Блоки колотые заборные: Заборный блок премиум-класса от производителя

Двигатель горячий

Если ваш двигатель сильно нагревается, это может быть связано с перегревом турбонагнетателя.Ниже приведены некоторые вещи, которые могут привести к этой проблеме с турбонаддувом:

• Загрязнение воздухоочистителя: Очистите или замените элемент в соответствии с рекомендациями производителя.
• Ограниченный впускной канал компрессора: Удалите ограничитель или при необходимости замените поврежденные детали.
• Закрытый воздушный канал от компрессора до впускного коллектора: При необходимости замените уплотнения, прокладки или затяните крепежные детали.
• Впускной коллектор с ограничением: См. Руководство производителя двигателя и снимите ограничение.
• Утечка воздуха в подаче от компрессора к впускному коллектору: При необходимости замените уплотнения, прокладки или затяните крепежные детали.
• Утечка воздуха между впускным коллектором и двигателем: См. Руководство производителя двигателя и устраните препятствие.
• Ограниченная выхлопная система: Удалите ограничитель или при необходимости замените поврежденные детали.
• Неисправная диафрагма: Замените, используя соответствующий ремонтный комплект привода.
• Клапан заклинивает: Освободить клапан / заменить весь узел корпуса турбины.
• Утечка из шланга: Заменить шланг и хомуты.
• Механизм перепускного клапана установлен неправильно: Получите правильные данные настройки.

Плохая переходная характеристика

Еще одним признаком того, что с вашим турбокомпрессором может быть что-то не так, является плохой переходный отклик или трудности с переключением между ступенями. Это может быть вызвано следующими причинами:

• Грязный воздухоочиститель: Вы могли бы очистить его или заменить.Обратитесь к инструкциям вашего производителя для получения дополнительной информации.
• Засоренный впускной канал компрессора: Удалите засорение. Убедитесь в отсутствии повреждений и замените необходимые детали.
• Закрыт воздушный канал от компрессора до впускного коллектора: Найдите причину блокировки и удалите ее. При необходимости замените детали.
• Впускной коллектор с ограничением: снимите с коллектора сужение и обратитесь к руководству за дальнейшими инструкциями.
• Утечка воздуха из подачи от компрессора к впускному коллектору: Это может потребовать замены уплотнений или прокладок.
• Выхлопной коллектор с трещинами, прокладки взорваны или отсутствуют: Обратитесь к руководству производителя двигателя и при необходимости замените прокладки или поврежденные детали
• Утечка газа в соединении впускного / выпускного коллектора турбины: Замените прокладку или при необходимости затяните крепеж.
• Утечка газа в воздуховоде после выхода турбины: См. Руководство производителя двигателя и устраните утечку.
• Топливный насос высокого давления или топливные форсунки отрегулированы неправильно: Обратитесь к руководству производителя двигателя и при необходимости замените или отрегулируйте неисправные компоненты.
• Клапан заклинивает: Попытайтесь освободить клапан. Может потребоваться замена узла корпуса турбины
.
• Механизм заслонки перепускного клапана установлен неправильно: Сброс до правильной настройки.

Дым

Дым никогда не бывает хорошим знаком, особенно когда он может указывать на проблемы с турбонаддувом.Обязательно проверьте следующее:

• Загрязненный воздухоочиститель: Очистите или замените при необходимости.
• Засоренный впускной канал компрессора: Устраните засорение и выполните необходимый ремонт.
• Утечка воздуха в подаче от компрессора к впускному коллектору: Замените поврежденные уплотнения или прокладки или затяните крепеж.
• Утечка воздуха между впускным коллектором и двигателем: Дополнительную информацию см. В руководстве производителя двигателя.
• Выхлопной коллектор с трещинами, прокладки взорваны или отсутствуют: Обратитесь к руководству производителя двигателя и при необходимости замените прокладки или поврежденные детали
• Утечка газа в соединении впускного / выпускного коллектора турбины: Проверьте причину утечки и при необходимости замените или подтяните.
• Топливный насос высокого давления или топливные форсунки отрегулированы неправильно: Отрегулируйте или замените компоненты, следуя надлежащим указаниям из вашего руководства.
• Механизм Wastegate установлен неправильно: Свяжитесь с агентом, чтобы получить правильные настройки.

Двигатель не хватает мощности

Заметили ли вы в последнее время снижение мощности вашего двигателя? Если ваш турбокомпрессор не работает должным образом, скорее всего, у вас будет этот симптом. Обратите внимание на следующее:

• Загрязненный воздухоочиститель: Элемент необходимо очистить или заменить
• Закрытый воздушный канал от компрессора до впускного коллектора: Замените уплотнения, прокладки или затяните крепежные детали, если необходимо, чтобы устранить ограничение.
• Впускной коллектор с ограничением: Ознакомившись с руководством производителя двигателя, удалите ограничение.
• Утечка воздуха из подачи от компрессора к впускному коллектору: При необходимости замените уплотнения, прокладки или затяните крепеж.
• Утечка воздуха между впускным коллектором и двигателем: Выявите причину утечки и замените необходимые детали.
• Посторонний предмет в выпускном коллекторе (от двигателя): Найдите объект и осторожно удалите.Обратитесь к руководству для получения более подробных инструкций.
• Ограниченная выхлопная система: Удалите ограничитель или при необходимости замените поврежденные детали.
• Выпускной коллектор треснул, прокладки взорваны или отсутствуют: Заменить поврежденные детали.
• Утечка газа в соединении впускного / выпускного коллектора турбины: В зависимости от места утечки замените прокладку или затяните крепеж, чтобы устранить проблему.
• ТНВД или топливные форсунки отрегулированы неправильно: Сломанные или неисправные компоненты необходимо отрегулировать или заменить.
• Неправильная установка фаз газораспределения двигателя: Обратитесь к руководству производителя двигателя для правильных настроек и регулировки при необходимости.
• Изношены поршневые кольца или гильзы двигателя: См. Руководство производителя двигателя.
• Сгоревшие клапаны и / или поршни: См. Руководство производителя двигателя и при необходимости отремонтируйте.
• Чрезмерное скопление грязи на крыльчатке и / или лопатках диффузора: Очистите согласно соответствующему руководству по ремонту.
• Турбокомпрессор поврежден: Выявить и устранить причину неисправности, при необходимости отремонтировать или заменить турбокомпрессор.
• Механизм перепускного клапана установлен неправильно: Убедитесь, что у вас есть правильные сведения о настройке.

Черный дымовой дым

Цвет вашего выхлопного дыма многое говорит о том, что не так с вашим двигателем. Вот несколько причин, по которым ваш турбо может вызывать черный дым:

• Загрязненный воздухоочиститель: Элемент необходимо очистить или заменить.
• Закрытый впускной канал компрессора: Удалите ограничитель и / или замените все поврежденные детали.
• Закрытый воздушный канал от компрессора до впускного коллектора: Замените поврежденные уплотнения и прокладки или при необходимости затяните крепежные детали.
• Впускной коллектор с ограниченным доступом: Прочтите руководство производителя двигателя, удалите препятствие.
• Утечка воздуха в подаче от компрессора к впускному коллектору: Для этого может потребоваться замена уплотнений и прокладок или затягивание креплений.
• Утечка воздуха между впускным коллектором и двигателем: См. Руководство производителя двигателя и устраните препятствие.
• Посторонний предмет в выпускном коллекторе (от двигателя): Удалите блокировку, следуя инструкциям вашего руководства.
• Ограниченная выхлопная система: Удалите ограничитель или при необходимости замените поврежденные детали.
• Выпускной коллектор треснул, прокладки взорваны или отсутствуют: Заменить все поврежденные детали.
• Утечка газа в соединении впускного / выпускного коллектора турбины: Заменить прокладку или при необходимости подтянуть крепеж
• Топливный насос высокого давления или топливные форсунки отрегулированы неправильно: Отрегулируйте компоненты или замените их, если необходимо.
• Неправильная установка фаз газораспределения: В вашем руководстве должны быть рекомендованные настройки. Отрегулируйте соответственно.
• Изношены поршневые кольца или гильзы двигателя: При необходимости заменить.
• Сгоревшие клапаны и / или поршни: Отремонтируйте или замените поврежденные детали.
• Чрезмерное скопление грязи на крыльчатке и / или лопатках диффузора: Очистите согласно соответствующему руководству по ремонту.
• Турбокомпрессор поврежден: Найдите и устраните причину неисправности. Возможно, вам потребуется отремонтировать или заменить турбокомпрессор, в зависимости от степени повреждения.

