект и мыслью «хорошо, я могу это сделать» и наслаждением от успешно завершенного проекта может быть большим. Я рад создать коллекцию учебных пособий и справочных руководств, которые значительно упростят процесс реализации проектов.Я надеюсь, что в процессе «выяснения» своих творческих начинаний своими руками вы всегда сможете найти ответы в наших архивах DIY 101.

Я хочу начать новую серию с некоторой информации о том, как собрать полный набор инструментов своими руками. У разностороннего мастера по дому будет спрятано все, от иглы и нитки до лобзика, именно по той причине, что вы никогда не знаете, какое решение вам понадобится. В течение следующих нескольких месяцев я собираюсь предложить несколько невероятно полезных инструментов, которые будут под рукой.

Сегодня мы начнем с краеугольного камня удобства и универсальности DIY: аккумуляторной дрели.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать больше о аккумуляторных дрелях и о том, как выбрать одну из них после прыжка!

1. Анатомия сверла:

2. Выбор сверла:

Аккумуляторные дрели доступны в различных размерах и разной мощности батарей, которые измеряются в вольтах. Ищите дрели с литий-ионными перезаряжаемыми батареями.Эти батареи более дорогие, но они служат дольше, меньше весят и имеют более короткое время зарядки, чем их альтернатива — никель-кадмиевые батареи. На мой взгляд, они того стоят.

При покупке дрели следует учитывать следующее:

  • Вес / ручка — Я настоятельно рекомендую проверить дрель лично. Держите дрель так, как будто вы собираетесь просверлить что-то в стене на уровне плеч. Вы не хотите, чтобы ваша рука дрожала, а запястье болело уже через несколько секунд — дрель должна казаться относительно легкой, вы должны хорошо держать рукоять и иметь возможность легко нажимать на спусковой крючок.
  • Крутящий момент (мощность) — Напряжение на аккумуляторных дрелях составляет от 6 В до 18 В и определяет, какой крутящий момент (мощность вращения) вы можете получить от дрели. Аккумуляторные дрели на 18 В являются самыми мощными, но они также могут быть довольно тяжелыми по сравнению с дрелями с низким напряжением. Если вам просто нужно повесить картины и сделать несколько проектов из светлого дерева, вы определенно можете обойтись дрелью на 7 или 9 В. Если вы хотите выполнять более крупные проекты из дерева или мебели или просверливать различные материалы, такие как металл, пластик или плитка, используйте дрель от 12 В до 18 В — вам понадобится дополнительная мощность.
  • Скорость — Скорость измеряется в оборотах в минуту. Более высокие скорости предназначены для сверления отверстий, а более низкие скорости — для ввинчивания шурупов. Некоторые сверла поставляются с опциями переменной скорости, в то время как более дешевые сверла могут иметь только одну скорость. Я настоятельно рекомендую вам приобрести многоскоростную дрель. Возможность сверления на медленной скорости обеспечивает больший контроль и помогает предотвратить проскальзывание и срезание винтов.

Должен сказать, что я вполне доволен своей беспроводной моделью Makita 18V.Он компактный и легкий — идеально подходит для моих маленьких рук. У него достаточно мощности для всех моих экспериментов своими руками, и у него есть изящная функция, которая мне нравится: светодиодная лампа включается, когда вы нажимаете на спусковой крючок, удобно освещая те труднодоступные места для сверления.

Теперь, когда вы выбрали упражнение, вот несколько рекомендуемых элементов, которые помогут вам начать работу над несколькими типами проектов. Большинство сверл являются взаимозаменяемыми; вам не нужно покупать биты той же марки, что и ваша дрель, но вы должны спросить продавца или принести сверло, чтобы убедиться, что биты совместимы.

3. Типы бит:

  • Стандартный держатель бит + Биты: Это держатель бит со съемными битами. Вы можете приобрести коллекцию плоских головок и головок Phillips различных размеров в строительном магазине. Черная резина окружает скользящую оболочку, которая скользит по голове экипажа и биту. Это позволяет сверлить, не удерживая винт на месте.

Применение для: сверления шурупов различных материалов и размеров в древесине, металле и пластике.

  • Растачивание / лопата / лопастное сверло: У этого сверла много названий, но только одно задание — выполнение цилиндрических надрезов в древесине. Эти биты могут вызвать растрескивание поверхности древесины и сколы, что называется «разрывом». Если вы хотите просверлить отверстие прямо в дереве, я рекомендую иметь под ним кусок лома во время сверления. Надавите на два куска дерева во время сверления, чтобы свести к минимуму разрыв. Также рекомендуется надевать защитные очки и респиратор при использовании этих сверл (и в любое время при сверлении), потому что во время сверления будет разлетаться множество мелких стружек.

Используется для: проделывания чистых отверстий диаметром ¼ дюйма или больше, создания в древесине цилиндрических углублений для дюбелей, банок и т. Д.


  • Зенковка: эта насадка используется, когда вы хотите, чтобы шурупы прилегали заподлицо с поверхностью дерева. На сверле с зенковкой есть крошечный патрон, который позволяет заменять сверло внутри.

Используется для: предварительного сверления отверстий под шурупы или гвозди, которые должны быть заподлицо с поверхностью материала.Используйте насадку немного меньшего диаметра, чем ваш винт или гвоздь, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

  • Сверло по камню: Сверло имеет твердосплавный наконечник, который обеспечивает дополнительную режущую способность, и его нельзя использовать для обработки дерева, пластика или металла. При сверлении керамики обычно выделяется много тепла, поэтому продолжайте медленно и время от времени держите под рукой небольшой стакан воды, чтобы подавать на отверстие.

