Бур для бурения земли под столбы своими руками: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Ручной бур для земли своими руками: чертежи, инструкция

Практически каждое строительство начинается с земляных работ, так как все здания и конструкции основание установлены на земле, а большинство фундаментов закопаны на определённую глубину. Земляные работы могут выполняться различной техникой, моторными и электрическими приспособлениями, а также старым добрым ручным инструментом.

Наиболее распространёнными ручными приспособлениями являются лопата и ручной бур. Чем аккуратней будут сделаны земляные работы, тем меньшее количество материалов пойдёт на бетонирование и прочие работы по обустройству фундамента. Добиться аккуратности и экономии с помощью лопаты порой бывает очень сложно, особенно когда необходимо отверстие в земле небольшого размера. На её замену приходит ручной землебур. 

Устройство и преимущества ямобура

Ямобур, как можно понять из названия предназначен для того, чтобы бурить различные отверстия в земле. Применение таких отверстий может быть самым разнообразным, хоть под канализацию, под воду или чтобы вкопать столбы для любого забора.

Подходит для бурения ям как в вертикальной плоскости, горизонтальной и под любым необходимым вам углом.

Диаметр исходного отверстия ограничен размерами самого бура, глубина может быть практически безграничной, покуда у вас хватит сил пробурить землю. Конструкция такого устройства очень простая, состоит ямобур всего из небольшого количества составляющих.

Схема сборки самодельного бура

Итак, из чего состоит такой простой и очень полезный ручной инструмент:

• Основой конструкции является режущая часть, или попросту бур. Именно с её помощью ямобур врезается в землю и делает необходимое отверстие.
• Основная опорная труба. К ней закреплены все элементы конструкции, и она позволяет углубляться на ту длину, которую сама же и имеет.
• Ручка для оборачивания. Закрепляется на верхней части и с её помощью мы можем, придав определённое усилие вкручивать буровой винт вглубь земляной почвы.

Каждый из представленных элементов может дополнительно оснащаться различными вспомогательными элементами, и прочими модификациями. Обычно производители стараются дополнить именно свою продукцию чем-то таким, чего нет у конкурентов, чтобы переманить потребителей.

Основными преимуществами такого приспособления является то, что отверстие в грунте получается очень аккуратным и точным, в соответствии с тем, какое оно вам необходимо. Также благодаря тому, что диаметр ямобура ограничен, вы не проделываете излишней работы и не выкапываете лишний грунт.

Благодаря этому получается, что вам не будет необходимости затрачивать излишнее количество материалов на бетонирование столбов под ваш забор. К тому же благодаря простой конструкции, вы без труда сможете сделать земляной бур своими руками.

Что следует подготовить

Для того чтобы собрать представленный бур своими руками вам потребуется совсем мало материалов. Основным и самым сложным из них являются лезвия для бура. Их придётся покупать либо очень точно вырезать из толстого металла, а затем затачивать кромку, придавая её довольно острый край для лучшего врезания в землю.

Для основания и ручки можно подобрать любую подходящую трубу.

Самодельный бур со сменными насадками, различных диаметров

Единственным условием является достаточная толщина стенок трубы, чтобы она не сломалась и не деформировалась в процессе эксплуатации. Из инструментов вам может потребоваться болгарка или электрический лобзик с полотном по металлу, сварочный аппарат и дрель.

Этапы сборки

Для сборки своими руками вам потребуется либо сварочный аппарат, либо болты с гайками и дрель для высверливания отверстий под них. Лучше, конечно, воспользоваться и сваркой, и болтами. Процесс сборки своими руками будем рассматривать на примере чертежа ямобура со съёмной купленной рабочей часть и неразборной рамой.

Итак, как же он собирается:

• Начинаем со сварки основной трубы с ручкой. В ручке вырезаем отверстие диаметром, равным диаметру основной трубы и надеваем её на основание. Затем по контуру производим сварной шов. Лучше проделывать отверстие сквозное, таким образом, будет возможность сделать сварной шов с двух сторон, что придаст большей прочности.
• К режущим элементам привариваем пластины, под таким углом, чтобы была возможность вкрутить их к основной трубе.
• Сверлим два сквозных отверстия на пластинах и в самой трубе.
• Приложив режущие пластины, плотно скручиваем всю конструкцию болтами, фиксируя основную гайку дополнительной контргайкой.

На этом весь процесс изготовления своими руками бура завершён и ямобуром можно будет пользоваться. Если вы хотите придать ему более презентабельный и привлекательный внешний вид, можно дополнительно покрыть всю поверхность краской по металлу.

Если же вы хотите делать режущую часть самостоятельно, вам потребуется довольно много времени, так как заточка и вырезание идеальной окружности требуют очень много времени и точной работы.

Зачем необходимы различные лезвия

Так как диаметр ямы, которую может пробурить инструмент ограничен размеров лезвий, лучше всего подготовить несколько разных вариантов с различным диаметром. Тогда у вас будет возможность выбирать самый оптимальный диаметр бура, под каждый отдельный случай, когда вам потребуется пробурить отверстие.

Для домашних условий вполне достаточно будет сделать два-три разных размера. Подобрать один маленький, для мелких ограждений, средний для более серьёзных и один большой, если вы решите построить более серьёзное и массивное ограждение вокруг всего участка.

классификация, разновидности и инструкция по сборке

Механический или ручной бур — это универсальный прибор, который помогает без лишних усилий сделать яму в почве нужного диаметра. Его полезно использовать, если делать выемки под столбы или стойки для забора, стола и различных креплений. Где взять такое приспособление? Покупка — лишь трата денежных средств, ведь бур легко собрать своими руками используя обычные материалы и инструменты. Главное — это соблюдать все правила и рекомендации при его сборке.

Особенности применения

Основная задача использования бура — помощь в работе с проделыванием лунок нужного диаметра. Это намного проще, чем копать бесформенную яму лопатой, при этом тратить колоссальное количество времени и сил для её засыпания в конце процесса.

Бур пригодится в таких случаях, как:

• монтирование столбов под фундамент при строительстве дома;
• лунки для посадки деревьев и кустов в больших количествах;
• помощь для взрыхления почвы на больших глубинах около растущих насаждений;
• рытьё прямых или наклонных тоннелей;
• скважина или яма под компост.

Это лишь самые распространённые виды работ, для которых применяется бур. Особенность этого инструмента заключается в его конструкции, которая включает в себя стержень, множество лезвий или спиралевидную систему,

позволяющую рыхлить и задерживать на них землю. После того, как это приспособление полностью вводится в землю путём вращений, его достают без обратного вращения, чтобы на спирали осталась земля. В итоге получается яма ровного диаметра и необходимой длины.

В отличие от промышленного типа своими руками можно сделать бур с разборной конструкцией. То есть под бурение лунок можно будет легко подобрать необходимый диаметр и длину путём обычной замены нескольких деталей.

Промышленный вид бура отличается высокой прочностью деталей, возможностью выбора механических видов, которые не требуют ручного воздействия, но стоимость техники иногда просто пугает и особенно это касается случаев, когда бур необходим только для единичных работ.

Виды бурильных установок

Все буры разделяют на несколько групп в зависимости от конструкции и типа работы. В частном секторе чаще всего встречается ручное и компактное оборудование. В основном все ручные модели с небольшим диаметром и длиной, используются в качестве помощников при проделке ям под деревья или столбы.

Механические модели используют в специализированном секторе промышленности, где работа по созданию лунок поставлена на поток

и работа вручную занимает много времени и сил. Такие буры оснащены двигателями, которые работают на бензине или электричестве, что значительно увеличивает расходы. Кроме того, для изменения диаметра и длины чаще всего приходится дополнительно покупать, переходники и различные насадки.

Классификация по двигателю

Все аппараты делятся по типу двигателя:

• электрический;
• бензиновый.

Вариант с двигателем, который работает на бензине, самый распространённый и качественный. Использование такого топлива позволяет выходить на большие мощности и проделывать ямы в твёрдых грунтах с большой примесью камней, гальки или просто утрамбованной и сухой земле. Бур на бензиновом двигателе бывает:

• ручной — компактный, но маломощный аппарат;
• колёсный вариант отличается высокой мощностью, но громоздким видом.

Выбирать, какой больше вариант подходит, нужно в зависимости от целей. Для сооружения забора или посадки деревьев в личных целях, несомненно, подойдёт именно ручной вариант. Если хочется расширить собственный бизнес в сфере строительства или садоводства, то лучше приобрести вариант колёсного типа, ведь так работа будет выполнена быстрее с минимальными физическими затратами.

Работа бура с бензиновым двигателем делится на три этапа:

1. Первым делом запускается двигатель и на холостых оборотах прогревается в течение трёх минут.
2. Затем нажимают соответствующую кнопку, запускающую шнек, который с помощью гидравлического или механического давления вталкивается в грунт.
3. После прохождения необходимого интервала нажимается кнопка остановки работы шнека.
4. Гидравлическая или механическая система поднимает грунт на поверхности спирали, без вращения.

При бурении таких маленьких скважин часто люди сталкиваются с проблемами из-за твёрдой почвы или наличия крупных камней, мусора, металлических обломков. Это значительно повышает нагрузку на инструмент, деформируя его, и не гарантирует, что камень или мусор будет в итоге разрушен под действием шнека. В таких случаях срабатывает система безопасности, отключающая аппаратуру при длительных или высоких нагрузках, которые могут сильно деформировать шнек, систему гидравлики или двигатель.

Электрический бур системы безопасности не имеет. Его мощности не хватит для деформации инструмента. Попав на камень или металлический предмет, шнек будет крутиться на его поверхности без видимых проблем для себя, но и работе в этом участке придёт конец. Аппарат с двигателем, который работает от электросети, используется только в качестве помощника для бурения скважин на 1−1,5 метра в рыхлом грунте с минимальным количеством камней и мусора. Такая модель больше подходит для использования в частном доме.

В любом случае буры, которые работают с помощью двигателя, имеют такие преимущества, как:

• возможность работы со льдом, твёрдой и сухой землёй;
• высокая скорость работы;
• не требуется физическая сила;
• возможность смены насадок.

К недостаткам механических двигателей относят:

• большие габариты и вес;
• наличие источника питания или топлива;
• денежные расходы.

Разнообразные насадки и лезвия

Как уже упоминалось выше, насадки для промышленных моделей придётся докупать дополнительно, а стоят они дорого. Правда, разнообразие различных переходов, лезвий и насадок просто огромно. Это позволяет сделать яму любой глубину, диаметра и не зацикливать внимание на твёрдости грунта или вкраплениях внутри его.

Шнек и диски — это самые распространённые насадки, которые помогают без труда сделать яму.

Шнек отличается высокой производительностью. Спиралевидные формы быстро вкапываются даже в твёрдую и сухую породу, автоматически доставляя её на поверхность, очищая ствол скважины. Он отлично подходит для подготовки места под столбы, сваи или озеленение участка. К минусам этой насадки относится маленький диаметр, который не позволяет бурить большие ямы под фундамент. Эту модель сложно изготовить своими руками.

Дисковый бур представляет собой стержень, на котором установлены металлические половинки заточенного диска. Толщина дисков около 2 мм и они располагаются параллельно под углом 25 градусов. Угол обязательно должен сохраняться, чтобы диски легко втыкались в землю и выносили её на поверхность. За счёт такого принципа работы дисковый бур может проделывать ямы любого диаметра и глубины.

Промышленные и садовые буры

Ручной бур отличается от механических моделей только отсутствием двигателя, который задаёт движение. Такой тип работает от физической силы человека, который вращает ручку и приводит инструмент в действие. Кстати говоря, инструмент ручной модели — это шнек или дисковый стержень. То есть ничего нового в конструкции нет, кроме того, что приходится прилагать свои силы.

К более сложным способам бурения относят:

1. Ударно-канатный способ применяется больше для бурения глубоких скважин в сфере строительства. Это своеобразная труба, установленная на треноге, которая сбрасывается в скважину и под своим весом входит в слой почвы. Благодаря высокой скорости и массе, получается достать небольшое количество почвы. Для такой работы требуется опыт и терпение.
2. Зубильное долото несколько напоминает ударно-канатный метод, только здесь инструмент после падения немного проворачивается для закрепления почвы в трубе.
3. Коронковый метод бурения представляет собой трубу с установленной коронкой. В зависимости от прочности, металла и разрушающего материала на зубьях коронки зависит, насколько быстро, получается, проходить прочные породы. На практике с помощью алмазных коронок возможно разрушение даже гранитной толщи.
4. Ложковый метод бурения больше подходит для глинистых или переувлажненных пород. Ложка представляет собой трубу с загнутыми краями на окончании. В середине окончания трубы загнутые края переходят в спираль. Она опускается на забой скважины и проворачивается, загребая почву и закрепляя её в стенках трубы. Таким нехитрым способом бурят мелкие, узкие, но очень ровные и глубокие скважины.

Все эти методики используют при изготовлении ручного бура. Своими руками такой инструмент получится сделать у слесаря, сварщика или даже у человека с небольшим опытом работы.

Сборка в домашних условиях

Перед тем как приступить к сборке бурояма ручного, следует выбрать тип конструкции. От этого уже отталкиваются, собирая необходимый материал и оборудование. Самый популярный бур самодельный — это аппарат с формой в виде буквы «т». Изготавливают его путём соединения вертикальной штанги с коротким куском горизонтальной штанги. Дальше следует выбрать тип буровой конструкции.

Дисковый тип представляет собой простую конструкцию, которая не требует специального оборудования. Такой вариант отличается хорошей пробивной способностью даже сухой почвы. Кроме того, в отличие от шнека, здесь легко заменять диски и тем самым увеличивать или уменьшать диаметр бурения.

Для сборки дискового стержня потребуются такие материалы и инструменты, как:

• арматура длиной около 40 см и 1,5 для изготовления рукоятки и стержня;
• изношенные диски от циркулярной пилы толщиной около 2−3 мм;
• сверло диаметром 15 мм;
• болгарка и отрезные круги;
• молоток;
• сварочный аппарат;
• наждачная бумага.

Весь цикл изготовления бурояма своими руками делят на несколько этапов:

1. Циркулярный диск разрезают на два одинаковых полукруга. Диаметр ямы будет зависеть от циркулярного диска, поэтому размер подбирается по личным предпочтениям. Рекомендуется сточить диски для безопасности во время работы.
2. Арматура длиной 1,5 м устанавливается вертикально, а к ней приваривают рукоять в горизонтальном положении. Получается форма в виде буквы «т».
3. На окончание арматуры приваривают вначале сверло, которое будет фиксировать бур во время начала работы, а дальше вверх через каждые 5 сантиметров устанавливаются диски. По отношению друг к другу наклон их должен составлять 25 градусов.
4. Абразивным кругом болгарки затачиваются края циркулярного диска для лучшего рыхления почвы.
5. Аналогичным способом устанавливают и остальные круги по мере необходимости и в зависимости от глубины ямы.

Изготовление шнекового бура

Сделать шнековый ручной ямобур своими руками сложно, но если следовать поэтапной инструкции и приложить максимум терпения то всё получиться. Выделяют несколько этапов сборки:

1. В циркулярных дисках вырезается отверстие равное диаметру штока.
2. Диски не разрезают, а разгибают таким образом, чтобы получилась своеобразная спираль.
3. Необходимое количество спиралек устанавливают друг за другом на стержень и таким образом, получается шнековое приспособление.
4. В качестве долота используют сверло для установки на буроям ручной.

В отличие от дисковой модели, при изготовлении шнека придётся некоторое время помучиться, но в итоге всё получится.

Буроям своими руками сделать легко и просто. Такое приспособление отлично поможет в домашнем хозяйстве, сэкономит денежные средства, время и силы. Собирая этот аппарат самостоятельно, легко сделать необходимый диаметр и длину без покупки дополнительных переходников. Главное во время сборки — это соблюдать технику безопасности и следовать необходимым рекомендациям, чтобы сделать качественное и долговечное оборудование.

Бур для ям под столбы своими руками

Иногда при земельных работах требуется выкапывать ямы, которые нужны для установки свай, столбов и различного вида опор. Зачастую это требуется сделать в твердых почвах, и работать лопатой в этом случае слишком долго и тяжело, особенно если скважины требуются глубокими и в большом количестве.

В данной ситуации можно использовать бур для земляных работ, притом можно вполне обойтись без вызова специалистов, а сделать всё самому. При желании можно изготовить садовый бур своими руками. Чертежи данного инструмента доступны, некоторые из них очень легки в применении на практике. Но сначала нужно разобраться в конструкции и разновидностях данного приспособления, чтобы иметь представление о том, что это за механизм, и какой вид бура больше подойдет для индивидуальных работ.

Описание конструкции

Земляной бур — это строительный инструмент, главной задачей которого является рытье ям на глубину необходимого фундамента. Принцип работы схож с бутылочным штопором — сначала инструмент вворачивают в землю на нужную глубину, а затем вытаскивают обратно на поверхность вместе с землей, увлекаемой за собой лезвиями бура. В результате данной операции образуется лунка с правильными круглыми краями, пригодная для установки столбов и опор. К наиболее популярным и часто применяемым видам бура можно отнести:

1. Шнековые. Представляют из себя стержень, вокруг которого винтом накручено лезвие. Обладают простотой ввинчивания и легким удалением земли с поверхности лезвий. Данные буры применяются, как правило, для работы с маленькими диаметрами, например, для свай и столбов.
2. Дисковые. Устройство данного бура представляет собой стержень с острым окончанием. На некотором удалении от острого конца в один или несколько рядов закреплены под небольшим углом половинки заточенного диска. Угол нужен для того, чтобы диски проще врезались в землю, а при выходе вытаскивали землю. Данный вид обладает более простой конструкцией, чем шнековый.
3. Ложковый. На стержне закреплен цилиндр с вертикальным разрезом в верхней части и спиралью в нижней. Нижние кромки остро заточены. Вкручиваясь в землю, цилиндр заполняется грунтом, который затем извлекается вручную. Подходит только для бурения небольших скважин во влажной и глинистой почве.

Также существует классификация по типу двигателя: бензиновые и электрические. Преимуществом буров с двигателями является то, что они обладают высокой скоростью бурения, требуют меньших физических нагрузок, и имеется возможность смены насадок. Инструменты с двигателем представлены двумя вариантами:

• Ручной. Этот вид более компактный, но менее мощный и обладает большим весом.
• Колесный. Более крупные габариты, по сравнению с ручным, но такой инструмент мощнее.

Бензиновый бур следует прогревать перед началом работы на холостых оборотах. Для электродвигателя этого не требуется. Недостатком любого инструмента с двигателем является то, что для их применения требуется источник электроэнергии или топливо.

Виды буров, не применяемые в садоводстве

Ударный бур применяется исключительно в строительстве и бурении глубоких скважин. Представлен в виде трубы, закрепленной стропилами. С помощью ударного механизма труба приводится в движение, пробивает землю вглубь и разрыхляет почву.

Коронковый механизм, который представляет собой трубу с закрепленной на основании зубчатой коронки. Требует вспомогательного оборудования, поэтому не применяется в любительских земельных работах.

Изготовление своими руками

При необходимости данный инструмент можно изготовить самостоятельно при наличии некоторых обязательных инструментов. Для работы потребуются болгарка, сварочный аппарат, слесарный набор, электродрель и точильный круг. Самое важное в изготовлении самодельной бурилки — сделать достаточно удобную рукоять и хорошие лезвия, за основу которых можно взять диски от циркулярной пилы.

Самодельный дисковый бур

Данная конструкция наиболее простая в самостоятельном изготовлении и требует минимального количества материалов.

Для работ потребуется:

• Металлическая арматура для стержня длиной от 1,5 метра.
• Кусок трубы для рукояти.
• Диск циркулярный для лезвия.
• Толстое сверло, которое будет выполнять роль наконечника.

Подобрав нужный диаметр диска, его следует разрезать пополам, а имеющиеся зубчики желательно сточить во избежание порезов при работах. Рукоятку приваривают к верхней части стержня, вследствие чего конструкция приобретает Т-образный вид. К противоположной части штока по центру приваривается сверло, а на некотором удалении от него — лезвия. Важно соблюдать угол наклона между лезвиями в 25 градусов.

Можно сделать дисковый бур со сменными лезвиями, для чего, вместо самих лезвий, нужно наварить металлические посадочные площадки под тем же углом и придумать способ фиксации дисков. Идеально подходит крепление на болтах, для чего в площадке высверливается отверстие под размер требуемого болта и нарезается нужная резьба.

Данная модификация позволяет подбирать требуемый диаметр рабочих дисков по мере проводимых работ.

Шнековый инструмент

Конструкция шнека сложнее в изготовлении и применении, но с его помощью проще рыть ямы узкого диаметра. Для его изготовления потребуются те же материалы, что и для дискового бура, но вместо отрезного круга, для циркулярки лучше брать обычные круглые металлические диски в количестве нескольких штук равной толщины и диаметра.

Сначала между собой свариваются шток, рукоятка и сверло так, как это было описано выше при изготовлении дискового бура. Затем следует сделать из имеющихся дисков шнек.

Для этого следует в центре каждого из имеющихся в наличии дисков высверлить отверстие диаметром, равным диаметру стержня. После этого из части каждого диска вырезается небольшой сектор, и диски свариваются таким образом, чтобы получилась спиралевидная конструкция.

Шток устанавливается внутрь полученной спирали, которая затем растягивается вдоль стержня. При получении необходимой формы и высоты шнека его сваривают со штоком, начиная с верхнего и нижнего дисков.

Бур-коловорот из лопаты

Для работы с мягкими рыхлыми почвами можно изготовить садовый бур из лопаты. Для этого на лезвии лопаты размечаются линии разреза по имеющемуся чертежу, затем полотно разрезается по разметке болгаркой, а получившиеся края загибаются в разные стороны. Притом кончики полотна немного выгибаются вверх.

Получившаяся конструкция имеет небольшие вес и габариты, напоминает собой коловорот и идеально подходит для посадки растений на земельном участке.

Правила ухода при эксплуатации

Вне зависимости от того, механический бур или ручной, а также является он покупным или самодельным, данный инструмент требует обязательного ухода. Это позволяет продлить сроки его эксплуатации и предотвратит возможные поломки во время работы:

1. После покупки или самостоятельного изготовления лезвия и шток следует покрыть специальными антикоррозийными составами, что позволит избежать появления ржавчины. Как вариант, изделие можно отшлифовать и после полировки покрасить красками по металлу.
2. Перед проведением бурильных работ следует проверять остроту лезвий и при необходимости проводить заточку наждачкой или точильным станком.
3. Извлекать инструмент после вворачивания, особенно на полную глубину, нужно предельно аккуратно, чтобы не произошло деформации лезвий из-за излишков земли. Помимо этого, до начала бурительных работ желательно разрыхлить верхнюю часть почвы лопатой для более мягкого вворачивания инструмента.
4. По завершении работ лезвия и шток нужно очищать от налипшей земли и хорошо высушивать, дабы избежать коррозии режущей части и самого бура в целом.

Ручной бур является незаменимым инструментом при проведении строительства на земельном участке. С его помощью можно просверливать лунки под фундамент беседок, опорные столбы для забора. Помимо этого, бур также позволит легче пересаживать кустарники и деревья, чем облегчит работу садовода.

Этот инструмент не требует специальных навыков в обращении, и его использование не вызывает затруднений. Конструкция не является очень сложной, что позволяет изготовить бур своими руками при наличии сварочного аппарата, болгарки и дрели. Самостоятельное создание инструмента позволит сэкономить деньги и даст в итоге именно тот механизм, который требуется для индивидуальных работ.

Во время строительства и обустройства земельного участка, очень часто требуется сделать круглые отверстия в земляной почве. Такие ямы нужны для легких хозяйственных сооружений, сюда входят: арочные конструкции, заборы, столбы и другие постройки. Даже шурфы, которые делаются при выполнении свайного фундамента, только меньшего диаметра выполняются тоже ручным буром.

Виды оборудования

В каких случаях можно использовать данный вид оборудования:

• Когда закладываются инженерные сети.
• Для устройства колодца.
• Для установки несущего основания на сваях под легкие хозяйственные постройки или другие конструкции.
• При установке ограждения.

Типы конструкций и их технические характеристики

В прошлом для таких целей использовались вертикальные лопаты. На замену пришли новые усовершенствованные несложные модели, которые значительно облегчат все виды работ.

Несколько простых комплектов:

Простейший механический прибор

Представляет собой обычное двухстороннее оборудование с трубчатой штангой, рукояткой и фрезой с 2-мя лопастями с другой стороны.

