Бабка для забивания труб: Как самому сделать «бабку» для забивания столбов.

linux — чтение из трубы блокирует

1. Около
2. Товары
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
6. О компании

Как Забить Трубу Для Забора Вручную

Опоры ограждения несут ответственность за целостность конструкции, выполняя несущую функцию. Насколько правильно произведен их монтаж, зависит прочность и устойчивость ограды. Вопрос, интересующий домовладельцев загородных участков – как забить столбы для забора и какие методы следует применить, очень важен и требует детального рассмотрения.

Почему стоит забивать столбы?

Забивание опорных конструкций по сравнению с ввинчиванием и бетонированием отличается меньшей надежностью. Работы экономят время и сокращают количество стройматериалов. Забивать столбы рекомендуют в нескольких случаях:

• при создании легкой конструкции, предназначенной для декора;
• при не долгосрочном использовании ограды. Прочные, эксплуатирующиеся на протяжении длительного времени изделия нужно бетонировать;
• при определенных разновидностях почв. Столбы забивают на песчаниках, глинистых или торфяных грунтах.

В плотных почвах с устойчивым составом и равномерным рельефом элементы опорного каркаса бетонируют.

Разновидности несущих элементов ограды

Опорные сваи ограждений производятся из различных строительных материалов. Они могут быть выполнены в виде:

• деревянных столбов, обработанных противогнильными пропитками. Срок эксплуатации изделий – не более 30 лет. Опоры из дерева не используют при строительстве высоких заборов;
• металлических труб, покрытых антикоррозийными составами. Они универсальны и подходят для обустройства ограды из штакетника, профлиста или сетки-рабицы;
• бетонных изделий, выполненных в дизайне забора. Оправданы для уравновешивания нагрузки массивных конструкций или создания эффекта респектабельности владений;
• пластиковых современных опор, актуальных для декоративных изгородей.
• кирпичных опорных элементов. Дорогая стоимость строительства компенсируется уникальностью фактуры отделки, прочностью и декоративными возможностями ограды.

Выбирая материал для стержня ограждающей конструкции, необходимо обратить внимание на технические характеристики: способность выдерживать порывы ветра и весовую нагрузку панелей, механические удары и повреждения.

Способы монтажа стержней

Установка свай производиться несколькими способами: вбивание в грунт, забунтовка или бетонирование. Простым и доступным методом считается заколачивание несущих элементов в землю.
Методика забивания столбов для забора насчитывает три различных способа:

1. при помощи кувалды;
2. с использованием «бабки»;
3. с применением копра.

Перед установкой нужно отметить места для будущих опор ограждения, учитывая, что расстояние между ними должно быть 2-3 м.

Забивание кувалдой

При помощи кувалды обустраивают невысокие ограждения на опорных столбах длиной до 1,5 м. В процессе забивания применяется деревянная прокладка между инструментом и стержнем. Забивающий опору человек, должен находиться над верхним краем столба, чтобы иметь возможность для удара и размаха.
Прием вбивания при помощи кувалды – трудоемкий и требует большой физической силы. При использовании данного метода для установки свай, есть риск перекоса. Рекомендуется выполнять работу вдвоем: один придерживает трубу в вертикальном положении, второй забивает. Положение опорных элементов проверяется уровнем на каждом этапе монтажа.

Установка с использованием «бабки»

«Бабка» — самодельный механизм для забивания столбов в землю. Подходит для установки несущих элементов длиною до 3 м. изготовить инструмент можно следующим образом:

1. Берется труба длиной 1 м. Ее диаметр должен быть больше опоры, которая будет устанавливаться. Это необходимо для того, чтобы стержень свободно одевался на механизм.
2. На один конец механизма приваривается металлический круг и добавляются дополнительные элементы (обрезки металла, свинец) для утяжеления. Масса должна быть от 10-30 кг, что облегчит процесс вбивания в почву.
3. Для удобства в работе к противоположному концу «бабки» присоединяются стальные ручки длиной до 1,5 м.

В намеченное место устанавливается несущий элемент и на него надевается «бабка». За ручки механизм приподнимается вверх и с силой резко опускается. Во время удара труба скользит и за счет утяжеления вгоняется в почву. Механизм вбивания позволяет добиться точного нанесения ударов и разместить вертикально опру.

Монтаж при помощи копра

Копер – специальное устройство, позволяющее без усилия вбить опорный столб в землю или вытянуть его из нее. Чаще всего применяется в монтаже и демонтаже заборов.
Принцип работы копровой установки заключается в следующем: прибор поднимает сваю, подносит к нужному месту и с силой загоняет ее в грунт. Погружение опорных элементов выполняется тремя методами:

• ударное погружение;
• вибропогружение;
• виброзабой.

Строительная установка бывает ручной, несамоходной и самоходной. Для установки ограждающих конструкций применяется техника ручного типа. Для создания базового фундамента зданий используется более профессиональные модификации, позволяющие за короткое время сделать работу.