Синий дым выхлопных газов

Точно так же неисправный турбонагнетатель также может привести к синему дыму. Вот несколько причин, почему:

• Загрязненный воздухоочиститель: По возможности очистите, в противном случае замените.Как всегда, следуйте рекомендациям производителя.
• Ограниченный впускной канал компрессора: Устранение препятствий может помочь, но вам также может потребоваться замена деталей.
• Утечка воздуха в подаче от компрессора к впускному коллектору: Замените поврежденные детали или затяните, насколько это возможно, следуя рекомендациям производителя.
• Утечка воздуха между впускным коллектором от двигателя: Определите утечку и устраните ее в соответствии с инструкциями вашего руководства.
• Посторонний предмет в выпускном коллекторе (от двигателя): Соблюдая соответствующие процедуры, осторожно удалите посторонний предмет.
• Ограниченная линия слива масла турбокомпрессора: В зависимости от степени повреждения вам, возможно, придется заменить все затронутые детали или вы можете просто очистить блок.
• Сапун картера двигателя с ограничением: Убедитесь, что вы обращаетесь к соответствующему руководству для получения инструкций по устранению ограничения.
• Корпус подшипника турбонагнетателя забит или закоксован: Это может потребовать полного капитального ремонта или замены турбокомпрессора, но для начала необходимо заменить масло и фильтр.
• Изношены поршневые кольца или гильзы двигателя: См. Руководство производителя.
• Сгоревшие клапаны и / или поршни: При необходимости отремонтируйте, следуя инструкциям вашего руководства.
• Чрезмерное скопление грязи на крыльчатке и / или лопатках диффузора: Используйте руководство по ремонту, чтобы определить правильную процедуру очистки.
• Турбокомпрессор поврежден: Выявить и устранить причину неисправности, при необходимости отремонтировать или заменить турбокомпрессор.

Высокий расход масла

Многие вещи могут вызвать высокий расход масла, и проблема с турбонагнетателем — одна из них. Вот некоторые проблемы, которые вы можете проверить:

• Загрязненный воздухоочиститель: Очистите или замените элемент в соответствии с рекомендациями производителя.
• Ограниченный впускной канал компрессора: Удалите ограничитель или замените поврежденные детали, в зависимости от повреждения.
• Утечка воздуха в подаче от компрессора к впускному коллектору: Для этого может потребоваться замена уплотнений и прокладок или затягивание креплений.
• Утечка воздуха между впускным коллектором и двигателем: См. Руководство производителя двигателя и при необходимости замените прокладки или затяните крепеж.
• Посторонний предмет в выпускном коллекторе (от двигателя): См. Руководство производителя двигателя и устраните препятствие.
• Ограниченная линия слива масла из турбокомпрессора: В зависимости от степени блокировки вы можете либо снять ограничение, либо заменить детали.
• Сапун картера двигателя с ограничениями: Ограничения должны быть сняты в соответствии с надлежащими процедурами, указанными в руководстве производителя двигателя.
• Корпус подшипника турбокомпрессора забит или закоксован: Чтобы исправить это, вам потребуется заменить масло и фильтр. Возможно, вам также придется отремонтировать или заменить турбокомпрессор, чтобы он снова начал нормально работать.
• Изношены поршневые кольца или гильзы двигателя: В руководстве по двигателю должна быть указана надлежащая процедура для устранения этого.
• Сгоревшие клапаны и / или поршни: Эти детали, возможно, необходимо отремонтировать или заменить. Обратитесь к вашему руководству для получения дополнительной информации.
• Чрезмерное скопление грязи на крыльчатке и / или лопатках диффузора: Очистите скопление, чтобы восстановить нормальную работу. Проверьте наличие дополнительных признаков повреждений.
• Турбокомпрессор поврежден: Определите причину повреждения вашего турбонагнетателя. Отремонтируйте или замените все поврежденные детали.

Шумный Турбокомпрессор

Есть ли странный звук из вашего турбо? Возможно, вы захотите проверить это прямо сейчас.Ниже приведены некоторые причины, по которым ваш турбокомпрессор может издавать шум.

• Закрытый впускной канал компрессора: Удалите ограничитель или при необходимости замените поврежденные детали.
• Закрытый воздушный канал от компрессора до впускного коллектора: При необходимости замените уплотнения, прокладки или затяните крепежные детали.
• Впускной коллектор с ограничением: Проверьте коллектор на предмет закупорки и, если возможно, удалите его, обращая внимание на ваше руководство по эксплуатации.
• Утечка воздуха из подачи от воздухоочистителя к компрессору: Замените уплотнения, прокладки или затяните крепежные детали, если необходимо.
• Утечка воздуха в подаче от компрессора к впускному коллектору: Проверьте герметичность и при необходимости затяните или замените.
• Утечка воздуха между впускным коллектором и двигателем: См. Руководство производителя двигателя и при необходимости замените прокладки или затяните крепеж.
• Посторонние предметы: Осторожно удалите препятствие и проверьте на наличие повреждений.
• Выпускной коллектор треснул, прокладки взорваны или отсутствуют: Проверьте на наличие повреждений и замените или отремонтируйте в соответствии с инструкциями производителя.
• Утечка газа в соединении впускного / выпускного коллектора турбины: Замените или затяните, чтобы решить эту проблему.
• Чрезмерное скопление грязи на крыльчатке и / или лопатках диффузора: Удалите скопление грязи, чтобы обеспечить нормальную работу.
• Турбокомпрессор поврежден: Найдите повреждение.Это может привести к необходимости новой турбины.
• Неисправная диафрагма: Замените, используя соответствующий ремонтный комплект привода.
• Негерметичный шланг: Возможно, вам потребуется заменить эти детали.
• Механизм заслонки сброса давления отрегулирован неправильно : Обратитесь к ближайшему дистрибьютору для получения правильных данных настройки.

Циклический звук от турбокомпрессора

Если вы слышите более циклический звук, исходящий от турбины, у вас может быть аналогичная проблема. Некоторые причины могут включать:

• Закрытый впускной канал компрессора: В этом должна помочь очистка блока или замена поврежденных деталей.
• Чрезмерное скопление грязи на крыльчатке и / или лопатках диффузора: Убедитесь, что компоненты должным образом очищены.