Применение: для сверления пластин, плитки, терракотовых горшков и кирпича.

  • Twist Bit: Эти биты предназначены для дерева и мягкого пластика и являются наиболее распространенными битами для простых деревянных работ. Они бывают разных размеров и обычно изготавливаются из низкоуглеродистой стали. Также доступны биты из высокоуглеродистой стали. Они более дорогие, но позволяют просверлить металл и лучше противостоят твердым породам, чем мягкий углерод.

Применение для: деревянных конструкций, деревянной мебели, дюбелей, жестяных банок или любых металлических или пластиковых изделий.

4. Полезные советы по сверлению:

  • ВСЕГДА используйте средства защиты глаз. Сверла создают летящие осколки и осколки, и ваше лицо обычно близко к месту действия. Вы также можете использовать перчатки и наушники, если работаете над более тяжелыми проектами. Быть в безопасности!
  • Если вы берете в руки что-то тяжелое или опасное, попросите напарника держать этот предмет во время сверления или завинчивания. Я был манекеном, который пытается самому повесить полку.Это плохая идея.
  • Купите несколько С-образных зажимов, чтобы закрепить небольшие объекты во время сверления. Это помогает уберечь руки от воздействия и обеспечивает более точное и равномерное сверление.
  • Кладочные материалы (терракота, фарфор, керамика и т. Д.) Могут перегреваться из-за трения при сверлении. Хорошо работать на медленной скорости и иметь под рукой стакан воды во время сверления, чтобы можно было периодически останавливаться и добавлять несколько капель в точку контакта, чтобы охладить ее.

В следующем месяце я расскажу о более важных элементах для создания набора для инструментов своими руками.А пока вот несколько моих любимых поделок, которые вы можете создать, чтобы продемонстрировать свое новое сверло!

Самодельные сверлильные и сверлильные станки

Самодельные сверла и сверлильные станки Категория сверлильных станков
HomemadeTools.net содержит множество различных самодельных сверлильных и сверлильных станков, модификаций и принадлежностей для самых разнообразных сверлильных работ.

Хотите построить сверлильный станок? Наши списки самодельных сверлильных станков включают стандартные сверлильные станки, портативные сверлильные станки, специальные сверлильные станки для печатных плат, а также мини- и микродрели. Если вы хотите модифицировать существующий сверлильный станок, обратите внимание на наши самодельные лампы, ручки, кривошипные рукоятки, ограничители глубины, фиксаторы, ручки, тиски, ограждения и даже мобильные основания сверлильного станка. У нас также есть много различных самодельных столов для сверлильных станков и надставок для столов, которые вы можете построить дома.

Многим людям требуется специальная буровая установка для их следующего проекта. Наши инструменты, изготовленные на заводе, включают в себя различные виды приспособлений для сверления дюбелей, параллельного сверления, перфорационного сверления, сверления труб, сверления круглой заготовки, сверления карманных отверстий, установки дюбелей, сверления в кабине, сверления пуговиц, радиального сверления, сверления шариков, сверления хвостовика и растачивания. У нас также есть различные сборки приспособлений для заточки сверл.

Кроме того, вы найдете идеи для множества различных направляющих для сверл, направляющих для сверления для кольцевых пил и различных сверл, включая перфорационные сверла, коронки для зенковки и акриловые сверла.

Для специальных буровых работ ознакомьтесь с нашими сборками для буровых станков, буров для скважин, ручных сверл и различных типов сверл для печатных плат.

Вам нужно преобразовать аккумуляторную дрель в сетевую версию? Взгляните на перечисленные нами различные варианты переоборудования дрели из аккумулятора в шнур. Вы также можете создавать различные виды стеллажей, полок и устройств хранения для ваших сверл и сверл, используя идеи из нашей категории инструментов для сверления и сверлильных станков.

Вам нужно просверлить некруглое отверстие? Наши самодельные сверлильные инструменты включают в себя различные методы сверления ортогональных, квадратных, шестиугольных и сферических отверстий.

У нас также есть множество различных конструкций для токарных и токарных сверлильных устройств, включая ружейные сверла и приспособления для поперечного сверления. Кроме того, вы можете найти новые идеи для использования вашего Dremel или роторного инструмента для сверления самых разных проектов.

Независимо от того, что вы хотите сверлить, хотите ли вы создать свой собственный сверлильный станок или специальный сверлильный инструмент, вы найдете именно то, что вам нужно, прямо здесь, на HomemadeTools.net.

Самодельная направляющая для сверла Рышарда

Рышард пишет:

Привет Матиас

Скоро исполнится год с тех пор, как вы публиковали статьи о моем мастерская и проекты (19 марта 2012 г.).
Через ваши статьи и видеофильмы мои навыки и знания увеличились, а в моей мастерской появились новые устройства, сделанные мной.

Решил установить в своем доме перила лестницы. Для этой задачи понадобится инструмент для сверления отверстий 25 мм для крепления балясин. Отверстия необходимо просверлить под углом 90 градусов и под углом 41 градус. в поручнях.

