Бессер блоки для забора: Блоки для заборов и ограждений

Posted on 30.09.1972 by

alexxlab Опубликовано в Разное — Нет комментариев ↓

Блоки для заборов и ограждений

1. Пять причин выбрать ограждения из бессера

Как говорят «мой дом – моя крепость». А крепостью дом делает хороший, надежный и что немаловажно эстетичный забор. В настоящее время выбор стройматериалов настолько велик, что подобрать правильный вариант уже становится затруднительно. Основными критериями здесь должны выступать долговечность, разумные финансовые затраты и внешняя привлекательность.
Отличным вариантом, сочетающим в себе все эти качества, является забор из бессер-блоков. Почему?

Широкая цветовая гамма и разнообразие форматов, а значит разнообразие дизайнерских решений;
Благодаря высокой морозостойкости и низкому водопоглощению, характеризуется повышенной прочностью и долговечностью, не крошится, не выцветает, не требует особого ухода;
Экологичность;
Точность геометрических форм и небольшой вес (если сравнивать с кирпичом или природным камнем) облегчают рабочий процесс и позволяют сэкономить на возведении фундамента;
Приемлемая цена для качественного материала.

2. Какой же он – забор из блоков Бессер?

Декоративные блоки используют и для возведения сплошных конструкций, и для формирования столбов с последующим сочетанием с другими материалами. Это открывает широкие возможности для создания оригинальных сооружений, позволяет подчеркнуть индивидуальность и стиль хозяина. В то же время можно избежать массивности и нагромождения, придать конструкции воздушность и легкость там, где это необходимо.

Из блоков можно сформировать основу для деревянного забора или имитировать кирпичную кладку, вариантов очень много на любой вкус и бюджет.

С бессером будут отлично сочетаться:

Дерево,
Профлист и металлоштакетник,
Ковка,
Натуральный и искусственный камень,
Кирпич,
Поликарбонат и другие материалы.

К таким ограждениям отлично подходят калитки и ворота из дерева и металла.

3.Этапы работ

Строительство блочного забора, как и любые подобные работы, включает в себя несколько этапов.

3.1. Подготовка территории, разметка

Местность расчищается, в соответствии с планом определяются границы участка, размечаются углы и по столбикам натягивается веревка.

3.2. Траншея, заливка ленточного фундамента

Поскольку бессер-блоки довольно тяжелый материал, обязательным этапом является заливка ленточного фундамента. Траншея формируется глубиной не менее 40-50 см. Для большей прочности производится горизонтальное армирование. А в местах будущих столбов для опор следует пробурить ямы глубиной около 1,5 метров и выпустить 2-3 вертикальных стержня арматуры толщиной 10 мм. Перед заливкой на дне траншеи формируют песчаную подушку, проливают водой и трамбуют. После монтажа опалубки производится заливка бетонным раствором. Верхний слой следует заливать как можно ровнее. Для полного застывания фундамента требуется 28 дней, однако кладку забора можно начинать уже через неделю после заливки.

3.3. Кладочные работы

Начинать кладку следует с возведения опор. Чаще всего сечение столба превышает длину одного блока, поэтому при кладке внутри образуется пустота, которая армируется и бетонируется. В качестве армирующего стержня могут выступать 4 прута, связанные между собой поперечинами, или трубный профиль со стенками 40 и 60 мм. Через каждые два-три ряда кладки на опорах закрепляют прутья для обеспечения связки с пролетами. После возведения опорных столбов, выполняется кладка пролетов. Первый ряд самый ответственный, так как он должен компенсировать имеющиеся неровности фундамента. Для прочности в каждый ряд укладывают проволоку толщиной 3-6 мм.

3.4. Конструктивные варианты формирования столбов

Вариант №1

Вариант №2

Вариант №3

4. Блоки для ограждений

Как построить забор из бессера своими руками

Забор из бессера объединяет в себе такие характеристики, как привлекательность, массивность, надежность и приемлемая ценовая политика.

Огромный ассортимент разновидностей и габаритов, широта цветового выбора и разнообразие фактур поверхности дают возможность выбрать бессер-блоки для возведения заборов в самых разных стилях.

Что такое бессер?

Бессер – это иммитация камня, которая по внешним признакам аналогична натуральному материалу. Он изготавливается по схожей технологии с тротуарной плиткой и искусственным камнем: посредством спрессовывания цемента и песка.

При возведении ограждений бессер возможно без труда сочетать с натуральным камнем, профнастилом, кирпичом, ракушечником и другими стройматериалами, добиваясь большей красоты и элегантности.

Преимущества и недостатки материала

Этот композит имеет огромный перечень причин, по которым имеет смысл применять его для самостоятельной постройки заборов, стен и перегородок:

устойчивость к воздействию низких температур;
низкий уровень гигроскопичности;
длительный срок службы;
усиленная прочность;
долговечность в отношении сохранения внешнего вида;
с течением времени становится крепче;
цветовое и стилевое разнообразие габаритов;
сочетаемость с иными материалами;
применяется для создания опорных столбов, стен пролетов;
безвреден для человеческого здоровья;
легкость и простота в обслуживании;
непроблематичность при перевозке;
доступность мероприятий по монтажу;
способность переносить значительные загрузки.

Недостатки:

В случае постройки не только ограждения, но и стен дома из этого материала следует учитывать, что блоки имеют усиленную теплопроводность. Потери тепла выше, чем у домов, возведенных из кирпича или дерева. Но эту незадачу легко нейтрализовать, проложив стену материалами для теплоизоляции. Чаще всего внутренняя отделка дома выполняется из материалов с низким показателем теплопроводности, а внешняя — из бессера. При постройке жилья целиком из бессер-блоков или кирпича внутри стены утепляют плитами с изолирующим материалом. Полости внутри блоков заполняют керамзитом, что приводит не только к снижению теплопотерь дома, но и к его шумоизоляции.

Бессер-блоки существуют нескольких типов:

Специализированный композит для забора – имеет две декоративных стороны.
Блоки для внутренних перекрытий.
Блоки с эффектом облицовочного кирпича.

Если вам предстоит выбирать строительный материал для постройки ограждения, внимательно присмотритесь к бессеру. Для монтажа крепкого, красивого и надежного забора бессер-блоки будут превосходным комплектующим.

Если вас интересуют варианты, из чего сделать забор, прочтите эту обзорную статью.
Отличная статья про установку столбов под забор — рассматриваются практически все варианты материалов для опор.
Если вы занимаетесь украшением внутренней территории сада, читайте о том, как сделать забор для клумбы своими руками, здесь.

Монтаж забора

Установка ограждений из бессера на околодомном участке и даче предусматривает следующий порядок работ.

Разметка местности

Нужно выбрать удобное место для входа и ворот, отметить углы по краям участка. По этим точкам нужно натянуть веревку для правильного и равноудаленного размещения столбов.

Расстояние между ними должно быть 2-3 метра. Чтобы не создавать себе проблемы с соседями, от их ограждения лучше оставить в запасе 10-15 см.

При разметке участка просчитывают, где будет находиться калитка, гаражные ворота, другие необходимые детали, к примеру, аварийный выход. По границе территории необходимо натянуть строительную ленту.

Ленточный фундамент

Для возводимого ограждения требуется сделать ленточный фундамент, потому что конструкция будет массивной и может дать усадку. Глубина фундамента — около полуметра. Ширина же варьируется в зависимости от толщины забора.

Приготовление опалубки

Для создания опалубки применяют дерево, фанеру или иной материал, который не будет деформироваться при заливке раствора. Дополнительно при заливке фундамента можно использовать строительный мусор. Для окончательного застывания состава нужна неделя. Создавать базовую часть забора придется не раньше, чем через две недели после снятия опалубки.

Заливка фундамента

Ввиду того, что бессер хоть и более легкий, чем подобные ему материалы, но, все-таки, конструкция из него выходит достаточно мощная, поэтому создание ленточного фундамента перед укладкой непременно необходимо.