Применяется для выкапывания неглубокой ямы и не глубокой скважины.

Модель со съемными фрезами

Его можно использовать для всех видов работ

Шнековое буровое устройство

Основные отличия усовершенствованной ручной модели, это то, что за режущимися лопастями идет винтовой шнек. Благодаря нескольким фрезам и разъемной конструкции, работы производятся быстро, а за счет наращивания происходит заглубление на необходимую глубину.

Фундаментное ручное оборудование «ТИСЭ»: характеристики и изготовление

На сегодняшний день, в частном загородном строительстве все чаще можно встретить буровые работы с несущим основанием. В частых случаях, индивидуальное строительство останавливает свой выбор на ТИСЭ, оптимальное решение с точки зрения стоимости на проведение работ и качества выполнения.

Современный аппарат для широкого использования

Принцип работы бура позволит обеспечить комфортную работу:

• Наличие раздвигающихся секций штанги, позволяют регулировать нужную глубину, так как длина каждой части составляет 1,10 м.
• Оборудование оснащено грунтоприемником, диаметром 20,5 см, как раз и соответствует размеру отверстий.
• Для того чтобы скважина была идеальной по вертикали, используется цилиндрический накопитель.
• Если во время буровых работ образовываются препятствия в грунте, на помощь придет направляющий штырь, который и будет отвечать за заданное направление при помехах.
• Шнековые пластины и специальные резцы для разрыхления, которые расположены в нижней части приемника, несут ответственность за забор грунта.
• Устройство оснащено откидной лопаткой, которая подымается за счет шнура, а опускается под воздействием собственного веса.

Принцип действия бура ТИСЭ

Бур ТИСЭ: ручная сборка в нескольких исполнениях

Бур, выполненный самостоятельно, можно представить, как 2 разных оборудования: одна модель с расширением, другая предназначена для бурения, более простая конструкция.

Ручная сборка для буровых работ, без расширения:

• Понадобится 2 куска обычной водопроводной трубы (диаметр 210мм и длиной 150 мм).
• На одном конце трубы наваривается дно, на другом съемная фаска.
• По центру монтируется толстое сверло и шнек.

Для телескопической штанги понадобятся 2 трубы (250х250 мм и 200х200). Такая конструкция может справиться с бурением сложной почвы до 100 мм, а стенка стакана будет идеально гладкой.

Посмотрев видео-обзор, вы сможете детальней разобраться в сборке оборудования и в принципе его работы:

Принцип работы бура при помощи телескопической штанги

Сборка устройства для расширения:

• Данное устройство имеет более сложную структуру. Для стакана применяется труба, диаметром 210 мм и длиной 800 мм.
• Второй стакан делается по диаметру на 50 мм меньше.
• Далее, также идет фаска и дно, которое выполняет функцию накопителя для почвы, там делаются отверстия.
• По центру крепится штанга из трубы 200х200 мм диаметром и 100 см длиной, куда монтируется устройство из подшипников.
• Затем понадобится стальной уголок, длиной 250 мм, соединяем его с втулкой. При помощи болта до 2 см привариваем к мертвой штанге (конструкция напоминает дверную петлю).
• №21 Устройство с расширением
• На штангу монтируется труба 250х250 мм, а к нижней части приваривается втулка с болтом, на который крепится 2-й уголок и соединяется с первым.
• Таким образом, у нас получается подвижное устройство.
• В завершении прикручиваем полотно лопаты, визуально напоминающий простой плуг для вычищения дна.

Схематический рисунок ручной сборки

Механическое ручное оборудование для столбов, применение, качество работы

Среди множества моделей хочется выделить один из универсальных буровых устройств, землебур. Оборудование предназначено для широкого диапазона задач. Используется, как в профессиональной сфере, так и для индивидуального строительства.

При помощи оборудование можно выполнить следующие виды работ:

1. Возведение ограждений.
2. Подготовительные работы для фундаментных опор.
3. Для строительства дренажных колодцев.
4. Посадки деревьев и растений.

Это разборное оборудование, легкое, прочное и удобное для транспортировки. Для работы с землерубом, не понадобится специальной физической подготовки, со всеми видами работ можно справиться самостоятельно, без посторонней помощи.

Виды конструкций для столбов

Оборудование предусматривает несколько разновидностей, которые различаются по функциональным особенностям и параметрам.

Модель бура с мотором

Выделяем три группы:

1. «Ямобуры» бытовые без мотора, работа производится при помощи оператора.
2. Оборудования, которые работают на бензине или моторе.
3. Навесные конструкции работают только при помощи специальной техники.

Ручные ямобуры без мотора

Компактность модели удобна в эксплуатации и транспортировке. Благодаря оборудованию можно очень просто установить легкий деревянный забор или просто выкопать яму под скважину.

Конструкция выглядит следующим образом:

• Простая рукоятка буквой «Т».
• Стержень со встроенным ножом.

Ручные модели делаются разных размеров, также встречаются разборные, что очень важно при перевозке. Отверстия делаются диаметром до 300 мм и глубиной до 2 м.

Механизированные модели

Это несложное оборудование с электроприводом на моторе. Встречаются и модели на бензине. Инструмент позволяет сделать достаточно глубокие отверстия до 3 м.

Буровые или навесные установки

Данная модель предназначена для бурения скважины большого диаметра. Как раз пойдет для установки электрических столбов и серьезных ограждений, к примеру, аэропортов или промышленных предприятий.

Как изготовить ручной бур самостоятельно

Совсем немногие знают, что изготовление ручного бура можно выполнить в домашних условиях. Понадобится подробная инструкция и наличие необходимых инструментов и материалов.

Готовим необходимые материалы для изготовления

Для изготовления оборудования потребуется:

1. Тиски.
2. Газовые ключи.
3. Болгарка с насадкой по металлу.
4. Сварка.
5. Электрическая дрель.
6. Плашкодержатель.

Пошаговая инструкция сборки

Обработка трубы

Берем отрезок трубы, диаметром 5 см и делаем овальный край.

Ручка бура

Подготавливаем место для ручки бура. Привариваем к овальной стороне отрезок металла для ручки бура.

Монтируем гайку

К части с диаметром 5 см приваривается гайка.

Сборка бура

Прикручиваем оба конца трубы. С одной стороны трубы привариваем наконечник, с другой болт и прикручиваем друг другу. Диски распиливаем пополам.

Монтаж дисков

2 половинки диска привариваются под углом 40 градусов друг к другу на край трубы. Вторая половина большего диаметра приваривается аналогично выше первого на расстоянии 10 мм.

Скручиваем обе части вместе. Получаем ручной бур.

После проведения всех работ необходимо выполнить пробное бурение и только после этого его можно подготовить для нанесения краски. На изготовление данной модели понадобится не более 2,5 часов.

Советы профессионалов

Выбирая нужный инструмент для себя, лучше воспользоваться некоторыми рекомендациями, которые помогут сделать правильный выбор, сэкономив время:

1. При выборе обратите внимание на спираль, от этой детали зависит скорость работы.
2. Если предусматривается бурение небольших размеров, то можно использовать и пологую спираль.
3. При покупке, обратите внимание на режим скорости оборудования. Во время буровых работ следует строго придерживаться инструкции, чтобы инструмент не вышел из строя быстро.
4. Если вы стоите перед выбором ручного бура для более серьезных работ, то лучше остановить свой взгляд на модели со шнеком.
5. Работая с ручным устройством, для вас будет слишком утомительно. Нужно чтобы бур отводил землю от места бурения, что значительно облегчит ваши усилия.

Для более детальной информации, в качестве примера работы одного из видов устройств, рекомендуем ознакомиться с видео-материалом, как самостоятельно пробурить скважину ударно-канатным методом.

Видео обзор пояснит всем желающим, как грамотно можно пробурить отверстие вручную. Практические советы помогут вам подобрать оптимальный вариант и серьезно подойти к выбору нужного для вас оборудования.

Бур ручной: советы и рекомендации, которые пригодятся при самостоятельном изготовлении.

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

1. Для каких целей и работ он вам нужен;
2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

• 0.7-0.8 м – «плодородка»;
• 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
• далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый – экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

Делаем шнековый бур своими силами, самодельный шнек для земляных работ

Все, кто владеет загородным участком, обязательно сталкивался с ситуацией, когда для проведения земляных работ вместо лопаты удобнее было бы использовать бур. Но компактная буровая установка типа мотобура есть не у всех. Тем более, услуги бура требуются редко, чтобы тратить деньги на приобретение дорогой техники, которая потом будет простаивать. Выход из ситуации есть и он потребует не очень больших физических и финансовых затрат — изготовим компактный шнековый бур самостоятельно.

Вот несколько ситуаций, с которыми наверняка сталкивались каждый домовладелец. Необходимо сделать сравнительно узкие и глубокие отверстия в земле под:

• сваи фундамента
• столбы ограды
• посадки деревьев и кустарников
• внесение удобрений
• взятие проб грунта
• проверку на грунтовые воды
• … и многое другое

заводской ручной шнековый бур

Как видим, ручной бур — вещь нужная. В строительных магазинах такие изделия стоят в районе 1000-2000 р. Возможно, цена не покажется большой, но часто эта дешевизна является следствием некачественного изготовления. Конечно, есть модели, которые надежнее и дороже, но мы хотим оптимизировать затраты с учетом того, что бур нужен нам довольно редко.

Подсчитав все затраты и будущие задачи, решаем делать шнековый бур самостоятельно. Тем более, что для этого не нужно каких-то специальных знаний и дорогих материалов. Но для начала в качестве тренировки изготовим так называемый садовый бур — упрощенный вариант без шнековой плоской спирали.

варианты самодельного ручного шнекового бура

Вот что нам понадобится для изготовления простого садового бура:

• металлическая труба диаметром 2,5 см, длина 50 см
• металлическая труба диаметром 2 см, длина 150 см
• металлическая пластина размером 0,5х5х20 см
• сварочная установка
• шлифовальная машина для резки (болгарка)
• диск для резки камня (можно использованный)

Длинная труба будет «телом» бура, короткая — его ручкой. Из металлической пластины изготовим буровую головку.

Изготовление бура происходит в определенной последовательности. Для начала найдите профессионального сварщика. Прочные места сварки частей бура гарантируют, что изделие не сломается при высоких нагрузках в плотных, глинистых слоях грунта.

Из заготовленной металлической пластины вырежете фрагмент размером 2х10 см. Фрагмент будет играть роль буровой головки. Приварите его к торцу трубы длинной 150 см. Чтобы буровая головка держалась прочно, конец трубы рекомендуем сплющить перед сваркой. С помощью «болгарки» обтачиваем приваренную пластину, сделав ее заостренной и конусообразной.

Вырезаем из металлической пластины две детали размером 3х8 см — это будут режущие кромки. Они нужны для начального врезания в поверхность земли. Кромки привариваются выше буровой головки. Вырезаем опоры нужного размера для крепления ножей. Ножи следует крепить под углом около 15 градусов к горизонтали. Данный угол оптимален для эффективного погружения шнекового бура в грунт.

самодельный шнековый бур

Диск от «болгарки», предназначенный для резки камня, разделите на две половинки, в каждой сделайте по 2 отверстия для крепления на опорных элементах на стержне. Крепление осуществляется с использованием стальных болтов, гаек и шайб. Проследите, чтобы головки болтов смотрели вниз, это снизит сопротивление и облегчит бурение. Выступающие в верхней части ножей резьбовые концы болтов с гайками закройте пластиковыми кембриками. Для кембриков можно использовать поливинилхлоридную трубку. Это защитит резьбу и уменьшит налипание грунта. После закрепления, половинки диска должны образовывать друг к другу угол 30 градусов. Части диска, расположенные ближе к земле, необходимо заострить по кромке.

Вариант изготовления режущей части бура — опоры для крепления режущих инструментов моожно изготовить из разных подручных материалов. Например, из старой автомобильной рессоры, а ножи — из половинок дискового ножа циркулярной пилы. Удобно, чри использовании ножа от циркулярки не придется затачивать режущие кромки.

Последний этап — к верхней части готового бура перпендикулярно к основной трубе привариваем короткую трубу-ручку, к которой будем прикладывать усилия в процессе бурения. На стойке бура яркой краской можно нанести мерные риски, что позволит быстро и точно определять глубину пробуренного отверстия.

Описанная выше технология создания шнекового бура позволяет изготовить оборудование, с помощью которого производятся выработки глубиной до 1,5 м. Ширина отверстия зависит от размеров режущих элементов. Время бурения в среднем занимает 15-20 минут. Усилия, прикладываемые человеком в процессе бурения, значительные. Для защиты рук рекомендуем надеть на ручки бура фрагменты мягкого резинового шланга.

бурение глубиной до 1,5 м

Бур ручной для столбов

Копать своими руками лунки под столбы лопатой – процесс трудоемкий и долгий. На это может уйти не один день, если принято решение сооружать забор. Выход из этой непростой ситуации – все сделать с помощью садового бура. Приспособление это простое, не требующее использования энергоносителя, то есть это чисто ручной инструмент. Работать с ним просто, никаких больших усилий. Как показывает практика, за 15 минут можно выкопать лунку в земле диаметром 20 см и глубиною один метр. То есть, буквально за пару часов можно полностью подготовить места для установки столбов.

Сегодня производители садового инструмента предлагают достаточно широкий ассортимент ручных буров. Стоят они по-разному, но если проводимая ими работа будет разовой, то, может быть, стоит изготовить его своими руками. Насколько сложен этот творческий процесс? В принципе, для любого домашнего мастера, кто дружит с нехитрыми слесарными инструментами и может обращаться с электросваркой, данная задача вполне выполнима. Давайте рассмотрим, как можно из подручных материалов изготовить садовый ручной бур.

Необходимые материалы и инструменты

Какие материалы для этого потребуются:

• Труба металлическая диаметром 20-25 мм.
• Полоса толщиною 3-5 мм.
• Лист металлический 3-4 мм или  диск от циркулярки, можно использовать фрезу.
• Болты с гайками М6, если будет изготавливаться бур со съемными ножами.

Инструменты:

• Сварочный аппарат в комплекте с электродами;
• Молоток;
• Ножовка по металлу или болгарка;
• Рулетка.

Внимание! Обратите внимание на внутренний диаметр фрезы, он должен быть чуть больше внешнего диаметра трубы приблизительно на 5-7 мм.

Процесс изготовления

В первую очередь определяется длина ручного бура для столбов. Ориентировочно можно взять в пределах 1,5 м. Поэтому от трубы отрезается кусок такого размера. Обрезку делают болгаркой.

Очень важный элемент – это наконечник бура. Он выполняет функции направляющего элемента. Но если подойти к вопросу легкости бурения грунта (особенно твердого), то стоит из наконечника сделать небольшой бур. Поэтому сам элемент лучше изготовить из металлической полосы толщиною 5 мм. Как это сделать правильно.

• Отрезается от полосы толщиною 5 мм и шириною 20 мм отрезок длиною 10 см.
• Один его конец затачивается под конус. Это можно сделать болгаркой, надев на нее наждачный диск.
• Другой конец обтачивается с двух сторон так, чтобы он легко мог войти в трубу. Длина обточки – 5 см.
• Вставляется наконечник в трубу и обваривается электросваркой со всех сторон.
• Можно изменить конструкцию наконечника (улучшить), сделав из него маленький бур. Для этого придется приспособление нагреть и придать форму шнека, что-то в виде штопора.

Именно штопорная конструкция поможет увеличить возможность элемента вгрызаться в твердые породы грунта. Здесь важно точно установить направление скрутки. Он должен совпадать с углом наклона основных ножей бура. Обычно кручение инструмента производится по часовой стрелке, значит, острая кромка должна располагаться с правой стороны.

Есть еще один вариант, как сделать своими руками наконечник бура. Для этого придется разрезать конец трубы в продольном направлении на глубину 3-5 см. Делается это болгаркой. Надрезов должно быть четыре или пять, между которыми оставляется одинаковое расстояние (или приблизительно одинаковое). Теперь ударами молотка необходимо подогнать края распилов к центру диаметра трубы. После чего стыки полос распила обвариваются электродами, а конец приспособления заостряется болгаркой. 

Теперь можно переходить к установке основных ножей. Их можно изготовить своими руками из разных режущих рабочих инструментов. Выше перечислялись фрезы и диски от циркулярки. В принципе, этот список больше. Если режущие диски не были найдены, то можно ножи изготовить из листовой стали толщиною 3-4 мм. Просто вырезается из листа необходимого диаметра круг, кстати, это можно сделать и болгаркой, и электросваркой. Затем в нем делается отверстие диаметром чуть больше диаметра трубы. И после этого стальной круг разрезается на две ровные половинки.

Можно сначала разрезать круг пополам, а уже на двух половинках вырезать полукруги под трубу. Здесь важно закончить процесс шлифовкой всех необработанных краев. Внешние края полудисков затачиваются до определенной остроты. После чего оба ножа привариваются к трубе. Здесь есть пара рекомендаций:

• Расстояние от места сварки наконечника до места установки ножей – 10-15 см.
• Сами ножи устанавливаются один над другим, расстояние между ними – 5 см, угол наклона установки приблизительно 20°.
• Приваривать диски надо так, чтобы рабочая их кромка острием была направлена вниз, то есть, при бурении бур должен легко врезаться в землю.

Остается только приварить перпендикулярно трубе бура небольшой кусок трубы. Это будет ручка. Ее длина – 50 см, но тут каждый подбирает под себя. Чтобы усилие человеческих рук не сорвало сварку между двумя трубами, необходимо приварить с двух сторон косынки, вырезанных из металлического листа.

Можно конструкцию бура видоизменить, а точнее, улучшить. Иногда появляется необходимость выкопать лунки для столбов длиною больше 1,5 м. Поэтому рекомендуется прибавить к инструменту парочку дополнительных труб, которые будут наращивать сам инструмент по длине. Как правильно сделать эти элементы.

• Во-первых: необходимо видоизменить ручку бура, сделав ее съемной. Поэтому ее не приваривают намертво, а делают в виде буквы «Т». При этом отрезок трубы, который будет вставляться в ствол бура, должен быть диаметром меньше диаметра ствола. И при этом рукоятка должна входить в ствол беспрепятственно, но не настолько, чтобы снизить прочностные характеристики самого инструмента.
• Во-вторых: в стволе рукоятки нужно сделать два сквозных отверстия, расположенных перпендикулярно друг друга. Расстояние между ними 5-6 см.
• В-третьих: точно такие же отверстия диаметром 7 мм необходимо сделать и на стволе бура в месте входа рукоятки. Получается так, что оба элемента будут соединяться двумя болтами М6.
• В-четвертых: подготавливаются несколько труб длиною 1,5 м, соответствующих диаметру ствола рукоятки, в которых просверливаются с двух концов все те же отверстия. Места расположения, как на стволе рукоятки.

Чтобы удлинить бур ручной в два или три раза, необходимо открутить крепежные болты, снять ручку, вставить трубу в трубу, закрепить их болтами, на свободный конец удлиненного бура установить ручку, прикрепив ее двумя болтами.

Что касается диаметра лунок для столбов, то и его можно изменять, если сделать ножи съемными. Для этого по месту установки ножей необходимо приварить две полки, вырезанные из полосы толщиною 5 мм. Можно полку сделать в виде круга с внутренним отверстием под трубу инструмента. Круг диаметром 8-10 см вырезается из листа железа, в нем же делается отверстие под трубу, и этот элемент устанавливается и приваривается к стволу. В нем предварительно надо сделать четыре сквозных отверстия по два с каждой стороны. К ним и будут крепиться съемные ножи.

Внимание! Крепление съемных ножей проводится болтами М6. Установка болтов должна производится резьбой вверх в сторону ручки. Они просто в таком положении не будут мешать процессу бурения грунта.

Можно увеличить эффективность бура, если между ножами и наконечником установить дополнительный элемент. Это, по сути, плоскорез, который будет рыхлить почву перед врезкой ножей и центровать сам бур. Небольшое дополнение даст возможность увеличить скорость бурения, особенно в твердых грунтах, и в местах, где в земле находится большое количество корней растений.

Сделать такой плоскорез своими руками несложно. Для этого потребуется пластина толщиною 4-5 мм и шириною 30 мм. Из нее вырезаются два отрезка длиною по 80 мм. Их приваривают напротив друг друга к стволу бура. Правая кромка дополнительных ножей заостряется. Чтобы большие нагрузки не сломали плоскорез, можно добавить к их креплению две металлические косынки.

В принципе, вот так можно своими руками сделать ручной бур для выкапывания лунок для столбов. Скажем прямо, но изготовления этого инструмента уйдет не очень много времени, часа два, не больше.

Ручной бур для столбов своими руками

Вот так выглядит новый бур

Наверняка владельцам земельных участков хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с необходимостью копания ям, которые требуются для установки столбов, опор, арок и прочих деталей, участвующих в обустройстве экстерьера. Узкие лунки и скважины иногда приходится проделывать в неудобных местах или сложных почвах. Обычная лопата не справляется с выкапыванием глубоких ям, поэтому хозяину приходится арендовать бур или привлекать к работе специалиста, управляющегося с инструментом.

Садовый бур – полезный инструмент для дачника. Он легкий и компактный, необременительный в транспортировке и удобный в работе. Изготовленный из твердых металлов, он раскалывает мелкие камни и корни растений, спрятанные в недрах земли. Для копки ям его используют, подставив к нужному месту и проделав несколько вращательных движений по аналогии с кухонным штопором.

Описание конструкции

Главное предназначение бура – рытьё скважин на глубину столбчатого фундамента. Проделывает лунки режущая часть, форма которой может быть различной:

• В виде шнека;
• Двухлопастной;
• Винтообразной;
• В виде полудисков;
• Многоярусной;
• Съёмной или цельной сваренной.

Некоторые модели начинаются с малых лопастей с постепенным увеличением до самых крупных в верхней части. Но буры заводского изготовления не всегда оказываются функциональными на практике, ведь инструмент может не внедриться в землю на нужную глубину либо его насадки не совпадут с предполагаемым диаметром лунки. И хотя цена готового изделия невелика, есть смысл научиться сделать его своими руками. Технология создания бура в домашних условиях – простая и не затратная, важно лишь определиться с конфигурацией модели.

Рассмотрим несколько отличий разных конструкций, отвечающих за функциональность инструмента:

1. Разрыхлитель. Деталь имеет вид пары наклонных плоскостей или шнека. Во втором случае напоминающий спираль нож расположен на штанге.
2. Грунтоприёмник. В так называемом хранилище скапливается почва. Деталь облегчает работу при бурении ям диаметром от 35 см.
3. Плуг-формировщик нижней расширенной зоны. Использование конструкции способствует усилению столбчатого фундамента, что важно при возведении массивных сооружений.

Болтовое соединение бура скрепляет шнековую часть с ручкой. Длина собранного изделия немного превышает 1 м, благодаря чему инструмент проделывает лунки до 700 мм. Если же требуется прорыть отверстия большей глубины, конструкцию можно дополнить соединительной трубкой (500 мм). Элемент выглядит как деталь с болтом и гайкой, местоположением которых являются торцевые участки трубы.

Изготовление и подбор комплектующих

При изготовлении ручного бура для рытья скважин под столбы своими руками трудностей обычно не возникает. Но в процессе производства мастеру понадобятся детали и материалы, из которых получается готовое изделие.

Перечень деталей

• Болт и гайка M20
• 2 диска диаметром 100 и 150 мм
• Наконечник и сверло диаметром 20 мм
• Три куска трубы: два – по 500 мм и один отрезок на 400 мм. Дополнительные параметры: толщина стенки – 3.5 мм, внешний диаметр – 40 мм.

Необходимые материалы

Предъявляемое требование к толщине стенки железных труб (3.5 мм) объясняется упрочнением изделия и возможностью работы в твердом грунте. Диски для работы разрешается снять с циркулярной пилы или сделать самостоятельно. Для них понадобятся металлические листы с минимальной толщиной 3 мм.

Из инструментов пригодятся:

• Молоток и болгарка
• Сварочная техника
• Слесарный набор
• Электродрель со сверлами по металлу
• Круг-точилка для режущих элементов.

При отсутствии наконечника со сверлом их заменяют сверлом с конусным хвостовиком. Диаметр должен соответствовать шнековой части. Во избежание травматизма в домашнем производстве используйте мягкие велосипедные ручки.