Узнав, что такие устройства доступны в магазинах, оказалось, что это очень дорого.Например:

http://www.do-drewna.pl/sklep/index.php?products=product&prod_id=301
за 1808 злотых (около 565 долларов) + специальное сверло от 65 до 280 злотых за кусок

По моей оценке, они не подходят для «Сделай сам». К покупать такую ​​на 42 лунки было бы нерационально.

Вот и решил сделать подходящий прибор.

Я использовал обрезки дуба, бука и фанеры, чтобы построить многофункциональную дрель. подставка для сверления перпендикулярно и наклонно.Имеет крепление 43 мм. фланец для ручной дрели мощностью 500 Вт.

Единственная стоимость была на винты, болты и гайки (M8 и M10) на общую сумму около 5-6 долларов, в продаже. Еще я купил сверла на 20, 22 и 25 мм за 15 долларов.

Перед установкой перил я сделал ряд тестов в магазине. на разных породах древесины — ели, сосны, бука и дуба, с рядами сверл от 6 мм до 40 мм.

Направляющая для сверла неожиданно хорошо держалась. Он прочный и жесткий. Зажимы можно менять для сверления на плоских поверхностях, например, лестница. Также можно использовать сверла длиной до 400 мм, с сверло все еще находится между руками.

Углы наклона от 0 до 45 градусов могут быть сверлены. Стенд имеет ограничитель глубины сверления. Для сверления наклонных отверстий 25 мм в поручнях, I предварительно просверленные пилотные отверстия диаметром 4 мм.


Стенд также служил для сверления отверстий под анкерные болты перил трех столбов.

Подставка прочная и очень дешевая. Он прост в использовании, а также может использоваться построить деревянные беседки, беседки, дровяной сарай, мир и т. д.


Другие проекты Рышарда:
См. Также:


Еще читательских проектов на шестеренок.около

Самодельный ограничитель глубины / глубиномер для сверлильного станка

Сверлильный станок — это станок в моем магазине, без которого я не могу обойтись. Меня всегда удивляло, сколько раз я использую эту машину в день, но единственное, чего не хватает большинству сверлильных станков, — это какого-либо детализированного ограничителя глубины … во всяком случае. Как и у большинства сверлильных станков, у меня есть ограничитель глубины, который отлично подходит для многократного использования в одной и той же древесине на той же глубине, но когда мне нужно одно или два точных отверстия, очень сложно что-то быстро сделать.

Смотрите на Youtube: https://youtu.be/raOYqQ8mFC0

Пора сделать свое …

… и что вызвало эту мысль, так это то, что я использовал свой цифровой штангенциркуль для измерения толщины машинной гайки, и по какой-то причине штангенциркуль был «обнулен» на большое число, и когда я пошел измерять гайку, она пошла в минус … это заставило меня подумать, что я могу обнулить эти вещи на любом расстоянии, поэтому должно быть возможно установить это на мой сверлильный станок.

Я решил, поскольку это был эксперимент, что я буду использовать менее дорогой цифровой штангенциркуль, и я знаю, что видел их примерно за 10–12 долларов.


Вот версия недорогого цифрового штангенциркуля, доступного на Amazon

Мне нужно было сделать что-то вроде держателя для суппорта, и после осмотра моего сверлильного станка я придумал концепцию, которая должна работать. Мне нужен был металл, который не собирался гнуться, поэтому я зашел в супермаркет Metal Supermarket, и, как обычно, милые люди там нашли несколько минут и нашли мне обрезок, который подойдет.

Я, прежде всего, сделал шаблон того, как должны выглядеть эти скобки, просто чтобы посмотреть, подходят ли они и будут ли работать. С небольшими изменениями я смог сделать окончательные кронштейны с допусками, которые хорошо подойдут для моего сверлильного станка.

Я прикрепил фиксированный кронштейн к корпусу своего сверлильного станка в области, где нет движущихся частей. Я использовал самосверлящие винты, и даже в литой корпус моего сверлильного станка эти винты вбивались легко и быстро.

Второй кронштейн, который будет подвижным, нужно было прикрепить к воротнику на моем сверлильном станке, чуть выше того места, где находится патрон сверлильного станка.Сделав несколько замеров и согнув немного стального лома, который у меня был, с помощью чистой фиксации кронштейн получился идеально. Я прикрепил его к воротнику с помощью зажима для шланга и был впечатлен его прочностью.

Затем была неудобная деталь, просверливающая несколько крошечных отверстий в губках пластикового суппорта и несколько отверстий в скобах. Я тщательно измерил и перепроверил, а затем, наконец, проделал крошечные отверстия с каждой стороны губок цифрового штангенциркуля.

Затем я измеряю, где должны быть соответствующие отверстия на кронштейнах… снял кронштейны и просверлил отверстия там, где они были отмечены фломастером.

Когда все прикрепил … все сложилось как надо.

Суппорт был прикреплен вручную к зажимам, но все еще остается достаточно места для того, чтобы суппорт мог немного поворачиваться при движении вверх и вниз. Это не имеет никакого значения для показаний … по крайней мере, это измеримо, но это позволяет штангенциркулям свободно двигаться и не заедать, что, надеюсь, означает, что даже пластиковый прослужит долго.