Порядок заливки ленточного фундамента:

Вырыть яму глубиной не меньше полуметра, а ее ширина будет разниться зависимо от толщины выбранных блоков.
Для столбов выкопать углубления, чтобы они были погружены в грунт на 1,5 метра.
Чтобы предупредить растрескивание фундамента рядом с кромкой, вверху и внизу нужно сделать по 2 ряда арматуры, а на месте столбов выпустить прутья вверх.
Из досок или фанеры смонтировать опалубку вокруг ограждения и прочно прикрепить ее на распорки, чтобы после заливки раствор не растекся. Основа должна возвышаться над землей приблизительно на 15 см. Чтобы бетон лучше затвердевал и легче было убирать опалубку, в середину можно подложить слой полиэтилена или рубероида.
Перед заливкой бетона на дно траншеи требуется насыпать слой песка в 10 см, затем залить водой и утрамбовать.

Верхний край фундамента должен быть как можно ровнее, чтобы перепады были небольшими, тогда проще будет производить кладку.

Если не удастся избежать больших неровностей, необходимо перекрыть их посредством слоя цемента между блоками. Чтобы их было не видно, сделать это необходимо поэтапно, а не одним мощным слоем.

Раствор для укладки необходимо сделать пластичным, но не текучим, чтобы после затвердевания он был прочным.

Состав раствора таков:

1 часть портландцемента;
1 часть молотой извести;
6 частей просеянного песка;
вода.

Нужно получить однородную смесь, схожую со сметаной. Для этого сперва нужно соединить сухие составляющие, а потом добавить воду.

Кладка блоков

Спустя 7 дней бетон затвердеет и можно продолжать возведение ограждения. Окончательную прочность он обретет только через 4 недели.

По созданной разметке начинается строительство столбов. Для этого можно воспользоваться как кирпичом или камнем, так и блоками иного цвета. Кладка бессера фактически ничем не отличается от укладки кирпича, кроме как имеющимися пустотами. Дополнительно увлажнять поверхность не нужно.

Нанесение раствора на бессерные блоки

Сперва разложите первый ряд без раствора и оцените, какой вид будет иметь кладка. Если вы сделали правильный расчет, то все должно совпасть.

Особую бдительность нужно проявить именно при укладке первого ряда, так как ровность всей конструкции зависит непосредственно от него.

Первый слой по толщине следует сделать больше, чтобы перекрыть перепады, но не нужно делать его толще 1 см. Расшивка швов блоков из бессера выполняется так же, как и при укладке кирпича. Самое важное — нужно избегать выпуклых швов, потому что они будут тянуть на себя влагу.

Шаблоны для ровной кладки

Установите первый ряд столбов и натяните между ними нить. По ней выложите первый ряд стенок между столбами. На каждом этапе необходимо проверять ровность посредством строительного уровня. С целью повышения прочности забора между рядами можно положить в раствор слой армированной сетки.

Таким образом нужно положить все следующие ряды блоков и в конце установить наверху столбов декоративные козырьки. Верхний край ограждения требуется защитить с помощью декоративных насадок.

Защита блочной кладки

Кладку нужно уберечь от воздействия извне, так как если в нее попадет жидкость еще до момента стабилизации раствора, то существует возможность образования ненужных высолов на верхнем слое кладки. Необходимо сдвигать вертикальные швы, проверяя их через сравнивание с рядами сверху и снизу. Важно сохранить один способ кладки в течение всей работы. Во время работы стоит регулярно отходить на некоторое расстояние, чтобы иметь представление об общем внешнем виде, сразу же увидеть существующие недочеты и упразднить их.

Работы по укладке бессера не ведутся в холодное время, а незавершенную постройку с приходом холодов необходимо укрыть для защиты от замерзания и попадания воды. Для этого можно воспользоваться рубероидом или не пропускающей воду защитной пленкой. Построенный забор накрывают от затекания воды в течение двух недель посредством пленки.

Фото забора из бессера и профнастила

Заключительные работы

После того, как кладка высохнет, необходимо обработать ее защитными веществами от попадания влаги, которые создают на верхнем слое пластичную и частичнопроницаемую пленку. Этот вид покрытия защитит от температурных воздействий забор: не даст попасть влаге, убережет забор от влияния ультрафиолета, кислотных дождей. Кроме прочего, обработанная подобным образом поверхность ограды обретает более сочный цвет и проще чистится, что существенно упрощает ваши заботы по уходу за внешним видом ограждения.

Если вы желаете построить привлекательный и прочный забор, то бестер-блоки прекрасно подойдут для этих целей! Солидные размеры блоков ускоряют процесс возведения, не требуют большого количества рабочих ресурсов, а надежность постройки с течением времени только увеличивается.

Фотогалерея ограждений из бессера

На фото ниже вы можете увидеть различные заборы из бессер-блоков, установленные на дачных участках и загородных домах:

Как построить забор из декоративных блоков

В поисках недорогого и простого способа обустроить каменную изгородь обратите внимание на полые декоративные блоки. В этой статье сайт РМНТ расскажет об особенностях работы с этим материалом и способах возведения декоративной кладки, которые не требуют навыков профессионального каменщика.

Что такое декоративные блоки?

Крупноформатных материалов для кладки сейчас очень много, но лишь немногая их часть подходит для возведения конструкций, эксплуатирующихся без какой либо защиты от атмосферных воздействий. Ведь каменное ограждение, несмотря на кажущуюся простоту, подвержено серьёзному стрессу при перепадах температуры из-за замерзания влаги в порах материала и морозного пучения грунта.

Декоративный блок, иногда называемый бессер-блоком, представляет собой изделие в форме параллелепипеда из бетона или обожжённой глины. Как правило, формат соответствует общестроительному: 200х200х400 мм с минусовым допуском в 10 мм. По структуре своей блок полый, показатель пустотности может варьироваться от 35 до 50%. За счёт этого снижается вес изделия и, как следствие, его стоимость. В то же время для забора, не несущего никаких дополнительных нагрузок, использование полой кладки вполне оправдано.

Характерная особенность блоков в их декоративных свойствах. В зависимости от используемого материала, способа изготовления и обработки поверхности блок может иметь колотую, гладкую, каменистую, рельефную, мелкозернистую поверхность и окрашиваться в любой цвет за счёт либо использования наполнителя нужного оттенка, либо внесения пигментного красителя в сырьё.

По прочности на сжатие блоки соответствуют материалам марок М50…М100, а при условии заполнения пустот бетоном — практически идентичны монолитным изделиям. Морозостойкость составляет порядка F250, что соответствует сроку эксплуатации в 20–30 лет, хотя вне жёстких климатических условий такая кладка прослужит значительно дольше. Бессер-блоков есть несколько разновидностей, ведь их используют не только для строительства заборов, поэтому найти материал с нужными характеристиками не представляет большой проблемы.

Несущая система забора

Сами по себе декоративные блоки достаточно прочные, но долговечность забора определяют общие характеристики кладки, которые должны соответствовать несущей способности основания.

Под забор из бессера почти никогда не заливают полноценный фундамент с нормальным заглублением, довольствуясь обычной бетонной лентой. Ширина её составляет порядка 30 мм, чего достаточно для заборов высотой до 2,5 м на нормальных грунтах. Глубина залегания определяется расположением слоя достаточно плотных осадочных пород — как правило, 30–60 см. Армирование выполняется четырьмя нитками профильной арматуры диаметром 12 мм, а при залегании ниже УНВ — 14 мм. Арматурный каркас располагают с обеспечением защитного слоя бетона не менее 80 мм.

Использование ленты в качестве фундамента обосновано высокой деформативностью пустотелой кладки, однако при заполнении полостей бетоном жёсткость и вес возрастают, что вынуждает усиливать фундамент и увеличивать глубину заложения.

Лучше, если забор из бессера будет разбит столбами на секции по 3–5 метров. Для этого фундамент отливается не ровной лентой, а с заливкой тумб такого размера, чтобы основание выступало за кладку на 50–80 мм.

Можно лить ленту целиком такой ширины, но это менее эстетично и не оправдано экономически. При возведении столбов обязательно нужно оставлять закладные, выступающие из фундамента не менее 70% высоты столба. В качестве оных сгодится швеллер, труба, либо квадратный каркас из арматуры 10 мм.