Утечка масла из уплотнения компрессора

Повреждение турбонагнетателя также может привести к утечке масла из уплотнения компрессора. Если вы считаете, что причина в этом, вам следует обратить внимание на некоторые из следующих проблем:

• Загрязненный воздухоочиститель: Очистите или замените элемент в соответствии с рекомендациями производителя.
• Закрытый воздушный канал от компрессора до впускного коллектора: При необходимости замените уплотнения, прокладки или затяните крепежные детали.
• Выхлопная система с ограничениями: Найдите и удалите причину блокировки или замените поврежденные детали.
• Выпускной коллектор с трещинами, повреждены прокладки или отсутствует: В зависимости от модели двигателя замените необходимые детали. Дополнительные инструкции см. В руководстве.
• Ограниченная линия слива масла турбокомпрессора: Вы можете исправить это, просто сняв ограничение, но также может потребоваться замена некоторых деталей.
• Засоренный сапун картера двигателя: Найдите засорение и, если возможно, удалите его. См. Конкретные инструкции в руководстве по эксплуатации.
• Корпус подшипника турбокомпрессора забит или закоксован: Замените моторное масло и масляный фильтр, отремонтируйте или замените турбокомпрессор, если необходимо.
• Изношены поршневые кольца или гильзы двигателя: Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации двигателя.
• Сгоревшие клапаны и / или поршни: В руководстве производителя должна быть надлежащая информация по их замене.
• Чрезмерное скопление грязи на крыльчатке и / или лопатках диффузора: Очистите согласно соответствующему руководству по ремонту.
• Турбокомпрессор поврежден: Поищите признаки повреждения турбонагнетателя и, если возможно, устраните его. В противном случае вам может потребоваться его замена.

Утечка масла из уплотнения турбины

Также может быть утечка из уплотнения турбины, связанная с повреждением турбины. Опять же, убедитесь, что вы тщательно осмотрели реальную причину проблемы:

• Ограниченная линия слива масла турбокомпрессора: Вы можете снять ограничение, но также может потребоваться замена деталей.
• Сапун картера двигателя с ограничениями: Устраните ограничение, но обязательно обратитесь к руководству пользователя.
• Корпус подшипника турбокомпрессора забит или закоксован: Начните с замены масла, но это может привести к полной замене турбонагнетателя.
• Изношены поршневые кольца или гильзы двигателя: Взгляните на свое руководство, чтобы правильно определить проблемы.
• Сгоревшие клапаны и / или поршни: Инструкции производителя могут помочь вам исправить / заменить их.
• Чрезмерное скопление грязи на крыльчатке и / или лопастях диффузора: Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по очистке в руководстве.
• Турбокомпрессор поврежден: Если ваш турбокомпрессор физически поврежден, убедитесь, что вы выявили и устранили проблему.

Источник IPD

Что бы ни случилось с вашим турбонаддувом, вы захотите сразу заняться этим. У нас есть большой выбор турбонагнетателей, которые помогут вам исправить отказ турбины.

Если вы не знаете, с чего начать, или вам нужна помощь в проверке работы турбонагнетателя на вашем двигателе, обязательно позвоните одному из наших сертифицированных специалистов по телефону 844-215-3406. Или вы можете запросить расценки онлайн. Мы здесь, чтобы помочь со всем, что вам нужно для дизельного двигателя!

Первоначально опубликовано 29 октября 2015 г., обновлено 29 июля 2019 г.

Руководство по осмотру и очистке от DIY Ford

На этом этапе двигатель Ford Y-block должен быть полностью разобран.Если вы все сделали правильно, все детали и компоненты помечены, упакованы и упорядочены. Кроме того, вы должны были задокументировать процесс разборки, чтобы вы могли без труда собрать двигатель. Различные компоненты вашего проекта восстановления двигателя теперь нуждаются в тщательном осмотре и очистке, чтобы выявить любые повреждения, определить, какие детали необходимо заменить, и решить, какие из них можно вернуть в соответствии со спецификациями производителя в процессе обработки.

Этот технический совет взят из полной книги, 4.ДВИГАТЕЛИ FORD 6 Л И 5,4 Л: КАК ВОССТАНОВИТЬ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://www.diyford.com/ford -y-block-engine-rebuilds-Inspection-Cleaning-Guide /

На этапе разборки двигатель можно разделить на четыре основные группы компонентов:

• Карбюратор, впускной коллектор и головки цилиндров

• Valvetrain (распредвал,

  подъемников,

  толкатели и коромысла в сборе)

• Вращающийся узел (коленчатый вал, шатуны, поршни, демпфер и маховик)

• Блок цилиндров

Перед тем, как начать процесс восстановления, необходимо внимательно осмотреть все компоненты двигателя.Если в блоке есть трещины в седлах коренных подшипников или имеются чрезмерные повреждения в других областях, возможно, блок необходимо утилизировать. При этом существенных повреждений не обнаружено и блок пригоден для перестройки.

Хотя средний механик на заднем дворе вполне способен визуально осмотреть и очистить узлы коромысел, толкатели и распределительный вал, я рекомендую вам передать другие основные компоненты двигателя в руки профессионалу, который лучше для этого подготовлен. Профессиональный магазин достигает профессиональных результатов отчасти благодаря лучшему оснащению. В конце концов, вы хотите, чтобы ваш двигатель был как можно более чистым. Вы же не хотите, чтобы загрязнения или мусор испортили работу по восстановлению профессионального уровня. На мой взгляд, с арендованной моечной машиной или пароочистителем нельзя добиться таких же результатов, как в механическом цехе, оборудованном духовкой и баком для горячей воды.

Пескоструйная очистка — эффективное средство очистки других компонентов двигателя, кроме блока цилиндров.Сеанс в абразивоструйной камере обычно удаляет почти все следы ржавчины,

коррозия, и старая краска с ваших деталей. Однако среда, используемая для струйной очистки деталей, состоит из оксида алюминия или стеклянных шариков, приводимых в движение воздухом под высоким давлением, поэтому детали, подвергшиеся струйной очистке, требуют дополнительной очистки жидким растворителем для удаления любых остаточных остатков среды, которые могли собраться в в труднодоступных местах.

(Если не провести вторичную очистку деталей, подвергнутых пескоструйной очистке, это может привести к попаданию частиц среды в ваш недавно отремонтированный двигатель.Результаты катастрофические.)

Я использую двусторонний подход к проверке компонентов, чтобы выявить недостатки и определить, соответствуют ли они спецификациям производителя. Сначала я очищаю и визуально осматриваю все компоненты (точность глазного яблока Mark I нельзя недооценивать). Если они пройдут этот тест, я поручаю их опытному машинисту, у которого есть необходимое оборудование, такое как микрометры, индикаторы часового типа, индикатор внутреннего диаметра и возможность магнитофлюксирования.

Как упоминалось ранее, двигатель Ford V-8 с Y-образным блоком страдал от проблем с смазкой, которые не были полностью связаны с конструкцией двигателя.Одной из областей, первыми затронутых забитыми осадком масляными галереями, был узел коромысла. Загрязнения и отсутствие надлежащей смазки наносят ущерб внутренним деталям двигателя, поэтому не удивляйтесь, если хотя бы валы коромысел потребуется заменить во время ремонта.

Хорошая новость заключается в том, что валы коромысел и коромысла все еще доступны из различных источников. Но это не относится к стойкам, которые поддерживают узлы коромысел, если вы не хотите приобретать послепродажные высокопроизводительные узлы.Будьте осторожны при обращении с опорами и убедитесь, что они должным образом очищены, прежде чем собирать ваши коромысла в сборе.