Мой первый тест прошел идеально. Я измерил крепежную гайку, которая была немного шире 1/4 дюйма, и прикинул, что отверстие должно быть 0,27 дюйма … что, как оказалось, было идеальным. Еще я мог бы измерить гайку с помощью своих суппортов лучшего качества, но я хотел посмотреть, насколько точно я могу оценить без него. Я бы сделал это для получения абсолютно точных показаний, но для сверления отверстий в карманах для крепежных гаек, болтов и Т-образных гаек такая точность не требуется.

Этот проект оказался отличным дополнением к моему сверлильному станку, мне только жаль, что я этого не сделал много лет назад…

Авторские права Колин Кнехт
woodworkweb.com

Лучшие аккумуляторные дрели для ваших проектов DIY в 2020

Вам не нужно выполнять много проектов своими руками, прежде чем вы поймете, какие инструменты необходимы. Лучшие аккумуляторные дрели могут упростить вашу работу и сделать ее более эффективной, но достижения в области технологий сделали огромный выбор. В нашем руководстве мы остановимся только на тех, кого стоит задуматься.

Почему вам нужна аккумуляторная дрель?

Экономия труда — это причина номер один для покупки аккумуляторной дрели.Если вы когда-нибудь собирали книжный шкаф, требующий сборки, или какой-либо крупный проект своими руками, это несложно. Отвертки требуют слишком много времени, и когда вы, наконец, закончите, ваши руки будут дрожать. Аккумуляторная дрель также быстро справится с обычными домашними задачами, такими как установка ограждений для желобов.

Сверла позволяют использовать более плотные уплотнения, что означает более прочные конструкции; предотвращают откручивание шурупов; и, честно говоря, по сравнению с множеством отверток, одно мощное и универсальное сверло является выгодной сделкой.

Особенности лучших сверл

Первое, что вы, вероятно, заметите, — это огромное количество характеристик аккумуляторных дрелей. Мы сосредоточимся на тех, которые наиболее важны для DiYers. Как правило, вы найдете эти инструменты в двух широких классах: товары для домашнего хозяйства и крупнокалиберные орудия для тяжелого строительства. Тем не менее, многие спецификации актуальны для всех типов дрелей.

Характеристики мощности и скорости

Напряжение и частота вращения — две наиболее важные характеристики мощности.Чаще всего используются напряжения 12, 18, 20 и даже 36. Для большинства небольших домашних работ достаточно 12 вольт. Вы также обнаружите, что эти сверла менее дорогие, особенно самые простые.

Высоковольтные дрели лучше всего подходят для строительства или более твердых материалов. Кроме того, они тяжелее, что может иметь значение при их использовании для больших проектов; вы удивитесь, насколько тяжелыми становятся 4 фунта после часа работы.

Другие характеристики, которые следует учитывать, включают число оборотов в минуту (оборотов в минуту) и крутящий момент.Эти два понятия взаимосвязаны. Число оборотов в минуту — это, по сути, скорость вращения патрона (рабочая часть сверла). У некоторых есть несколько настроек, доходящих до 300 об / мин, а у более дорогих моделей — до 2000. Часто RPM выражается как максимальное значение. Крутящий момент, который представляет собой крутящую силу, создаваемую двигателем, на самом деле вызывает вращение сверла.

Для продуктов

Dewalt будет указана величина UWO (потребляемая мощность), которая определяет фактическую мощность. Расчет сложен.Достаточно сказать, что это не общеотраслевая мера. Это также не имеет прямого отношения к другим цифрам, которые мы обсудим. Это наиболее полезно для сравнения сверл Dewalt и только Dewalt.

Ваша требуемая мощность в основном зависит от материалов, с которыми вы работаете; жесткие материалы, такие как металл, очевидно, требуют большего. У многих дрелей есть настройки сцепления, которые позволят вам подобрать крутящий момент в соответствии с задачей. Это может предотвратить повреждение поверхностей и повреждение самого инструмента. Даже у бюджетных продуктов будут настройки сцепления.

Питание от аккумулятора

Большинство современных дрелей имеют литий-ионные батареи. У них более высокая плотность энергии, чем у традиционных никель-кадмиевых (NiCad). Они также дольше задерживаются на соке.

Характеристики основной батареи — ампер-часы (Ач). Чем он выше, тем дольше прослужит ваша дрель. Однако есть некоторые компромиссы с весом и ценой. Дрель примерно 1,3 Ач подходит для небольших домашних работ. Для тяжелых работ ищите продукт с 4 или 5. Мы рекомендуем иметь запасную батарею, чтобы вам не приходилось ждать, когда сверло остановится.

Время зарядки

Во многих описаниях продуктов указано время зарядки аккумулятора в минутах или часах. Это также показывает другое важное преимущество выбора литий-ионного аккумулятора: сокращение времени простоя. Мы говорим о разнице между 30 минутами и 3 и более часами с никель-кадмиевым источником питания. Убедитесь, что зарядное устройство входит в комплект вашей покупки; обычно это так.

Матовый или бесщеточный

Концепция бесщеточного двигателя является примером повышения эффективности с помощью передовых технологий.Разница между щеточным и бесщеточным способом заключается в том, как мощность поступает на патрон. Последний оптимизирует использование батареи с уменьшенным тепловыделением. В результате увеличивается срок службы сверла и увеличивается мощность сверла.

Размеры и вес

Эти цифры имеют значение при рассмотрении типа работ и отражают технологию компонентов. Мы также рекомендуем обратить внимание на эргономичность конструкции, особенно если вы собираетесь использовать ее на больших расстояниях.