Устройство стартового ряда

Работы по возведению забора можно начинать на 7–10 день схватывания бетона. Вначале выкладывается стартовый ряд, который полностью задаёт конфигурацию кладки и служит базисом для выравнивания.

В первую очередь обустраивается гидроизоляция, призванная защитить кладку от миграции влаги из бетона. Лучше всего для этих целей подходит рулонная гидроизоляция для фундаментов: при достаточно плотном слое мастики она имеет армирующую основу и за счёт этого наиболее долговечна. Из дешёвых и подручных материалов отсекающую прослойку тоже можно устроить: один слой рубероида, два слоя полиэтиленовой плёнки для теплиц и ещё один слой рубероида.

Поверх гидроизоляции выкладывается слой густого цементного раствора толщиной до 30 мм. Он необходим, чтобы нивелировать неровности бетонной ленты и обеспечить идеально ровную поверхность первого ряда. Проще всего выводить кладку по шнуровке, установив сначала угловые камни. Если пролёт шнура превышает 10 метров, лучше установить промежуточные камни. Задача ключевых блоков — служить маркерами для выведения общего горизонтального уровня и лицевой плоскости. Если по мере завершения первого ряда возникает необходимость сдвинуть камни, их можно оторвать и уложить заново на свежий раствор.

Однако положение первых камней, по которым натягивается шнур, проще вычислить заранее, учитывая толщину шва. Она составляет 8–10 мм для стандартных блоков и может достигать 12 для крупноформатных. Также не возбраняется полностью выложить стартовый ряд на сухую, а затем переложить его на раствор — так выравнивание будет более качественным. В любом случае, лицевая плоскость кладки выравнивается по натянутому шнуру, а горизонтальная — по реечному уровню и правилу.

Важно помнить, что выкладке стартового ряда также задаётся конфигурация и порядовая схема кладки столбов. В простейшем случае можно использовать обычные рядные блоки, выложенные в полую башню. Но в таком случае столбы будут выступать над плоскостью забора по 20 см, что смотрится уместно только на больших ограждениях. Сделать выступы более лаконичными можно с помощью специальных угловых облицовочных блоков, за счёт которых выступ столбов можно снизить до 6–10 см.

Правила кладки декоративных блоков

Когда стартовый ряд застынет в течение 20–30 часов, по образованной ровной поверхности кладку можно продолжить. Полного срока застывания ждать необязательно в тех случаях, когда размеры ограждения позволяют укладывать всего 2–3 ряда в день, если же нижний ряд нагрузить сверх меры до полного схватывания, качественное выравнивание станет невозможным.

Фактурные и колотые блоки не образуют строгих швов, за счёт чего визуально кладка не выражает мелких огрехов. В то же время, если поверхность гладкая или шлифованная — любые дефекты расшивки будут налицо. Поэтому лучше вести кладку по шовным шаблонам — квадратным пруткам нужной толщины, которые извлекают из швов после выравнивания очередного блока. Имея 2–3 комплекта таких подкладок, можно уверенно и быстро возводить кладку, оставляя достаточно времени для схватывания связующего материала.

Поскольку кладка из декоративных блоков является лицевой, не рекомендуется использовать для перевязки обычный цементный раствор самостоятельного приготовления. Лучше прислушаться к рекомендациям производителя: использование специальных смесей или присадок обеспечит полную химическую совместимость и исключит образование высолов.

Чтобы колебания основы не отразились на кладке в виде трещин, следует выполнять армирование. Первый его тип — укладка по шву стальной или полимерной сетки, помогающей предупредить ламинарные сдвиги. Также необходимо перевязывать столбы и пролёты между ними с помощью отрезков 8 мм арматуры длиной по 60–80 см.

Важное правило — выполнить заполнение и расшивку швов на 2–3 день после укладки блоков. Используя строительный шприц или плотный полиэтиленовый пакет по принципу кондитерского рукава, швы заполняют смесью, водопоглощение которой не меньше, чем у самих блоков. Такая строгая необходимость связана с высокой пустотностью: протекание воды через тонкую прослойку раствора, оставшуюся после удаления квадратного прутка, практически неизбежно. Это может приводить к переувлажнению кладки и снижению её морозостойкости.

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Забор из бессера.

Искусственный камень бессер производится путём прессования цемента с песком. Большой выбор цветовых решений и характеристики бессера делают его привлекательным для возведения внутренних перегородок, заборов и стен, опорных столбов своими руками.

● Бессер-блоки обладают высокой морозостойкостью, низким влагопоглощением, хорошо сочетается с другими материалами. Правильная форма блоков облегчает ведение строительных работ. Если сравнивать бессер-блоки с кирпичом, то по стоимости блоки будут примерно в два раза дешевле — при одинаковом объёме один блок равен примерно семи кирпичам, но кладка из бессер-блоков будет легче кладки из кирпича, что позволит снизить затраты на обустройство фундамента. К тому же бессер на крошится и не ломается, а со временем бетон бессер-блоков только набирает прочность, долго сохраняя первоначальный внешний вид.

● Существуют три вида бессер-блоков:

1. Для внутренних перегородок.
2. Для ограждений и заборов с двумя декоративными сторонами.
3. В качестве имитации облицовочного кирпича.

● Установка забора из бессера, как и любого другого ограждения, начинается с разметки местности. При разметке обязательно учитываются месторасположение входа, въезда или гаражных ворот. Отмечаются угловые края ограждаемого участка, по которым в целях равномерной разметки промежуточных столбов натягивается верёвка. Расстояние между столбами составляет два-три метра, а для избежания разногласий с соседями, если у них имеется свой забор, то от него лучше сделать отступ в десять сантиметров.

Заливка фундамента под забор из бессера

● Бессер легче кирпича, но всё-равно конструкция из бессер-блоков будет достаточно массивная. Так что придётся заняться созданием фундамента под данный вид забора. Под ленточный фундамент требуется вырыть траншею глубиной не менее 0,5 метра. Ширина траншеи напрямую зависит от ширины выбранных блоков. Дополнительно делаются углубления на 1-1,5 м под опорные столбы.

Для укрепления фундамента рядом с верхней и нижней его поверхностями монтируются по два параллельных ряда арматуры. а в местах установки опорных столбов арматурные прутья выпускаются вверх.

• Опалубка делается из досок или фанеры — она должна быть прочно закреплена на распорки. Для облегчения последующего снятия опалубки, её можно покрыть слоем рубероида или полиэтилена. Фундамент должен быть выше уровня поверхности земли минимум на 15 см.

• Раствор для фундамента забора состоит из 1 части цемента и 3 частей щебня/песка. До заливки бетоном дно ямы на 10 см покрываем слоем песка, после чего этот слой необходимо увлажнить водой и тщательно утрамбовать.

• Верхняя кромка фундамента должна быть максимально ровной с минимальными перепадами высот — это поможет избежать многих проблем при кладке. Если всё-таки не получилось достичь идеально ровной поверхности, то неровности придётся компенсировать утолщённым цементным швом между блоками, причём в несколько этапов — чтобы один толстый слой раствора не слишком бросался в глаза.

• Если ограждаемый участок имеет перепады высот и расположен на склоне, то делать наклонный фундамент категорически нельзя — вне зависимости от рельефа фундамент должен быть ровным. Существуют два варианта работы с неровностями рельефа земли:

1. Делать ступенчатый фундамент — в этом случае столбы будут иметь разную высоту.

2. Компенсировать неровности рельефа высотой бетона с созданием дополнительной опалубки. В этом случае заливка производится, начинается с нижнего участка.

Раствор для кладки бессер-блоков

● Компоненты раствора:

— 1 часть портландцемента;
— 1 часть молотой извести;
— 6 частей сеяного песка;
— вода.