Узлы коромысла сняты с двигателя. Скопление шлама в течение многих лет, вероятно, было вызвано моторными маслами на парафиновой основе и / или отсутствием регулярного обслуживания. Такое количество отложений должно быть красным флажком и явным признаком пренебрежения.Шлам обычно препятствует надлежащей смазке и, как следствие, износу деталей. На более яркой ноте, если ваши коромысла в порядке (без чрезмерного износа или повреждений), их можно использовать. Давний гонщик на Y-образных блоках Джерри Кристенсон хвалит прочность и долговечность коромысел OEM даже в самых экстремальных условиях, таких как дрэг-рейсинг.

После снятия шплинта с одного конца вала коромысла приступайте к разборке.Часто требуется молоток с мягкой головкой или пластиковый молоток, чтобы помочь отделить стойки от валов. (Держите компоненты в порядке по мере их снятия. Не используйте шплинты повторно.) Это еще одно хорошее место, чтобы сделать пару фотографий для справки перед повторной сборкой этих компонентов. Теперь этот узел коромысла полностью разобран и готов к осмотру и очистке, чтобы определить, можно ли его использовать повторно. Узлы коромысла являются важной деталью двигателя, и любые признаки износа или повреждения в этой области должны приводить к замене этой детали. Я видел, как люди использовали абразивные материалы, такие как наждачное полотно, для сглаживания царапин на валах коромысел, а затем повторно использовали валы в восстановленном двигателе. Имейте в виду, что валы коромысел имеют закаленную поверхность, и как только эта поверхность повреждена, она продолжает изнашиваться с повышенной скоростью, независимо от того, была ли она сглажена.

При визуальном осмотре вала коромысла обнаружен прилипший осадок в области, не контактирующей с коромыслами.Хотя это выглядит плохо, его следует очистить достаточно, чтобы можно было использовать вал повторно.

Сочетание грязи и недостаточной подачи масла вызвало явное истирание на этом валу коромысла, и теперь он превратился в металлолом. Коромысла и валы доступны для Y-образного блока V-8 через сторонние источники, такие как Sealed Power.

Внимательно осмотрите кончик каждого коромысла в месте соприкосновения со стержнем клапана на предмет признаков износа. Поверхность наконечника коромысла должна быть плоской и гладкой, на ней не должно быть следов точечной коррозии или коробления, которые являются признаками чрезмерного износа. Если он слегка изношен, наконечник коромысла можно отшлифовать с помощью шлифовального камня, что позволит повторно использовать коромысло. Также критичным является внутренний радиус коромысла в том месте, где он опирается на вал. Внутренний радиус осматривается визуально и тактильно. Если здесь есть какой-либо износ, коромысло следует заменить. Не сокращайте работу критически важных компонентов клапанного механизма, так как они напрямую влияют на работу вашего двигателя и продолжительность его работы.

Если вы собираетесь повторно использовать кулачок и подъемники, снятые с двигателя, подъемники должны храниться в том порядке, в котором они были сняты с блока, чтобы при повторной установке они двигались на одном выступе распределительного вала. Еще один важный момент — никогда не устанавливать б / у подъемники с новым распредвалом. Это рецепт катастрофы. При визуальном осмотре распределительного вала и подъемников наиболее очевидными признаками проблемы являются точечная коррозия или следы износа.Также обратите внимание на любые выступы распределительного вала, которые кажутся более округлыми, чем другие (что указывает на протертый кулачок), или выступы на лицевой стороне подъемников.

Тщательно осмотрите поверхность каждого подъемника клапана на предмет каких-либо признаков точечной коррозии или коробления, поскольку эти условия указывают на износ. Линейка помогает определить, надето ли лицо лифтера. Изношенный распределительный вал и толкатели нельзя использовать повторно ни при каких обстоятельствах. Кроме того, никогда не используйте старые подъемники на новом распредвале.

Благодаря достижениям в конструкции распределительных валов за последние пять десятилетий, имеет смысл отказаться от старого кулачка и подъемников в пользу менее изношенной и более эффективной конструкции. Если вы восстанавливаете двигатель с большим пробегом, уделите много внимания замене распределительного вала и подъемников.

Снимите головки цилиндров с двигателя и пора их очистить, осмотреть и восстановить. Начните с проверки общего состояния головок с помощью нескольких простых, бесхитростных, но эффективных тестов. Единственными инструментами, необходимыми для выполнения этой первоначальной оценки головок цилиндров, являются компрессор с клапанной пружиной, линейка, несколько щупов, ваши руки и глаза.

Литой «CF» на этой головке блока цилиндров символизирует Кливлендский литейный завод. К сожалению, Ford закрыл Кливлендский литейный завод в 2012 году после многих десятилетий производства двигателей. Двигатели получили свое название от этого литейного завода. Легендарным среди двигателей Ford является двигатель 351, которого сейчас не хватает. Тем не менее, более эффективные современные альтернативы доступны для владельцев Y-блоков, ориентированных на производительность. Будьте особенно осторожны при покупке бывших в употреблении отливок головки цилиндров Y-образного блока.

Если вы планируете повторно использовать оригинальные распределительный вал и подъемники, храните эти компоненты и толкатели в том порядке, в котором они были установлены в двигатель. Вырежьте отверстия в куске плотного картона, пронумеруйте отверстия и отметьте детали на каждом цилиндре. Это недорогой способ содержать штанги и подъемники в порядке. (Производители Crane Cams, Summit Racing, Jegs или послепродажные производители распределительных валов предлагают профессиональные органайзеры для клапанного механизма.) Я также имею привычку хранить одну или две старые коробки для подъемников в моем домашнем магазине в качестве простого средства для организации подъемников, когда я снимаю их с двигатель.Обязательно обратите внимание на ориентацию подъемников относительно цилиндров на коробке, то есть передний правый, передний левый и т. Д.

Наряду с лицевой стороной толкателей клапанов необходимо осмотреть выступы распределительного вала на предмет износа. Износ распределительного вала может быть вызван несколькими причинами, включая неправильную регулировку зазора клапана и отсутствие плановой замены масла. Распределительный вал с любыми признаками износа ни в коем случае нельзя использовать повторно. Если кулачок является оригинальным для двигателя и двигатель имеет 80000 миль или более, можно с уверенностью сказать, что вам нужно заменить кулачок, толкатели, подъемники и коромысла.Проведите тщательный и детальный осмотр и оценку каждого. Если вы выполняете полную перестройку двигателя, эти компоненты следует заменить.

Литая большая буква ECZ-G на этой головке блока цилиндров определяет ее как одну из очень желанных головок с «большими клапанами» с 1,92-дюймовыми впускными клапанами. На двух отливках ГБЦ нанесена надпись ECZ-G. Интересно, что головки блока цилиндров Chevy с малым блоком имеют впускные клапаны, которые лишь немного больше, чем головки ECZ-G на 1.94 дюйма, и было доказано, что головки Ford с Y-образным блоком текут лучше, чем головки с малым блоком Chevy в стандартной конфигурации.

Снимите головки цилиндров с двигателя и осмотрите стороны сгорания каждой головки. Как и ожидалось, канал, по которому масло поступает из блока цилиндров в узлы коромысел, полностью заблокирован илом. Благодаря современным смазочным материалам эта распространенная проблема в Y-образном блоке Ford V-8 1950-х и начала 1960-х годов больше не вызывает беспокойства.

Шаг 2: Осмотрите головки (продолжение)

Проведите визуальный осмотр поверхности прокладок, камер сгорания и клапанов на любом комплекте головок цилиндров. В этом случае моя голова и детали не обнаруживают явных проблем. Простой тактильный тест, в котором вы проводите кончиками пальцев по поверхности клапанов в каждой камере, помогает определить, не утонул ли какой-либо из клапанов в своих гнездах из-за чрезмерного износа. Внешний вид клапанов в каждой из камер сгорания говорит о многом. Выхлопные клапаны обычно несут на себе основную тяжесть износа двигателя, и поэтому повреждение часто проявляется здесь первым. Клапаны должны быть заподлицо с камерой сгорания. Если нет, скорее всего, они утонули из-за износа сидений.