Поэтапное описание изготовления инструмента

1. На отрезке листового металла рисуют окружность и отмечают ее центр – это
   будет лезвие. Вырезают заготовку болгаркой. Затем наносят на нее линию разреза (она должна пройти по линии диаметра) и выреза, совпадающего с величиной окружности воротка. Полученный диск разделяют надвое и болгаркой прорезывают отверстия под воротки.
2. На конце трубы-заготовки, предназначенной для изготовления воротка, при помощи болгарки делают 4 продольных надпила длиною около 3 – 4 см. Затем из них формируют остриё, вооружившись молотком и собрав надпилы у центра трубы. Далее остриё обрабатывают сваркой так, чтобы трубу-вороток впоследствии не наполняла земля.
3. Сваривают половинки диска с воротком, выдерживая расстояние между ними 5 см и угол к плоскости вращения со значением 20°.
4. Трубу-удлинитель оснащают рукояткой. Деталь приваривают перпендикулярно, добиваясь подобия буквы «Т», и упрочняют металлической «косынкой». Заготовку вставляют в трубу-вороток и проделывают сквозное отверстие, через которое будет производиться соединение деталей шпилькой с барашками. Отверстий в удлинителе просверливают несколько – они помогут регулировать длину воротка.
5. Работу завершают затачиванием лезвий. Режущую кромку на фрезах обрабатывают так, чтобы остриё при вращении «смотрело» вниз.

Нанесение защитного покрытия

Для предотвращения коррозионных процессов все детали ручного бура, сделанного для монтажа столбов своими руками, необходимо прочистить наждачкой, обработать фосфатирующим раствором и грунтовкой. После этого изделие можно окрасить.

Уже в процессе эксплуатации после каждой работы бур необходимо разбирать для чистки болтовых соединений от пыли и покрывать водостойкой смазкой. Не ленитесь – тщательный уход за инструментом является профилактикой заклинивания болтовых соединений и гарантом долгой работы всей конструкции.

Методы повышения производительности инструмента

В процессе работы строителям приходится сталкиваться с обилием корней разной растительности, залегающих в грунте. Остро заточенные кромки ножей облегчают эксплуатацию бура. Также для удобства работ на покатой части каждого лезвия можно нарезать зубцы либо закруглить режущую зону.

Способы усовершенствования конструкции

Бура с сменными фрезам

Первой «изюминкой» будет изготовление бура со сменными фрезами. Благодаря такому инструменту мастер сможет рыть ямы любого диаметра. Помимо изготовления запасных элементов важно предусмотреть способ их крепления к воротку. Наиболее просто соединить изделия при помощи двух приваренных пластинок железа. По отношению к плоскости вращения сварку производят под углом 20°.

В лезвиях и крепежных пластинах просверливают дыры под болты – по 2 шт. на каждой детали. Фрезы прикручивают болтами M6 с шайбами и гайками. Чтобы болты не создавали помех при бурении, их вставляют резьбой кверху.

Второй способ усовершенствования бура – это усиление функциональности нижнего торца воротка. Из листового железа вырезают узкую пластину 10 х 2 см и обтачивают болгаркой под конус, придавая вида острия. Надрезы в торце воротка не делают – в эту часть изделия вставляют обточенную пластину, заваривают и сплющивают. В результате должно получиться подобие пики.

По-другому пику изготавливают так. Пластину отрезают более длинную (около 17 см), накаляют ее и сворачивают в шнек (по типу штопора). Работу над созданием пики продолжают, как и в первом варианте.

Под шнек можно использовать сверло подходящего диаметра, которое справляется с деревом или металлом. Необычный инструмент легко внедряется в землю и бурит ее до нужной глубины без проблем.

Третий совет пригодится строителям, работающим на уплотненных глубинных слоях почвы. Если между пикой и фрезой приварить небольшой плоскорез, при помощи устройства можно будет выполнять предварительное рыхление почвы и дополнительную центровку при бурении. Для изготовления этой детали потребуется 2 пластины размером 8 х 3 см. Она ускоряет рабочий процесс.

Четвертое: получить фризы можно из дисков от болгарки, предназначенных для обработки камня. Круги надрезают по линии радиуса и расширяют центральное отверстие, подгоняя дыру под диаметр воротка. Его разгиб с разведением концов в разные стороны даёт подобие шнека. Остаётся только приварить его, как описывалось выше.

Изготовление фрезы легко осуществимо из диска циркулярной пилы. Острые зубья модернизированной модели легко перережут непослушные корни даже самой крепкой растительности. Что выберете вы для себя, решайте сами. В целом изготовление бура – дело не сложное и требует минимальных затрат. Времени весь процесс занимает около 2 часов.

Ручной бур своими руками

Эксплуатация универсального ручного бура получится более продуктивной, если лопасти шнека будут съёмными, а не намертво сцепившимися со стойкой. А если дополнить изделие круглыми лезвиями всевозможных размеров и конфигураций, бур станет поистине многофункциональным приспособлением, который пригодится человеку во многих хозяйственных делах.

Опытные мастера рассказывают, что лезвия диаметром 9 и 12 см отлично справляются с бурением лунок для водных скважин и рассады, обустройства ямок под сооружение теплиц и для монтажа тоннелей для прокладки подземных коммуникаций. Крупные ножи диаметром 17 и 25 см послужат рациональным решением для тех, кто заливает опоры заборов и небольших построек, устраивает компостные ямы и высаживает растения с мощным корневищем, строит колодцы и окружает территорию оградой.

Пошаговое фото руководство: 

Для сохранения заданного угла наклона рычага, который будет служить ручкой, в процессе соединения детали со стойкой рекомендуется воспользоваться сварочной струбциной. К самой стойке ручку необходимо приделывать под прямым углом.

И еще один совет напоследок: накануне бурения взрыхлите лопатой верхний слой почвы. Тогда инструмент легче войдет в землю. Надеемся, наши рекомендации помогут вам без лишних усилий изготовить функциональный бур, который прослужит не один год и принесет много пользы в хозяйстве.

 

Бур садовый ручной для земляных работ своими руками

Садовый участок — это территория где постоянно приходится что-то копать, садить, строить. Довольно часто нужно делать небольшие отверстия для посадки деревьев и растений, выкапывать ямы и углубления для установки ограждений или прочих задач. Конечно, все это можно выполнить лопатой, только потребуется много времени и усилий.

Как облегчить работу на даче? Нужно сделать бур садовый ручной, который поможет решить большинство проблем подобного характера, при этом обойтись минимальными физическими усилиями.

Садовый бур – это незаменимый инструмент, у которого есть два или несколько шнеков, которые вкручиваются в грунт как сверло. Он станет отличным помощником в решении строительных и «садовых» задач, а физические издержки сократятся до минимума. Если вы еще не знаете, как сделать своими руками бур садовый, то читайте эту статью. Поверьте, это не очень сложно, если вы умеете обращаться со слесарным инструментом.

Бур садовый ручной – готовим материал

Прежде чем начнем разбирать вопрос, как сделать бур для столбов и земляных работ, уделим внимание подбору материала.

Выбирая запчасти к садовому буру, нужно помнить, что он состоит из разных частей. Это собственно сам бур (шнек — именно им делают отверстия), шест из металла, а также специальная прокручивающаяся ручка.

Чтобы сделать садовый бур ручной, необходимо приготовить некоторые инструменты и детали. Потребуется:

• лист металла;
• арматура длиной 1,5 или 2 метра.
• также необходимо будет сверло для работы с металлом.

Бур садовый ручной для земляных работ своими руками

Садовый земляной бур – процесс изготовления лезвий

• Чтобы сделать лезвия бура будем использовать прочный листовой металл. Сначала вырежем несколько шнеков-заготовок. Если бур делается под определенную задачу, например, для бурения отверстий под столбы, то диаметр будущих шнеков должен быть миллиметров на 5 больше, чем предполагаемое отверстие в грунте.

• Для того, чтобы закрепить лезвия, нужно просверлить в них отверстия (в центре), посредством которых лезвие будет крепится к стойке. Диаметр отверстий следует делать небольшим, примерно на 1 миллиметр больше, чем у стойки бура.

• Затем, стойку нужно закрепить в тисках и высверлить поперек прута два отверстия. В этих отверстиях с помощью метчика нарезаем резьбу, по которой впоследствии можно будет закрутить болт. С помощью болта мы зафиксируем лезвия на своих местах.

• Самодельный садовый бур почти готов, осталось несколько действий. Следующим этапом будет работа с болгаркой. С ее помощью делаем радиальный надрез заготовки, благодаря которому впоследствии можно будет растянуть лезвие из плоского состояния в винтовое. Затем примерно под углом в 50 градусов можно обработать и заточить нижнюю часть выреза.

Самодельный садовый бур – финальные работы

• Далее необходимо сделать отступ от втулки (с ее конца) примерно на 10 мм. С помощью наждачного круга делаем лыски, их глубина должна быть не менее 3 миллиметров. А конец можно заточить настолько, чтобы он напоминал пику, т.к. самодельный ручной земляной бур садовый может использоваться в грунтах разной плотности. После болгаркой нужно сделать винтовые канавки там, где нижний конец у стойки.

• Последним этапом будет закрепление ручки на стойке. Ручку, в данном случае, лучше не приваривать, а прикрутить болтами. А почему бы не приварить? Потому что в этом случае уже не будет возможности делать стойку длинной или короткой, когда это необходимо (при изменении размеров глубины бурения отверстий).

При работе с садовым земляным буром его нужно иногда вытаскивать и удалять лишнюю грязь и землю. Это позволит буру легко входить в пласты земли.

Разбирая задачу, как сделать садовый бур, и при этом сохранить его потребительские свойства, следует его защитить, покрасив краской, которая не позволит развиваться коррозии металла. И тогда он прослужит вам очень долго.

Садовый бур ручной — это очень полезный в хозяйстве инструмент. Его можно использовать во многих видах стандартных работ, где он, с легкостью, может заменить лопату. А чтобы сделать садовый бур своими руками, то можно заметить, что это не требует каких-то специальных знаний. При этом хоть и незначительно, но такое устройство может сэкономить денежные средства в семейном бюджете и послужить доброму делу по благоустройству вашего загородного дома, дачи, «фазенды»!

Ручные сверлильные инструменты и станки

————————————————- ————————————————— ——————————————-

————————————————- ————————————————— ——————————————-

На протяжении большей части истории человечества просверливание отверстия в любом выбранном материале требовало значительных затрат времени и усилий.Первым грубым буровым инструментом было шило, острый камень, кремневый, медный или костяной наконечник, который можно было прикрепить к дереву. Шил прижимался к объекту, а затем вращался вручную, как современная отвертка. Альтернативным примитивным методом была «ручная дрель» или «стержневой дрель», когда палка вращалась между ладонями. Абразивные материалы, такие как песок, можно использовать одновременно, чтобы сделать этот метод бурения более эффективным. Это были чрезвычайно трудоемкие задачи, особенно когда просверливаемый материал был твердым, как камень.

В своем исследовании древней технологии обработки камня (см. Источники) Денис Стокс пришел к выводу, что даже с помощью бронзового сверла требовалось до 5 часов, чтобы просверлить крошечное отверстие глубиной 1 сантиметр в твердом камне, таком как кварц. . Сверление отверстий в твердом камне было обычным делом в древние времена, например, при строительных работах и ​​изготовлении ожерелий и браслетов, поэтому неудивительно, что наши предки с энтузиазмом исследовали более эффективные методы сверления.

Сверла для ленточных, дуговых и насосных сверл

Первым шагом на пути к механизации было «ленточное сверло» (также известное как «тросовое сверло» или «ременное сверло»), которое обеспечивало увеличенную скорость вращения сверла. Инструмент состоял из сверла, прикрепленного к более длинному деревянному стержню, который вращали, оборачивая его один раз шнуром или кожаным ремешком и удерживая концы руками; потянув в одном направлении, а затем в другом, вал вращался и просверливался в материале.Верхняя часть стержня свободно вращалась в мундштуке, который держался между зубами пользователя, чтобы оказывать большее давление вниз. Этот инструмент также использовался для разжигания огня, поэтому его также называют «пожарной дрелью».

Ленточное сверло широко использовалось, но в конечном итоге его вытеснило «луковое сверло», появившееся по крайней мере 6000 лет назад в Египте. Основываясь на сверле для шнура, разница заключалась в том, что шнур или ремешок, снова обернутый вокруг стержня, привязывали к банту.Держа дрель вертикально, а лук — горизонтально, пользователь затем перемещал лук вперед и назад, как виолончелист, чтобы вращать древко (рисунок справа, автор Рудольф Хоммель).

Луковое сверло обладало двумя преимуществами по сравнению с ленточным сверлом: стержень мог вращаться с более высокой скоростью, и, поскольку для удержания лука требовалась только одна рука, давление вниз можно было оказывать другой рукой, а не ртом. Для стоматологической помощи также использовались сверла меньшего размера. Инструмент мог быть сделан из нескольких кусков дерева, веревки и сверла.Более поздним усовершенствованием носового сверла стало насосное сверло, появившееся во времена Римской империи (изображение слева, источник). Он работает аналогично, за исключением того, что он действует посредством движения вниз, а не в сторону. Сандор Надьшаланси объясняет, как это работает, в своей книге «Редкие и гениальные инструменты»:

«Насосные сверла получили свое название от способа их использования. Перекачивание поперечины вверх и вниз заставляет струну наматываться и раскручиваться на валу, таким образом вращая заостренную коронку, прикрепленную к концу вала, вперед и назад.Толстая закругленная часть прямо над битой служит маленьким маховиком, чтобы поддерживать вращательное движение ».

И снова буровая установка с насосом обеспечивает превосходную скорость вращения и большее давление вниз. Все эти древние сверла использовались вместе с острым наконечником сверла или с помощью абразивов (особенно при сверлении камня). Насосные и носовые сверла (которые не могли работать без веревок и узлов) — одни из самых успешных инструментов, которые когда-либо производились. В конце 19-го века в западном мире плотники все еще использовали луковые сверла для сверления небольших или тонких отверстий, в то время как небольшие насосные сверла все еще продаются как инструмент для ювелиров.

Тренировки с бантиком и ремешком, обслуживаемые несколькими людьми

Китайцы особенно увлекались вышеперечисленными буровыми инструментами. До начала двадцатого века они полагались на сверла с луком, насосом и ремешком, и так и не разработали ни одного бурового инструмента, который будет обсуждаться ниже. Рудольф Хоммель сфотографировал некоторые из китайских буровых установок в своей книге «Китай в действии». Китайские судостроители использовали увеличенную версию дрели с ремешком, которой управляли два-три человека.В нем просверливали предварительные отверстия под железные шипы, которые использовали при постройке кораблей. Генри Чепмен Мерсер описывает инструмент в своей книге 1929 года «Древние плотники»:

«Для работы с аппаратом ремешок обвивается вокруг шпинделя, после чего один человек удерживает поворотную ручку, вдавливая сверло в дерево, а двое других людей сжимают ремешок за одну из конечных ручек или один мужчина, держащий ручку ремешка в каждой руке и дергающий ремешок взад и вперед, заставляет дрель вращаться взад и вперед, как с обычным луковым сверлом.»

Сверло с ремешком. Картина из спектакля «Китай за работой» Рудольфа Хоммеля.

Согласно некоторым историкам, египтяне также использовали большие луковые сверла, которыми управляли несколько человек, чтобы проделать большие отверстия (и выдолбить пустоты) в своих пирамидах. Полые бронзовые трубы диаметром около 11 сантиметров в сочетании с абразивами можно было бы использовать в качестве сверла («трубные сверла» или «корончатые сверла»), после чего оставшийся керн затем осторожно удаляют. Еще большие отверстия можно было сделать, выполнив несколько операций сверления рядом друг с другом по кругу.Корончатое сверло позволяет выполнять отверстия большего диаметра без ущерба для скорости сверления, поскольку требуется измельчение гораздо меньшего количества материала в порошок.

Денис Стокс провел реальные эксперименты, чтобы увидеть, может ли этот метод работать, и преуспел. Результаты показывают, что два бурильщика должны были толкать и тянуть большой лук, в то время как третий человек уравновешивал каменный колпачок сверла на вершине ствола, чтобы оказать давление вниз. Шток достиг скорости сверления в гранитном камне 2 сантиметра в час, и считает, что древние египтяне могли достичь скорости 12 см в час.

Однако вопрос о том, применяли ли древние египтяне эту технику, остается открытым. Археологические останки этих инструментов никогда не были обнаружены, и в отличие от небольших буровых работ (обычные луковые сверла, сверла по камню для выдолбления гранитных ваз) эти крупномасштабные операции лишь смутно упоминались на настенных росписях.

Шнеки, канавки и развертки

Еще одним очень важным изобретением римских времен был Т-образный шнек (и гораздо меньший буравчик).В основном это длинное сверло с парой деревянных ручек для его вращения. Инструмент выглядит как крупногабаритный штопор (рисунок слева, источник). Шнеки использовались для сверления больших и / или глубоких отверстий в дереве, для чего луковое или насосное сверло было не очень полезно. Их применяли кораблестроители, мостостроители, слесарей-монтажники, мастера по ремонту колес и т. Д.

В средние века шнеки иногда оснащались нагрудником сверху для увеличения давления при бурении — пользователь мог опираться на подушку всем своим телом.Однако управлять ими было утомительным занятием. Римский писатель Витрувий отмечал, что сложность сверления возрастает в геометрической прогрессии с увеличением диаметра отверстия. Помимо сверления отверстий, шнек использовался также для «развертывания» — расширения уже существующего отверстия.

Бурение шнека основано на принципе рычага: чем длиннее рукоятка, тем больше потенциал приложенной силы.

Некоторые шнеки и развертки были огромными, и ими приходилось обслуживать несколько человек.Одним из примеров является расширитель колесных мастеров, который использовался для установки сердечника в ступицу колеса для установки металлического подшипника.

Это снова была нелегкая задача, потому что, если бы отверстие было не идеально прямым, колесо бы ковыляло по оси. Шнеки и развертки были незаменимыми инструментами до конца 19 века. Эрик Слоан описывает (и иллюстрирует справа) использование этого инструмента в своей книге 1964 года «Музей ранних американских инструментов»:

«Как ни странно, специалисты не решили, как именно использовались эти развертки.Но я установил колесо телеги на верстак колесника, затем проделал развертку с крюком через ступицу, которую я утяжелил до 75 фунтов. Когда двое мужчин повернули очень длинную съемную ручку, это сработало. С обычной разверткой человек прикладывает примерно половину своего веса вниз; это может быть улучшено за счет веса 75 фунтов плюс 25 фунтов веса самого инструмента ».

Шнеки для труб и насосов

Еще одним ярким примером был трубный шнек (и трубный расширитель). Эти инструменты использовались для проточки водопроводных труб из стволов деревьев.Этот вид деревянных водопроводных труб был довольно распространен в малых и малых городах с 15 по 17 века, отмечает Морис Домас в «Histoire générale des техниках, том 2» (иллюстрация ниже, Морис Дюма).

Стивен Шеперд, автор блога Full Chisel, объясняет, как работает трубный шнек:

«Этот тип сверла будет следовать по центру дерева (они выбрали хорошие прямые стволы соответствующего диаметра), поэтому отверстие будет по центру.Что необычно в этой конструкции, так это очень длинный хвостовик и сменные насадки и развертки. Некоторые ручки трубных шнеков были сегментированы, и при необходимости их можно было увеличивать по длине. Черенки были немного длиннее бревен, из которых делались водопроводные трубы. Двадцать футов [6 метров] — не редкость ».

«Имеется постоянная установка для выполнения работ. Выпиливайте кряки или стойки, чтобы удерживать бревно, и более мелкие, чтобы удерживать хвостовик долота в нужном месте. После просверливания пилотного отверстия долото заменяют. развернуть, чтобы увеличить отверстие.Чтобы облегчить развертывание, через отверстие пропускают веревку и прикрепляют к крюку на конце расширителя. Теперь работа становится легкой для парня, который поворачивает ручку, так как ему больше не нужно толкать шнек, парень на другом конце тянет веревку (также одну с грузами), протягивая расширитель через пилотное отверстие, увеличивая отверстие, так как ручка скрученная. «

Иллюстрация Стивена Шепарда, Full Chisel Blog.

Это заняло некоторое время. В своей «Энциклопедии» 1751 года Дидро пишет, что один человек мог просверлить отверстие диаметром 5 см через 11 отверстий.6 метров трубы в день из ольхи или вяза, и только 1,95 метра в день из дуба. Подобный метод использовался для растачивания стволов мушкетов и пушек, а также для изготовления деревянных водяных насосов для забора воды из колодцев или долот.

Сравнение непрерывных и поршневых сверл

Появление шнека не повлияло на использование носовых и насосных буров. У каждого были свои преимущества и недостатки, потому что они работают совершенно по-разному. Во-первых, при использовании луковой или насосной дрели давление вниз прикладывается одной рукой, а при использовании шнека — двумя руками.Во-вторых, шнек медленно вращается в одном направлении, в то время как насос и буровая установка работают за счет быстрых возвратно-поступательных оборотов в обоих направлениях. Шнек срезает древесину на стружку по мере ее опускания; насос или дрель измельчает древесину в опилки. В результате шнек гораздо лучше подходит для сверления больших отверстий, но не пригоден для сверления отверстий в материалах, отличных от дерева. С другой стороны, насосные и дульные сверла будут сверлить только сравнительно небольшие отверстия (за возможным исключением больших египетских инструментов), но их можно использовать для сверления отверстий во всех видах материалов, которые необходимо измельчать, а не измельчать: камень, мрамор или металл, например.

Прорыв в средневековье: ручная скоба

В то время как шнеки оставались незаменимыми инструментами для отверстий большого диаметра до конца 1800-х годов, в средние века появилась важная инновация в области бурения, когда дело дошло до отверстий несколько меньшего размера: «ручная скоба» или «долото». Он впервые в истории представил непрерывное сверлильное движение . И носовые сверла, и шнеки работали за счет прерывистого вращения, и во время короткой паузы между поворотами сверло имело тенденцию застревать.

П-образный корпус бандажа решил эту проблему. Пользователь постоянно поворачивал ручку, оказывая давление вниз рукой или грудью на подушечку (некоторые более поздние скобы, скобы с головкой клетки, имели больший нагрудник). Подтяжки были разных размеров, от 10 сантиметров и менее до инструментов длиной почти полметра.

Самое раннее изображение браслета для кисти датируется 1425 годом, когда оно появляется на картине фламандского художника Роберта Кампена.Самая старая сохранившаяся скоба была обнаружена с английского корабля, затонувшего в 1545 году. С тех пор скобы для рук используются до сих пор, хотя их трудно найти сегодня. С 15 по начало 19 века брекеты улучшились лишь умеренно. Ранние деревянные скобы были сделаны с постоянно прикрепленными битами, в то время как более поздние модели имели грубые механизмы для сменных бит. Форма инструмента практически не изменилась, но произошла эволюция в используемых материалах.

Английские скобы для рук.Источник: Hans Brunner Tools.

Большинство средневековых подтяжек для рук были сделаны почти полностью из дерева (иногда даже из естественно изогнутой ветви дерева) с небольшими добавками железа и, конечно же, железным сверлом. Более поздние модели были сильно усилены металлическими пластинами. Некоторые брекеты были очень грубыми, а другие можно считать произведениями искусства. Подтяжки «Ultimatum» начала 19 века, сделанные Уильямом Марплсом, изготовленные из японской слоновой кости или экзотического дерева (эбеновое дерево, палисандр) и украшенные гравированными и полированными латунными сайдингами, славились своей эстетической привлекательностью.

Современные ручные буровые инструменты

Следующая революция в ручных буровых инструментах произошла только в конце 19-го века, с появлением значительно улучшенных ручных скоб и совершенно нового класса буровых инструментов: зубчатых сверл и расточных станков, которые взяли на себя тяжелые обязанности шнеков . Они были намного мощнее и универсальнее своих предшественников, но, к сожалению, их успех длился недолго. Спустя полвека их почти полностью вытеснили электродрели.В результате многие люди даже не подозревают о существовании этих замечательных инструментов.

Редкая комбинация ручного бандажа и дрели 1880 года, источник

В последующем обзоре современных ручных буровых инструментов я сосредоточусь почти исключительно на продукции одного предприятия: компании Millers Falls из Нью-Йорка. Несмотря на то, что было несколько важных конкурентов, в частности, Goodell Pratt и North Brothers, Millers Falls доминировали на рынке США, и их инструменты обычно считаются лучшими.Более того, поскольку США стали предшественниками ранних методов массового производства, эти инструменты стали примером и для большинства европейских производителей.