• При приготовлении раствора необходимо сначала тщательно перемешать сухие компоненты и только после этого добавлять воду (с обязательным перемешиванием) — необходимо получить однородную массу, внешне напоминающую сметану. Раствор должен быть не текучим, а достаточно пластичным и после застывания обладать необходимой прочностью. Полную прочность уложенный бетон наберёт не раньше, чем через 28 дней, но начинать кладку бессер-блоков на свежеуложенный фундамент можно через 3-7 дней — в зависимости от погодных условий.

Кладка бессер-блоков

● Возводить столбы для забора можно из камня, кирпича или блоков. Принцип кладочных работ практически не отличаются от кладки кирпича. Стоит лишь учитывать наличие пустот — по этой причине раствор необходимо наносить с особой аккуратностью на торцевые и продольные грани бессера. При этом специальное увлажнение поверхности блоков не требуется.

● Перед началом кладочных работ будет лучше разложить первый ряд бессер-блоков на поверхность фундамента без цемента и посмотреть, как будет выглядеть будущая кладка. Первому ряду вообще следует уделить максимальное внимание — от его чёткости напрямую зависит последующая кладка и целостность всей конструкции. При устранении неровностей на поверхности фундамента толщина слоя раствора под первым рядом бессера может варьироваться, но она не должна превышать 10 см. Не допускается делать выпуклые швы — они непременно будут собирать влагу.

• Столб из кирпича своими руками
• ПИКС — панель, имитирующая кирпичный столб

• Для того чтобы швы были одинаковые и ровные, можно сделать шаблоны из дерева для кладки — малый и большой:
— малый шаблон необходим для того, чтобы не наносить раствор на края бессера;
— большой шаблон нужен для выравнивания смежных блоков по одной линии.

• После того, как уложен первый ряд столбов, между ними натягивается нить. По этой нити укладывается первый ряд стенок между столбами. На каждом этапе кладочных работ необходимо проверять с помощью уровня ровность кладки.

• Для увеличения прочности стенок забора между рядами можно уложить армирующую сетку. По окончании кладочных работ верх столбов накрывается декоративными козырьками, а верхнюю кромку стенок забора можно закрыть декоративными насадками.

Чем хорош забор из бессера и как построить его своими руками | Школа садовода

В отличие от натурального материала искусственный камень дольше сохраняет свои свойства, поэтому забор из блоков бессер может простоять долгие годы и не измениться внешне. Бессер-блоки представлены в любых расцветках и размерах, его можно использовать как самостоятельный материал или комбинировать с камнем и кирпичом.

Своими руками из бетонных блоков можно построить все элементы дачных перегородок, от столбов до стен. Бессер экологичен, за ним не требуется специальный уход, он не выцветает и отличается прочностью. Из-за небольшого веса его удобно использовать в строительстве, при этом кладка оказывает слабое давление на основание.

Заливка фундамента

Строительство дачных ограждений начинается с измерения участка и отметки ключевых точек, по которым будет отлеживаться ровность кладки стен и столбов. Для этого в углах нужно вбить колышки и натянуть веревку по периметру.

Возведение дачного забора возможно только на ленточном фундаменте, так как используются легкие искусственные камни, которые в несколько раз крупнее стандартных кирпичей.

Ленточный фундамент для ограждающих конструкций нужно делать так:

Выкопать яму размерами полметра в глубину и шириной, равной толщине бессера;
На точках будущих столбов углубления должны быть не менее метра;
Уложить арматуру с проволокой в нижней и верхней части траншеи для укрепления бетонного основания, при этом в зоне установки столбов забора необходимо вывести проволоку наружу;
Сколотить деревянную опалубку и закрепить ее по всему периметру ограждающих конструкций так, чтобы фундамент после заливки возвышался над землей на 15-20 см;
На дно траншеи выгрузить песок так, чтобы толщина слоя составляла около 10 см, увлажнить его и разровнять;
Вылить раствор для ленточного фундамента и подождать, пока он не затвердеет.

Раствор для основания под забор делают из цемента с использованием песка и щебня в пропорции 1:3:3. Основа будет готова максимум через неделю, и можно приступать к укладке блоков.

Кладка бессера на забор

Строительство забора начинается с возведения столбов. Делать их можно не только из бессера, допускается использование обычного кирпича или натурального камня. Популярна кладка опор с использованием материала другого цвета. Затем постепенно выкладываются стены.

Бессер полый внутри, а не цельный, поэтому технология строительства немного отличается, хотя в целом кладка проходит по той же схеме, как и при использовании кирпича. Крепят блоки на цементный раствор, однако наносить его нужно только на края.

Ровность дачной перегородки зависит от выкладки первого ряда блоков, поэтому нужно сначала возвести первые ряды опорных столбов, а затем проволокой между ними определить необходимый уровень для строительства стенок забора. Следить за ровностью необходимо постоянно, измеряя каждый новый ряд ограждения. Для измерения удобнее использовать специальный строительный уровень. Поскольку бессер-блоки легкие и большие, строительство идет быстро, а количество ошибок в процессе сокращается.

Выкладывать бессер можно не только на цемент. Для придания прочности оградительной конструкции рекомендуется использовать армирующую сетку. Когда будет выложен последний ряд забора, его необходимо украсить.

Обычно на опоры монтируются козырьки. Окрашивать и дополнительно обрабатывать бессер не имеет смысла, поскольку это искусственный материал, который изначально выполнен в цвете и не подвержен порче.

Ставьте 👍и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации.

Больше информации по садоводству тут.

ДОСТУПНЫЕ ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ из камня — БЫСТРО Простая конструкция

Строительство подпорной стены может быть очень дорогим, но оно должно быть выполнено правильно с первого раза. Как правило, инженер должен спроектировать фундамент и требования к нагрузке. Особенно для бетона и арматуры, если речь идет о бетонной или блочной конструкции Бессера. Спецификация отчета инженера является обязательной в большинстве штатов, если высота превышает 1 метр.

Нет необходимости делать что-то дважды, когда вы можете сэкономить реальные деньги, сделав это всего один раз

При типовой подпорной стене здесь требуется гидроизоляционная мембрана

Затем вы платите за облицовку камнем, а затем стоимость крепления и установка

Для тех, кто хочет красивую каменную отделку, это становится намного дороже.Затем проект становится трехэтапным процессом. Один – построить конструкцию, второй – гидроизолировать ее, третий – установить облицовочный камень на поверхность блока Бессера или бетонной конструкции. Блок Бессера и бетон пористые, поэтому требуется мембранная гидроизоляционная система, нанесенная на подпорную сторону стены. После фундаментов с использованием системы Smart Stone для подпорной стенки требуется всего ОДИН шаг. Включает в себя каменную облицовку. Это ИСКЛЮЧАЕТ затраты на гидроизоляционную мембрану, поскольку изнаночная сторона сама по себе является полностью водонепроницаемым материалом.Еще больше экономии.

В приведенных здесь примерах показан текущий способ возведения каменной подпорной стены.

1. Соорудить фундамент

2. Укладка блоков Бессера с арматурой

3. Заливка ядра бетоном

4. Гидроизоляция удерживающей стороны

5. Приклейте каменную облицовку

6. Установить облицовочные камни

Полная цена незавершенного Besser $645-00 м2 Общая цена с отделкой камнем 910-00$ м2

ПРИМЕЧАНИЕ. Цены, указанные здесь на строительство подпорной стены, являются средними по оценке отрасли. на требуемом расстоянии и прикрепите стартовую планку

Просто закрепите камень с помощью механических скоб и выравнивающих соединителей

Если вам нужна каменная ограда, забудьте о блоке Бессера! Просто постройте свой забор или подпорную стену с EcoSmart Stone. Установите столбы с расстоянием между центрами около 600 мм и глубиной 600 мм, залейте бетонным основанием. Используйте и стройте с соединительными прокладками SmartStone. Заполните сердцевину, если для удержания почвы, и добавьте крышки. Работа выполнена! Около 550 долларов за квадратный метр, включая фундамент. В проекте подпорной стены можно использовать только изоляционную плиту (без камня) на внутренней удерживающей стороне грунта. Это обеспечивает полный водонепроницаемый барьер, экономя даже больше денег по сравнению с затратами на требуемую мембранную гидроизоляцию.