Эти головки блока цилиндров не только очень грязные, но и в довольно хорошем состоянии. Этот комплект не имеет явного обесцвечивания в результате прожигания головок клапанов или ямок в камерах сгорания.После разборки и очистки можно определить их общее состояние. Имея дело с деталями двигателя пятидесятилетней давности с большим пробегом, может быть разумным попытаться найти подходящую замену, прежде чем нарушать бюджет восстановления дорогостоящим ремонтом. Другими словами, не торопитесь, делайте домашнее задание и будьте готовы.

Визуальный осмотр наконечников штоков клапана выявляет признаки повреждения или износа. При сильном износе на концах клапанов могут появиться заеды или грибовидные образования.Позже будет использован микрометр для определения чрезмерного износа штоков клапана. В этом случае клапан следует заменить, как и любой поврежденный или изношенный важный компонент двигателя. Опять же, вы имеете дело с деталями двигателя, которым уже несколько десятков лет и которые прошли тысячи рабочих циклов. Здесь я заменил клапаны на блоки Sealed Power.

Здесь пневмокомпрессор используется при разборке головок цилиндров.Большинство домашних магазинов не могут позволить себе роскошь пневматических инструментов, подобных этому, но механический компрессор не только замедляет процесс, но и работает так же хорошо. За прошедшие годы я видел много некачественных методик в двигателестроении. Некоторые механики поместили большое гнездо на фиксатор пружины клапана и ударили по нему молотком, чтобы разобрать головку блока цилиндров. Никогда не делайте этого, так как это может привести к дорогостоящим повреждениям. Вы можете сломать голову и / или повредить качели. Всегда используйте подходящий инструмент для выполняемой работы.После приложения давления к компрессору клапанной пружины кончик клапана оказывается выше фиксатора клапанной пружины. Снимите и отложите два разъемных фиксатора, которые входят в паз около конца штока клапана, чтобы удерживать фиксатор и пружину на месте. Когда вы сбрасываете давление на компрессор, пружину клапана и фиксатор можно снять сверху, а клапан протолкнуть вниз через направляющую и выйти из камеры сгорания.

Чтобы проверить клапан, машинист Гил Джордан выполняет то, что он называет «испытанием на колебание».Он слегка сдвигает клапан с седла, крепко сжимает головку клапана и пытается сдвинуть ее из стороны в сторону. Очевидное движение указывает на износ направляющей, который необходимо устранить. Если направляющие проходят тест на колебание, процесс обработки продолжается.

Проведите визуальный осмотр каждого стержня клапана и найдите признаки истирания или чрезмерного износа. Блестящие участки указывают на износ и требуют дополнительной проверки. Каждый клапан следует тщательно осмотреть.

Используйте микрометр для измерения нескольких участков штока клапана, чтобы точно определить степень износа каждой из них. Для каждого клапана необходимо выполнить несколько проверок, чтобы определить, можно ли его использовать повторно. Область, ближайшая к кончику клапана, обычно наименее изнашивается; свидетельство износа увеличивается ближе к головке клапана.Сравните измерения, чтобы определить степень износа штока.

При снятии клапанов с головки блока цилиндров при осмотре седел клапанов в камере сгорания обнаруживается ржавчина. Влага, которая вызвала ржавчину, возникла из-за протекающей прокладки головки блока цилиндров или внешнего источника во время работы двигателя. Однако на нем нет трещин, точечной коррозии или непосредственных признаков повреждения или чрезмерного износа. Очевидно, что седло клапана больше не концентрическое, это также показатель значительного износа.

Используйте простую линейку и несколько щупов для определения состояния или плоскостности головок цилиндров. Хотя чугунные головки цилиндров обычно не коробятся так часто, как алюминиевые, это может произойти, особенно в случаях, когда двигатель был перегрет. Даже если ваша проверка толщиномера выявляет некоторые неровности на поверхности головки, зачистной пропил в несколько тысячных долей в механическом цехе часто исправляет ситуацию.

После завершения первоначальной проверки головок цилиндров вам необходимо очистить их для подготовки к более тщательным проверкам, которые выполняются перед обработкой и повторной сборкой.

Скопление ржавчины и накипи забило проходы для воды в этой головке блока цилиндров. Это распространено в более старых двигателях, особенно в серии Ford с Y-образным блоком. Неспособность решить эту проблему во время процесса восстановления может впоследствии привести к перегреву и преждевременному отказу двигателя.Головки цилиндров проходят циклы в печи Bayco и в высокотемпературной моечной машине для удаления этих смертоносных отложений. Использование современных охлаждающих жидкостей и надлежащее обслуживание позволит вашему восстановленному Y-образному блоку V-8 работать прохладно на долгие годы.

Вы можете использовать болт с головкой от малоблочного двигателя Chevy, чтобы вытолкнуть стопорные пробки из головки Y-образного блока. Ударьте стопорную пробку со смещением от центра, чтобы она проворачивалась в отверстии, а затем вытащите ее с помощью плоскогубцев.Выбросьте старые заглушки и никогда не используйте их повторно.

После цикла промывки деталей высушите головки цилиндров сжатым воздухом и обработайте их пескоструйной очисткой. Внимательно осмотрите каждую отливку головки блока цилиндров. Повреждения, чрезмерный износ и потенциальные проблемные зоны намного легче определить, когда отливки чистые и не имеют отложений.

Чтобы начать осмотр блока, проверьте каждое отверстие цилиндра визуально, а затем с помощью стрелочного индикатора.Вы ищете явные признаки износа, конусности отверстий цилиндров, задиров и т. Д.

Перед отправкой блока в печь Bayco для первого этапа процесса очистки удалите все стопорные пробки, подшипники кулачков, установочные штифты и пробки камбуза. Обязательно запишите место, откуда снимается каждая заглушка камбуза, и храните заглушки в безопасном месте, потому что они будут использоваться повторно.

Перед очисткой блока удалите все заглушки.Используйте забракованный болт с головкой или перфоратор с тупым концом и молоток и ударьте по нему со смещением от центра, чтобы выбить заглушку. Попадание в пробку прямо может привести к ее падению в водяную рубашку и застреванию, что приведет к ненужному увеличению времени работы.

Шаг 2: Снимите стопорные пробки (продолжение)

После замораживания штепсель повернута в сторону, использовать ViseGrips, чтобы завершить удаление. Замораживающие пробки никогда не следует использовать повторно (выбросьте их).

После снятия заглушек с водяных рубашек вы видите скопившуюся за годы ржавчину и окалину.Это частая проблема старых блоков цилиндров. Запекать блок в специальной духовке — самый эффективный способ избавиться от этого налета. Это превращает материал в золу; Следующим шагом является поездка через моечную машину высокого давления.

Используйте ударный гаечный ключ для снятия резьбового переходника масляного фильтра. Он позволяет удалить пластину, которая является основным источником накопления шлама в двигателях семейства Y-образных блоков. Если у вас нет ударного гаечного ключа, используйте прерыватель с приводом 1/2 дюйма и удлинитель, а также соответствующее гнездо.Чтобы вырвать болт, требуется некоторая сила мышц.