Еще одним ключевым параметром является размер патрона.Вы можете увидеть это число в британских или метрических единицах. Патрон ⅜ дюйма подходит для большинства бытовых нужд. У более крупных сверл может быть патрон на ½ дюйма. Вы также увидите шестнадцатеричные или бесключевые. Оба упрощают процесс замены бит для большей простоты эксплуатации.

Другие желательные особенности

Есть множество других вариантов, которые попадают в категорию «хорошо иметь». Вы увидите продукты с возможностью подключения по Bluetooth или Wi-Fi, а также прилагаемое к ним приложение для смартфонов, чтобы лучше управлять бурением.Что касается безопасности, нам нравятся тренировки, которые включены в список безопасности UL.

Гарантия

Даже на аккумуляторные дрели эконом-класса, вероятно, будет гарантия. Многие производители также дают гарантию на аккумуляторы. Перед покупкой внимательно прочтите условия. Мы также советуем на всякий случай повесить оригинал квитанции.

Безопасное использование дрели

Основная проблема при использовании аккумуляторной или, откровенно говоря, любой дрели — это проскальзывание. Часто это происходит при попытке проникнуть в более твердые материалы без достаточной мощности для выполнения задачи.Другой риск — травмы глаз, в первую очередь, из-за разлетающихся обломков из просверленных отверстий. Вот почему обязательно надевать защитные очки при использовании электроинструментов.

Максимальный срок службы дрели и аккумулятора

Многие вещи, которые вы можете сделать, чтобы продлить срок службы вашей дрели, аналогичны тем, которые применимы к любому устройству с батарейным питанием. Они работают лучше всего, если вы держите их заряженными, особенно с никель-кадмиевыми батареями. Вы также должны чистить их между использованиями, чтобы пыль не попала во внутренние схемы.Наконец, если у вашей дрели есть футляр, используйте его.

Наши 5 аккумуляторных дрелей с лучшими оценками

Верхние сверла выполняют множество функций, выходящих за рамки установки винтов или сверления отверстий. Первоклассные продукты дадут вам возможность выполнять несколько других задач, с вложениями или без них.

Набор сверл для электроинструментов Bosch PS31-2A

Комплект сверл для электроинструментов Bosch PS31-2A предлагает несколько функций и дополнений, благодаря которым его стоит рассматривать как единственную 12-вольтовую модель в нашем списке.Технические характеристики впечатляют: для ⅜-дюймового патрона с 20 настройками сцепления (чтобы найти идеальное количество мощности для вашей работы) предусмотрены две различные настройки скорости. Рукоятка делает использование удобным. Он имеет светодиодный индикатор и индикатор заряда батареи, чтобы вы могли контролировать заряд.

В комплект входит все необходимое для включения и начала работы с двумя литий-ионными батареями емкостью 2 Ач, зарядным устройством, двумя битами и сумкой для хранения. Компактный размер и меньший вес позволяют использовать его в течение длительного времени.На него предоставляется трехлетняя гарантия с заменой инструмента и двумя годами бесплатного ремонта. В целом, это достойный исполнитель, который подходит для широкого круга DIY-проектов.

    Эта дрель — достойный выбор для тех, кто ищет инструмент меньшего размера, обладающий достаточной мощностью для большинства домашних задач.

BLACK + DECKER LDX120C Аккумуляторная дрель

Аккумуляторная дрель BLACK + DECKER LDX120C выглядит просто изящно. Он весит чуть более 3 фунтов. Он работает на 1.Литий-ионный аккумулятор емкостью 5 Ач, входящий в комплект поставки инструмента. Максимальная частота вращения составляет 650 при 11 настройках сцепления. Он имеет-дюймовый патрон, зарядное устройство и двустороннюю коронку.

Время работы невелико — всего один час, что также является временем зарядки. Он может удерживать сок до 18 месяцев, а это значит, что он все еще может иметь силу, когда вы ловите его из задней части шкафа. Это утилитарный инструмент без умных технологий, что делает его достойным вариантом старой школы. Он обладает достаточной мощностью, чтобы проходить через самые разные материалы, включая пластик и металл.Гарантия на дрель и аккумулятор составляет два года.

    Дрель — это хорошее соотношение цены и качества, с удобным дизайном и достаточным количеством энергии для легких работ.

Dewalt DCD771C2 Аккумуляторная дрель

Аккумуляторная дрель Dewalt DCD771C2 имеет максимальную скорость 1500 об / мин с двумя скоростями и 16 настройками сцепления. Он имеет патрон ½ дюйма. Это более крупная модель весом 3,6 фунта с литий-ионным аккумулятором 1,3 Ач. Вместе с покупкой вы получаете две батареи, зарядное устройство и мягкий чехол для переноски.Это также старая модель без подключения к Интернету и функций интеллектуальных устройств.

Эта дрель — разумный выбор для тех, кто ищет более мощный инструмент для самостоятельной работы, например, для установки колоды. Он очень хорошо сложен, с удобной ручкой. Время зарядки составляет 60 минут, и на него предоставляется трехлетняя ограниченная гарантия как на инструмент, так и на аккумулятор. В целом, это хороший выбор для домашних мастеров среднего уровня.

    Эта дрель хорошо сделана и является разумным выбором для домашних мастеров, которым нужен инструмент для выполнения более крупных работ с большей мощностью.