ЛЕГКО как ABC.Все блоки откалиброваны, чтобы соответствовать друг другу и красиво выравниваться.

В этой системе подпорных стенок используются все наши стандартные облицовочные блоки.

Добавьте облицовочные камни.

Готово. Готово и очищено от пыли

Потенциальная экономия до 350 долларов на квадратный метр. На 40 % меньше, чем подпорная стена из блоков/камня Besser

Полностью изготовленные углы значительно упрощают установку.

Полностью водонепроницаем после завершения.

Зачем делать это СТАРЫМ способом, если можно построить превосходную стену, затрачивая гораздо меньше усилий и денег?

В этом примере показан натуральный расщепленный песчаник Honey с карандашным швом.

Наслаждайтесь очарованием подпорной стены из натурального камня дешевле, чем вы думаете

Системы подпорных стен | Блокирующие блоки подпорной стены | Блочные стены Besser

Главная » Rise Wall Difference

Rise Wall — это первая (и единственная) в мире система несъемной опалубки плоской планировки.

Бетонную опалубку Rise Wall

можно сравнить с другими методами строительства несущих стен или несущих стен следующим образом;

Традиционная бетонная опалубка/стены монолитного бетона

Традиционная бетонная опалубка или монолитные бетонные опалубочные стены в основном изготавливаются путем сборки древесины во внутренние и внешние ставни для создания необходимой формы бетонной опалубки. Обычно это включает в себя;

Хранение лесоматериалов для монолитной опалубки во дворе между использованиями
Перевозка пиломатериалов и каркасов для бетонной опалубки на площадку
Разгрузка и перемещение материалов опалубочной системы
Формирование – установка опалубки на месте перед установкой стальной арматуры
Закрытие – завершение бетонной опалубки после установки стальной арматуры
Демонтаж бетонной опалубки после укладки и отверждения бетона
Укладка панелей опалубки и разгрузка
Транспортировка опалубочной системы на площадку

Система несъемной опалубки Rise Wall уменьшает вышеуказанное до следующего

Транспортировка стойки Rise Wall на месте (SIP) на площадку
Разгрузка и перемещение материалов плоской и компактной опалубки для бетона
Монтаж панелей модульной опалубки Rise Wall
Установка стальной арматуры внутри Rise Wall для получения структурной конструкции стены
Заливка бетона в несъемную опалубку Rise Wall или изоляционную бетонную опалубку (ICF)

Rise Wall, как правило, может быть установлен на 60-80% быстрее, чем традиционная/монолитная опалубка, и примерно на 30-50% дешевле

Блоки с наполнителем/блоки Бессера/шлакоблоки Блоки с заполнением стержнем

долгое время были популярной альтернативой железобетонным стенам.

Также известный как стены из бессерных блоков или стены из шлакоблоков, этот тип строительства требует больших затрат труда, требует большого количества погрузочно-разгрузочных работ и создает значительный беспорядок на строительной площадке.

Блочное строительство Бессера включает в себя значительные погрузочно-разгрузочные работы с доставкой поддонов с блоками, песком, цементом и смесительным оборудованием к забою.

Блоки с заполнением стержнем обычно укладывают бригадой из 3 мастеров и 1 рабочего. Эта бригада обычно стремится достичь 25-30 м3 в день.

Стены из шлакоблоков или блоков Бессера необходимо тщательно очищать по мере их укладки, чтобы бетонная смесь для заливки блоков могла должным образом растекаться для получения структурной стены без образования пустот. Этот процесс часто выполняется неправильно и создает значительный беспорядок на строительной площадке.

Блочные стены с заполнением сердцевиной также должны быть построены только до высоты 1,5-2,0 м до заполнения сердцевины, что означает, что для стен более 2,0 м требуется как минимум два визита бетононасоса.

Строительство блочных стен Бессера также обычно требует большего количества строительных лесов и их перемещения, чем несъемная опалубка

Система несъемной опалубки

Rise Wall, с другой стороны, требует минимальной обработки материалов, включая подъем компактных / плоских модульных панелей опалубки к рабочей поверхности.

Бригада из 3-х человек может легко установить 100 м2 стены несъемной опалубки Rise Wall за день, что в 3-4 раза быстрее, чем монолитная или блочная кладка.

Панели опалубки

Rise Wall не нужно промывать, а бетонная стена может быть заполнена за один приезд бетононасоса.

Несъемная опалубка

Rise Wall также обычно на 20-50 долларов США/м2 более рентабельна, чем блочная кладка с заполнением.

Сборный железобетон/Сборные бетонные панели

Сборные панели изготавливаются за пределами площадки при хорошем качестве строительства.

Чтобы достичь этого, весь дизайн должен быть завершен на ранней стадии проекта, чтобы можно было рисовать в цеху. Заводские чертежи требуют затрат, дизайн проекта становится негибким, и для изготовления бетонных стеновых панелей требуется время.

Сборные железобетонные панели затем доставляются на площадку на больших грузовиках, часто требующих дорогостоящих разрешений на перевозку больших грузов.

Сборные панели затем поднимаются на место с помощью крупного погрузочно-разгрузочного оборудования и кранов.

Сборные панели

быстрее монтируются, а также могут быть изготовлены на большую высоту, чем несъемная опалубка.

Модульные бетонные опалубки

Rise Wall позволяют дизайну проекта оставаться гибким и сводят на нет необходимость в рабочих чертежах, времени выполнения заказа, крупногабаритном и тяжелом транспорте и погрузочно-разгрузочных работах.

Rise Wall

обычно более чем на 50 долларов США/м2 экономически выгоднее, чем сборные железобетонные панели

Наклонные панели/Наклонные плиты/Наклонная конструкция панели/Наклонные панели

Наклонные панели, также называемые наклонными плитами или откидными панелями, аналогичны сборным панелям, за исключением того, что они отливаются на месте. Дизайн должен быть завершен заранее для рабочих чертежей.

Эта методология требует, чтобы большая площадь проекта использовалась в качестве сборной/заливочной площадки.

Сборные панели также зависят от местных условий.

Избегается транспортировка тяжелых/широких грузов, но по-прежнему требуются крупногабаритные погрузочно-разгрузочные работы и краны.

После затвердевания откидные панели быстро возводятся, и можно возводить стены большей высоты, чем при использовании несъемной опалубки

Модульные бетонные опалубки

Rise Wall, как правило, на 10–30 долларов США/м2 более рентабельны, чем сборные железобетонные панели

Несъемная опалубка (SIP)

Несъемная опалубка (SIP) — это концепция бетонной опалубки, которая устанавливается, заполняется и не снимается. Это устраняет необходимость разбирать и штабелировать, выгружать с площадки, транспортировать обратно на склад или склад.

Rise Wall — одна из самых экономичных систем несъемной (SIP) опалубки

Утепленная бетонная опалубка (ICF)

Утепленная бетонная опалубка (УББ) — разработка несъемной опалубки (СИП) с дополнительными теплоизоляционными свойствами.

Обычно формы ICF, стены ICF, панели ICF и т. д. используют вспененный пенополистирол (EPS) в качестве фактической формы для опалубки. Несмотря на то, что это обеспечивает тепловые преимущества, это мягкая подложка под нанесенной отделкой и подвержена ударным повреждениям.

Rise Wall Super Finish представляет собой изолированную бетонную опалубку (ICF) с пенополистирольным пенополистиролом, установленную внутри фиброцементного листа. Это обеспечивает более твердую поверхность опалубки и более приемлемый материал для дальнейшей отделки.

Как снести стену из шлакоблоков | Главная Руководства

Безопасность является наиболее важным принципом при демонтаже стены из шлакоблоков. Куски летящего мусора или пылевидной пыли могут ударить вас или ничего не подозревающего рабочего, поэтому всегда надевайте защитное снаряжение и работайте медленно и осторожно. Строительные нормы и правила могут потребовать, чтобы вы получили разрешение на строительство, прежде чем изменять структуру здания, поэтому обратитесь в свой отдел строительных норм и правил, чтобы определить правила, регулирующие вашу область.