После снятия резьбового переходника с помощью молотка и латунного пробойника осторожно выбейте крепежную пластину масляного фильтра. Крепежные детали не удерживают пластину на блоке, но, вероятно, она прилипла к блоку. Осторожно: не применяйте слишком много силы. Если пластина погнута при снятии, при повторной сборке она потечет.

Шлам скопился за переходной пластиной масляного фильтра.Снимите пластину перед очисткой блока цилиндров только что отремонтированного двигателя. Очень важно полностью и правильно очистить эту область. Скопление осадка здесь является обычным явлением в Y-блоке V-8.

Также перед очисткой снимите с блока все резьбовые пробки камбуза. Нанесите проникающий продукт, например PB Blaster, и ударьте по пробкам молотком и латунным пробойником, прежде чем пытаться их ослабить.

Используйте горелку, чтобы нагреть, если молоток и пробойник не позволяют ослабить пробку.Сочетание тепла, а затем резкого удара молотком и кулаком может помочь. Будьте осторожны, работая с открытым пламенем.

Используйте торцевой ключ с внутренним или шестигранным отверстием, удлинитель и прерыватель или трещотку для удаления резьбовых заглушек из блока. Старомодный шестигранный ключ не обеспечивает достаточный крутящий момент для выполнения работы, и вы можете получить закругленную заглушку, которую необходимо высверлить.

Если вы нагрели свечу и обработали ее молотком и пробойником, но она все равно не выскочит, возможно, вам придется просверлить ее.Осторожно: не сдавайтесь и оставляйте свечу на месте, потому что на ней может остаться грязь, которая может вызвать повреждение вашего недавно отремонтированного двигателя. При высверливании заглушки не торопитесь и используйте сверло меньшего диаметра, чем заглушка, чтобы не повредить резьбу.

Используйте этот специальный инструмент для снятия кулачковых подшипников, чтобы извлечь кулачковые подшипники из блока перед очисткой.Кулачковые подшипники нельзя оставлять в блоке во время процесса очистки и никогда не использовать повторно.

Вставьте инструмент в туннель кулачка и расширьте его до внутреннего диаметра подшипника, повернув по часовой стрелке. Когда инструмент развернут и плотно прилегает к подшипнику, ударьте концом инструмента для подшипников, чтобы выбить подшипник из цапфы.

После того, как кулачковый подшипник вынут из отверстия, инструмент и подшипник соскальзывают с крепления.Повторяйте этот процесс, пока не будут сняты все подшипники кулачка.

Разобранные головки блока цилиндров соединяются с блоком для ночной выпечки при 750 градусах в печи Bayco. Это первый шаг к тому, чтобы эти детали выглядели как новые.

Ночлег в печи Bayco превратил жир и сажу за пять десятилетий в пепел.

Далее идет процесс Magnaflux, который обнаруживает трещины, невидимые невооруженным глазом.Убедившись в том, что блок в хорошем состоянии, вам нужно удалить всю ржавчину и окалину, которые могли остаться во время предыдущих шагов.

Тщательно осмотрите блок на предмет трещин, изъянов или серьезных повреждений. Вы не хотите обрабатывать и тратить деньги на блок, который имеет фатальные дефекты и должен быть утилизирован. Используйте тест Magnaflux, чтобы определить местонахождение любых трещин или других повреждений. Для проведения теста блок сначала должен быть чистым. Если блок не очищен, магнитный материал не цепляется за место трещин.Используйте инструмент Magnaflux, чтобы наложить электромагнитное поле. Электромагнитное поле вводится через чугун, а затем наносится железный порошок контрастного цвета. Порошок скапливается вокруг и обнаруживает дефекты отливки и, в частности, по длине трещины. Критическими областями для проверки, особенно на блоках цилиндров 312-ci, являются опоры коренных подшипников.

Поверхность деки блока цилиндров сначала проверяется визуально и тактильно; вы ищете признаки, которые вы можете увидеть или почувствовать рукой, например, точечную коррозию, выемку или растрескивание. Затем следует простой, но эффективный способ определения коробления с помощью линейки и щупа, применяемых по поверхности под разными углами. Наконец, поверхность палубы подвергается магнафлюсированию, чтобы выявить трещины, которые не видны невооруженным глазом.

Поверхность деки блока цилиндров — это еще одна область, подверженная образованию трещин. Отверстия для болтов, расположенные ближе всего к периметру блока и к водяной рубашке, особенно склонны к растрескиванию.Обычно вы видите трещины в виде паутины, выходящие наружу из отверстий для болтов. Хотя трещины не являются хорошей новостью, они не могут снизить статус блока цилиндров до металлолома. Местоположение и размер трещины, а также стоимость ремонта являются определяющими факторами, определяющими, можно ли или нужно ли предпринимать попытки ремонта.

Если есть трещина, магнитный материал, используемый в тесте Magnaflux, накапливается и прилипает к области трещины, так что трещину можно легко увидеть.

Этот блок прошел тщательную запекание и промывку для удаления накопившегося жира, ржавчины и окалины, но отливка все еще остается на отверстии водяной рубашки в передней части блока.Это высыхание — тонкий слой металла, оставшийся после литья блока в литейном производстве, — может вызвать рост напряжений, и в блоке могут развиться трещины. Это также затрудняет поток охлаждающей жидкости и может привести к перегреву восстановленного двигателя.

Используйте шлифовальный станок, чтобы удалить отливку из водяной рубашки. Удаление этого материала обеспечивает максимальный поток охлаждающей жидкости внутри блока и обеспечивает надлежащую рабочую температуру в двигателе.Удалите с водяных рубашек только гидроизоляционный материал. Не пытайтесь увеличить размер каких-либо отверстий.

После нескольких минут шлифовки отверстие водяной рубашки теперь правильного диаметра и без каких-либо препятствий. Зачистите линию разъема. Тем самым вы помогли исключить возможность перегрева недавно отремонтированного двигателя. Используйте биметаллическую шлифовальную коронку, подходящую для обработки чугуна, на вращающемся инструменте для удаления окалины.

Водяные рубашки, окружающие цилиндры, представляют собой критическую зону для охлаждения двигателя. Даже после тщательной очистки могут остаться остатки ржавчины и окалины. Внимательно осмотрите эти области и при необходимости используйте контрольную лампу, чтобы убедиться, что вся ржавчина и окалина удалены с водяных рубашек.

Вы можете протянуть плечики для одежды или сварочный стержень в водопроводные каналы, чтобы удалить остатки ржавчины с водяных рубашек в блоке цилиндров. Каждая часть нежелательной ржавчины, удаленная с блока цилиндров, улучшает охлаждение и увеличивает срок службы двигателя.

За короткое время соскабливание металла с водяных рубашек очищенного блока привело к образованию этой кучи ржавчины. Сохранение ржавчины в блоке отрицательно сказывается на охлаждении двигателя и создает горячие точки, снижающие эффективность сгорания

Проверьте совмещение седел и крышек коренных подшипников относительно заводской спецификации и друг друга.Любые отмеченные здесь несоответствия исправляются путем хонингования блока в процессе обработки.

Можно слегка использовать напильник Mill Bastard для удаления острых кромок с седел коренных подшипников в блоке при подготовке к проверке отверстия линии, чтобы убедиться, что отверстия коренных подшипников соответствуют спецификации. Этой же обработке подвергаются крышки коренных подшипников. Вы должны удалить острые кромки или заусенцы, чтобы облегчить установку подшипника во время повторной сборки.