Преимущества метода забивания

Методом забивания несущих свай можно соорудить ограждающую конструкция за короткое время. Преимуществами данного способа можно отметить следующие пункты:

• нет необходимости бурить яму под опору;
• стоимость возведения конструкции значительно меньше, так как нет надобности покупать дополнительно расходные материалы;
• ненужно применять сложную технику в монтаже.

При сооружении забора и установки свай способом забивания, необходимо учитывать некоторые нюансы:

1. Повышенная парусность почвы и недостаточно плотный грунт не обеспечит надежность опорных элементов. Во время эксплуатации конструкцию может перекосить.
2. Забивным методом монтируются облегченные ограды. тяжелые могут просесть со временем.
3. Столбы вгоняются только в мелкокаменистый грунт, для исключения попадания сваи на большой камень.
4. Удары наносить следует аккуратно, чтобы не деформировать элемент.

При сооружении ограждения загородного участка самостоятельно необходимо учесть все нюансы при монтаже конструкции и рекомендации по заглублению способом забивки для возведения надежного ограждения.

Нюансы забивания столбов

Монтаж опоры в забивной технике при дешевизне и скорости работ требует рассмотрения особенностей мероприятий.

Важные правила крепления

Каждый из способов вбивания имеет свои нюансы:

• нижняя часть столба обязательно заглубляется в почву на 1,2-1,4 м, что обеспечивает надежность и устойчивость конструкции;
• монтажные работы начинаются с угловых несущих элементов. Для достижения одинакового уровня опорных изделий между ними натягивается шнур;
• забивать опору в грунт нужно не слишком интенсивно. В процессе установки следует следить, чтобы стержень не ушел глубоко в почву и не деформировался во время ударов;
• перед монтажом нижняя часть покрывается антикоррозийными составами.

Метод вбивания несущих изделий применяется для сооружения облегченных конструкций: ограждений из штакетника, профилированного листа или сетки рабицы.

Особенности почвы и вероятность проседания забора

Забивание столбов имеет некоторые специфичные моменты:

• на неплотных почвах усиливается наклон опоры. Он характерен для изгородей с парусностью – рабицы или профлиста. Остановитесь на прочных материалах.
• в весенний период наблюдается проседание изделия, особенно ограды из кирпича или бетона.

Устанавливая стойки, старайтесь удалить из почвы крупные гранитные породы, чтобы не деформировать трубу. Обязательно рассчитывайте силу удара.
Способ забивания опорных столбов для забора считается наиболее простым и недорогим. Выполнить работу можно своими силами, без привлечения специальной техники. Таким способом можно построить облегченные ограждающие конструкции своего дачного участка.

все способы установки опорных столбов, плюсы и минусы

Установка ограждения на приусадебных участках сегодня не роскошь, а скорее необходимость. Прочный, надежный забор защитит от нежеланных гостей, и станет отличным дополнением экстерьера участка. Еще до установки необходимо решить, как забить трубу в землю для забора, определиться с высотой ограждения и способом забивки опор. 

Способы установки опор

Установка опор для забора – дело ответственное. Независимо от материала ограждения и его высоты, столбы являются несущими элементами конструкции, воспринимают все нагрузки и отвечают за надежность устройства в целом.

Вариантов, как забить столбы для забора, несколько. Выбор зависит от того, насколько тяжелое планируется ограждение и на каких грунтах располагается участок.

Бетонирование

Применяется при устройстве массивного ограждения. Для легких заборов экономически нецелесообразно. Такой вариант может быть применен для любого типа грунта, исключая пучинистые. 

Принцип установки заключается в бурении скважины на глубину от 80 см диаметром чуть более размеров сечения трубы, установка трубы в яму в строго вертикальном положении, устройстве опалубки и бетонировании.

К плюсам стоит отнести повышенную прочность конструкций и долговечность. К минусам — трудоемкость, длительность монтажа, дороговизна материалов.

Забутовка

Способ схож с бетонированием, но гораздо дешевле и проще в исполнении. Может быть реализован в любых грунтах. Подходит как для легких, так и тяжелых ограждений.  

Установка производится в несколько этапов. Роется яма глубиной до 1,5 м. Труба устанавливается в яму и закрепляется строго вертикально распорками. В оставшееся пространство засыпается щебень. Уплотнение производится каждые 20 см.

Плюсы: 

• организованный дренаж, 
  
• подходит для столбов из любого материала, 
  
• относительно быстрый монтаж. 
  

Минусы: недолговечность, трудоемкость.

Забивание

Один из самых распространенных способов устройства столбов для легких невысоких ограждений. 

Это самый экономически выгодный способ, не требует дополнительных финансовых затрат. Подходит для плотных песчаных и каменистых типов грунтов.

Кажется, что бетонирование подземного пространства забора является самым надежным способом установки, и, на всякий случай, нужно провести бетонные работы. В крайнем случае, можно цементировать пространство вокруг опоры. Но это не совсем так. В большинстве случаев достаточно забить столбы в землю и значительно сэкономить время и деньги.