Перед началом работы определите, является ли стена несущей. Большинство несущих блочных стен были установлены на бетонные основания и опорные потолочные балки, перпендикулярные ширине стены.Министерство труда США рекомендует провести инженерное обследование, чтобы определить, является ли стена несущей. Обратитесь в местный отдел строительных норм и правил, чтобы проконсультироваться с лицензированным специалистом. Не удаляйте несущую стену, пока она не будет заменена подходящей несущей конструкцией.

Осмотрите территорию на наличие инженерных сетей, таких как водопроводные и газовые трубы, электрические кабели и телефонные линии. Обратитесь в коммунальную компанию, чтобы приостановить обслуживание или переместить инженерные коммуникации в безопасное место на время работы.

При необходимости соберите комплект лесов у одного конца стены. Большинство наборов строительных лесов соединяются вместе, как двухъярусные кровати. Поместите верхнюю раму на нижнюю раму и соедините две рамы с помощью прилагаемых металлических штифтов.

Наденьте каску, защитные очки, плотные перчатки и пылезащитную маску. Ударьте кувалдой по верхней части стены, разбивая блоки на более мелкие части и спускаясь по колонне шириной около 2 футов. Шлакоблоки хрупкие, поэтому остерегайтесь разлетающихся осколков.Некоторые блоки были заполнены бетоном, содержащим арматуру, толстый железный стержень, поддерживающий конструкцию. Оставьте бетонную форму и арматуру на месте. Вы удалите их, когда окружающие колонны из шлакоблоков будут снесены.

Удалите небольшие куски стены с помощью лома, молотка и долота. Поместите кончик лома или зубила в сустав и резко ударьте по инструменту молотком.

Удалите скопившуюся кучу мусора. Соберите большие куски и сгребите меньший материал в тачку.

Вернитесь к стене и продолжайте снимать стену, работая с участками шириной 2 фута, всегда начиная сверху и продвигаясь вниз. Очистите мусор из каждой секции, прежде чем переходить к следующей секции. Пока оставьте все секции арматуры на месте.

Ударьте по нижней части первой колонны арматурного стержня, чтобы увидеть, сможете ли вы выбить нижний конец из бетонного пола. Если арматурный стержень не двигается, отрежьте арматурный стержень сабельной пилой. Отрежьте арматуру как можно ближе к бетонному полу.Удаляйте каждый столбец арматуры по мере работы.

Справочные материалы

Советы

Возьмите напрокат набор строительных лесов в магазине по аренде инструментов или в центре обустройства дома.
Если шлакоблоки не были окрашены свинцовой краской, мусор считается «чистой заливкой». Вы можете утилизировать блоки на местном предприятии по утилизации отходов или нанять подрядчика для вывоза мусора. Обратитесь в местный отдел строительных норм и правил, чтобы определить конкретные правила, регулирующие ваше сообщество.

Предупреждения

Во избежание травм используйте строительные леса для разрушения стены из шлакоблоков выше, чем вы можете без труда достать кувалдой. Никогда не поднимайте над головой кувалду, чтобы ударить по стене над вами, так как молоток может упасть или куски мусора могут упасть вам на голову.

Биография писателя

Ребекка Мекомбер, бывшая радиоведущая, профессиональный блогер и писатель с 2006 года. Ее статьи и интервью публиковались в салоне «The Wall Street Journal».com и несколько других публикаций, охватывающих такие темы, как политика Федеральной торговой комиссии и правила в отношении СМИ, ведение блогов, благоустройство дома и поездки в Нью-Йорк.

Как герметизировать стены из шлакоблоков

Что отличает шлакоблоки?

Бетонные блоки и шлакоблоки, а также раздельные лицевые блоки и легкие блоки называются CMU (блоки бетонной кладки). КМУ используются для возведения несущих фундаментных стен, подвальных стен, перегородок, наружных стен, подпорных стен и ненесущих перегородок.Использование арматурных стержней и заполнение пустот бетоном приводит к получению прочных конструкционных стен. CMU могут выглядеть одинаково, но между ними есть большие различия!

Стандартные (высокой плотности) бетонные блоки изготавливаются из монолитного бетона – портландцемента, песка и гравия. По сравнению с обычным конструкционным бетоном, они изготавливаются с более высоким процентным содержанием песка и меньшим процентным содержанием гравия и воды для более жесткой смеси, которая сохраняет свою форму при извлечении из формы для блоков.Типичный бетонный блок высокой плотности (8 x 8 x 16 дюймов с двумя сердечниками) весит 36-42 фунта. за блок.

В блоках с более низкой плотностью могут использоваться промышленные отходы, такие как летучая зола или зольный остаток, в качестве заполнителя вместо песка или мелкого гравия, используемых для изготовления настоящего бетона.

«Шлакоблок» — архаичный термин со времен, когда электростанции и коксовые печи на сталелитейных заводах производили огромное количество «золы» от сжигания угля. Они были запатентованы еще в 1917 году. Современные шлакоблоки обычно изготавливаются из вулканической пемзы вместо шлака, если поблизости нет угольной электростанции или цементной печи для подачи пылевидного шлака или летучей золы.

Есть строители, которые предпочитают шлакоблоки, потому что с ними намного легче работать. По сравнению с тяжелым бетонным блоком типичный шлакоблок весит всего 26-33 фунта. Тем не менее, шлакоблоки более подвержены влаге, просачиванию воды, газу радону, отложениям солей и выцветанию (белый порошкообразный остаток) из-за их высокой пористости. Вот почему они обычно используются во внутренних невлажных конструкциях или на открытом воздухе для барьерных стен, ландшафта и заборов.

Легкие CMU – Гравий заменяется сланцем или глиной, вспученной при экстремальных температурах, что делает блоки намного легче от 22 до 28 фунтов. каждый.
Блоки с раздвоенной поверхностью – имеют шероховатую каменную текстуру на одной стороне блока вместо гладкой поверхности.
Керамзитовые блоки – Еще один пример расширенных сланцевых продуктов. Легкие блоки нельзя использовать в подпорных стенах или наружных стенах зданий, поскольку они легко пропускают воду.

Можете ли вы заполнить шлакоблоки? Это безопасно?

Независимо от того, строите ли вы приподнятую кровать или стену, шлакоблоки — это экономичный и прочный способ сделать это.Раньше старые шлакоблоки были настоящими блоками; кубы или прямоугольные параллелепипеды без отверстий как таковых. Однако в современных шлакоблоках (и даже в кирпичах) есть отверстия.

Производители делают это по нескольким причинам; от того, чтобы сделать их более легкими и простыми в использовании, до простого выравнивания. Глядя на эти отверстия, часто возникает вопрос, можно ли засыпать шлакоблоки и безопасно ли это делать землей или даже бетоном. Есть две точки зрения на этот счет; оба правы по собственному желанию.

Не рекомендуется делать это, если вы живете в районе, где бывают морозы. Когда влага внутри замерзнет, она расширится и может треснуть или потенциально расколоть шлакоблок. С другой стороны, бетон фактически добавляется для увеличения прочности подпорной стены. Итак, вы можете добавить грунт или бетон, но будьте осторожны с климатом, в котором вы находитесь.

Что такое шлакоблоки? Шлакоблоки

— это основные блоки бетонной кладки, которые используются почти в каждом строительном проекте.Эти блоки бывают разных размеров и называются по толщине. Стандартные размеры в США включают:

4-дюймовые блоки
6-дюймовые блоки
8-дюймовые блоки
12-дюймовые блоки

Эти стандартные блоки обычно имеют длину 16 дюймов и ширину 8 дюймов.

Стандартные размеры в Великобритании включают:

Как упоминалось выше, в шлакоблоках есть отверстия, которые помогают выровнять их, а в некоторых случаях причина заключается в добавлении внутрь грунта или бетона, если условия правильные.

Когда безопасно засыпать шлакоблоки? Шлакоблок поднимает строитель

Общепринятой практикой является заполнение отверстий в шлакоблоках арматурой, а затем добавление внутрь бетона для их укрепления . Однако при этом важно учитывать климат, в котором вы работаете. Например, если вы работаете в зимний сезон или даже в сезон дождей (кстати, не рекомендуется), собирается создать больше проблем для вас.