Поверхности для установки прокладок блока обработаны шлифовальной машиной с использованием мелкозернистой бумаги, которая сглаживает, но не выдавливает.Целью здесь является не удаление большого количества материала, а просто сгладить любые неровности или заусенцы и помочь предотвратить будущие утечки при повторной сборке двигателя. Вы также можете обнаружить, что даже после тщательной очистки на некоторых поверхностях остается стойкий уплотнительный материал.

Убедитесь, что резьба болтов коренных подшипников чистая и не повреждена. Изучите спиральный узор резьбы, и если он волнистый или деформированный, выбросьте болты. Блоки 312 склонны к образованию трещин в этой области из-за их увеличенных опор коренных подшипников и неточных характеристик крутящего момента, первоначально указанных заводом-изготовителем.

В некоторых двигателях семейства Y-образных блоков используются два болта крышки коренного подшипника разной длины. Более длинные (показаны) используются в крышке номер 5, расположенной в задней части блока. Во время разборки эти болты и крышки коренных подшипников необходимо промаркировать, упорядочить и хранить.

Нанесите тонкий слой моторного масла массой 30 на резьбу каждого из болтов крышки коренных подшипников перед сборкой. Это обеспечивает правильное считывание крутящего момента при затяжке болтов.Нанесите масло на нижнюю сторону головки каждого болта крышки коренного подшипника. Невыполнение этого требования может привести к ошибочным показаниям крутящего момента. Я предпочитаю использовать для этого баллончик, но вы можете нанести его кистью или нанести масло на поверхность пальцами.

Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть основные болты. Этот метод позволяет нащупать любые проблемы с резьбой, например заусенцы. То же самое проделайте при сборке двигателя.Затягивая основные болты, почувствуйте заедание или чрезмерное сопротивление. Если почувствуете что-то, еще раз погните нити, чтобы убедиться, что они чистые. Если это не решит проблему, постучите по отверстию для болта, но это может потребоваться только в серьезных обстоятельствах. Помните, что пневматические инструменты никогда не должны использоваться для этого процесса или других деликатных процессов сборки.

Затяните болты крышки коренного подшипника в три приема, попеременно из стороны в сторону, пока не достигнете 95 фут-фунтов.Правильный крутящий момент для OEM-оборудования составляет 95 фут-фунт, но характеристики крутящего момента различаются между вторичным рынком и OEM-оборудованием. Кроме того, монтажное масло или смазка также влияют на окончательные характеристики крутящего момента. Следуйте указаниям производителя оборудования по крутящему моменту и рекомендациям по сборке, а также правильно выполняйте процесс затяжки. Если вы выберете неправильную спецификацию, вы можете сломать болты или выйти из строя двигателя при запуске. Для этих болтов сначала затяните с моментом 32, затем 64 и, наконец, 95 фунт-футов. Имейте в виду, что ранее были опубликованы неверные значения крутящего момента для болтов коренных подшипников Y-образного блока.Чрезмерная затяжка этих болтов может привести к появлению трещин в основных несущих пластинах блока. Если вы используете неоригинальное оборудование и / или монтажную пасту (такую ​​как ARP), обязательно следуйте рекомендациям производителя болтов по крутящему моменту.

Когда крышки коренных подшипников затянуты на место, используйте стрелочный индикатор для измерения отверстий каждого коренного подшипника. Вы должны убедиться, что отверстия коренных подшипников соосны и совмещены друг с другом; это очень важно для долговечности двигателя.

Поршни и шатуны

Учтите количество оборотов, а также циклы нагрева и охлаждения, которые испытывают эти критически важные детали, прежде чем потребуется ремонт двигателя. Визуальный осмотр поршней может предоставить обширную информацию о состоянии двигателя. Начиная с поверхности сгорания (вверху) поршня, признаки чрезмерного накопления углерода указывают на использование низкокачественного топлива или неправильно настроенный двигатель.Язвы или прожоги на поверхности поршня указывают на бедное состояние цилиндра, а влажные маслянистые отложения указывают на износ направляющих клапанов или поршневых колец. Задиры (блестящие участки) на юбках поршней также указывают на чрезмерный износ. В механическом цехе микрометр используется для точного определения степени износа путем измерения нескольких участков юбки каждого поршня.

Чтобы снять поршни с шатунов, вы можете использовать плоскогубцы для стопорных колец, чтобы снять фиксатор пальца на запястье с одной стороны.Поскольку двигатели с Y-образным блоком имеют полностью плавающие штифты, штифт можно легко выбить, отсоединив поршень от штока. Фиксатор булавки на запястье имеет небольшое отверстие на конце каждой петли. Вставьте наконечник плоскогубцев для стопорных колец в эти отверстия так, чтобы вы могли сжать фиксатор настолько, чтобы его можно было извлечь из канавки в поршне.

Поршни можно прочитать, чтобы определить, что происходило в отдельных цилиндрах двигателя, когда он работал. Верхняя часть этого поршня показывает скопление углерода, которое указывает на пробег двигателя.Если бы я наблюдал точечную коррозию на верхней части поршня, это было бы признаком детонации из-за слишком бедной топливной смеси или неправильного момента зажигания.

Надежно поместите шатун в тиски с мягкими губками и с помощью латунного молотка выбейте болты шатуна. Накатайте болты шатуна там, где они входят в стержень, чтобы они не проворачивались.

Шатуны необходимо ремонтировать почти для всех ремонтов. Концы подшипников, которые находятся на коленчатом валу, изменяются (возвращаются к концентрической форме в пределах рекомендованной спецификации путем механической обработки), а втулки поршневых пальцев на малых концах заменяются. У меня есть привычка заменять болты и гайки шатуна на новые метизы.

Поршни можно прочитать, чтобы определить, что происходило в отдельных цилиндрах двигателя, когда он работал. Верхняя часть этого поршня показывает скопление углерода, которое указывает на пробег двигателя. Если бы я наблюдал точечную коррозию на верхней части поршня, это было бы признаком детонации из-за слишком бедной топливной смеси или неправильного момента зажигания.

Ford установил гайки Pal в Y-образные двигатели V-8 на заводе, и они помогли закрепить крепеж шатуна.С появлением современных болтов и гаек, таких как тип, поставляемый ARP, в них больше нет необходимости, и их следует выбросить вместе со старыми гайками и болтами.

Выбросьте оригинальные болты шатуна и никогда не используйте их повторно. Болты имеют память; если они были растянуты, они не обладают нужной силой зажима, поэтому не срезайте углы, используя их повторно. Используйте современные, высокопроизводительные сменные крепежные детали, например, от ARP. Я редко использую повторно болты шатуна, особенно в старых двигателях.Найдите минутку, чтобы подумать, сколько циклов нагрева и охлаждения, а также силы вращения, которые эти болты выдержали в течение срока службы двигателя, и аргумент в пользу замены станет кристально ясным.

Первым шагом к выявлению чрезмерного износа или повреждения коленчатого вала является считывание вкладышей шатуна и коренных подшипников. Износ опорных поверхностей до медного покрытия указывает на износ.Чрезмерно изношенные подшипники имеют признаки истончения части материала; это результат сильных ударов, вызванных сочетанием износа и / или отсутствия надлежащей смазки. При считывании вкладыша шатунного подшипника помните, что верхняя часть вкладыша несет большую часть нагрузки в двигателе и показывает наибольший износ.

Проблемы с коленчатым валом, которые могут быть обнаружены при первоначальном осмотре, находятся в области паза и шпоночной канавки, где крепится гаситель колебаний, и, конечно же, в обработанных областях коренной шейки и шейки штока. Если провести ногтем по полированной поверхности шейки кривошипа, можно обнаружить небольшие бороздки, вызванные износом. Даже при отсутствии явных признаков износа шейки коленчатого вала следует проверять микрометром, чтобы определить, соответствуют ли они заводским спецификациям или были предварительно обработаны. После тщательной очистки коленчатый вал должен быть подвергнут магнафлюксу, чтобы выявить скрытые трещины.