Аккумуляторная дрель Craftsman CMCD700C1

Аккумуляторная дрель Craftsman CMCD700C1 имеет заслуженную репутацию производителя. Он включает в себя зарядное устройство, одну литий-ионную батарею емкостью 1,3 Ач и двусторонний бит. Он имеет 23 настройки сцепления и максимальную скорость 1500 оборотов в минуту. Он оснащен быстрозажимным патроном ½ дюйма. К сожалению, в комплекте нет футляра.

Как и другие в этом списке, дрель заряжается за 60 минут. Он прост в использовании и очень легкий: чуть более 2,6 фунтов.Инструмент хорошо сбалансирован, хотя и не включает в себя никаких дополнений. Есть светодиодный рабочий свет и индикатор заряда для контроля уровня заряда батареи. Гарантия на дрель составляет три года, а на аккумулятор — два года. Это хороший выбор для универсальной дрели хорошего производителя.

    Этот инструмент справляется с широким спектром работ с возможностью точной настройки мощности на то, что вам нужно.

Аккумуляторная дрель KIMO

Аккумуляторная дрель KIMO имеет несколько преимуществ, которые придают ей преимущество.Он оснащен быстрозажимным патроном ⅜ дюйма с 21 настройкой сцепления. Он также многофункциональный как ударная отвертка и отвертка. Он хорошо оборудован встроенным светодиодом. В отличие от других продуктов, которые мы рассмотрели, вы можете купить этот с полным комплектом, который включает литий-ионный аккумулятор 2,0 Ач, зарядное устройство, чехол для переноски и набор сверл.

Сверло легкое и весит чуть более 2 фунтов. Его максимальная скорость составляет 1350 оборотов в минуту. Время зарядки немного больше — 1,5 часа; однако он может работать с самыми разными материалами, что делает его универсальным выбором.Есть также несколько дополнительных приспособлений, которые могут увеличить его полезность. Если вы хотите минимизировать свои расходы, стоит посмотреть, на что он способен. Гарантия 24 месяца.

    Этот набор — отличный выбор для тех, кто начинает с нуля и которым нужны аксессуары для начала своих проектов.

Последние мысли о лучших аккумуляторных дрелях

Самые полезные продукты служат множеству целей, что увеличивает их ценность.Это одна из причин, по которой мы выбрали аккумуляторную дрель Dewalt DCD771C2 в качестве нашей любимой. Он способен выполнять как небольшие, так и большие работы. Его репутация является отличным универсальным продуктом для решения самых разных задач. Это идеальный продукт среднего класса. Отлично подходит для DIY, но также иногда и для более крупных проектов. Получите его, а затем расскажите нам о своем опыте в комментариях.

Подставка для сверлильных станков DIY с местом для хранения | PDF Планы

Как собрать подставку для сверлильного станка своими руками

  1. Построить корпус шкафа
  2. Построить ящики
  3. Установите ящики
  4. Закрепите фальш-фасады ящиков
  5. Закрепите тяги и колеса для ящиков
  6. Сделайте верх для стенда
  7. Завершить шкаф и прикрепить верх

1.Постройте корпус шкафа для сверлильного пресса своими руками

Вся стойка сверлильного станка сделана из одного листа фанеры толщиной ¾ дюйма, чуть более половины листа фанеры толщиной and дюйма и небольшой кромки из массива дерева сверху. Я начал ломать фанеру для основы по своему списку вырезов.

Я просверлил карманные отверстия по краям нижней панели с помощью приспособления для карманных отверстий, чтобы соединить их с боковыми сторонами. Затем я положил стороны на стол и плотно прижал их ко дну параллельными зажимами JET.Я скрепил детали вместе винтами с карманом диаметром 1 ¼ ”для надежного соединения.

Затем я вернулся к настольной пиле, чтобы разрезать верхние планки для шкафа. Я использовал большую половину целого листа фанеры, которую я сломал ранее, чтобы получить эти шипы.

Отрезав маленькие планки до нужного размера, я просверлил отверстия для карманов на каждом конце, а затем перенес их обратно в шкаф для установки. Планки устанавливаются заподлицо с передней и задней частью шкафа и заподлицо с верхом.Я снова использовал зажимы, чтобы все крепко удерживать, и поставил шипы на место, и закрепил их винтами с карманом.

Затем я отрезаю фанеру толщиной ¼ дюйма до размера, подходящего для шкафа. Я проверил корпус на квадрат, и, слегка подтолкнув его, мои диагонали оказались того же размера. Задняя часть крепится к стойке сверлильного станка винтами ⅝ ”, и это фиксирует все в квадратную форму и предотвращает раскачивание шкафа.

2. Постройте ящики подставки для сверлильного станка своими руками

Я вырезал части по ширине для большого базового ящика и четырех ящиков поменьше над ним.Верхний ящик немного меньше других, чтобы учесть переднюю планку, хотя фальш-передняя часть такого же размера, как и другие.

Каждая полоса, которую я разрезаю на настольной пиле, дает мне одну сторону, а также переднюю или заднюю часть. Я установил стопорный блок на стойку для торцовочной пилы и обрезал все стороны по длине.

Затем я измерил проем шкафа сверлильного станка, чтобы определить размер фасадов. Я сделал полное видео о том, как сделать удобные ящики, в котором вы можете найти дополнительную информацию.Я подробно расскажу о всех соображениях по размеру и о том, как обращаться с фанерой меньшего размера при резке фасадов ящиков.