Дешевая сталь и сменные детали

Улучшение буровых устройств было главным образом следствием появления дешевой стали и изобретения взаимозаменяемых деталей. Рэнди Родер, автор великолепного веб-сайта, посвященного Millers Falls Tools, суммирует изменения в двух абзацах, используя в качестве примера ручную скобу:

«Подтяжки, которые предлагались американскими компаниями в то время, были одними из лучших ручных расточных устройств, когда-либо производившихся массово.Подтяжки 1930-х годов были бы мечтой плотника столетием раньше. В начале девятнадцатого века большинство подтяжек были деревянными и подвержены поломке, если к ним приложить слишком большой крутящий момент. Кованые железные скобы, которые иногда изготавливали кузнецы, были лучше в этом отношении, но оба типа страдали механизмами, недостаточно надежными, чтобы удерживать их немного надежно, и неспособными регулировать изменения размера или формы стержня ».

1872 Патент на премиум модель трещотки рычажного типа, источник.

«Сто лет спустя скоба с регулируемым патроном Barber [запатентована в 1859 году] , установленная на качественной стальной раме и снабженная вращающейся рукояткой подметания и головкой с шарикоподшипником, считалась нижней частью линейки. Появились лучшие модели. оснащены храповым механизмом, позволяющим пользователю просверлить отверстие, не совершая полного вращения трапа. Некоторые из лучших скоб были изготовлены с закрытым или «коробчатым» механизмом храпового механизма полностью или частично. Премиум-модели поставлялись с патронами, которые позволяли использовать биты с различными хвостовиками.Подгонка и отделка, конечно же, сыграли роль в определении конечной стоимости инструмента. «

Ручные и грудные сверла

Наряду с усовершенствованием векового ручного бандажа, появился целый ряд новых буровых инструментов — в первую очередь, так называемые зубчатые сверла. Самое раннее изображение зубчатого сверла появилось в 1816 году, а первый патент на зубчатое сверло — в 1838 году. Скорее всего, они возникли во Франции, возможно, еще в конце 1700-х годов.Сверла с редуктором наконец-то предложили слесарем альтернативу луковому буру возрастом 6000 лет и насосному буру возрастом 2000 лет. WK Fine Tools, веб-сайт, посвященный буровым инструментам конца 19 века, объясняет:

«Зубчатая дрель передает свою мощность от вертикальной главной шестерни с ручным коленчатым валом на горизонтальную шкворневую шестерню, вращающуюся на валу, соединенном с устройством для удержания долота. В зависимости от соотношения размеров главной шестерни и шестерни может быть достигнуто большее количество оборотов. от одного поворота рукоятки.»

Сверла с редуктором (также называемые «сверла для взбивания яиц» — узнайте, почему) изначально предназначались для сверления металла, для которого необходимы более высокие скорости вращения. Однако они также использовались для сверления мягкой древесины, и в этом случае механическое преимущество просто упростило сверление. Подобно ручным скобам, сверла с зубчатой ​​передачей работали непрерывным движением, но они давали дополнительное преимущество, заставляя сверло вращаться быстрее, чем скорость вращения кривошипа. Многие модели также предлагали возможность изменения скорости вращения долота.Сверла с редуктором были двух видов: «ручные сверла» и «грудные сверла». Компания Millers Falls начала массовое производство в 1878 году и с тех пор остается лидером рынка. Рэнди Родер объясняет различия между двумя типами:

«Ручные дрели [изображение ниже, источник] , как правило, имеют длину пятнадцать дюймов или меньше, лучше всего подходят для сверления отверстий в дереве и легких металлах и наиболее эффективны при использовании рабочим, чье тело находится над работой. кусок.Они лучше всего работают при работе на высокой скорости и особенно полезны для точного сверления отверстий небольшого диаметра, не повреждая тонкие наконечники сверла ».

«Грудные сверла [изображение ниже, источник] обычно превышают пятнадцать дюймов и увенчаны вогнутой пластиной, которая обеспечивает поверхность, на которую пользователь может опираться при сверлении отверстия. Иногда их называют« грудными сверлами »». брюшные сверла »или« коленные сверла », эти инструменты были незаменимы в строительной индустрии, в кузнечных мастерских, на фабриках и в цехах, где производились железнодорожные вагоны.Прочные сверла подходят для сверления отверстий в чугуне, стали и чрезвычайно прочной древесине. Разработанные с расчетом на то, что рабочий будет вкладывать изрядное количество собственного веса в задачу, сверла для груди особенно эффективны при использовании в положении стоя рядом с обрабатываемой деталью ».

Молочные мельницы, даже несмотря на то, что они приводились в действие человеком, могли быть очень мощным инструментом. Примером может служить молочная фабрика Millers Falls № 13, изображенная выше, которая была представлена ​​в середине 1880-х годов.Он имел отвертку диаметром шесть дюймов (15 см), что обеспечивало передаточное число от 4,5 до 1. Это означает, что сверло вращалось в 4,5 раза быстрее, чем рука пользователя. Более поздние модели имели еще более высокие передаточные числа. № 666, который был представлен в 1937 году, имел механическое преимущество более 7 к 1.

Нагрудник, заменяющий ручку, делал больше, чем просто позволял пользователю проталкивать грудь в дрель, отмечает Стивен Шеперд:

«Он также освободил руки, чтобы повернуть кривошип и удерживать вспомогательную ручку на шарнире и напротив коронного колеса.Длина рычага до поворотной ручки варьируется от ручки, установленной на ободе колеса, до стержня, который выходит за пределы колеса, что увеличивает механическое преимущество ».

Более 200 различных моделей

Подтяжки для рук и дрели с зубчатой ​​передачей были на удивление разнообразны. В 1915 году инвентарь Millers Falls включал 28 ручных сверл, 40 грудных сверл и 135 вариантов ручного бандажа — особенно последнее число примечательно, учитывая простоту инструмента.

Одним из примеров является скоба Whimble (см. Выше), описание которой в каталоге гласит следующее: «Судостроители, строители мостов и другие, чья работа требует необычайно мощного взмаха, сочтут эту скобу прочным и прочным инструментом, способным выдержать грубые нагрузки. использование, к которому он обязательно положен ». Или возьмите «Угловую скобу» (ниже), которая была «единственным практичным инструментом для растачивания углов и вблизи стен и незаменим для плотников, посыльных и сантехников».

Стационарное использование

В специальные рамы могут устанавливаться как скобы, так и дрели для рук и груди. Результатом стал ручной сверлильный станок, стендовое сверло, опорное сверло или балочное сверло, которые еще больше повысили производительность инструментов. Примером может служить навесное сверло для груди, изображенное слева, которое было представлено в 1883 году (так называемый «Универсальный ручной сверлильный станок»). Журнал «Плотницкие работы и строительство» посвятил этому статью:

.

«Предусмотрена стальная рама, в которой №10 грудное сверло может быть использовано весьма успешно. Сверло удерживается рамой, а работа надежно удерживается на месте зажимом, показанным на гравюре. Подача рычага, обеспечиваемая этим устройством, может приводиться в действие вручную, или может использоваться груз, который может быть предпочтительным. Преимущество такой насадки для использования с грудным сверлом очевидно. Большую часть работы, выполняемой инструментом такого типа, лучше выполнять с помощью сверла, установленного в раме. При обычном использовании грудного сверла очень часто требуется сильное давление, что утомляет рабочего.В показанной компоновке соотношение рычагов пять к одному, что упрощает кормление. Когда требуется работа, которую невозможно выполнить на раме, инструмент можно вынуть за очень небольшой промежуток времени и использовать обычным способом ».

Было доступно много различных рамок, и тот же принцип можно было применить и к ручному бандажу (см. Иллюстрацию патента ниже). Угловые сверлильные станки и сверлильные станки с храповым механизмом можно было прикрепить к сломанным станкам и поворачивать так, чтобы сверлить под разными углами (вверху справа).Помимо перечисленных выше преимуществ, такая компоновка также давала оператору возможность держать одну руку свободной. Вариантом такого стационарного ручного инструмента был «сверлильный станок по дереву» (изображение справа, источник).

Эта двуручная дрель была самой мощной моделью, созданной компанией Millers Falls, и была представлена ​​в 1860-х годах. Регулируемая модель просверливается под любым углом, а деревянное основание, удерживающее надстройку, является сиденьем, на котором может сидеть оператор.

Стивен Шеперд использовал машину и был впечатлен:

«Две ручные рукоятки и зубчатый механизм делают это сверло агрессивным даже с большими поворотными сверлами.Легко пробивает большие дыры в древесине. На нужной глубине зубчатая рейка перемещается, чтобы зацепить шестерню, и постоянный поворот рукоятки рукоятки с легкостью вытягивает коронку из отверстия ».

Совершенно другой ручной буровой станок (не произведенный Miller Falls) был специально разработан для пробивки твердых пород. «Ручная дрель Ingersoll» (изображение слева) изображена и описана в энциклопедии «Современный механизм» 1892 года:

«Пружина сжимается за счет подъема траверсы, и ее отдача при отпускании создает удар, который наносится мертвым по камню без сотрясения людей.Пружина, обычно поставляемая для сверла, которое должно работать 2 человека, сжимается до 200 фунтов и создает с помощью импульса рабочего стержня и сверла удар силой около 300 фунтов ».

Постоянная доступность

Постоянная доступность некоторых ручных буровых инструментов не менее примечательна, чем их разнообразие. Например, ручная дрель Millers Falls № 2, одна из самых популярных свёрл компании для взбивания яиц, была представлена ​​еще в 1878 году и до сих пор может быть найдена (практически без изменений) в их каталоге 1981 года — спустя более 100 лет после ее появления (см. фото образца 1903 года справа, источник).

Ручная дрель № 2 даже пережила появление так называемой ручной дрели Buck Rogers (рисунок ниже), ее более радикально сконструированного современного родственника с закрытыми шестернями, которая появилась в конце 1940-х годов и была снята с производства к 1960 году. № 2 является наиболее ярким примером доступности, но большинство других традиционных моделей также оставались доступными в течение многих десятилетий.

Тем не менее, расцвет современных ручных буровых инструментов быстро закончился, даже до начала 1920-х годов.В то время как в каталоге Millers Falls на 1915 год было 135 различных моделей скоб, количество скобок в каталоге сократилось до 35 к 1938 году и до 13 в 1949 году. Рэнди Родер объясняет, что произошло:

«Растущее предпочтение электрических расточных инструментов сказалось на рабочем месте, и очевидно, что рынок больше не мог поддерживать огромную линейку скоб, многие из которых лишь незначительно отличались от других. Как ни странно, компания продолжала продавать грудные сверла до 1980-х годов.Хотя сверла уже были анахронизмом, конкурентов было так мало, что рынок практически полностью принадлежал сам себе ».

Каталог Millers Falls 1981 года (см. Иллюстрацию справа, к тому времени компания была куплена Ingersoll-Rand) включает только 3 скобы, одну ручную дрель и одну грудную дрель. Сегодня все еще можно купить новые скобы для рук и ручные дрели, но они встречаются редко. Сверла для груди исчезли совсем — их больше не продает ни одна компания (обновление: они все еще в продаже, см. Комментарии).

Пиннакл бурового оборудования

Интересно то, что буровые инструменты, появившиеся в конце 19 века, были не только значительным улучшением по сравнению с более ранними инструментами; у них также есть много преимуществ перед их современными преемниками — дрелями. Конечно, как и большинство современных продуктов, дрели предлагают преимущество удобства: простое нажатие кнопки сделает свою работу. Но эта роскошь обходится дорого.

Очевидно, что современные электродрели зависят от ископаемого топлива для выработки электроэнергии для использования.Любое отключение электричества сделает дрель совершенно бесполезной. Тогда простая операция по просверливанию отверстия была бы невозможна, что весьма примечательно, поскольку менее 100 лет назад не требовалось электричества для выполнения этой работы почти так же быстро, как сегодня.

Электробрели также зависят от ископаемого топлива для производства материалов (в основном пластмасс) и электронных компонентов, а также для добычи ресурсов для их производства (включая редкоземельные металлы).Естественно, сверла с ручным приводом требуют энергии и для своего производства. Они почти полностью сделаны из чугуна и стали с никелированием. Но здесь есть важное отличие; даже если мы предположим, что воплощенная энергия ручной дрели аналогична энергии электродрели, у нее будет гораздо более длительный срок службы.

Обслуживание и долговечность

Ручные инструменты, которые были проданы в 1870-х годах и спасены со свалки антикварами или ностальгирующими мастерами, могут без проблем выполнять свои задачи сегодня, даже если они не использовались в течение десятилетий — небольшая уборка (с использованием бензина) была всем, что требовалось. .Эти инструменты были созданы на долгий срок. Кроме того, постоянная доступность одних и тех же моделей в течение многих десятилетий гарантировала доступность запасных частей. Ручная дрель практически не требует обслуживания, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии. Достаточно время от времени смазывать инструмент. После многих лет интенсивного использования им могут потребоваться новые деревянные ручки, но это все. Электродрель требует гораздо большего внимания, потому что она состоит из гораздо большего количества частей, в том числе и более хрупких.

Электроинструмент необходимо периодически открывать для очистки и смазки, чтобы он работал бесперебойно.Щетки следует проверять и время от времени заменять. Следует проверить проводку и схемы. В случае с дрелью со шнуром шнур может повредиться. Машину следует хранить вдали от пыли, дождя и высоких температур. И так далее.

Вероятность поломки намного выше, чем в случае ручного инструмента. Поскольку в большинстве случаев дешевле и проще заменить высокотехнологичный продукт, чем его отремонтировать, это означает, что электродрели не прослужат 100 и более лет.Их придется изготавливать снова и снова.

Даже если он поддерживается в хорошем состоянии и используется в течение долгого времени, аккумуляторная дрель будет регулярно нуждаться в новых батареях, что снова увеличивает потребление энергии и материалов, а также зависимость от инфраструктуры доставки, которая может не всегда присутствовать. [Справа: все части ручной дрели Millers Falls 1903 года, источник].

Бесшумный, безопасный, гибкий, снисходительный

Даже если не принимать во внимание вопросы энергии и окружающей среды, ручные дрели обладают некоторыми реальными практическими преимуществами.Они довольно тихие, а дрели могут производить до 130 децибел шума. Их независимость от электричества и батарей также гарантирует, что вы можете использовать их где угодно и сколько угодно, без каких-либо помех из-за слишком коротких шнуров и батарей, которых никогда не хватит. Сверла с ручным приводом также намного безопаснее, чем электродрели, а из-за их более низкой скорости сверления и более прямого контроля исправления при сверлении отверстия намного легче вносить (особенно удобно для таких неуклюжих людей, как я).Конечно, более низкая скорость вращения также может рассматриваться как (единственный) недостаток ручной дрели. Они могут выполнять всю работу, для которой мы сейчас используем электроинструменты, но для больших и / или глубоких отверстий в твердых материалах это потребует больше времени и некоторых упражнений — и этого достаточно, чтобы мы посмеялись над ними. Точно такая же проблема была обнаружена с кранами с приводом от человека.

Низкотехнологичный или высокотехнологичный?

Мы всегда сравниваем более простые решения, такие как ручные дрели, с современным, неустойчивым оборудованием, а не с инструментами, которые были до них.Ручные буровые инструменты действительно низкотехнологичны, если сравнивать их с дрелями. Тем не менее, они определенно высокотехнологичны, если сравнить их с луковыми сверлами, сверлами и грубыми деревянными ручными скобами. Ручные дрели, которыми мы сейчас пренебрегаем, являются продуктом промышленной революции, и их не следует воспринимать как должное. Эффективные ручные дрели требуют хорошей стали, заводов массового производства и масла, чтобы их шестерни оставались в форме.

Мельница буровая водяная. Источник: Deutsche Fotothek.

И последнее. Важно отметить, что в этой статье обсуждается только история ручных приводных буровых инструментов и станков и . Начиная с позднего средневековья, крупномасштабное бурение и бурение также выполнялось с помощью энергии животных, воды и ветра, не требуя вообще никаких человеческих усилий. См., Например, приведенную выше буровую мельницу с водным приводом, которая использовалась для бурения водяных труб в качестве альтернативы трубному шнеку, описанному ранее.

Крупномасштабные буровые работы стали более важными в конце 19 века, что привело к появлению целого ряда машин, оснащенных паровыми и электродвигателями.Не предпринималось никаких попыток усовершенствовать существующие гидравлические и ветряные буровые станки с заменяемыми деталями и более качественными материалами.

Крис Де Декер (отредактировал Шамиз Жубер)

Буровые инструменты XIX века:

• Домашняя страница Миллеса Фолла (Небеса старых инструментов) Рэнди Родера. Общая информация, а также описание и изображение каждого бурового инструмента Millers Falls, когда-либо проданного, включая одноручные толкающие сверла, которые я здесь проигнорировал.
• WK Fine Tools. Подробная информация о сверлах Millers Falls и других буровых инструментах. Здесь можно найти полную анатомию ручной дрели N0.2, а также широкий обзор буровых инструментов в Великобритании и США и их производителей (включая патентные чертежи многих инструментов).
• Типовое исследование сверла для взбивания яиц Millers Falls № 2, проведенное Джорджем Лэнгфордом. Больше информации, больше ссылок.
В блоге
• Full Chisel есть отличный раздел о буровых инструментах.
• Каталог компании Millers Falls за 1904 год в блоге Toolemera.
• Каталоги Millers Falls 1925 (или 1939), 1949 и 1981 годов в Rose Antique Tools.
• Расточные инструменты Чака Зитура.
• 1891 Каталог грудных сверл и подтяжек, изготовленных H.S. Варфоломей.
• 1923 Каталог компании Goodell-Pratt.
• 1926 Каталог инструментов Янки.
• Каталог инструментов Metabo 1930-х годов.
• Американская запатентованная база данных скоб.
• Американский механический словарь, Эдвард Х.Рыцарь, 1881
• Современный механизм; демонстрируя последние достижения в области машин, двигателей и передачи энергии, Бенджамин Парк, 1892.

Древние и средневековые инструменты, общая история:

• Музей ранних американских инструментов, Эрик Слоан, 1964 год.
• Редкие и гениальные инструменты: прославление самых удивительных инструментов в мире, Сандор Надьсаланси, 2004.
• Искусство изящных инструментов, Шандор Надьшаланси, 2000 г.
• Древние плотники, Генри Мерсер, 1929 год
• История деревообрабатывающих инструментов, Уильям Гудман, 1964 год
• Один хороший поворот: естественная история отвертки и винта, Витольд Рыбчинский, 2001
• Китай за работой, Рудольф Хоммель, 1937 год
• Исследование примитивных методов бурения, JD Mc Guire, Бюллетень Национального музея США, 1894 г.
• Сверлильные и расточные инструменты, Британская энциклопедия, издание 1995 г.
• Эксперименты в египетской археологии: технология изготовления камня в Древнем Египте, Денис Стокс, 2003 г.
• История техник — Том 2: Этапы машиностроения, Морис Дюма, 1964
• Производство каменных саркофагов в Древнем Египте, Денис Стокс, 1999 г.
• Фиванская гробница, Нина и Норман де Гарис Дэвис, 1943 год
• Изготовление бусин и бус в Иераконполисе, археология.org
• Roman Woodworking, Роджер Брэдли Ульрих, 2007
• Деревообрабатывающие инструменты, 1600-1900, Питер К. Уэлш, 1966
• Оглеты, буравчики и подтяжки, Колониальный фонд Вильямсбурга.
• Индийская насосная мельница, Исторические народные игрушки (веб-сайт)

Статьи по теме:

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Low-tech Magazine делает прыжок с Интернета на бумагу.Первый результат — это 710-страничная мягкая обложка с идеальным переплетом, которая печатается по запросу и содержит 37 последних статей с веб-сайта (с 2012 по 2018 год). Второй том, в котором собраны статьи, опубликованные в период с 2007 по 2011 год, выйдет в конце этого года.

Low-tech Magazine: Печатный веб-сайт .

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Восстановление буровой установки — журнал Water Well

С учетом того, что буровая установка наработана тысячами часов, можно рассмотреть возможность ремонта, чтобы продлить срок ее службы.

Майк Прайс

Марк Ортман (пятый справа), совладелец компании Ortman Drilling & Water Services в Кокомо, штат Индиана, в конце января забирает отремонтированную буровую установку Schramm T450M компании в компании Patriot Rigs & Services Inc. Фото любезно предоставлено Patriot Rigs в Оксфорде, Пенсильвания.

Решение о том, когда ремонтировать буровую установку, а не вкладывать средства в новую или бывшую в употреблении, сводится к тому, как работает подрядчик по производству скважин на воду.

Обычно они работают в одном из двух лагерей: установка заменяется или модернизируется каждые пять лет (или примерно каждые 9000 часов).Или буровая установка наработала 15-18 тысяч часов и требует внимания.

Помимо того, когда принимать решение, Диллон Сиклер из Patriot Rigs & Services Inc. считает, что подрядчики в основном выбирают ремонт, потому что:

• Цена в среднем вдвое ниже стоимости новой пневмоповоротной установки
• Продолжить знакомство с их установкой
• Доступность запчастей для буровой на полках
• Избегайте изучения того, как управлять электронным управлением, которое теперь является обычным для новых буровых установок
• Продолжайте эксплуатировать свой текущий двигатель, чтобы не соблюдать соответствующие государственные стандарты выбросов.

«У них есть двигатель 3406 или C15, они хотят сохранить этот двигатель и не хотят беспокоиться о перегреве двигателя грузовика или иметь дело с выбросами Tier 4 Final и ростом расхода топлива», — говорит Сиклер, вице-президент Patriot Rigs в Оксфорде, штат Пенсильвания. «У нас много ребят, которые ищут старые установки для ремонта».

Сиклер, который регулярно рассказывает о профилактическом обслуживании в мастерских государственной ассоциации, делится, что наблюдение за своей буровой установкой является самым большим показателем того, когда следует выбирать ремонт.

«Если вы запустите хорошую программу профилактического обслуживания — проводите плановый анализ масла, регистрируете детали и когда они выходят из строя, и составляете график месяц за месяцем, год за годом — вы увидите», — объясняет он.

«Например, вы увидите, что расходы на гидравлические шланги увеличились в три или четыре раза по сравнению с прошлым годом. Или за последний год компрессорные и моторные масла стали все больше и больше показывать металлические загрязнения из-за анализа масла. Вы знаете, что она скоро исчезнет, ​​и если вы потратите немного больше, чем стоит разработка такой программы, вы узнаете.”

Компания

Patriot Rigs, основанная в 2018 году, обрабатывает все типы буровых установок и любые запросы — от полного ремонта, который занимает от трех до четырех месяцев, до новых шлангов и покраски, и всего остального. У компании никогда не было недостатка в установке для ремонта, и она производит четыре установки в год. Но в 2021 году компания продвигает как минимум шесть, а также разрабатывает собственную буровую установку.

«Мы увидели открытое там рыночное пространство и решили заняться им», — говорит Сиклер, бывший инженер-испытатель производителя буровых установок.«Мы увидели, что переоборудование станет своего рода способом будущего.

«Мы хотели сосредоточиться на индустрии водозаборных скважин, поэтому мы основали Patriot Rigs, чтобы сосредоточиться на индустрии водозаборников и геотермальной промышленности. По сути, всем здесь нравится работать с водозаборными скважинами. Нам нравятся люди, и мы хотели сосредоточиться на этом ».

«Превзошли наши ожидания»

Марк Ортман долго обсуждал с Сиклером, что делать с буровой установкой Schramm T450M 2005 года, установленной его компанией.На нем было чуть менее 15 000 часов.

Команда

Ортмана взвесила другое ценовое предложение, которое они получили за полный ремонт, и в конечном итоге выбрала Patriot Rigs, ремонт которой начался в середине сентября 2020 года.

«Они проделали феноменальную работу. Они превзошли наши ожидания », — говорит Ортман, совладелец Ortman Drilling & Water Services в Кокомо, штат Индиана, который забрал готовую буровую установку в январе 2021 года.

«И у них отличная служба поддержки. Это действительно то, о чем идет речь — будь то ваш поставщик, ваш грузовик или производитель вашего бурового оборудования.Мне все равно, кто это. Все, что нужно продавать, — это поддержка клиентов в моем сознании и в сознании большинства людей, потому что сейчас все делают хороший продукт. Все сводится к тому, кто будет поддерживать вас, и если вы найдете кого-то, кто вас поддерживает, вам лучше остаться с ним ».