Гаситель вибрации часто упускается из виду во время ремонта двигателя, и неспособность определить проблемы с этим критическим компонентом во вращающемся узле может привести к проблемам в дальнейшем.При визуальном осмотре гасителя колебаний обратите внимание на очевидные признаки износа, такие как трещины или расслоение резины между внутренней и внешней частями гасителя. Также необходимо проверить обработанную внутреннюю и внешнюю поверхность демпфера и его шпоночную канавку (где он крепится на выступе коленчатого вала и контактирует с уплотнением крышки привода ГРМ).

Визуально осмотрите обработанные участки ходовых частей, где находятся шатун и коренные подшипники.Если их можно почувствовать, их можно увидеть. Сначала обратите внимание на явные трещины, канавки, заусенцы или признаки нагрева (воронение металла на цапфе). Осмотрите главные подшипники, чтобы увидеть, нет ли признаков того, что шатун может погнуться. Если кривошип погнут, вы увидите неравномерный износ опорных поверхностей. Обычно процедуру выбега выполняет квалифицированный машинист. В этом случае машинист, принимая во внимание все вышеперечисленные факторы, решил не идти на дополнительные расходы. Вы можете проверить биение, установив коренные подшипники в блок, смазав их маслом, установив кривошип в блоке, а затем установив главные крышки № 1 и № 5.Установите циферблатный индикатор с магнитным основанием так, чтобы он контактировал с цапфой номер 3 (упорная) коленчатого вала. Медленно поверните рукоятку и обратите внимание на любое отклонение.

Используйте микрометр, чтобы определить, соответствует ли коленчатый вал заводским характеристикам и были ли ранее обработаны шейки меньшего размера. По очереди проверяйте каждый журнал и записывайте результаты. Технические характеристики шейки штока для 292 и 312 должны быть 2,1880: 2.1888 дюймов. Коренные шейки 292 подшипников должны иметь размер от 2,4980 до 2,4988 дюйма. Технические характеристики большей шейки коренных подшипников 312 составляют от 2,6235 до 2,6243 дюйма.

Коленчатый вал также проходит испытание Magnaflux на предмет трещин, как это было сделано с головками цилиндров и блоком. Магнитный порошок наносится на участки коленчатого вала, склонные к образованию трещин, такие как отверстия для подачи масла, после чего создается магнитное поле. Магнитный порошок скапливается в трещинах. По большей части трещина в коленчатом валу не означает гибели. В случае коленчатого вала определяющими факторами являются расположение, длина и глубина трещины. Я видел коленчатые валы гоночных двигателей с заметными трещинами.

Этот конкретный коленчатый вал успешно прошел все испытания. На нем нет трещин, цапфы соответствуют заводским спецификациям и требуют только полировки поверхностей шатуна и коренной шейки подшипников, чтобы их можно было обслуживать.Следующим шагом в процессе подготовки коленчатого вала является осторожное использование шлифовального станка для снятия фаски масляных отверстий в шейках для улучшения смазки. Снятие фаски — это использование шлифовального станка с полировальным камнем для удаления острых кромок из отверстий. Это позволит маслу течь более плавно. После этого коленчатый вал подвергнется первой из нескольких чисток для подготовки к полировке. Измерение биения коленчатого вала обычно выполняется в механическом цехе. Домашний механик может проверить биение, установив коренные подшипники в блок, смазав их маслом, установив кривошип в блоке, а затем установив главные крышки № 1 и № 5.Индикатор циферблата с магнитным основанием является то установкой связаться упорным журналом номер-3 коленчатого вала. Затем рукоятку медленно поворачивают и измеряют любое отклонение.

После очистки коленчатого вала и снятия фаски с масляных отверстий он готов к полировке, за которой следует окончательная очистка растворителем. Коленчатый вал и большинство других важных компонентов двигателя очищались несколько раз перед началом сборки двигателя.Критические компоненты двигателя не могут быть слишком чистыми.

Полировка шейки коленчатого вала включает установку коленчатого вала на токарном станке, который во время процесса полировки вращается с низкой скоростью.

Установите коленчатый вал в токарный станок для полировки коленчатого вала. Используйте две разные ленты для полировки песка, чтобы сгладить поверхность цапф. Одно важное замечание: во время этого процесса коленчатый вал должен вращаться в том же направлении, в котором он вращается в двигателе.Это происходит из-за микроскопических пиков в металле, возникающих в процессе обработки.

После осмотра коленчатого вала на предмет наличия острых кромок или других участков, повышающих напряжение, удалите их с помощью шлифовального станка. Острые кромки могут привести к образованию концентраторов напряжений, что может привести к полному выходу из строя коленчатого вала, поэтому вам необходимо определить эти области и отшлифовать их. Используя шлифовальный станок и сверло, подходящее для чугуна, тщательно отшлифуйте эти края, чтобы предотвратить образование трещин.Перед сборкой двигателя коленчатый вал проходит еще одну тщательную очистку.

Коленчатые валы 292 и 312 легко отличить и определить, какой у вас коленвал. Коленчатый вал 312 (справа) имеет кнопку (приподнятая круглая область) на фланце маховика, а коленчатый вал 292 (слева) — нет. Диаметр хода и диаметр главной шейки также различаются в двигателях 292 и 312.

Это коленчатый вал с динамической балансировкой.Во время этого процесса в коленчатый вал добавляли металл Мэллори до тех пор, пока не был достигнут надлежащий баланс. Если вы меняете компоненты вращающегося узла во время ремонта, проверьте баланс, чтобы избежать внутренней вибрации, которая может вызвать катастрофическое повреждение двигателя.

Цепи коренных подшипников коленчатого вала с Y-образным блоком 312 были обработаны до диаметра 2,498 дюйма, поэтому кривошип подходит для блока 292. Маслоотражатель в задней части кривошипа также повернут вниз, потому что в большинстве механических мастерских нет достаточно узкого камня, чтобы выполнить задачу обработки этой области отдельно. Есть две точки зрения на эту конкретную процедуру. Некоторые говорят, что при использовании заднего главного уплотнения из неопрена, которое есть на 292, это не вызывает проблем. Другие говорят, что при повороте ремня вниз возникает утечка масла.

Это коленчатый вал с Y-образным блоком с неповрежденным маслоотражателем при поставке с завода. Стропитель предназначен для отвода моторного масла от области заднего главного уплотнения и предотвращения утечек. Эта техническая особенность была особенно важна в двигателях, в которых использовалось заднее основное уплотнение канатного типа.

Более 50 лет потрескались на этом демпфере, и в результате резиновое кольцо между внутренней и внешней частями демпфера потрескалось. Демпфер коленчатого вала имеет надежный срок службы, и по прошествии 50 лет рекомендуется заменить демпфер. Эти трещины — это красный флаг, поэтому этот демпфер следует заменить, чтобы в будущем избежать катастрофического отказа любого недавно восстановленного двигателя.

Тщательный осмотр этого демпфера показывает, что резиновое изолирующее кольцо и обработанные поверхности в хорошем состоянии. Метки времени также находятся в отличном состоянии, поэтому вы можете легко установить время с помощью этого демпфера. Этот демпфер подлежит ремонту и будет использоваться на восстановленном двигателе.

Написано Чарльзом Моррисом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга.Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.