Обрезав все детали по размеру, я просверлил отверстия на концах переда и спинки, чтобы закрепить их по бокам. Сборка ящиков довольно проста. Я использовал две стороны, переднюю и заднюю, с отверстиями для карманов, направленными наружу, и закрепил их винтами диаметром 1 1 ”.

После этого я перебрал все пять ящиков и отрезал дно до нужного размера из ¼-дюймовой фанеры.Я отрезал днища до точного размера, приклеил и прибил их гвоздями, удерживая их от края примерно на ½ дюйма.

Вот почему я забил гвозди с края. Я добавил фаску на нижней стороне каждого ящика по бокам с помощью беспроводного маршрутизатора. Я измерил его по толщине нижней панели, и он эффективно скрывает фанерное дно ящика, если смотреть сверху.

Вот как это выглядит до роутинга и после.

3. Установите выдвижные ящики подставки для сверлильного станка для самостоятельного изготовления

Несколько вещей, которые я нашел полезными при установке направляющих ящиков, — это использование постоянного расстояния везде, где это возможно. Для этого дизайна я решил, что могу использовать фанерную прокладку только одного размера на всем протяжении.

Прокладка устанавливается поверх только что установленной салазки и с помощью пружинного зажима, удерживающего ее на месте, работает как чемпион. Я установил все пять наборов слайдов, продвигаясь вверх с одной стороны, затем по другой, пока все они не встали на свои места.

Чтобы установить нижний ящик на стойку сверлильного станка, я использовал лист фанеры толщиной ¼ дюйма, чтобы подпереть его снизу. Затем я вытащил ящик и его выдвижные части и прикрепил слайды винтами в двух местах с каждой стороны, прежде чем вытащить ящик и прикрепить заднюю часть слайдов к ящику.

Для всех следующих ящиков я использовал распорки наверху ящика под ним, чтобы расположить ящики для установки.

4.Изготовление и прикрепление фальшивых фасадов ящиков

Фальш-фасады ящиков вырезаны из цельного куска фанеры. Я обрезал переднюю часть каждого ящика по размеру, причем четыре верхних ящика были одинаковой высоты. Пропила шириной ⅛ дюйма такая же, как и прорезь между выдвижными ящиками, поэтому текстура спереди будет выглядеть как одна плавная деталь.

Перед тем, как прикрепить фасады ящиков, я заклеил фасады шкафов и ящиков полиуретаном на водной основе. Я оставил ящики незавершенными, потому что это ящики в магазине.

Для крепления накладных фасадов я просверлил монтажные отверстия в передней части каждого ящика.

Затем, начиная с нижней части, я использовал распорку ⅛ ”и уложил переднюю часть ящика поверх нее. Я зажал его на месте и закрепил переднюю часть ящика винтами с полукруглой головкой изнутри.

Я проделал те же шаги, поднимаясь на стойку для сверлильного станка DIY. Я бы просто сложил распорку ⅛ дюйма на ящик под ней, совместил стороны со стенками шкафа, зажал на месте и закрепил.

5. Присоедините тяги и ролики к стойке самодельного сверлильного станка

Вы можете установить фурнитуру ящика разными способами. Мне нравится использовать приспособление для оборудования шкафа, которое я могу прикрепить к передней части ящика и просверлить два отверстия для оборудования, которое я использую.

Начиная с верхнего ящика, я просверлил отверстия, затем прикрутил ручки к месту с помощью прилагаемого оборудования. После этого я быстро спустился вниз, и база была почти готова.

Чтобы закончить основание, я вынул ящики и перевернул шкаф сверлильного станка на пол. Я использовал 3-дюймовые ролики с двойным замком и прикрепил их по углам. Монтажные отверстия, которые расположены по бокам шкафа, покрываются винтами диаметром 1 ¼ дюйма, а внутренние — винтами дюйма.

6. Сделайте верхнюю часть стойки для сверлильного станка своими руками

Последняя часть подставки для сверлильного станка своими руками — это верх. Я вырезал кусок фанеры толщиной 3/4 дюйма до нужной ширины, но оставил его длиной около 2 дюймов.Затем я просверлил отверстия с каждой стороны, чтобы прикрепить обшивку.

Кромка столешницы — березовая древесина, которую я разрезал на кусочки шириной 1–½ на уложенной кромке. Я приклеил и прикрутил полоски к каждой стороне верха, плотно прижав кромку и верх к верстаку. И я также убедился, что винты были в пределах моей окончательной длины.

Причина, по которой я оставил обрезок и верхнюю часть длинными, заключалась в том, чтобы я мог обрезать их по размеру на настольной пиле, и все было бы на одном уровне без суеты.Это всего лишь на одно измерение меньше, о котором нужно беспокоиться, когда вы пытаетесь окантовать фанерный столешницу.

Отрезав верх до нужной длины, я просверлил несколько отверстий с карманами на каждом открытом конце для верха. Вы также можете использовать печенье или дюбели для выравнивания, мне просто нравится скорость прорезания карманов, так как вам не нужно ждать, пока клей высохнет. Концы крепятся так же, как и боковые, с помощью клея и шурупов с каждого конца.

7. Обработайте и прикрепите верх к шкафу сверлильного пресса

Я добавил закругление по краям верха, а затем заделал его полиуретаном перед установкой.Затем я вырезал пару монтажных полос, чтобы прикрепить их к нижней стороне, и у меня появилась возможность протестировать мой новый 12-дюймовый сверлильный станок от JET.