Однако, если вы работаете в середине лета при низкой влажности или ее полном отсутствии, не стесняйтесь засыпать шлакоблоки землей или бетоном.

Причина, по которой заливка не рекомендуется в большинстве случаев, заключается в том, что по мере затвердевания раствора для соединения шлакоблоков (раствора или бетона), все, что вы добавляете внутрь, будет рассеивать влагу внутрь. Не только это, даже если вы добавляете почву, внутри будет влага. Бетон, конечно, будет мокрым.

Эта влага может полностью высохнуть за год или два. Эта влага замерзнет с наступлением морозов, что приведет к трещинам в шлакоблоках. Это особенно опасно при возведении подпорных стен.

Если вы строите приподнятую грядку, не имеет большого значения, если в шлакоблоке появятся трещины. Что самое худшее может случиться, верно? Но если вы работаете над более крупным проектом, где шлакоблоки должны выдерживать огромные веса, эти трещины могут быть разрушительными.

Можно ли засыпать шлакоблоки песком? Нет никаких сомнений в том, что песок гораздо легче (и дешевле) насыпать, чем что-либо еще – даже более традиционно предпочтительную песчано-гравийную смесь.При насыпании песка вашей целью должно быть заполнение всех пустот и, в конечном счете, герметизация дна. Не должно быть места для песка, потому что он не будет влажным и, следовательно, будет иметь тенденцию течь.
Постарайтесь максимально уплотнить песок, чтобы обеспечить прочную «инфраструктуру» для ваших шлакоблоков. Если все сделано правильно и достаточно уплотнено (8-12 дюймов), вам не нужно будет заливать бетон . Это можно делать и во влажных помещениях. Просто убедитесь, что вы не переувлажняете раствор или соединительный раствор.
Вот кое-что, что мы действительно попробовали и сотворили для нас чудеса:
Постройте стену или конструкцию, которую вы хотите построить. Закончите это, а затем просверлите два отверстия; вверху и внизу стены (поверх отверстий, которые вы пытаетесь заполнить). Поместите сетку или фильтр на нижнее отверстие так, чтобы через него могла проходить только вода, а не песок.
Закачайте смесь песка и воды и подождите. Вода разнесет песок по всем закоулкам и уплотнит его.Используйте насос, чтобы убедиться, что он компактный. Дайте воде стечь, и у вас останется только песок!
Можно ли засыпать шлакоблоки землей? Грязь не рекомендуется использовать для заполнения шлакоблоков . Он может удерживать много влаги и, следовательно, влиять на целостность вашей конструкции. Мы бы посоветовали вам использовать песок вместо грязи, если это возможно.
Можно ли заполнить шлакоблоки гравием? Заполнение шлакоблоков одним гравием, особенно мелким гравием, известно как ленивая засыпка.Да, работает, и увеличивает массу стены и усиливает s it . Это отлично подходит для таких мест, как Флорида или Испания (субвлажный климат). Однако стена на самом деле не изолирует .
Так что, по сути, вы получите прочную стену, но, скорее всего, именно эту стену вы будете ненавидеть зимой.
Вместо того, чтобы использовать только гравий, , мы рекомендуем вам использовать смесь песка и гравия, , которая решает эту проблему.Песок просачивается в укромные уголки и закоулки, оставленные гравием, в то время как гравий добавляет массу стене и укрепляет ее. Вы получаете лучшее из обоих миров с очень небольшими дополнительными затратами, учитывая, что песок на самом деле не стоит так дорого.
Только не забывайте добавлять воду в песок при добавлении, чтобы смесь хорошо уплотнялась. Дайте смеси примерно 2-3 дня, чтобы стекла вода и только потом заделайте выход.
При смешивании на каждые 3 мешка гравия добавить 4 мешка песка. Тем не менее, смесь полностью зависит от вас, в зависимости от степени прочности изоляции, которую вы ищете.
Можно ли заполнить шлакоблоки пеной для изоляции? Напыление пеноизоляции на приземленный участок
Ответ на это громкое ДА . Люди регулярно наполняют шлакоблоки пеной для изоляции. Это не лучшая идея, но, возможно, следующая лучшая вещь после смеси песка и гравия. Однако мы рекомендуем делать это только в разгар летнего сезона.
Пена довольно часто бывает слишком сжатой в одном месте и, таким образом, не высыхает полностью. Когда это произойдет, вы начнете видеть мокрые пятна на стене. В основном это происходит в нижней части стен из шлакоблоков и в конечном итоге приводит к повреждению краски в этой конкретной области.
Мы рекомендуем не закрывать верхнюю часть в течение нескольких часов или, по крайней мере, суток после заполнения ее пеной, чтобы дать ей полностью высохнуть.
Заполнение шлакоблоков пеной идеально подходит для утепления, не говоря уже о том, насколько это просто. Тем не менее, риск может получиться очень дорогим, действительно , в зависимости от размера стены .
Можно ли заливать шлакоблоки бетоном? Если вы работаете в середине лета, являетесь терпеливым мастером-любителем (или профессионалом) или строите подпорную стену, вы просто не ошибетесь, заполнив шлакоблоки бетоном . Целью добавления бетона в шлакоблоки является укрепление стены.
Сам процесс не особенно сложный и не такой дорогой, как добавление пены. Добавляя бетон в шлакоблоки, вы в основном имитируете бетонные стены.Просто не забудьте дать стене достаточно времени для затвердевания, прежде чем наносить штукатурку, темперу или эмульсию.
Один из способов обеспечить правильное высыхание стены — это строить и засыпать по одному слою шлакоблоков за раз, но позвольте спросить вас, действительно ли у вас есть на это время или терпение?
Сводка Учитывая все вышесказанное, засыпка шлакоблоков не совсем обязательна, но совершенно безопасна, если вы не добавляете в нее грязь.Заполнение шлакоблоков может помочь вам сделать конструкцию более прочной или улучшить изоляцию, а смесь гравия и песка может помочь вам добиться и того, и другого.
Белые высолы на подпорных стенках

Выцветание происходит естественным образом при отверждении бетона.
“ В прошлом году я построил подпорную стену из штабелируемых блоков, и они стали белыми и похожими на мел. Когда я смачиваю их, блоки выглядят великолепно, но когда они высыхают, они снова становятся белыми.Мне не нравится то, что я вижу – вы можете помочь? ”
-Steve
Эти порошкообразные белые пятна на ваших блоках, скорее всего, вызваны высолами. По мере застывания бетона влага медленно мигрирует к поверхности блока, где испаряется в воздух. Подобно фитилю свечи, вода выносит из бетонной смеси растворенные соли и минералы. Когда вода испаряется, эти минералы остаются на поверхности вашего блока, придавая ему беловатый, туманный или полосатый оттенок.
В большинстве случаев эта проблема носит временный характер – со временем все соли будут удалены из бетона, а высолы прекратятся.Сколько времени это займет, зависит от ингредиентов, из которых был изготовлен бетон, и от того, сколько времени требуется бетону для полного затвердевания и высыхания.
Однако при наличии подпорных стен ваши блоки постоянно подвергаются воздействию грунтовых вод и гидростатического давления, что может привести к попаданию влаги (и большего количества солей из почвы) в блоки, что впоследствии проявится в виде высолов.