Из-за задержек из-за зимних погодных условий компания Patriot Rigs прибыла только в конце февраля, чтобы увидеть, как компания Ортмана проводит буровые работы с отремонтированной буровой установкой. В компании Patriot Rigs принято посещать заказчика в течение недели после завершения ремонта, чтобы убедиться, что буровая установка работает без сбоев в полевых условиях.

«Это как новая установка от OEM-производителя и запуск стартапа», — говорит Сиклер. «Если на буровой установке от 400 до 600 шлангов, где-то будет утечка. Мы просто хотим убедиться, что все идет гладко, и провести с заказчиком первые две скважины в течение недели, в зависимости от объема выполняемой работы. Это также хороший способ вернуться к разработке.

«Если заказчик хочет сделать что-то немного другое, он может работать с нашими инженерами над различными решениями имеющихся проблем.Если вас нет рядом с ними, вы этого не заметите. Они могут сражаться из-за чего-то, с чем вы могли бы помочь.

Когда установка вернулась к заводским спецификациям, команда Ортмана быстро заметила, что установка стала более жесткой. Компания Patriot Rigs укрепила раму буровой установки в месте крепления цилиндров, поднимающих стрелу мачты, потому что она начинала трескаться.

«Это известная точка растрескивания рамы на станках, поэтому мы всегда их усиливаем», — говорит Сиклер.

Кроме того, компания Patriot Rigs сделала так, что поворотный стол гидравлически открывается для снятия и установки клиньев, вместо того, чтобы открывать стол вручную.

«Вы получаете буровую установку 15-летней давности с 15 000 часов наработки, и все становится небрежно, даже когда вы не ложитесь спать, что мы определенно делаем», — говорит Ортман. «На этой буровой установке были некоторые слабые места, которые они заметили годами, и эти ребята знали, где тут закрепиться, а там — наверху.

«Они точно знали, где возникали некоторые проблемы на этих буровых установках за последние 10–15 лет; они также решили многие из этих проблем во время ремонта. В то время как они разрывали материал, они укрепляли его там, где это было необходимо.”

Как упоминал Сиклер, команда Ортмана заметила несколько небольших утечек в гидравлической системе во время бурения первой скважины с помощью отремонтированной установки. Датчик перегрева воздушного компрессора нуждался в замене, поэтому Сиклер и его команда принесли новый датчик во время своего визита в феврале и проверили его, чтобы убедиться, что он работает.

Внимание к деталям

Для полного переоборудования Patriot Rigs систематически разбирает буровую установку, ремонтирует или заменяет ее компоненты, а затем снова собирает перед новой покраской.

«Мы проходим всю эту установку», — говорит Сиклер. «На самом деле построить новую буровую установку быстрее, чем отремонтировать буровую, потому что вы выполняете работу дважды. Когда вы строите новую установку, вы просто красите и собираете ее. При ремонте мы разбираем его, чистим, красим, ремонтируем, а затем снова собираем ».

Характеристики полного ремонта включают:

• Двигатель восстанавливается производителем оригинального оборудования (OEM) и имеет гарантию.
• Компрессор также подвергается восстановлению от производителя оригинального оборудования и имеет гарантию.
• Теплообменники разбираются, ремонтируются, очищаются и собираются повторно перед испытанием.
• Замена всех гидрораспределителей на новые; заменена вся электропроводка; а переключатели, датчики и т. д. заменяются новыми.
• Все пальцы, втулки, сальники, уплотнительные кольца заменены на новые; цепи, тросы, ленивые карусели Susan, удерживающие вилки, столы (любые предметы износа) либо перестраиваются, либо заменяются.
• Заменить все гидравлические и компрессорные шланги; любые гидравлические шланги на мачте подлежат ремонту или замене.
• Верхняя головка восстанавливается с новой полной шестерней, новым валом, новыми ведущими шестернями и новыми подшипниками.
• Все подвергается пескоструйной очистке и проверке на наличие трещин; трещины ремонтируются, затем окрашиваются и собираются заново.
• Все остальные узлы — воздушные, масляные или гидравлические баки — демонтируются до чистого бака и собираются обратно; любая вынутая гайка или болт заменяется новыми, а любой снятый фитинг заменяется новыми.

«Наша философия заключается в том, что мы знаем, что у нас хорошо получается, и мы знаем, в каких местах у нас хорошо получается», — говорит Сиклер. «Например, CAT хорошо разбирается в восстановлении двигателей CAT. Мы всегда пользуемся услугами производителей оригинального оборудования для двигателей и компрессоров, чтобы клиент мог позвонить своему местному дилеру CAT или Cummins для выполнения любых гарантийных работ, если они ему понадобятся, потому что это повысит качество обслуживания.

«Если что-то требует ремонта, кроме металлических работ, мы делаем это собственными силами. Если что-то связано с гидравликой, двигателем компрессора или теплообменником, они обращаются в специализированные магазины, чтобы все было сделано правильно.”

Ортман, который считает, что Шрамм создает одну из самых прочных рам для буровых установок в отрасли, говорит, что отремонтированная буровая установка по сути является новой. «Впервые у нас получилось 15 лет, — говорит он. «Возможно, вам не дадут еще 15 лет, но вы все равно должны получить от 10 до 12 лет».

Определение следующих шагов

Еще одна причина, по которой команда Ортмана решила использовать для ремонта Patriot Rigs, является то, что компания рассматривает возможность покупки новой буровой установки Patriot Rigs T300-MDR.

Помимо 450M, компания Ортмана в течение большей части недель эксплуатирует две или три другие установки в ротации. У них есть еще один Schramm, 450WS 2005 года и два Versa-Drills: 2008 V100NG и 2016 V140X. Их два Schramms и Versa-Drills пробуривают 80% -90% скважин. У них также есть более старая установка SpeedStar и Gus Pech.

У V140X 2016 года все еще мало часов, но команде Ортмана в ближайшее время нужно будет что-то сделать с V100NG 2008 года с его 17 800 часами и Schramm 450WS с его почти 8000 часами.

«Мы стараемся работать без долгов, потому что это дает ребятам душевное спокойствие, когда они знают, что вы не платите за буровую установку, кран, пикап или что-то еще, — говорит Ортман, — пока вы может покрыть накладные расходы, ты будешь рядом ».

Но поскольку стоимость оборудования продолжает расти, Ортман признает, что работать без долгов становится все труднее.

«Бурильщики в целом, наконец, повышают свои цены, но это еще не то, что нам нужно, учитывая нашу отрасль и то, сколько времени нужно для ее работы», — говорит он.«Оборудование будет становиться все дороже, особенно из-за выбросов.

«Надо как-то стараться удерживать ставки. Это большая разница даже 10 лет назад по сравнению с сегодняшним днем ​​».

Бизнес был успешным: в 2020 году в основном были жилые и геотермальные скважины. Интересно, что в первом месяце 2021 года компания Ортмана подала заявку на покупку муниципальных скважин больше, чем за весь 2020 год.

«Я думаю, мы увидим изрядное количество жилых колодцев для новых домов, но не знаю, будет ли оно таким же хорошим, как было в 2020 году», — говорит Ортман, чья компания насчитывает в штате 36-40 сотрудников.«Мы также предлагаем много более крупных геотермальных проектов».

Ирригационные колодцы, на которые приходится 10-15% рабочей нагрузки компании Ортман, похоже, находятся на подъеме, как и в 2020 году.

«Все больше фермеров видят ценность в том, какой урожай они могут получить при орошении», — говорит он. «Я думаю, что все больше фермеров видят то, что получают, и разговаривают с другими фермерами, а более крупные фермы всегда расширяются и покупают небольшие фермы и нуждаются в новых колодцах для орошения здесь и там».

Настраиваемая буровая установка

Patriot Rigs также выходит на рынок со своей новой буровой буровой установкой T300-MDR, работы над которой ведутся уже два года и которую планируется дебютировать на Неделе грунтовых вод 2021 года в Нэшвилле, штат Теннесси.

«Мы прошли несколько итераций по проекту, поскольку собирали больше информации от бурового сообщества», — говорит Дэвид Сим, президент. «Мы сделали пару настроек и наборов опций. Мы очень рады выпустить наш продукт и верим, что он принесет пользу нашим клиентам.

«Что касается нашей новой буровой установки, мы провели телефонные звонки, визиты на места и опросы многих клиентов, чтобы помочь нам превратить их потребности в специализированную буровую установку, которая отражает их голос. В конце концов, если мы сможем принести им пользу с помощью наших буровых установок и услуг и сделать их работу менее напряженной или легкой, мы почувствуем, что достигли наших целей.”

Среди других характеристик T300-MDR имеет обратный ход 25 000 фунтов, скорость вращения 300 об / мин и дополнительный бортовой воздушный, поршневой или центробежный буровой насос для проявки.

«Мы гордимся тем, что не говорим покупателям, что им нужно», — говорит Сиклер. «Мы позволяем клиентам говорить нам, что им нужно, а команда инженеров решает, как это лучше всего подойдет для клиентов. У него будет карусель, какая бы бурильная труба ни пожелала заказчик.

«Это полностью настраиваемый.Вот как мы атакуем этот рынок. Мы будем работать с клиентами, чтобы добиться наилучшего в повседневной жизни ».

Благодаря своей работе по переоборудованию и прошлому опыту работы, Сиклер ориентирован на подрядчиков, нуждающихся в обновлении, и у них может не быть вариантов, как в прошлом.

«Мы должны быть открыты для всего, что им нужно сделать», — говорит он, — «в основном из-за того, что ребята сказали:« Ну, у меня это было, и мне это очень понравилось »- ну, ладно, мы выяснить, как это сделать в одном типе вещей.”

Основная группа в Patriot Rigs относительно молода, но как группа они имеют более чем 50-летний совместный опыт проектирования, производства и обслуживания буровых установок и оборудования для индустрии водозаборных скважин.

«Наше вдохновение исходит от сообщества колодцев», — делится Сим. «От встреч со своими семьями на выставках, изучения их проблем в их бизнесе и их оборудования и желания использовать наш набор навыков для создания компании, с которой они могут сотрудничать, чтобы экономично предоставлять высококачественные буровые установки, ремонт буровых установок, запчасти, и услуги.”

Сиклер добавляет: «Мы всегда знали, насколько трудолюбивы, умны, гостеприимны и готовы помочь отрасли водозаборников, но с каждым днем ​​вы все больше и больше удивляетесь тому, насколько это правда. Это действительно отличная индустрия ».

---

Майк Прайс — старший редактор журнала Water Well Journal . В дополнение к своим обязанностям WWJ Прайс участвует в научных публикациях Ассоциации. С ним можно связаться по адресу [email protected] или по телефону (800) 551-7379, доб.1541.

Адаптация к новой стоимости эксплуатации — Журнал скважин на воду

Калифорнийские подрядчики модернизируют двигатели своих буровых установок, чтобы они соответствовали требованиям Tier 4 Final по выбросам загрязняющих веществ с EPA и CARB.

Майк Прайс

Versa-Drill V-2000NG 2006 года компании Earth Flow Drilling Co. с новым дорожным двигателем Cummins X15 пробуривает внутреннюю скважину длиной 420 футов, производительностью 30 галлонов в минуту в конце сентября в Санта-Крус, Калифорния. Фото любезно предоставлено Аароном Лингеманом, Earth Flow Drilling в Санта-Крус, Калифорния.

Три подрядчика по водозаборным скважинам в Калифорнии помогают друг другу в модернизации двигателей своих буровых установок, чтобы они соответствовали требованиям Tier 4 Final по выбросам в их штате.

Аарон Лингеманн, Дэйв Ландино и Майк Грачек — друзья, каждый из которых управляет вертолетами Versa-Drill V-2000, которые регулируются не только Агентством по охране окружающей среды США, но и Калифорнийским советом по воздушным ресурсам (CARB).

Стандарты выбросов Уровня 4, введенные поэтапно с 2008-2015 гг., Предусматривают существенное сокращение выбросов оксидов азота (NOx) для двигателей мощностью более 56 кВт и твердых частиц (PM) более 19 кВт, а также более строгие ограничения по углеводородам.Пределы выбросов окиси углерода остаются неизменными со стадии Уровня 2-3.

Понимание программ CARB, регулирующих двигатели буровых установок, было головной болью для многих подрядчиков на калифорнийском рынке водяных скважин, заставляя некоторых долго и усердно думать о том, стоит ли инвестировать в модернизацию своего оборудования. Только время покажет, будут ли другие государства стремиться к внедрению стандартов CARB.

Аарон Лингеманн

Существуют разные правила для двигателей дорожных и внедорожных буровых установок. Дорожная программа основана на количестве лошадиных сил, календарных сроках и местонахождении в пределах штата.Правила для бездорожья более сложны, так как правила вводятся поэтапно, в зависимости от размера автопарка и местоположения в пределах штата. Обе программы предусматривают льготы или кредиты для компаний, которые подписались раньше, чтобы выполнить установленные CARB сроки.

Кроме того, в обеих программах в настоящее время предусмотрены варианты минимального использования, связанные с пройденными милями и / или ограничениями наработки. Например, вариант с низким уровнем использования в дорожной программе в настоящее время составляет 1000 миль или 100 часов, в зависимости от того, что наступит раньше.

«У каждого моего клиента разные требования; это может зависеть от размера автопарка, от того, где вы работаете, от того, чем вы занимаетесь, есть ли у вас номерные знаки и т. д.- говорит Дэрил Нолт, управляющий по производственным счетам в западной части США компании Cummins Inc. в Ирвине, Калифорния. «У меня есть компании, которые нанимают кого-то, чтобы нарушать законы».

Nolt продал три комплекта для замены двигателей для ремонта компаниям Lingemann, Landino и Grachek. Некоторые калифорнийские подрядчики, по словам Нолта, предпочли не вкладывать средства в замену своих двигателей, а вместо этого закрыли цеха и вышли на пенсию.

«В настоящее время в Калифорнии по требованию CARB продаются только двигатели Tier 4», — говорит Ландино, президент Landino Drilling Co.в Давенпорте, Калифорния. «Только несколько мастерских имеют возможность работать с двигателями Tier 4. Это означает больше времени простоя и больше командировок для обслуживания. Расходы на техническое обслуживание увеличиваются на 30–40
% ».

Правила CARB

В разделе CARB есть две категории буровых установок для бурения скважин на воду: с одним двигателем и с двумя двигателями.

Однодвигательные установки относятся к дорожным грузовикам. Дорожная программа охватывает одномоторные транспортные средства с полной массой (GVWR) более 14 000, включая буровые установки с механизмом отбора мощности (ВОМ), водовозы, грузовики со стрелой и грузовые автомобили большой грузоподъемности.

Хотя законопроект Сената штата Калифорния 1 (SB1) от 2017 года широко известен как законопроект о налоге на газ для финансирования улучшения транспорта, в SB1 есть формулировка, в которой установлены жесткие сроки и положения о прекращении регистрации DMV для грузовых автомобилей с полной массой более 14000. Раздел 45 в настоящее время сокращает регистрацию транспортных средств по моделям грузовиков, и к 2023 году могут быть зарегистрированы только автомобили 2010 модельного года или новее, если они не соблюдают альтернативную стратегию соответствия (малое использование или ремонт двигателя).

Двухмоторные установки относятся к грузовым автомобилям повышенной проходимости. Двухмоторное оборудование (например, буровая установка с палубным двигателем) входит в группу дизельного внедорожного оборудования DOORS вместе с экскаваторами-погрузчиками, погрузчиками и т.д. двухдвигательные буровые установки в программу DOORS для лучшего согласования со средним уровнем использования буровых станков. Ранее двигатель грузовика участвовал в дорожной программе, а палубный двигатель — в другой программе по выбросам — программе регистрации переносного оборудования.

«Как правило, эта программа более снисходительна с кредитами на оборот и более длительные сроки, в зависимости от мощности парка и вариантов восстановления», — говорит Майкл Мейер, бывший президент Калифорнийской ассоциации подземных вод и консультант в отрасли бурения скважин на воду.

После тщательного изучения правил CARB Лингеманн связался со своим местным членом Ассамблеи Марком Стоуном из Монтерейского залива. Лингеманн и Стоун отправились в Сакраменто в январе 2019 года (подробнее об этом позже), чтобы поговорить с Бет Уайт и другими сотрудниками CARB о затруднительном положении Лингеманна, а именно:

Его Versa-Drill V-2000NG 2006 года выпуска с полной массой транспортного средства 69 000 был лицензирован как внедорожник с оригинальным внедорожным двигателем Caterpillar C-18.Лингеманн пытался установить новый внедорожный двигатель Caterpillar C-18 уровня 4 на буровую установку, чтобы он соответствовал тому, что у него было, но согласно CARB, установка Lingemann считается дорожной из-за ее одного двигателя. Он надеялся, что GVWR его установки и тот факт, что она в основном используется на бездорожье и только по дороге, чтобы добраться до строительной площадки, избавят ее от необходимости соответствовать дорожным стандартам.

Уайт сказал им, что CARB не имеет льгот по весу и что у Lingemann должен быть дорожный двигатель, отвечающий дорожным правилам.

Lingemann взвесил стоимость покупки новой установки по сравнению с ремонтом. Простая математика показала, что совершить прыжок веры и взяться за исправление затрат было достаточно дорого.

«Мы сделали это, и нам не пришлось залезать в долги или покупать буровую установку за 1,2 миллиона долларов, а затем платить за нее налог с продаж», — говорит Лингеманн из Earth Flow Drilling Co. в Санта-Круз, Калифорния. «Мы все еще бежим, и все работает. Я был бы рад помочь любому, кто захочет поговорить об этом ».

Первопроходец

Чтобы быть первым в чем-либо, требуется смекалка, и предполагается, что Лингеманн — первый подрядчик водозаборных скважин в Калифорнии, который самостоятельно завершил ремонт скважин в конце 2019 года.

Примерно за восемь недель Лингеманн и его сотрудники завершили ремонт своего V-2000NG при технической поддержке и испытаниях со стороны инженера Cummins Уилла Томпсона. Черновая ведомость материалов, проданная Lingemann в запасном комплекте, включала:

• Новый дорожный двигатель Cummins (X15, 605 л.с.) с задним валом отбора мощности для гидравлического насоса вентилятора
• Модуль доочистки выхлопных газов с баком, насосом и трубопроводами для дизельной выхлопной жидкости (DEF)
• Полный жгут проводов, включая органы управления, дисплей и дроссели
• Блок охлаждения (радиатор и охладитель наддувочного воздуха), включая вентилятор, гидравлический насос и двигатель привода вентилятора
• Воздухоочиститель и различные впускные и выпускные патрубки и фитинги.

Томпсон отправил 30-40 бюллетеней разработки приложений (AEB) Lingemann на свой iPhone, чтобы они прочитали их для восстановления.

Lingemann отвечал за работу и дизайн / изготовление / сварку всех этих частей:

• Подушки двигателя
• Трубы (впускные, выпускные, охлаждающая)
• Опоры блока охлаждения, гидролинии управления вентилятором
• Монтажная конструкция для дополнительной обработки, крепление резервуара DEF
• Ремонт или регулировка трансмиссии / трансмиссии
• Топливопроводы, кабели аккумуляторных батарей, аккумуляторы, масла и жидкости.

«Как видите, заказчик несет большую ответственность, — говорит Нольт, — конечно же, с нашей технической поддержкой. Обычно мы рекомендуем нашу сервисную мастерскую выполнить установку, так как это очень сложно.

«Вероятно, наиболее трудные для понимания и понимания AEB были связаны с системой DEF и модулем последующей обработки (сажевый фильтр / селективное каталитическое восстановление). Чтобы системы могли пройти все испытания, нужно учесть множество факторов ».

Команда Лингеманна пошла вперед и заменила Caterpillar C-18 на X15.Компания Caterpillar больше не производит дорожные двигатели, поэтому Lingemann выбрала двигатель Cummins.

«Довольно здорово, что заказчик добился такого успеха в выполнении собственной установки, потому что я видел много из них, которые не идут так хорошо, как у Аарона. То, что смогли сделать Аарон и его ребята, действительно впечатлило.

«Я думаю, это свидетельство того, насколько он предан делу, и он действительно задавал все правильные вопросы, просматривал все нужные документы, читал все AEB, был очень активен и всегда общался.Мы тоже изо всех сил старались общаться ».

Обучение адаптации

Лингеманн предпочел остановиться на внедорожном двигателе, потому что V-2000 поставляются с воздушным компрессором 1250/350, который должен приводиться в действие двигателем мощностью не менее 630 л.с. Дорожный Cummins X15 имеет мощность 605 л.с., поэтому Лингеманн не уверен, что он будет работать.

Нолт говорит, что Cummins также была обеспокоена потерей 25 л.с. на верхнем пределе.

«Но я думаю, что новый двигатель неплохо справляется с хорошей кривой крутящего момента», — говорит Нолт.«Мы увидели, что максимальный крутящий момент C-18 составлял 2043 фунт-фут при 1400 об / мин, и сказали:« Хорошо, мы превзошли это; мы находимся на 2050-м, вплоть до 1150-1500 об / мин, поэтому у нас есть больший крутящий момент на всем пути примерно до
1700 об / мин ».

Помимо неуверенности в потере мощности, Лингеманн проконсультировался с Versa-Drill в Индианаполисе, штат Индиана, по вопросам запуска с датчиками топлива и регулятором на двигателе в режиме бурения (бездорожье). Ему пришлось настроить максимальные обороты двигателя, чтобы найти правильный диапазон при бурении.Благодаря Versa-Drill и Cummins команде Лингеманна удалось решить проблемы.

«По правде говоря, я управляю им уже шесть месяцев, — сказал он летом, — и он работает отлично».

Тем, кого беспокоит чрезмерное нагревание модуля дополнительной обработки, Лингеманн говорит, что они этого не заметили.

«Наш новый двигатель поставлялся с совершенно новым пакетом охлаждения, и этот пакет охлаждения удивительно хорошо справляется с нагревом», — говорит он. «У нас есть экран (тепловой экран на четыре дюйма над модулем последующей обработки, чтобы не пропускать листья), и мы не можем даже нагревать наши обеды, потому что он недостаточно горячий.”

Лингеманн помогает Ландино и Грачеку.

Однако Landino не рекомендует выполнять переоснащение машины с обычной кабиной. В этом случае предпочтительнее новое шасси грузового автомобиля.

«Буровая установка V-2000 больше похожа на самоходную передвижную буровую установку для нефтяных месторождений с открытым двигателем», — поясняет Ландино. «Это делает возможной замену двигателя».

Landino, который управляет V-2000 (первый V-2000 на рынке в 2001 году, который Landino приобрел у Lingemann), переходит с Cat 3406E / C-15 уровня I на X15, как и Lingemann.Ландино планирует восстановить силы в первом квартале 2021 года.

«Тем не менее, мы можем немного снизить его мощность, поскольку на его установке установлен воздушный компрессор меньшего размера», — говорит Нольт.

Как и Лингеманн, Грачек из Granite Drilling Co. в Салинасе, Калифорния, управляет V-2000NG и переходит с CAT C-18 на X15. Планируется, что он приступит к восстановлению сил в конце года.

Versa-Drill с тех пор воссоздала свою модель V-2000NG с новым V-2100, чтобы соответствовать требованиям Tier 4 Final для дорожных или внедорожных автомобилей (см. Статью на боковой панели), и планируется завершить к концу года. .

«Решил эти проблемы»

Установка

Lingemann работает как с дизельным, так и с дизельным выхлопом (DEF). Некоторых в буровой отрасли беспокоят установки, которые используют DEF во время цикла регенерации, но у Lingemann проблем не было.

«По правде говоря, новое поколение двигателей Cummins сжигает не так много DEF, и мы никогда не замечали никаких проблем, когда установка выполняет цикл регенерации», — говорит он.

Нолт говорит, что Cummins и другие производители приложили большие усилия для обеспечения прозрачности процесса регенерации (который осуществляется по расписанию) для оператора.Сюда входят индикатор регенерации, индикатор высокой температуры выхлопной системы, индикатор отключения регенерации, индикатор DEF и датчик уровня DEF.

«Двигатель может работать при полной нагрузке, и двигатель будет выполнять пассивную регенерацию DEF, и вы не узнаете об этом, за исключением того, что загорится свет, чтобы вы знали, что температура выхлопных газов в это время повышена», — сказал Нольт. говорит.

Однако, по словам Нолта, оператор заметит активную регенерацию, если установка простаивает в течение длительного периода.Затем оператор должен прекратить то, что он делает, чтобы позволить активную регенерацию.