В этом сверлильном станке я действительно восхищаюсь двумя вещами: дополнительной производительностью по сравнению с моим старым, а также цифровым считыванием и регулируемой скоростью. Вместо того, чтобы баловаться ремнями, вы можете просто повернуть рычаг и на ходу отрегулировать скорость.

Я прикрепил полоски к верху, затем прикрутил верх снизу через планки, установленные на корпусе.

В верхнем ящике можно разместить насадки для закручивания и крепления. А второй ящик будет моим форстнером и другими специальными предметами. Оставляю еще 3 ящика для зажимов, зажимов, тисков и всего остального, что я могу придумать.

Если вам нужны планы в формате PDF о том, как построить этот шкаф для сверлильного станка, просто перейдите на страницу Планы стендов для сверлильного станка DIY. А если вам нужно больше интересных проектов для магазинов, перейдите на мою страницу «Проекты магазинов».

DIY Зарядная станция для сверл — John Malecki

Создайте простую и удобную станцию ​​для зарядки сверл для хранения всех ваших аккумуляторных дрелей и многого другого!

В этом видео я делаю простую зарядную станцию ​​для дрели для своего магазина!

За последние несколько лет я собираю все больше и больше сверл и драйверов.С этим приходит хранилище, и старый способ, которым я его хранил, больше не резал. Поэтому я построил большую зарядную станцию ​​для дрели, чтобы вмещать все мои аккумуляторные дрели и шуруповерты, а также все их зарядные устройства! Эта вещь имеет много места для хранения и позволяет сэкономить много места в магазине. Проверьте это здесь!

Спонсор:

Если вы хотите заняться этим проектом, вам стоит попробовать эти инструменты!

План хранения дрели своими руками. Простой и легкий способ очистить и организовать сеялки и зарядные устройства!

  • Гусеничная пила
  • 23 г Гвоздодер
  • Фуговальный станок
  • Строгальный станок
  • Настольная пила
  • Торцовочная пила

На этой странице размещены партнерские ссылки.Для получения дополнительной информации о раскрытии информации моим аффилированным лицом посетите мою страницу раскрытия информации .

Эта сборка довольно проста. Это можно сделать множеством способов и масштабировать под любой магазин! Так что возьмите этот простой план из 10 страниц, включая список вырезок и диаграммы, и будьте организованы! СКАЧАТЬ ПЛАН ЗДЕСЬ

  1. Листы для разборки товаров
  2. Макет и раскрой Dados
  3. Отрезанные уголки и верхняя часть
  4. Подвески для предварительного сверления и прикрепления
  5. Сборка каркаса
  6. Сборка лицевой рамы
  7. Предварительное просверливание и прикрепление подвесных пластин

Разбивка листовых материалов

Я начинаю с разбивки листов до приблизительных размеров с помощью гусеничной пилы, а затем окончательные размеры на настольной и торцовочной пиле.

Layout & Cut Dados

— Layout 3/4 ”dados с помощью настольной пилы или фрезерного станка. * ВЫРЕЗАТЬ ВСЕ DADOS на 1/3 ТОЛЩИНЫ МАТЕРИАЛА примерно на 1/4 дюйма. Обязательно измерьте расстояние между каждым дадо, это распространенная ошибка — полагаться на забор для настольной пилы и делать ошибку. Обязательно используйте рулетку, чтобы измерить расстояние до внешней стороны вашей стопки дадо, до забора.

Обрезанные углы и продольная верхняя часть

Отметьте 3 дюйма от верха и обрежьте углы для боковых сторон и внутренних полок.Я использую для этого свою гусеничную пилу, но вы можете использовать лобзик для настольной пилы, лобзика или ленточной пилы.

Подходит к лицевой стороне коробки. Используйте линейку и измеритель угла наклона, чтобы перенести угол на настольную пилу. Отрежьте верхнюю часть настольной пилой или циркулярной пилой.

Предварительное просверливание и прикрепление кронштейнов

Предварительно просверлите снизу отверстия для крепления вертикальных подвесок

После предварительного просверливания отверстий прикрепите к пазам дадо с помощью клея и винтов диаметром 1 1/4 дюйма. Не забудьте зенковать винты на противоположной стороне.

Сборка каркаса

Соберите внешнюю и заднюю части шкафа вместе.Нанесите клей на дадо по бокам и используйте винты с потайной головкой снаружи, равномерно распределив их. Затем прикрепите заднюю часть с помощью клея и шурупов с потайной головкой

Собрав боковые стороны, обрежьте излишки верхних частей с помощью пилы заподлицо. Затем предварительно просверлите и соберите внутреннюю полку с помощью клея и шурупов. Не забудьте зенковать все винты.

Лицевая рама в сборе

На этом этапе я фрезерую заготовку для сборки. Я выглаживаю все до толщины 3/4 дюйма и разрываю до толщины 3/4 дюйма.

Я вырезал лицевую рамку по отношению к туше. Затем прикрепите его с помощью клея и гвоздей 23гр.

Предварительное просверливание и прикрепление подвесов

Просверлите подвесы и прикрепите их с помощью распорки, чтобы убедиться, что они ‘

Отшлифуйте корпус до зернистости 120, а затем закончите с вашим любимым покрытием.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*