Высолы на стене в местах стыков подземного дренажного канала.
Вот несколько советов по борьбе с высолами:
Высолы некрасивы, но они не влияют на прочность или функционирование блока.
Нормальное выцветание должно прекратиться после полного затвердевания бетона. Сохраняющиеся полосы пятен или скопление корки, особенно на стыках и трещинах, могут указывать на проблемы с проникновением воды и дренажем.
Важно уменьшить количество влаги, попадающей на стену. Обработанные стены следует обработать с обеих сторон гидроизоляционным герметиком. Штабелируемые подпорные стенки без раствора должны быть засыпаны щебнем с отводом воды в стороны.Это предотвращает накопление давления воды в почве за стеной (и попадание ее в бетонные блоки).
Избегайте мойки под давлением или чрезмерного увлажнения блоков. Это заставляет их выглядеть красиво в то время, но это заставляет воду проникать в бетон, вызывая больше высолов. №
Легкие пятна очистите сухой жесткой щеткой, затем удалите пыль влажной губкой. Если у вас есть сильные пятна, попробуйте оттереть их белым уксусом. Стойкие пятна можно удалить раствором для чистки каменной кладки.
Чистящие растворы часто предназначены для удаления определенных минеральных пятен. Understanding Efflorescence (EaCo Chem, PDF 8.43mb) содержит иллюстрированное руководство по различным типам высолов, а также рекомендуемые продукты для решения каждой проблемы.
Дополнительная информация
5 причин, почему бетонные стены лучше
Какая фундаментная стена лучше? Это традиционные стены из шлакоблоков или бетонные стены? Домовладельцы неравнодушны к одному типу фундамента по сравнению с другим.Тем не менее, как и все остальное, у каждого типа фундамента есть свои плюсы и минусы.
В этой статье мы обсудим различия между фундаментами из шлакоблоков и бетонными стенами. Мы расскажем об их преимуществах и недостатках. Итак, без дальнейших промедлений, давайте начнем!
Стены фундамента из блоков и стены из литого бетона
Блочный фундамент в большинстве домов, построенных до 1970-х годов. Можно сказать, что это был распространенный тип фундамента.Шлакоблоки обладают высокой прочностью на сжатие. Это означает, что этот тип фундамента может выдержать большой вес на своей вершине.
Шлакоблоки готовы и доступны со склада в крупных магазинах. Блоки легко хранить и транспортировать на объект. Залитый бетон требует подготовки перед использованием, а автобетоносмесители должны проезжать небольшое расстояние до строительной площадки, чтобы снизить затраты.
Недостаток, обнаруженный в фундаменте из шлакоблоков, заключается в том, что они с большей вероятностью будут страдать от таких проблем, как коробление и изгиб.Коробление и прогибание являются результатом либо плохой конструкции, либо бокового давления подземных вод. Таким образом, их ремонт может быть довольно дорогим, в зависимости от степени повреждения.
Вот еще один недостаток блочных стен; они более подвержены протечкам воды из-за количества стыков между каждым блоком. Ядра внутри блоков также могут наполняться водой, пропитывать блоки и создавать сырость внутри подвалов.
К сожалению, шлакоблоки также потребуют квалифицированного труда для укладки каждого блока, что увеличивает стоимость строительства.
Удаленные районы, куда трудно добираться, больше всего выигрывают от строительства из шлакоблоков.
Стены из литого бетона
Несомненно, стены из литого бетона намного прочнее стен из шлакоблоков. У них нет стыков, как между блоками. Единственным стыком, встречающимся в залитых бетоном подвалах, является стык бухты. Это место, где пол встречается со стеной, а стена находится поверх фундамента.
Стены из литого бетона
обладают отличной устойчивостью к боковому давлению грунта и воды.Именно поэтому инженеры и архитекторы все чаще обращаются к ним.
В залитой стене нет швов, как в стене из шлакоблока, и она меньше подвержена протечкам спустя годы после возведения. Там будет сопротивление против преждевременной утечки или трещин.
На этапе строительства залитые стены могут заливаться на любой фундамент. Если во время строительства возникает неопределенность, это предпочтительный метод внесения изменений в последнюю минуту. Залитые бетонные стены не имеют тех же ограничений, что и шлакоблоки.Бетон можно заливать любой формы и размера.
С другой стороны, стены из литого цемента могут быть дороже, чем стены из блоков, когда подготовка и производство цемента находятся далеко от площадки. Это следует учитывать при строительстве дома с нуля. В остальном заливной цемент идеально подходит для любого типа фундамента.
Когда вы строите новый дом, вашим главным приоритетом должно быть создание максимально прочного и безопасного фундамента. Залитые бетонные стены стали первым выбором домовладельцев и строителей.Они просты в изготовлении и долговечны. Они избавят вас от таких проблем, как преждевременная протечка воды и частые ремонты.
Продолжайте читать ниже, чтобы узнать о некоторых других преимуществах монолитных бетонных стен.
5 причин, почему вам следует выбрать фундаментные стены из литого бетона
Высокая прочность
Стены из литого бетона трудно превзойти по прочности. Они очень прочные и обладают большей прочностью на изгиб и сжатие, чем блочные стены.
Они более устойчивы к боковому давлению воды
Крайне важно построить прочную конструкцию, обеспечивающую максимально возможную водонепроницаемость. Каким бы плохим не был климат. Стены из литого бетона не имеют швов и намного плотнее, чем стены фундамента из шлакоблоков. Они не будут так быстро поддаваться прогибу или поклону.
Огнестойкие
Стены из литого бетона имеют самый высокий класс пожарной безопасности по сравнению с шлакоблоками.
Гибкость дизайна
Стены из литого бетона предлагают строителям больше гибкости при проектировании. Они могут выбрать изменение в последний момент, независимо от типа фонда. Строители начинают с жидкой формы, создают форму любой формы и дизайна. Этого трудно добиться со стенами из шлакоблока.
Низкие эксплуатационные расходы
Залитые бетонные стены не требуют особого ухода. У них меньше стыков, они лучше выдерживают боковое давление и огнестойкие.В течение первых 5-10 лет при наружной гидроизоляции возможно отсутствие признаков трещин или протечек воды.
Гидроизоляция фундамента: существующие дома и новое строительство
В новом строительстве гидроизоляция наружных стен фундамента состоит из грунтовки, мембраны и герметика. Дренажные каналы иногда протянуты вдоль футера до сухого колодца. Грунт обратной засыпки забивается бульдозерами в пространство между стенами фундамента и землей. Грунт заполняет территорию вокруг дома и покрывает всю гидроизоляцию.
И монолитные, и блочные стены обрабатываются одинаково. К сожалению, внешняя гидроизоляция недолговечна против сил природы. Средний срок службы новой гидроизоляции дома составляет от 3 до 5 лет. Если бы они проделали большую работу, она могла бы длиться десять лет.
Внешняя гидроизоляция недолговечна. Именно по этой причине существует так много специализированных компаний по гидроизоляции подвалов. Это не постоянное решение.
В существующих домах можно установить внутреннюю гидроизоляционную систему для решения проблемы с водой.Внутренняя гидроизоляция состоит из заглубленной дренажной плитки (трубы), уложенной по глубине фундамента.
Сливная плитка уложена камнем, стык закрыт дренажной доской и пароизоляцией. Сливная плитка скатывается в отстойник с отстойным насосом для отвода воды из дома. Пол, наконец, заменен на 3,5 дюйма бетонного пола, соответствующего нормам.
Многие компании предлагают наружную гидроизоляцию существующих домов. Это не только навязчиво, но и дорого и не продлится долго.Если наружная гидроизоляция настолько превосходна, почему у домовладельцев возникают протечки воды в подвале?
Затраты на заливку бетона и блочных стен
Фундамент из литого бетона дешевле, чем фундамент из блоков?
Обычно стоимость строительства варьируется от места к месту. Но на самом деле заливные стены стоят примерно на 20% меньше, чем стены из блочного фундамента.
Статьи по теме:

Размещено: 7 апреля 2021 г.
Подвалы должны иметь инженерные закладки, выполненные при гидроизоляции подвала для прочного фундамента.Очень важно оставлять участки пола в нижнем колонтитуле.
Опубликовано: 24 марта 2021 г.
Ложный уровень грунтовых вод является основной причиной сырости подвалов, разрушения стен фундамента и растрескивания полов. Это «ложно», потому что это временно.
Опубликовано: 17 марта 2021 г.
Затопление подвала обычно происходит, когда грунтовые воды находят путь наименьшего сопротивления. Есть шесть вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить затопление вашего подвала.
Размещено: 27 января 2021 г.
Монолитный плитный фундамент создается путем заливки одного слоя бетона для формирования плиты и фундамента.Процесс строительства быстрее и дешевле.
.