«Вы должны следить, чтобы бак DEF не опустел», — добавляет Нолт. «Есть расписание. EPA не позволяет нам запускать двигатель с селективным каталитическим восстановлением без DEF; значит, это не снижает выбросы NOx, и мы не соблюдаем требования.

«Мы позволяем вам делать так много перезапусков с пустым баком DEF, чтобы вы могли куда-то добраться, если вам нужно, и, наконец, двигатель позволит вам только несколько дополнительных ключевых циклов, если вы были пусты.В конце концов, он отключится, но после нескольких предупреждений ».

Борьба за всех

Лингеманн был направлен к Стоуну, члену местного собрания. В качестве важной услуги Лингеманн надеялся, что Стоун сможет помочь CARB разобраться в его затруднительном положении, которое приведет к освобождению его буровой установки в январе 2019 года.

«И он подошел и попытался нам помочь», — говорит Лингеманн. «Но CARB занял очень твердую позицию против любых исключений из своих правил. По сути, они говорят, что если они делают исключение из чего-либо, они открывают себя для судебного разбирательства по всему, чему они отказывались в прошлом.”

В это время Лингеманн общался с Калифорнийской ассоциацией подземных вод. «Я был не только ради себя, но и пытался изменить правила для всех нас», — говорит он.

После переговоров Лингеманна с CARB он понял, что единственный путь вперед — это первым переоборудовать двигатель своей буровой установки в соответствии с новыми стандартами.

Лингеманн говорит, что обратная сторона адаптации к стоимости работы в Калифорнии состоит в том, что это увеличивает стоимость бурения скважины на воду.Он должен переложить эти дополнительные расходы на покупателя.

«Новые правила CARB делают бурение скважин более дорогим, — говорит он, — но мы наблюдаем эти экстремальные погодные явления, и если есть шанс, что законы о выбросах могут помочь, это, вероятно, того стоит».

Lingemann летом испытал на себе экстремальные погодные условия. В августе он и группа жителей района в северной Калифорнии отправились на работу, чтобы спасти свои дома и склады оборудования от пожаров комплекса CZU Lightning.

_________________________________________________________

Ландино говорит, что буровые компании, пережившие CARB и лесные пожары по всей Калифорнии, затоплены. Он предвидит новую бизнес-модель, заключающуюся в ограниченном количестве буровых компаний и многих бывших буровых компаний, выполняющих работы по обслуживанию насосов.

«Скорее всего, это будет означать, что буровым компаниям придется больше путешествовать, чтобы поддержать инвестиции в новые буровые установки», — говорит он, добавляя, что пандемия коронавируса COVID-19 сильно ударила по сельскохозяйственной отрасли.Фермеры тратят деньги только на ремонт; они будут платить за новые скважины только тогда, когда это необходимо.

В феврале Ландино продал свой Portadrill TKT и все поддерживающие его грузовики / систему бурового раствора подрядчику в Неваде. Их можно использовать в таком состоянии. Он говорит, что все буровые установки в США рассчитаны на малый пробег / малый час и считает, что они мало влияют на изменение климата.

«Наша отрасль просто занята более серьезными проблемами, и ей придется адаптироваться к новым операционным затратам», — говорит он.

«Что касается распространения правил, подобных CARB, в других штатах, кто знает. Могу вам сказать, что мы серьезно рассматривали возможность использования аккумуляторной системы Tesla на наших установках. Это направление, в котором движется нефтегазовая промышленность. Я верю, что наше будущее — за электрическими буровыми установками ».

Versa-Drill воссоздает модель V-2000NG с новым V-2100

Versa-Drill / Laibe Corp. воссоздала свою модель V-2000NG, и теперь она называется V-2100, которую планируется завершить к концу года. .Визуальное изображение V-2100, любезно предоставлено Versa-Drill / Laibe Corp.

В V-2100 интегрирован внедорожный дизельный двигатель Cummins QSX15 (630 л.с.), соответствующий стандарту Tier 4 Final. Буровая установка также может соответствовать требованиям Калифорнии с дорожным дизельным двигателем Cummins X15 мощностью 605 л.с.

Что касается будущего буровых установок, президент Versa-Drill Маркус X. Лайбе считает, что электричество может появиться на горизонте, но не в ближайшее время.

«Одна из проблем, которые я вижу, заключается в том, что я не думаю, что буровая установка с электрическим приводом может завершить бурение без заряда», — говорит он.«Чтобы это произошло, нужно было бы немного изменить инфраструктуру. Я также думаю, что стоимость этого и дополнительные затраты на установку буровой установки со стороны заказчика будет трудно продать.

«Электрические насосные тали не имеют продолжительных рабочих циклов, как у буровой установки. Я согласен, это будущее. Скорее всего, я мог бы увидеть гибрид — двигатель и электрический — первым. Это то, что мы ищем для электрического управления некоторыми функциями буровой установки.

«Мы видим, что лучше всего настроены на этот переход, поскольку мы стараемся максимально отказаться от гидравлики.

Лайбе говорит, что компания обсуждала замену цилиндров на буровой установке на электрические, а также на электрические лебедки и, возможно, другие элементы на буровой установке.

«Это позволит нам использовать меньшую мощность двигателя и облегчить установку», — говорит он.

Дополнительную информацию о V-2100 см. В разделе «Рекомендуемые продукты».

---

Майк Прайс — старший редактор журнала Water Well Journal . В дополнение к своим обязанностям WWJ Прайс участвует в научных публикациях Ассоциации.С ним можно связаться по адресу [email protected] или по телефону (800) 551-7379, доб. 1541.

NCDA & CS — Подразделение структурной борьбы с вредителями и пестицидов

Подземный участок после строительства

Термиты Контроль

Подземные термиты — безусловно, самые распространенные термиты в Северной Каролине. Несколько подземных видов являются родными для Северной Каролины, но их биология и активность по существу одинаковы.Подземный термит Formosan, завезенный вид, недавно был обнаружен в нескольких местах штата, но в настоящее время они не получили широкого распространения. Термиты «гнездятся» в почве и оттуда они могут атаковать конструкции, сооружая в конструкциях укрытия из почвы в древесину. Для борьбы с термитами почти всегда необходимо использовать пестициды. Пестициды, используемые для борьбы с термитами, называются термитицидами. Термитициды могут применяться в виде жидкостей или приманок. При применении в виде жидкости термитицид вводится в почву или на деревянные элементы конструкции.Когда используется система наживки, приманка помещается в специально разработанные места для приманки в почве по внешнему периметру конструкции. В этой публикации мы обсудим некоторые варианты, которые домовладельцы могут использовать, чтобы лучше понять, как обрабатываются конструкции от термитов.

ОБРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ
Лечение термитов может включать в себя любой из следующих основных шагов:
Механическая переделка / санация
Обработка почвы
Обработка дерева
Тональный крем
Система наживки / мониторинга

Механическая переделка / санация
Древесина, бумага, картон и другие остатки целлюлозы под конструкцией или рядом с ней увеличивают риск заражения термитами.Точно так же деревянные опоры, столбы забора и т. Д., Контактирующие с почвой и конструкцией, представляют собой легкий доступ для проникновения термитов. Независимо от того, какие варианты лечения используются, эти пункты следует скорректировать. Необходимо удалить мусор и разорвать контакты между деревом и почвой. Термиты процветают во влажной среде и могут выжить над землей в чрезмерно влажной древесине. Устранение протечек водопровода и крыши, а также других дефектов, способствующих возникновению таких условий, является обязательным. Усиление вентиляции в подполье, добавление водосточных желобов, выравнивание, направленное на отвод поверхностных вод от дома, могут быть полезными для устранения условий влажности.Одни только механические методы изменения / санитарии редко бывают достаточными для предотвращения заражения термитами или борьбы с ним.

Обработка почвы
Обработка почвы создает барьер от термитов в почве под зданием и рядом с ним. Сплошной барьер должен быть установлен вдоль внутренней и внешней стороны фундаментной стены, под плитами и вокруг входов в инженерные сети.

A вертикальный барьер устанавливается в почве путем рытья траншей или траншей и установки стержней вдоль всех сторон фундаментных элементов, таких как фундаментные стены, основания дымоходов, пилястры и столбы.Траншея должна быть не менее 6 дюймов в глубину. Termiticide наносится путем рытья траншей или траншей и установки штанг от верха слоя до верха основания или до минимальной глубины 30 дюймов . Если дренажная плитка, дренажные дренажные системы или другие дренажные системы фундамента представляют опасность загрязнения за пределами зоны обработки, обработка должна проводиться таким образом, чтобы термитицид не попал в дренажную систему. Если опоры обнажены, обработка проводится рядом с основанием, но не ниже нижней части опоры.Также необходимо обработать почву вокруг канализационных труб и каналов, а также всех других конструктивных элементов, контактирующих с почвой. Инсектицид должен быть смешан с водой в соответствии с требованиями, указанными на этикетке пестицида, и внесен из расчета 4 галлона на 10 погонных футов на фут глубины.

Можно вырыть траншею вокруг плиты после ее заливки, но это само по себе обычно не дает удовлетворительного контроля над термитами, потому что колония термитов может проникать в конструкцию из почвы под плитой.Как упоминалось ранее (см. Брошюру по борьбе с термитами перед началом строительства), плита треснет или сморщится от стены фундамента, что позволит термитам заразить древесину выше. Кроме того, бетонные плиты обычно имеют много других точек входа, таких как ловушки для ванн, сливные отверстия и т. Д. Конструкция плиты требует много времени и труда при лечении термитов. Строительство плиты часто требует точного сверления, чтобы заблокировать все точки входа термитов. Плиты необходимо просверливать вертикально вдоль всех трещин и строительных швов с интервалом 12 дюймов и не более 6 дюймов от фундамента.Почву под плитой необходимо обрабатывать от низа плиты до верха фундамента. Этот метод сверления и обработки также используется для заполненных грязью подъездов и трещин от напряжения, иногда обнаруживаемых в плитах.

Обработка дерева
Этот тип обработки включает нанесение термитицидов непосредственно на древесину, чтобы устранить существующие заражения термитами или сделать древесину устойчивой к термитам. Существует несколько дополнительных способов использования обработки древесины в индустрии борьбы с вредителями.

Обработанная под давлением древесина часто используется при строительстве зданий и обеспечивает эффективную борьбу с термитами, если она используется для всех деревянных конструкций, по крайней мере, до уровня потолка первого этажа.

Распыление термитицидов на уже нанесенную древесину обеспечивает только защиту поверхности и не проникает в центр древесины, где это больше всего необходимо.

В поврежденной древесине термитицид может вводиться в полости, образованные термитами. Это обеспечит лучший контроль, чем нанесение кистью или распылением.

Обработка фундамента
Обработка фундамента включает нанесение термитицидов на элементы фундамента. Целью этой обработки является создание барьера путем размещения термитицидов внутри бетонных блоков / нескольких кирпичных стен там, где существуют пустоты. Это достигается путем сверления элементов фундамента и введения термитицидов. Бурение и обработка элементов фундамента позволяет размещать термитициды на бетонных основаниях, где могут существовать трещины.Кроме того, если существуют свидетельства заражения подземными термитами в прошлом или настоящем, пустоты в нескольких элементах фундамента из каменной кладки должны быть просверлены и обработаны на минимальном расстоянии четырех футов во всех направлениях от таких свидетельств.

Приманки / системы мониторинга
Эти системы — недавняя инновация в борьбе с термитами. Приманки-термиты контролируют термитов, устраняя или уменьшая размер колонии термитов.Они не создают барьер вокруг конструкции, как жидкие инсектициды, о которых говорилось ранее. В настоящее время приманки для термитов являются либо регуляторами роста насекомых (IGR), либо ядами медленного действия. Использование приманок для термитов может значительно снизить или полностью исключить необходимость в обычных жидких инсектицидах.

Есть две стратегии использования приманок для борьбы с термитами. Один из них предусматривает размещение устройств мониторинга, содержащих необработанную древесину или другой целлюлозный материал, в почве вокруг защищаемой конструкции.Когда термиты обнаруживаются устройством мониторинга, необработанный целлюлозный материал заменяется обработанным материалом, называемым «приманкой для термитицидов». Материал приманки пополняется, пока термиты продолжают кормиться. Чтобы система приманки была эффективной, необходимо установить необходимое количество станций, и станции должны регулярно проверяться или контролироваться, как указано на этикетке продукта. Когда термиты перестают питаться, приманку заменяют необработанной древесиной или другим целлюлозным материалом.Как вариант этой стратегии, устройства могут быть предварительно наживлены и помещены в почву в местах обитания термитов.

Вторая используемая в настоящее время стратегия наживки включает прикрепление приспособлений для приманки непосредственно к поверхности строительных элементов, на которых термиты активно кормятся. Эти устройства предварительно снабжены наживкой и прикрепляются к фундаментным стенам, балкам перекрытий, черновому полу и другим подобным местам. Затем термиты питаются приманкой.

У использования приманок для термитов есть свои преимущества и недостатки.Приманки можно использовать для обработки структур, которые нельзя обрабатывать жидкими термитицидами из-за наличия колодца, недоступности зараженных участков или опасений по поводу использования пестицидов. Однако в большинстве случаев приманки для термитов не обеспечивают быстрого контроля над заражением термитами. Кроме того, поддержание соглашений об обслуживании системы наживки обычно дороже, чем поддержание гарантий традиционной обработки.

Форма отказа
По возможности лучше всего обработать конструкцию полностью в соответствии с Правилами структурной борьбы с вредителями.Официальный отказ Северной Каролины от минимальных требований по контролю над подземными термитами в существующих сооружениях является стандартной формой, предписанной Комитетом по структурной борьбе с вредителями Северной Каролины. Эта форма позволяет лицензиату отклоняться от одного или нескольких минимальных требований к подземной обработке или пропускать их. Например, отказ может быть необходим, потому что рабочий зазор в пространстве для обхода неадекватен для его надлежащей обработки, или обработка требует сверления в помещении, что может быть нежелательным.Последняя ситуация обычно возникает при строительстве плит, когда в полу необходимо просверлить отверстия или удалить пол, чтобы просверлить плиту и обработать почву под ней. Любая часть отказа от лечения должна быть должным образом объяснена в стандартной форме отказа. Форма отказа не требуется для приманок / систем мониторинга термитов, если компания по борьбе с вредителями предоставляет соглашение об обслуживании и / или гарантию на всю обрабатываемую конструкцию.

Заключение
Помните, что лучший метод борьбы с подземными термитами — это профилактика.Ниже перечислены некоторые варианты, которые следует использовать для борьбы с термитами.
Профилактические меры должны включать:

• Удалите все пни, мертвую древесину и другие целлюлозосодержащие материалы, контактирующие с почвой, из подполья
• Удалите все опалубочные доски и опорные стойки
  
• Не должно быть контакта между деревянными конструкциями здания и грунтом или материалом заполнения.Наружные деревянные конструкции должны располагаться на высоте не менее 6 дюймов над землей, а балки в подвесных пространствах — не менее 18 дюймов над землей, чтобы обеспечить достаточно места для будущих проверок
  
• Вентиляционные отверстия в фундаменте должны быть спроектированы таким образом, чтобы предотвратить образование мертвых воздушных карманов. Это помогает сохранить землю сухой и неблагоприятной для термитов
  
• Необходимо проводить тщательные ежегодные проверки для обнаружения признаков активности термитов, таких как укрытия на поверхности фундамента, выброшенные крылья или взрослые термиты
  
• Любая древесина, контактирующая с почвой, например столбы заборов и элементы фундамента, должна быть изготовлена ​​из древесины, обработанной давлением
  
• Зоны фундамента должны быть по возможности доступны для осмотра
  
• Правильная градуировка для отвода воды от конструкции
  

Для получения дополнительной информации или помощи относительно термитов и методов борьбы с термитами, пожалуйста, обращайтесь:

Пошаговое руководство по инкапсуляции пространства обхода своими руками

Устали от неприятного запаха, доносящегося с ваших полов? Скрежет снизу незваных четвероногих гостей? Ощущение, что что бы вы ни делали, кажется, что вы просто не можете обогреть или охладить дом до желаемой температуры?

Инкапсуляция пространства для обхода контента — простой способ справиться со многими из этих проблем.Чистое, герметичное пространство для ползания с высокоэффективной пароизоляцией может устранить запахи, препятствуя росту плесени и улучшая качество воздуха в помещении, блокируя проникновение грызунов и насекомых и помогая снизить скрытую нагрузку на вашу систему HVAC, повышая ее эффективность. Полученное пространство также может обеспечить дополнительное место для хранения вещей под вашим домом.

🔧TOOL: полное руководство по общепринятым условиям для подзарядки и гидроизоляции

В этом пошаговом руководстве по инкапсуляции пространства для обхода своими руками будут указаны материалы, методы и ярлыки для правильной герметизации пространства для обхода.

Общий обзор проекта

НАЧАЛО ЗАВЕРШЕНИЯ: 8-10 часов для двух человек для завершения 1000 квадратных футов

ТРУДНОСТЬ: От умеренной до высокой (сложность частично зависит от количества свободного пространства, которое имеет ваше пространство для ползания. Чем теснее рабочая зона, тем сложнее)

ЗАНИМАЕТСЯ: Резка, сверление, заклейка лент, работа в ограниченном пространстве

Что вам нужно

ИНСТРУМЕНТЫ:

• Обильное освещение: фонарик, фары и / или вспомогательные лампы
• Универсальный нож
• Сверло с сверлом по камню
• Измерительная лента
• Рабочие перчатки
• Защитные очки
• Мешки для мусора
• Одноразовая маска для дыхания
• Наколенники
• Маркер
• Резиновый малярный валик (опционально — см. * Профессиональный совет ниже)

МАТЕРИАЛЫ:

• Пароизоляция или замедлитель схватывания ползуна
• Пароизоляционная шовная лента
• Двусторонняя строительная лента
• Концевые планки или другие механические крепежные детали
• Саморезы по бетону

Посмотрите наше видео с пошаговым руководством

о том, как инкапсулировать пространство для обхода контента с помощью продуктов StegoCrawl.

Методы установки, описанные в этом видео, не предназначены для замены полных инструкций по установке, доступных здесь .

Шаг № 1: Подготовка пространства для обхода

Это может быть самая сложная часть работы, в зависимости от возраста вашего дома и его предыдущих владельцев: очистка подвесного пространства, чтобы подготовить его к инкапсуляции.

Скорее всего, ваше пространство для обхода не является той частью вашего дома, где вы проводите много времени — по крайней мере, мы надеемся, что нет.Однако вы можете обнаружить, что многие другие живые существа сочли пространство под вашим домом идеальным для хранения желудей, размножения или вечного отдыха. Мы также не можем помочь вам найти новый дом для очень старого, проржавевшего оборудования, брошенного здесь в течение последних нескольких десятилетий предыдущим владельцем. Однако не стоит слишком торопиться с этим хламом; иногда места для ползания полны сокровищ.

Хотя иногда это утомительно, уборка и расчистка пространства для ползания обеспечат хорошее «состояние здоровья» вашего дома.

🔧TOOL: 10 полезных советов, которые помогут вам подготовиться к вашему проекту Crawl Space

Подготовительный этап №1: Избегайте стоячей воды

Первое, на что вам нужно обратить внимание, — это стоячая вода — вы не хотите рисковать поражением электрическим током, когда подключаете электричество и / или освещение к месту для выполнения работы. Если у вас стоячая вода, вам следует проконсультироваться со специалистом, прежде чем входить в пространство для обхода.

Подготовительный этап № 2: очистка и очистка подвесного пространства

Как только вход станет безопасным, очистите это пространство для лазания от старого полиэтилена, старой / мокрой изоляции, острых камней или другого мусора.Большинство строительных норм и правил требуют, чтобы пароизоляция пространства для ползания использовалась на земле. Это касается даже тех случаев, когда вы планируете использовать жесткий утеплитель — сначала установите пароизоляцию на землю. Для вашей безопасности и комфорта во время работы сделайте эту поверхность как можно более гладкой.

Подготовительный этап № 3: Проверка здоровья в обходном пространстве

Вы почти готовы начать, но лучше закончить эту «проверку здоровья», прежде чем двигаться дальше. Это включает в себя такие вещи, как неплотная проводка — вам нужно вызвать электрика, чтобы что-то проверить? Как трубы — сантехник нужен? А как насчет гнили древесины и / или повреждения термитами? Всегда лучше сначала привлечь профессионалов, поскольку вы указали им четкий путь к любым проблемным местам.

Подготовительный этап №4: Кондиционированный воздух

Последний шаг перед началом работы: вам нужно определить, как будет кондиционироваться воздух в вашем пространстве для обхода. Нужны ли вам такие предметы, как осушитель воздуха, может определить, как и где вы разместите изоляцию и дренаж.

Имея чистое и ясное пространство для обхода, вы готовы начать свой проект по инкапсуляции самодельного пространства для обхода!

Шаг № 2: Сначала приступим к работе со стенами!

Чтобы максимально эффективно использовать материал, в первую очередь нужно обратиться к вертикальным поверхностям.Стеновая облицовка, которая будет находиться в фиксированном положении, со временем вяжется с горизонтальным почвенным покровом. Таким образом, фундаментные стены — лучшее место для начала, чтобы гарантировать, что избыток материала из облицовки стены, который поворачивается на горизонтальную плоскость, перекрывается пароизоляцией земли на 6 дюймов (дальнейшее объяснение ниже).

Обратите внимание, что в верхней части каменных стен важно оставить небольшой зазор, чтобы соответствовать местным строительным нормам. Если в ваших местных строительных нормах и правилах не указан размер щели, которую следует оставить в верхней части кирпичных стен, оставьте три дюйма открытыми, чтобы инспектор по термитам мог выполнить свою работу.

Начните с приклеивания двусторонней строительной ленты к кирпичной стене. Эта сверхлипкая двусторонняя лента надежно закрепит вашу установку на месте до тех пор, пока вы не сможете закрепить ее с помощью механического фиксатора, такого как соединительный стержень. Поочередно снимайте одну сторону съемной пленки — медленно двигайтесь по стене, плотно прижимая клей, чтобы обеспечить движение по прямой линии и избежать липкого беспорядка.

* Pro Tip : Прежде чем снимать вторую защитную пленку, чтобы убедиться, что двусторонняя лента действительно прижата к стене, проведите по двусторонней ленте взад и вперед с помощью резинового малярного валика.

После того, как вы приклеили двустороннюю строительную ленту к кирпичной стене, удалите открытую антиадгезионную пленку, чтобы подготовиться к установке пароизоляции.

Pro Tip: Найдите легкий пароизоляционный рулон, предназначенный для нанесения на вертикальные поверхности. При поиске производителя пароизоляции лучше всего выбирать продукт, который предлагается в рулонах различных размеров и размеров для простоты установки.

Разверните пароизоляцию вдоль вертикальной стены и приклейте ее на открытый двусторонний скотч.Помните, что эта лента защищает ваше пространство от вредной влаги и запахов, поэтому плотно и равномерно нанесите ее на каменные стены.

Убедитесь, что пароизоляция выступает выше, чем двусторонний скотч. После того, как пароизоляция приклеена к стенам, вам нужно будет закрепить ее на бетоне с помощью механического крепежа, такого как концевые стержни. Большинство шурупов для кирпичной кладки требуют, чтобы вы предварительно просверлили отверстие в бетонной стене. Если на вашей оконечной планке есть определенные отверстия, которые нужно ударить, удерживайте термическую планку на месте в качестве шаблона, чтобы отметить отверстия маркером.

Pro Tip: Просверливание кирпичной кладки может быть трудным и трудоемким, поэтому рассмотрите возможность аренды порошкового пистолета в местном прокате инструментов или магазине товаров для дома, чтобы ускорить ваш проект!

Шаг № 3: Трубы и проходки — будь проще

Эту пароизоляцию еще не выкатывать! Опять же, наиболее эффективный способ инкапсулировать ваше пространство для обхода — сначала обратиться ко всем фиксированным позиционным областям, так что это справедливо для любых труб или других инженерных коммуникаций, идущих из земли в ваш дом.

Лучше всего обойти эти сложные участки с помощью небольших участков материала. Подбирая пароизоляцию для каждого проникновения и прорезая прорези в материале, чтобы они подходили к узким местам, вы сэкономите много времени и усилий, пытаясь раскатать материал в этих областях.

Затем заклейте все заклейочной лентой. Помните, что ваша завершенная установка создаст монолитную изоляцию вашего подполья от пара и почвенных газов. Это относится к вашим трубам и другим проходам, поэтому плотно закройте пароизоляцию вокруг каждой трубы или прохода с помощью шовной ленты.

Шаг №4: Столбцы — вы получили это

Если в вашем пространстве для обхода есть колонны — обычно каменная кладка — вам нужно подготовить их в следующий раз.

Хорошие новости: вы уже знаете, как это сделать. Подготовьте колонны так же, как вы подготовили фундаментные стены, используя сначала двухстороннюю строительную ленту, такую ​​же легкую / меньшую пароизоляцию, которая используется на вертикальных стенах, и концевые стержни.

Pro Tip: Хотя ваши фундаментные стены, вероятно, содержат достаточно пароизоляционного материала, чтобы ровно лежать на земле, этот избыток материала может сделать колонны немного сложнее.В каждом углу колонны прорежьте рельефный разрез в материале, чтобы он лежал ровно. Это обеспечит плотную четырехстороннюю инкапсуляцию колонны, а также предоставит вам хорошую мишень для склейки, которую можно использовать при раскатывании материала на земле.

Шаг № 5: Почти готово — время разворачиваться

Если вы выполнили эти шаги, теперь пора развернуть пароизоляцию, чтобы полностью покрыть поверхность вашего пространства для лазания.

Pro Подсказка: Некоторые производители предоставляют рулоны различных размеров, и более широкий размер рулона для покрытия земли может сэкономить ваше время, силы и материалы, такие как сшивающая лента.

Независимо от того, перекрываете ли вы два шва материала, наталкиваетесь на стены или выполняете другие детали, обязательно перекрывайте каждый шов как минимум на шесть дюймов.

Заклейте все швы лентой для швов, и готово!

---

На всякий случай: некоторые другие переменные, которые следует учитывать

Это пошаговое руководство по инкапсуляции охватывает большинство пробелов, с которыми мы сталкивались. Однако есть и другие сценарии, с которыми вы можете столкнуться, например, через вентиляционные отверстия. Не отчаивайтесь, для этого у нас тоже есть руководство!

🔧TOOL: Контрольный список из 10 пунктов для общих строительных норм и правил

Поздравляем! Вы на пути к превращению промозглого пространства для ползания, изобилующего запахами, хламом и тварями, в более здоровую среду, которая принесет пользу всему дому над ним.Инкапсулированное пространство для ползания может творить чудеса с качеством воздуха в помещении, борьбой с вредителями и энергоэффективностью. Пока вы все еще не будете там болтаться (мы надеемся), наслаждайтесь!

Руководство по установке ограждения звена цепи

Магазин: Забор из звеньев цепи | Инструменты для забора

Подробнее: Как установить ограждение из звеньев цепи (PDF) | Руководство по установке звена цепи (PDF) | Обзор системы ограждения звена цепи

---

Перейти к предпочтительному разделу:

---

Перед тем, как начать:

Шаг 1 — Получение необходимых разрешений на зонирование и строительство.Могут существовать местные ограничения по зонированию или правовым актам, касающиеся высоты и типа забора и / или ворот. Ознакомьтесь с требованиями к отступлению линии собственности. Найдите булавки геодезистов, если забор будет расположен рядом с границами владений, или проведите обследование участка.

Шаг 2 — Измерьте длину забора и определите расположение ворот.

Шаг 3 — Позвоните 811, прежде чем копать. Сообщите в местную или государственную службу защиты коммунальных предприятий, чтобы определить местонахождение потенциальных подземных коммуникаций. Обычно за размещение инженерных сетей не взимается плата, однако может взиматься изрядная плата за ремонт подземных коммуникаций, не говоря уже о потенциальной травме.

Шаг 4 — Купите ограждение из звеньев цепи на HooverFence.com.

Инструменты, необходимые для установки:

Инструменты для настройки поста / макета:

Инструменты для растяжки звеньев цепи:

Распаковка и осмотр заборов Отправка:

Подготовьтесь к доставке забора на HooverFence.com. Заказы на заборы с сетчатыми ограждениями могут поступать на малых и больших грузовиках, крытых прицепах и бортовых грузовиках. Вилочные погрузчики обычно не требуются, однако будьте готовы вручную разгрузить трубы ограждения, рулоны звеньев цепи, мешки и коробки с фитингами звеньев цепи.

Первое, что мы рекомендуем, — это тщательно развернуть и осмотреть свой груз, чтобы убедиться, что у вас есть все материалы. Обязательно прочтите сейчас все инструкции. Хотя установка забора относительно проста, эта онлайн-инструкция поможет исключить любые догадки. Если у вас возникли вопросы или проблемы с установкой забора, позвоните нам.

Подробнее: Политика доставки.

Установить линии забора:

Вы установите будущую линию ограждения, используя колья и веревку, чтобы разбить огороженную территорию.

Шаг 1 — Забейте стойки на расстоянии одного или двух футов от того места, где вы хотите разместить угловые и концевые стойки; это позволит вам беспрепятственно сверлить / копать ямы. Это также может позволить вам «уронить» веревку во время выкапывания ям для столбов забора. Будьте осторожны, чтобы не ударить и не сдвинуть колья. Если вы снимаете струну, чтобы выкопать ямы, постарайтесь снова растянуть струну, как это было до удаления.

Шаг 2 — Натяните направляющую веревку кладки между этими стойками.Эта строка будет обозначать расположение забора и служить в качестве направляющей при установке столбов. Столбы будут установлены в бетоне или забиты на 1 / 8-1 / 4 дюйма от струнной линии.

Шаг 3 — Для более длинных участков забора могут потребоваться промежуточные колья. Убедитесь, что веревка натянута туго, так как веревка, которая провисает или движется по ветру, может привести к неправильной установке столбов. Имейте в виду, что забор может быть ровным только на уровне направляющей.

Шаг 4 — Сначала найдите стойки ворот и отметьте их расположение перевернутой краской для разметки отверстий в столбах.Затем измерьте каждый участок забора. Столбы ограждения из звеньев цепи обычно расположены на расстоянии не более десяти футов друг от друга. По эстетическим соображениям размещайте стойки равномерно, но НЕ превышайте десяти футов между столбами. Если вы планируете установить планки для уединения или другой тип материала, который увеличит ветровую нагрузку, подумайте об использовании расстояния между стойками 8 или 6 футов. Также рассмотрите возможность модернизации каркаса, то есть стоек и перил, до большего диаметра и большей толщины стенок. Более тяжелые каркасы из звеньев цепи, такие как HF20 и / или HF40, являются отличным выбором для использования с ограждениями из звеньев цепи с алюминиевыми диагональными планками или планками из ПВХ или защитными экранами.

Краска для маркировки

Расположение поста

Создание квадратных углов по методу 3-4-5:

Шаг 1 — Натяните нить с двух соседних сторон, как показано на рисунке.

Шаг 2 — Измерьте и сделайте отметку 3 фута на одной линии.

Шаг 3 — Измерьте и сделайте отметку 4 фута на другой линии.

Шаг 4 — Измерьте диагональ между двумя отметками и отрегулируйте линии так, чтобы получилось 5 футов.

Примечание. Для большей точности используйте измерения, кратные 3-4-5, например 6-8-10 и т. Д.

Настройка сообщений:

Типичный макет поста

Правильная форма отверстия под столбы

Шаг 1 — В зависимости от географического положения, высоты забора и используемых материалов ограждения размер отверстия под столб может варьироваться. Как правило, для жилых заборов из цепных звеньев выкопайте ямы диаметром 6 дюймов на глубину 30 дюймов (или ниже линии замерзания в вашем районе).Другое практическое правило — выкопать ямы, в три раза превышающие диаметр столба, то есть для столба диаметром 2 дюйма потребуется отверстие диаметром 6 дюймов, и положить одну треть высоты забора, которая находится над землей, — в землю. Обычно отверстия в стойках ворот выкапываются большего диаметра и глубже, чтобы выдержать дополнительное напряжение движущихся ворот. Направляющая струна может быть временно удалена перед выемкой грунта, чтобы предотвратить ее разрез. Обязательно замените его, так как он был изначально растянут.

Ямы для столбов ограждения из звеньев цепи можно вырыть вручную с помощью копателей ям для столбов и штанг, небольших газовых шнеков или мини-погрузчиков с гидравлическими шнеками.Подберите размер буровой коронки в соответствии с высотой и классом устанавливаемого материала ограждения.

Когда вам нужно установить столб забора рядом с существующим строением, бурение рядом с ним по-прежнему лучше, чем копание вручную с помощью копателей ям для столбов и перекладин с нуля. Здесь была просверлена дыра в существующем заборе, насколько это было безопасно. Яма будет выкопана вручную или «выбрит», чтобы она могла располагаться ближе к существующему забору.

Ямы рядом со зданиями часто приходится вырывать вручную.Будьте осторожны, так как дренажные трубы и другие коммуникации могут быть расположены рядом с фундаментом.

С некоторыми препятствиями, такими как указанное выше, бывает трудно справиться. В этом случае столб может погнуться, чтобы не попасть в трубу. Сначала измерьте глубину изгиба.

Обратите внимание на то, что столб остается плотно прилегающим к дому, но все же вырыт на глубину с достаточным бетонным основанием.

Шаг 2 — Повторно растяните направляющую струну и проверьте точность отверстий визуально и / или поместив в отверстие штырь и проведя по водопроводу во всех направлениях.Если дыру нужно «побрить» или переместить, сделайте это сейчас. Если отверстия неглубокие из-за того, что вы ударились о предмет, который не можете удалить, «накройте» отверстие внизу. Чтобы сделать яму «колоколом», используйте копатель ямы и / или брус, чтобы нижняя часть ямы была больше верхней. Это дополнительно закрепит бетонный нижний колонтитул, который будет поддерживать ваш забор. «Belling» компенсирует отверстия глубиной до 18 дюймов. При необходимости слегка переместите отверстие, чтобы пропустить какие-либо препятствия. Это изменит расстояние между стойками. Тем не менее, это не повредит в случае линейных столбов.Если вам необходимо переместить его более чем на пару футов, подумайте об установке дополнительной стойки на полпути в увеличенном пространстве. Другие способы устранения препятствий включают загибание столбов под землей и приваривание пластин к столбам для крепления к крупным камням.

Проверить расположение отверстия перед заливкой бетонной смесью. Отверстие не должно быть точно отцентровано под линией струны; он должен быть немного смещен, чтобы столб был по центру бетонного нижнего колонтитула. При необходимости вставьте столб в пустое отверстие и проверьте уровень отвеса.Столбик должен быть прикреплен к веревке с прибл. Зазор 1 / 8–1 / 4 дюйма. В противном случае отверстие для столба забора необходимо «выбрить».

После того, как отверстия в столбах забора будут выкопаны и вычищены, убедитесь, что каждое отверстие находится в нужном месте. Если вы не можете сказать явно, поместите столб в отверстие и отвес. Столбик должен располагаться вертикально и располагаться на расстоянии 1/8 «-1/4» от струны.

Совет для забора: обязательно выкопайте ямы для столбов забора на нужную глубину и диаметр для вашего региона. В северных регионах глубина промерзания глубже, чем в южной части страны.Бетонные колонтитулы глубиной 30–36 дюймов подходят для большинства систем ограждений.

Шаг 3 — Смешайте бетон с водой, используя предварительно замешанный мешок. Легче ходите по воде. Смесь должна быть похожа на густую серую грязь, а не на мамино разбавленный перец чили. Если он не скапливается на лопате, значит, он слишком тонкий; добавьте еще смеси, чтобы она высохла. Если вы смешиваете с нуля, используя такой заполнитель, как гравий, известняк или морские ракушки, бетонный песок и портландцемент, смешайте 3-4 части (лопаты) заполнителя с 2 частями песка и 1 частью цемента.

Небольшие заборы часто устанавливаются с использованием предварительно смешанного бетона в мешках. Мешки весом 40, 60 и 80 фунтов, которые часто продаются в магазинах «сделай сам», обычно легко доступны для вашего проекта забора. Определите конкретные требования к столбам забора с помощью калькулятора бетона HooverFence.com.

Предварительно смешанные мешки с бетоном можно смешивать вручную в тачке с помощью лопаты, или с помощью газовой или электрической бетономешалки. Смешайте бетон до консистенции густого молочного коктейля.Не смешивайте слишком влажную смесь, иначе из-за консистенции, похожей на суп, столбики утонут, или бетон может вообще не схватиться.

Для небольших работ по ограждению из звеньев цепи, где работа может быть установлена ​​и растянута в один и тот же день, использование небольшого количества Quik Rok или другой марки быстросхватывающегося гидравлического цемента с обычным цементным премиксом может сэкономить время и сэкономить дополнительную поездку на строительную площадку. .

Quik Rok, быстросхватывающийся гидравлический цемент, выпускается в ведрах объемом 5 галлонов и представляет собой порошкообразный материал, который можно использовать отдельно для небольших отверстий (колонковое бурение в цементе).Вы также можете смешать лопату, полную этой хлебопекарной муки, с тачкой, полной обычного цемента.

Наконечник для забора: некоторые работы по спецификации забора требуют, чтобы бетонные нижние колонтитулы были залиты сверху, закрыты и затерты. Для лучшего внешнего вида используйте острие шпателя.

Шаг 4 — Отметить оценку должности. Концевые, угловые и воротные столбы должны быть отмечены на высоте забора плюс 1 дюйм; 49 дюймов для забора 4 фута, 61 дюйм для забора 5 футов и т. Д. Отметить промежуточные или линейные столбы на высоте забора минус 3 дюйма; 45 дюймов для забора длиной 4 фута, 57 дюймов для забора 5 футов и т. Д.Когда вы добавите колпачок линейного столба и верхнюю планку, высота будет точной. Знаки уклона представляют собой нижнюю часть забора и необходимы для установки столбов на правильную глубину. Если вы закопаете столб, скрывающий отметку уклона на 1 дюйм, вам понадобится траншея, чтобы закопать здесь забор. Если отметка уклона выше уровня земли на 3 дюйма, ваш забор будет на три дюйма от земли, и вам лучше спланировать позже отрежьте его или залейте под забором, если потребуется плотная посадка.

Для ограждений из звеньев цепи линейные столбы (промежуточные столбы) должны иметь отметку уклона на 3 дюйма меньше высоты устанавливаемого ограждения.Здесь устанавливается забор высотой 6 футов. Линейные столбы обозначены на 5′-9 «.

Наконечник для забора: ткань звеньев цепи с виниловым покрытием более эластична, чем оцинкованная сетка, и может немного «сжиматься» при растяжении. Вычтите дополнительные 1/2 дюйма, если вы устанавливаете столбы для забора тканью с виниловым покрытием.

Для ограждений из звеньев цепи, оконечные стойки, т. Е. Концевые стойки, угловые стойки и стойки ворот, маркируются на 1 дюйм больше, чем высота устанавливаемого ограждения. Для ограждения из звеньев цепи высотой 6 футов пометьте столбы на высоте 6 футов -1 «.

Наконечник забора: поместите запасной кусок трубы или столб, который еще не был установлен, на верхнюю часть столбов ворот после установки и выровняйте эти стойки относительно друг друга. Ворота обычно идеально квадратные.

Шаг 5 — Заполнить отверстия влажным цементом. Не заполняйте слишком много, иначе вы рискуете застыть бетоном, прежде чем сможете «приклеить» свои столбики. Не заполняйте отверстия бетоном доверху, оставьте бетон на 3-4 дюйма ниже. Полное заполнение отверстия цементом — распространенная ошибка.Если это будет сделано, вода будет собираться под этой «губой» бетона. Когда он замерзает, земля буквально сжимает бетонный нижний колонтитул и «поднимает» столб вверх, как при сжатии тюбика с зубной пастой.

После того, как отверстия для столбов забора будут выкопаны и вычищены (не забудьте очистить отверстия для столбов от рыхлой грязи и мусора), засыпьте цемент в отверстия, пока они не станут почти заполненными. Оставить цемент на поверхности земли (степень) ок. 3 дюйма. Отверстия также должны быть больше в диаметре внизу, чем вверху, иметь форму колокола.Отверстия в форме моркови могут преждевременно вздыбиться.

Отверстия для столбов забора можно заполнить практически так же быстро, как можно смешивать и заливать цементные партии. Часто другой человек может следовать за человеком, заполняющим дыры, и «наклеивать» столбы забора. «Заклеивание» столбов забора просто означает установку столбов в яму, которая уже залита цементом, по отвесу и плотно прилегает к веревке.

Заполнить ямы в столбах бетонной смесью. Не заполняйте отверстия полностью. Это может привести к преждевременному вздутию столбов.

Step 6 — Штыри рукояти. Большинство столбов звеньев цепи можно установить, сначала фактически залив цемент в отверстие, а затем «воткнув» столб во влажный цемент. Просто вставьте столб в цементную смесь в центре отверстия. Установите клеммы как можно плотнее на веревку, не касаясь ее. Установить линейные стойки прибл. 1/8 «-1/4» от тетивы. Это позволит учесть различия в диаметрах столбов забора. Другой способ установки столбов состоит в том, чтобы один человек держал столб вертикально на веревке, в то время как другой лопатой засыпал бетонную смесь вокруг столба.Первый объясненный метод на самом деле более простой и эффективный способ установки столбов забора и обеспечивает наличие бетона вокруг столба, под ним, а также внутри него.

Стойки ограждения из звеньев цепи

должны быть «приклеены» вниз до соответствующих отметок уклона и закреплены направляющей струной. Засыпьте рыхлую грязь и осторожно наступите на грязь вокруг столбов, чтобы удерживать их слишком высоко. Если столбы тонут, бетон слишком влажный или отверстия заполнены водой.

Вы можете и должны вставлять свои столбики в отверстия и проверять их до линии веревки с помощью уровня, если вы не уверены, что отверстия для столбов были вырыты в нужном месте.Это может быть очень неприятно, если отверстия не были проверены на точность, а затем залиты цементом. Вы обнаружите, что пытаетесь втыкать столбы в землю вокруг вырытой ямы, но закопанную в цемент. Если это произойдет, вытащите столб, заново выкопайте яму и попытайтесь догнать свою команду!

На наклонной местности иногда необходимо намеренно устанавливать столбы высоко с открытыми отметками высоты. Высота звена цепи на самом деле выше при измерении по диагонали. Если сомневаетесь, измерьте квадрат с уклоном, чтобы определить окончательную высоту ткани.Звено цепи необычайно универсально и может быть установлено на любой местности.

Наконечник для забора: если сомневаетесь, оставьте столб высоко и срежьте его позже. Это намного проще, чем пытаться увеличить высоту столба забора из сетки!

После того, как столбы ограждения из звеньев цепи «застряли», проверьте правильность уровня цемента. Вам следует добавить больше цемента, если уровень бетона слишком низкий.

Совет по забору: не отталкивайте направляющую струну для заполнения отверстий цементом, если кто-то другой использует ее для «наклеивания» столбов!

Сначала установите стойки на глубину отметки уклона.Обязательно установите столбы забора плотно вокруг любых зданий, если важно сдерживать животных.

Шаг 7 — После установки каждого столбика на уровень, засыпьте его землей и наступите на засыпку, чтобы удерживать столб на высоте. Повторите эти действия для всех столбов забора этой длины.

После «заклеивания» столба бетонной смесью засыпать рыхлую грязь. Столб отвеса при наступлении на грязь вокруг столба. Это поможет удерживать столб в отверстии.

Шаг 8 — Смотровые посты.Чтобы «заглянуть» в столбы, встаньте на конце забора и посмотрите через верхушки столбов. При необходимости отрегулируйте высоту стоек, чтобы учесть постепенный уклон и изменение уклона. Цель состоит в том, чтобы обеспечить плавные переходы между столбами и избежать резких изменений. Это проще всего выполнить двум людям: один смотрит на столбы, а другой настраивает столб и проверяет его отвес. Обязательно проверьте отвес на каждой стойке после регулировки и следите за отметкой уклона, как указано выше.

После того, как столбы будут установлены в горизонтальное положение, посмотрите через верхние части установленных столбов и слегка приподнимите или опустите их, чтобы сгладить верхнюю часть ограждения.Имейте в виду, что если вы слегка закопали свою отметку на одном или нескольких столбах, запланируйте траншею на это же количество для ткани звеньев цепи. Отметки уклона представляют собой нижнюю часть ограждения из звеньев сетки. Если ваша отметка на высоте 4 дюйма от земли, то и ваш забор будет таким же, и вы, возможно, будете засыпать под ним.

Примечание: Хотя большинство ограждений просто устанавливаются для выравнивания или плавно переходят в контур земли, некоторые приложения лучше установить идеально ровно, например, ограждения теннисных кортов, ограждения баскетбольных площадок, упоры для бейсбола и софтбола, боковые ограждения и т. Д. гомерун заборы.Если земляные работы, профилирование или асфальт / бетон должны быть залиты позже или уже на месте, возможно, забор необходимо установить идеально ровно. В этом случае очень поможет прицеливание по отметкам, с использованием троса с уровнем или транца.

Шаг 9 — Установите стойки ворот с точным размером проема, рекомендованным поставщиком или производителем ворот. Размер проема — это расстояние между двумя стойками ворот, изнутри внутрь. Если возможно, выровняйте верхние части столбов ворот относительно друг друга, разместив столб на верхушках столбов и проверив уровень.Если земля под воротами резко спускается, установите стойки ворот в горизонтальное положение. Выровнять их будет некорректно.

Шаг 10 — Дайте бетону застыть не менее 24 часов перед продолжением работ.

Установка фитингов стойки:

Типовая схема установки клеммных колодок

---

Вид на нижнюю стяжную ленту для нижнего троса и четыре натяжные ленты для ограждения из звеньев цепи высотой 5 футов. Вид изнутри ограды. Обратите внимание, что натяжные ленты смещены плоской стороной наружу.

Концевая стойка с растяжкой, прикрепленная болтами к концевой чашке рельса. Все гайки обращены внутрь ограждения сетчатого ограждения.

Комбинированные заглушки для направляющих (с отверстиями для анкерных стержней) могут использоваться для верхней, средней и нижней направляющих для соединения ограждения с оконечными стойками.

Правильная установка концевых заглушек рельсов и стяжек для угловой стойки забора из сетки рабицы. Обратите внимание, что один указывает вверх, а другой — вниз. Это позволяет верхнему рельсу оставаться даже на таком стыке.

Одно звено цепи с гайкой и болтом и 5 натяжных лент используются для ограждения звеньев цепи высотой 6 футов.

Здесь рычаги из колючей проволоки используются в качестве заглушек для ограждения из колючей проволоки высотой 6 футов плюс 1 фут.

Колпачки петель просто надвигаются на стойки. Верхняя направляющая скользит горизонтально.

---

Шаг 1 — Установите натяжные ленты на концевые и угловые стойки.

Шаг 2 — Количество натяжных лент на соединение = высота ограждения минус один; минимум три.Например, забор из звеньев цепи высотой 4 фута требует трех натяжных лент на каждое соединение.

Шаг 3 — Подсоединение — это каждое соединение звена цепи с концевой или угловой стойкой. Концевые стойки имеют одно соединение; угловые стойки имеют два крепления.

Шаг 4 — Сначала установите одну бандажную ленту, чтобы использовать ее, если будет установлен нижний натяжной трос. Для этого фитинга требуются один стандартный болт и гайка упора 5/16 «x 1-1 / 4». Неплотно установите гайку и болт.

Шаг 5 — Далее устанавливаем натяжные ленты.Натяжные ленты смещены. Смещение (плоская сторона) обращено «наружу», с той же стороны, что и ткань звена цепи. Обычно это за пределами закрытого пространства. Не устанавливайте на них гайки и болты.

Шаг 6 — Наденьте по одной бандажной ленте на каждое соединение на натяжные ленты. Для этого фитинга требуется одна торцевая чашка рельса, один болт и гайка. Эта полоса и чашка будут использоваться для верхней направляющей. Затяните трещоткой и головкой.

Шаг 7 — Концевая чашка рельса также смещена.Это смещение может быть вверх или вниз на конечной стойке. Независимо от того, хотите ли вы поставить чашку вверх или вниз, будьте последовательны. На углу, поскольку два набора скоб и концевых колпачков рельсов должны находиться в одном пространстве, нижняя концевая чашка рельса должна быть смещена вверх, а нижняя концевая чашка рельса должна быть смещена вниз. Это позволяет двум чашкам быть на одном уровне друг с другом, поэтому верхнюю направляющую можно вставить в чашки и выровнять друг с другом.

Шаг 8 — Обычно все гайки хранятся на внутренней стороне ограждения; это препятствует тому, чтобы кто-то снаружи легко снял гайки.Для применений с высокой степенью защиты резьба на болте может быть «зачищена», чтобы предотвратить легкое снятие. Это можно сделать, используя молоток и долото и искривив резьбу на болте так, чтобы гайку нельзя было снять.

Шаг 9 — Поместите шапки на сообщения. Заглушки торцевых и угловых стоек простые. Есть только один способ установить их. Заглушки петель, как их называют, смещены, если на них внимательно посмотреть. Смещенная сторона обращена наружу корпуса; с той же стороны, что и звено цепи.Колпачки петель цепи доступны из алюминия или штампованной стали с гальваническим покрытием. Если должна быть установлена ​​колючая проволока, замените колючую проволоку на стандартные заглушки петель ограждения из звеньев цепи. Звено цепи 3-Wire barbarms доступны в 45-градусном, прямом вертикальном и регулируемом. Также у нас есть 6-жильный штырь.

Наконечник забора: вы можете «предварительно сжать» ленты после того, как они были надеты на стойки. Это делается путем защемления бандажей и натяжных лент с помощью плоскогубцев.Убедитесь, что отверстия для болтов выровнены, когда вы зажимаете ленты. Позже, когда вы будете подсоединять рулон звена цепи к клеммным стойкам, вы будете благодарны за то, что ленты были предварительно сжаты, поскольку теперь они позволят вам вставить гайку 5/16 «x 1-1 / 4» и болт и навинтить гайку упора намного проще.

Установка верхней / нижней направляющей:

Типовая схема сборки верхней направляющей

---

Колпачки петель просто надвигаются на стойки. Верхняя направляющая скользит горизонтально.

Смещение колпачка петли обращено «наружу». Это помогает удерживать каркас заподлицо с тканевой стороной ограждения из звеньев сетки.

Верхняя направляющая находится на верхней части линейных столбов и проходит «к» конечным столбам.

1-3 / 8 «и 1-5 / 8», общие размеры для верхней направляющей, доступны с гнутым или гладким концом. Для верхней направляющей с гладким концом требуются втулки, как показано выше.

Для верхней направляющей ограждения из звеньев цепи с гладкими концами потребуются гильзы верхней направляющей. Верхняя направляющая HF40 для тяжелой промышленности доступна только с гладкими концами.

Верхняя шина

HF20 и зажигалка доступны с загнутым концом, втулка не требуется.

Ножовка по металлу, отрезная пила, пилорама, труборез или переносная ленточная пила используются для резки верхней направляющей.

Забор рабицы с законченным верхним рельсом. После обрамления ткань звеньев цепи может растягиваться.

---

Шаг 1 — Проденьте верхнюю направляющую через пару колпачков петель и плотно вставьте торец в концевую чашку направляющей. При необходимости отрегулируйте высоту концевой чашки рельса. Плотно затяните концевую крышку рельса.

Шаг 2 — Некоторые верхние рельсы имеют «закругленный» конец, который сужается вниз, чтобы он мог поместиться в другой кусок рельса. Вставьте конец без обточки в концевую чашку рельса на конце или угловой стойке.

Шаг 3 — Добавьте секции рельса, сдвигая каждый конец без обточки в конец с обжимом. Убедитесь, что вы подтолкнули направляющие к начальной точке, чтобы полностью «посадить» их друг в друга. Сильно надавите. Если верхняя направляющая не имеет обточенного конца, вам понадобится «втулка», которая действует как муфта.

Шаг 4 — Добавьте дополнительную верхнюю направляющую, пока не дойдете до следующей конечной стойки, то есть конца, угла, стойки ворот.

Шаг 5 — Отрежьте излишки рельса ножовкой или труборезом. Тщательно отметьте точку обрезки, чтобы планка плотно прилегала к концевой чашке рельса. Любое провисание по всей длине рельса позволит звену цепи, когда оно будет сильно натянуто, потянуть концевые стойки друг к другу. Совет: каждый кусок поручня должен поддерживаться двумя стойками. Не обрезайте направляющую так, чтобы между последней стойкой линии и конечной стойкой остался шов.Эта точка будет слабой и имеет тенденцию провисать.

Шаг 6 — Установите верхнюю направляющую на всех участках ограждения. На этом этапе визуально проверьте высоту линейных столбов после установки верхней направляющей. Если столб слишком высок, снимите поручень и при необходимости обрежьте его.

Наконечник для забора: если столб на 1/4 дюйма короче, вы также можете отрезать кусок трубы того же диаметра, что и столбик, и вставить его под колпачок петли.

ПРИМЕЧАНИЕ. На промышленных стройплощадках иногда заменяют верхний натяжной трос вместо верхнего рельса, чтобы сократить расходы.В этом случае вам потребуется скрепить концевые стойки. Подробнее: Как закрепить и закрепить забор из звеньев цепи.

Установка натяжного провода:

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Натяжная проволока может быть установлена ​​сверху и / или снизу ограждения из звеньев цепи. Трос верхнего натяжения помогает сократить расходы при использовании вместо верхнего рельса.Нижняя проволока помогает удерживать животных от копания и выталкивания нижней части ткани наружу. Его часто используют с цепными звеньями с виниловым покрытием, поскольку они имеют тенденцию к большей эластичности. Проволока обоих типов прикрепляется к звену цепи, будучи растянутой, с помощью колец. Проще всего установить, когда один человек держит катушку провода вертикально, а другой «подводит» свободный конец к другому концу забора. Следующим шагом является подсоединение свободного конца к клеммной колодке с помощью стяжки, гайки и болта.Свободный конец продевают через болт и оборачивают вокруг самой проволоки (рис. 1 и 2). Петля натяжной проволоки «зажата» в бандажной ленте. Нижний натяжной трос устанавливается на той же стороне стоек, что и ткань звена цепи (рис. 4). После того, как звено цепи натянуто, нижний натяжной трос будет «зажат» между линейными / промежуточными стойками и тканью звена цепи (рис. 10). Если используется в качестве верхнего троса, пропустите натяжной трос через колпачки петель и подсоедините к каждой клеммной колодке.

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Натяжная проволока чаще всего растягивается с помощью длинной проволочной рукоятки.Не наматывайте кабель удлинителя на стойку (рис. 5). Это действие, выполняемое повторно, приведет к износу кабеля и его разрушению. Вместо этого можно сделать «стропу» из веревки или троса, чтобы обернуть ее вокруг растягивающейся стойки (рис. 6). Освободите и вытащите 6-10 футов кабеля из направляющей. Длина вытягиваемого троса будет зависеть от длины натяжного троса. Зацепите съемник троса за конец удлинителя с храповым механизмом. Закрепите натяжной трос на съемнике троса (рис. 7). Проверните ручку удлинителя до тех пор, пока натяжной трос не затянется (рис.7 и 9). Не затягивайте слишком сильно, иначе возможно повреждение или физическая травма.

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

С туго затянутым концом согните натяжной трос в том месте, где он входит в гайку и болт. Затем отрежьте 6-8 дюймов за этот изгиб с помощью болторезных станков. Будьте осторожны, так как оба конца проволоки будут «хлестать» от натяжения и могут быть опасны. Проденьте конец проволоки с петлей через гайку и болт и оберните, как раньше.Релиз долгое время; повторите процесс для других участков забора. Примечание: короткие отрезки, прибл. 12 футов и меньше, сложно сделать, используя длинный. Часто это просто делается вручную. Натяжной трос естественно имеет загибы. Используя плоскогубцы в открытом положении, эти зажимы можно дополнительно обжать, что приведет к затяжке провода (рис. 8). Обязательно обжимайте по всей длине для равномерного внешнего вида.

Рисунок 13

Рисунок 14

Рисунок 15

Рисунок 16

После установки натяжного троса ткань звена цепи может растянуться.Звено цепи устанавливается на оконечные стойки с помощью натяжных стержней, натяжных лент, гаек и болтов. Часто один конец рулона для удобства устанавливают вертикально (рис. 14). Затем рулон можно положить ровно на землю и перекатить на другой конец. Дополнительные рулоны могут быть легко добавлены, и плетение легко выполняется на ровной поверхности. Звено цепи растягивается с помощью удлинителя и распорной планки для более длинных отрезков (20 футов и более). Пуль-джак используется для более коротких отрезков (20 футов или меньше) (Рис. 15). Поскольку натяжные ленты устанавливаются на равном расстоянии друг от друга, обычно нижнюю стяжную ленту, удерживающую натяжную проволоку, можно отрегулировать так, чтобы натяжная проволока находилась по центру на нижнем ромбе ткани.В последнюю очередь привязывают верхнюю планку, линейные стойки. Боровые кольца устанавливаются для закрепления натяжного троса на ткани звеньев цепи с помощью плоскогубцев.

Ткань для растягивающейся цепи:

---

Подсоедините забор из звеньев цепи к одной клеммной стойке и раскатайте по направлению к другому концу.

Для более длинных участков лучше всего укладывать рулоны цепи вниз.

Растяните упор из звеньев цепи, используя удлиненную тягу и натяжную планку.

Для более длинных участков забора требуется длинное кольцо.

Пул-джак — идеальный инструмент для небольших участков забора.

Удалите плетение, чтобы «обрезать» ткань до нужной длины.

Подсоедините натяжные ленты с помощью гаек и болтов 5/16 «x 1-1 / 4». Перед затяжкой отрегулируйте высоту.

Вид на ограждение изнутри: обратите внимание, плоская сторона натяжной ленты обращена наружу, гайка находится внутри.

Предварительно отрегулируйте высоту перед затяжкой гаек и болтов.

Обязательно отцентрируйте ромб верхнего звена цепи на рельсе перед связыванием.

Готовый забор рабица.

---

Шаг 1 — Начиная с одного конца линии ограждения, разверните звено цепи снаружи замкнутого пространства или с той стороны, которую вы выбрали ранее.

Шаг 2 — Разверните еще один рулон, если требуется больше, чтобы добраться до следующей конечной стойки. Звено цепи натянуто на одну непрерывную длину тканого звена цепи от концевой стойки до концевой стойки.

Шаг 3 — «Плетение» звеньев цепи скручивается вместе.Это может быть немного сложно, если никогда не было сделано раньше, и требует некоторого объяснения.

Каждое переплетение непрерывно сверху вниз по вертикали или высоте рулона. Если вы проследите за прядью, начиная сверху, вы увидите, что она зигзагами движется вперед и назад к низу. Он начинается и заканчивается либо «изогнутым», либо «скрученным» концом.

Чтобы удалить плетение, разогните конец плетения «сустав» прямо. Разогните прилегающую к ней петлю. Если у него скрученный конец, просто раскрутите два переплетения, пока они не разделятся.

Следуйте по плетению до другого конца, когда оно движется зигзагами вперед и назад, и раскручивайте или разворачивайте противоположный конец. Будьте уверены, что вы внимательно следите за ним, чтобы распутать правильное переплетение.

Вверху или внизу закрутите плетение против часовой стрелки, как будто вы откручиваете его от рулона. Большинство недавно изготовленных звеньев цепи вращается против часовой стрелки, тогда как некоторые звенья цепи, произведенные много лет назад, вращаются по часовой стрелке. Продолжайте вращать, и вы увидите, что другой конец отделяется от соседних переплетений.Если у вас возникли трудности, возможно, вы отсоединили неправильные плетения на противоположном конце. Также убедитесь, что вы изогнули дальний конец прямо, иначе он будет заедать, когда вы пытаетесь его повернуть. Другая проблема, которая может возникнуть, — это то, что звено цепи натянуто слишком сильно; дайте себе расслабиться.

Процедура плетения двух рулонов прямо противоположна, за исключением того, что это может быть сложно начать. Два рулона проще всего сплести, когда они лежат на земле, однако рулоны можно сплести вместе и в вертикальном положении.

Для начала плетения: звено цепи образует квадраты или «ромбы», как их часто называют. Вы должны соединить две секции или рулоны вместе, прежде чем начать ткачество, таким образом, чтобы один рулон имел полный ромб, а другой рулон — половину ромба. Этот матч будет в верхней и нижней части роликов. Когда вы добавите плетение, у вас получится полный ромб и два конца, которые нужно сгибать или скручивать вместе.

Во многих рулонах звена цепи проволока в рулоне не закреплена. Используйте это, чтобы соединить два рулона вместе или удалить одну проволоку с одного из рулонов, чтобы срастить их.Закрутите одинарное переплетение в первый полный ромб. Прокрутите его через следующий полный ромб другого рулона. Продолжайте вращать и убедитесь, что конец плетения проходит через каждый полный ромб на каждом рулоне на каждом обороте.

Проблемы могут быть вызваны одной или несколькими из следующих причин: звено вашей цепи слишком туго; дать немного расслабиться. Вы где-то упустили алмаз; расплести и попробовать еще раз. Наконец. у вас могут быть несовпадающие рулоны от разных производителей или рулоны с разным размером ячеек; подсчитайте количество полных бриллиантов в каждом рулоне, они должны совпадать по количеству и размеру.

После того, как вы успешно сплетите два рулона вместе, скрутите или повторно сложите концы вместе. Если у вас нет встречного переплетения, к которому можно было бы прикрепиться, вы начинаете либо с двумя половинками ромба на каждом рулоне, либо с двумя полными ромбами на каждом рулоне. Разбери его и попробуй еще раз. Иногда вам нужно перевернуть один рулон (у большинства из них есть половина ромба на одном конце и полный ромб на другом) или удалить переплетение с одного рулона, чтобы создать начальную половину или полный ромб.

Шаг 4 — После раскатки звена цепи и сплетения рулонов вместе, «зацепите» один конец.Распределите натяжные ленты равномерно, как показано выше (Рис. F51). Убедитесь, что гайки находятся на внутренней стороне ограждения, чтобы их нельзя было снять снаружи шкафа.

Если у вас есть крутой наклон, приближающийся к клеммной колодке, ткань необходимо обрезать на конце. Это называется косой резкой. Подробнее: Как смещать звено цепи.

Шаг 5 — От руки затяните звено цепи до другого конца. Вы можете поставить звено цепи и прислонить его к стойкам или оставить на земле и наклонить вверх, когда позже будете растягивать ткань.Как правило, позднее легче и лучше на длинных отрезках.

Шаг 6 — Подсоедините растяжные инструменты, как показано на внутренней стороне упора (рис. F51). Сдвиньте натяжную планку на 10-12 футов вертикально в ткани звеньев цепи; к ней с внутренней стороны зацепить растяжку.

Шаг 7 — Убедитесь, что длинный крючок обращен в сторону от ткани, иначе он может зацепиться за ромбы.

Шаг 8 — Медленно затяните затяжку. Убедитесь, что ткань не зацепляется за столбы, корни деревьев или другие препятствия.

Шаг 9 — «Оденьте» ткань по мере ее затягивания. «Декорирование» включает в себя выпрямление ромбов на ткани, чтобы они выглядели правильно. Это очень важно для плотных тканей. Некоторые точки будут выше, чем другие, если вы посмотрите сверху вниз. Поднимите ткань в углублениях. Это нужно сделать до того, как ткань станет слишком тугой. Когда ткань плотно затянется, вы сможете немного распрямить ткань. Некоторые ткани одеваются легко, некоторые — нет. Если ткань не одевается должным образом, вы всегда можете ослабить затяжку и попробовать еще раз.Проверьте верхний и нижний ромбики на предмет наличия проводов, которые могут быть неправильной формы. Поднимите и встряхните ткань, чтобы обеспечить равномерное натяжение на всем рулоне (ах).

Шаг 10 — Ткань достаточно растягивается, когда вы не можете сжать ромбы одной рукой. Не допускайте чрезмерного растяжения, иначе может возникнуть повреждение столбика. Верхняя часть забора должна «защелкнуться» на столбах, когда ее немного отодвигают.

Шаг 11 — Вручную протяните небольшую часть звена цепи слева между удлинителем и клеммной стойкой вручную.Удалите плетение, чтобы «разрезать» ткань до нужной длины. Вставьте планку натяжения в сетку и сделайте последнее соединение. Когда все болты будут на месте, снимите инструменты для растяжения.

Привязка ограждения:

Шаг 1 — Сначала установите стяжные тросы на верхнюю направляющую, чтобы установить высоту ограждения. Верхний ромб звена цепи должен быть отцентрирован на верхней направляющей.

Шаг 2 — Разместите стяжные провода равномерно и на расстоянии не более 2 футов.

Шаг 3 — Последние сообщения в строке галстука.Используйте такое же количество стяжек на стойку линии, как натяжные ленты на клемму. Это количество составляет минимум 1 на фут.

Установка ворот со звеньями цепи:

Сегодня на рынке представлено много различных типов петель и защелок для использования с воротами с цепными звеньями. Большинство из них говорят сами за себя и не содержат инструкций по установке. Инструкции по установке обычно прилагаются к более сложным петлям и защелкам.

Одинарные распашные ворота:

Базовое оборудование для распашных ворот

Шаг 1 — Установите внутренние петли на ворота с помощью гаек и болтов.Опять же, гайки следует установить внутри корпуса. Разместите их как можно дальше друг от друга.

Шаг 2 — Удерживая ворота в проеме, отметьте расположение петель с наружной резьбой. Направьте петлю снизу вверх, а петлю сверху вниз.

Шаг 3 — Установите нижнюю и верхнюю петли с наружной резьбой с помощью болтов. Плотно затяните нижний шарнир, но оставьте верхний шарнир свободным.

Шаг 4 — Установите заслонку на нижнюю петлю и опустите верхнюю охватываемую петлю в охватывающую петлю.

Шаг 5 — Если достаточно места под воротами. Плотно затяните верхний охватываемый шарнир.

Шаг 6 — Проверьте поворот ворот, чтобы убедиться, что они не касаются земли. При необходимости отрегулируйте.

Шаг 7 — Затяните все болты шарнира. Не затягивайте слишком сильно.

Шаг 8 — Установите защелку на удобной высоте (гайки внутри).

Двустворчатые распашные ворота:

В случае двустворчатых распашных ворот вы захотите сначала установить ворота как можно ближе к земле, если только земля не является идеально ровной.Навесьте второй уровень ворот на первые. Хотя вы можете «ступить» за ворота для плотного прилегания к земле, лучше всего установить их на уровне друг друга.

Выполните шаги 1-7 сверху, чтобы повесить ворота. После этого выполните следующие действия, чтобы защелкнуть ворота вместе.

Отводная штанга и центральные упоры

Шаг 8 — Установите узел отводной штанги / защелки двойной заслонки.

Шаг 9 — Установите центральный упор для двустворчатой ​​калитки.Закройте двойные ворота, убедившись, что две створки выровнены (прямая с линией забора). Отметьте землю, где необходимо установить центральный упор. Вы можете просто использовать отрезанный кусок трубы в качестве центрального упора, вонзив его в землю. Продолжайте медленно, проверяя ворота, чтобы убедиться, что вы ведете трубу прямо. Вы также можете использовать сборный центральный упор и зацементировать его для лучшего внешнего вида. Если центральный упор находится в бетонном приводе, просто просверлите в бетоне отверстие размером больше диаметра опускной штанги.Обязательно просверлите бетонный привод, чтобы вода могла стекать. Всегда делайте отверстие (или размер трубы) намного большего диаметра стержня, чтобы учесть провисание ворот, смещение стоек, обледенение и другие факторы.

Необязательный шаг — При желании установите ограничители ворот. Откройте ворота в желаемое «открытое» положение. Зацементируйте или забейте 2-дюймовую стойку с внешним диаметром на пару дюймов выше этой точки. Установите удерживающую опору на нужной высоте с помощью U-образных болтов, входящих в комплект поставки.

Заключительный этап — Установите все крышки стойки.

Раздвижные ворота:

Звено цепи Консольные ворота

Вращающиеся ворота звена цепи

Подробнее: Обзор системы консольных ворот Звено цепи | Руководство по установке консоли звена цепи | Обзор системы роликовых ворот звена цепи

Как разбить и удалить бетон

Невероятно, но почти постоянство простой трехкомпонентной смеси бетона становится проблемой, если вам нужно разбить ее и удалить.Чтобы разбить и удалить бетон, вам понадобится здоровый аппетит к тяжелой работе и несколько ключевых инструментов, которые помогут вам справиться с этим.

Мы расскажем, как использовать правильные инструменты в нужных обстоятельствах.

• Перед тем, как копать, позвоните по телефону 811 или в службу «Dig Safe» . При использовании землеройного оборудования надевайте защитное снаряжение.
• Отбойный молоток для разбивания толстого бетона. Если вы пытаетесь удалить бетон на глубину 3 дюйма или более, вам подойдет отбойный молоток.Сдающиеся в аренду электрические агрегаты, скорее всего, выбьют тот ветхий тротуар в конце подъездной дорожки или небольшого патио.
• Утяжеление и вынос бетона. Бетонные куски быстро превращаются в тонны. Как часть вашего расчета на его разбиение, включите затраты, усилия и оборудование, необходимые для его удаления. Универсальный прицеп 6×10 может безопасно перевозить около тонны (проверьте полную массу).

Инструменты для разрушения бетона

Бетон можно найти в самых разных местах, например, по краям патио или вдоль фундамента подвала; иногда вы можете столкнуться с кусками земли, закопанными в результате давнего сноса.

Использование перфоратора для разрушения бетона

Решением для успешного удаления, в большинстве подобных случаев, является перфоратор с функцией измельчения. Перфоратор — это не перфоратор; это разные инструменты, которые делают схожие вещи — перфоратор — это, по сути, ручной отбойный молоток. Хотя перфораторы бывают разных размеров, рядный инструмент с D-образной рукояткой исключительно эффективен.

Их насадки, называемые «утюгами», эффективно разрушают небольшие количества бетона и сбивают с поверхности отливы и другие загрязнения с помощью долота шириной ¾ дюйма.Лопата диаметром 1 ½ дюйма смертельна для родственника бетона — тонкого раствора — и отлично справляется с удалением плитки с чернового пола. Перфораторы отлично подходят для снятия стен CMU (бетонных блоков), блок за блоком.

Использование бруса для раскалывания бетона

Штанга для копания также может подойти, если вы обнаружите в земле бетон (также мягкий камень, невероятно плотную глину, корни) во время установки забора или почтового ящика. По сути, это отбойный молоток с приводом от человека.

Он может создать линию разлома в бетоне, удар за ударом, и быть ключевым игроком в вашем арсенале инструментов для удаления бетона.Слово мудрым: как и со всем землеройным оборудованием, надевайте перчатки; штанги для копания — это инструменты для изготовления пузырей.

Разбить бетон кувалдой

Кувалды почти никогда не следует использовать в помещении. Заметным исключением являются плиты подвала в старых домах, где можно установить отстойник или водосток по периметру. Плиты подвала часто бывают тонкими — всего дюйм бетона над субстратом, как угольные шлаки.

Здесь отбойный молоток или перфоратор мгновенно пробивает поверхность, а затем может вклиниваться в грязь.Для тонкого, хрупкого бетона часто лучше всего тупое усилие. Это большая работа, но ударная волна стали по бетону разрушается за несколько ударов сильнее, чем другие инструменты могут нанести острым концом долота.

Разрушение бетона химикатами

Существует также так называемый расширяющийся раствор — химический агент, который помогает разрушать бетон. В зависимости от условий площадки может потребоваться отбойный молоток; перфоратор точно. Смешайте, налейте и ждите. Затирка расширяется и разрушает бетон.Планируйте заранее и ознакомьтесь с инструкциями производителя для правильного использования.

Как вырезать набор столбов в бетоне

Иногда бетон мешает, например, при снятии и замене установленных в нем столбов забора. В таких ситуациях часто бывает проще удалить несколько дюймов грязи вокруг основания стойки, а затем разрезать ее ниже уровня земли с помощью сабельной пилы.

Конечно, это означает, что подземная часть столба останется препятствием. Чтобы обойти это, по возможности сместите расположение столбов забора так, чтобы можно было выкопать новые ямы.Например, начните с половины панели вместо полной, перекрывая существующие местоположения постов.

Как утилизировать бетон

Основными транспортными средствами для перемещения бетона являются тачка или ручная тележка. Для небольших битов и / или удаления из дома трудно превзойти два 5-галлонных ведра. Как ни странно, носить по одному в каждой руке легче, чем нести только одно ведро.

Для более крупных проектов вы можете рассмотреть возможность аренды мусорного контейнера. Некоторым возчикам не нравится бетон в ящиках, поэтому обязательно спросите, поскольку они могут отказаться от работы или настоять на том, чтобы вы наполняли мусорный контейнер только частично.

В качестве альтернативы местный каменщик или ландшафтный дизайнер может возить бетон и переработать его — или даже, возможно, использовать его в проекте, где требуется заливка.