Когда выбирают способ «забивки» столбов

Универсального способа установить забор не существует. Поэтому вопрос, как вбить столбы для забора вокруг участка, стоит еще на этапе выбора ограждения. Выбирать способ монтажа столбов необходимо из разумного баланса между качеством ограждения и его ценой с учетом материалов, размеров, времени и объемов работ. Способ забивания выбирают в следующих случаях.

• Планируется легкая конструкция, например, деревянный штакетник или сетка-рабица.  
  

• Забор устанавливается в качестве временного ограждения. 
  
• Нужно быстро вбить столбы и установить основное ограждение. 
  
• Грунты на участке плотные, малокаменистые, местность не заболочена.  
  
• Стойки на забор выбраны деревянные или металлические небольшого сечения диаметром до 50 мм. 
  

В иных случаях рекомендуется бетонировать стойки в теле грунта, либо выполнять работы по устройству бетонной подушки.

Преимущества и недостатки «забивки»

Способ забивания столбов для установки ограждения известен людям с давних времен. 

Зачастую проще самому забить трубы для забора кувалдой или перфоратором, чем нанимать тяжелую технику, приобретать материалы для приготовления бетонной смеси или щебня для забутовки и оплачивать их транспортировку. 

Преимущества забивания столбов под забор:

• Не нужны буровые работы. Копать яму вручную или при помощи бура нет необходимости, это значительно сокращает время устройства столбов. 
  
• Низкая затратная составляющая. Никаких дополнительных материалов, типа щебня, бетонной смеси оплачивать не нужно. 
  
• Несложный монтаж. Не нужно устраивать опалубку, арматурные каркасы, достаточно «забить» стойку в землю. 
  

• Быстрый результат. Забивание является самым быстрым способом устройства столбов под забор. 
  

Недостатки забивания столбов под забор:

• При забивании нет гарантии установки стоек в строго горизонтальном положении, вероятность отклонения от оси весьма высока. Но и в данном случае есть выход. При помощи специального устройства «бабка» можно забить столб практически перпендикулярно земле. 
  
• Прочность забиваемых стоек ниже, чем устроенных с помощью бетонирования, но при выборе легких заборов, например, с целью декорирования участка, прочность конструкции будет достаточной.  
  
• Недолговечность. Понятие относительное. Если забетонированные столбы будут стоять до 50 лет, то на забитые столбы можно рассчитывать не более 10 лет. 
  
• Возможна деформация верхней части трубы. Для недопущения смятия применяют специальные насадки. 
  

Выбирать способ забивки труб в качестве опор для ограждения нужно в случае устройства легких конструкций с небольшой парусностью и незначительным весом. В таком варианте баланс между финансовой стороной и технологической будет идеальным. В любом случае, при забивании необходимо учитывать некоторые тонкости и нюансы.

Тонкости при забивании стоек

Однозначно, забить столбы для забора своими руками, это быстро и бюджетно. Но есть некоторые моменты, которые необходимо учитывать при устройстве столбов забора способом забивания. Советуем обратить внимание на следующее:

• Заглублять стойки нужно не меньше, чем 1,3-1,5 метров. Это обеспечит устойчивость столбов и надежность конструкции забора в целом. 
  
• Вести монтаж ограждения нужно с угловых стоек по периметру. Сначала забивают первые 4 опоры и натягивают между ними шнур. Делается это с целью устройства прямолинейного забора. 
  

• При забивании, главное, не переусердствовать. При высокой интенсивности динамических нагрузок на опору, она может деформироваться, или уйти слишком глубоко в грунт. 
  
• С целью увеличения срока службы ограждения, опоры перед забиванием необходимо обработать антикоррозийными растворами. 
  

Тип грунта является одним из определяющих моментов в забивании опор. Так, при глинистых грунтах, суглинках или супесях забить трубу в качестве опоры забора не составит труда. Если породы каменистые, с крупными включениями, забивка стоек может стать проблематичной ввиду возможной их деформации о камни. В торфяные и болотистые почвы забить опоры также не сложно.

Важно! В грунтах низкой плотности с высоким уровнем грунтовых вод в весенний период может наблюдаться перекос установленных опор. Для обустройства долговечной надежной конструкции лучше предусмотреть монтаж бетонной подушки.

Подготовка к забиванию столбов

Построить ограждение на участке, это не просто вбить столбы для забора своими руками, но и учесть целый комплекс мероприятий для подготовки забивки опор.

• Для начала необходимо собрать сведения о грунтовых условиях участка. Понимая, какие грунтовые породы находятся под почвами, можно делать выводы о целесообразности забивки. Зная уровень грунтовых вод, можно понять на какую высоту наносить антикоррозийные составы на опоры.  
  
• Закупка материала. Идеальным материалом для забивки считается металлическая труба диаметром до 50 мм или профиль до 50х50. Можно забивать трубы с большим диаметром. Глубина забивания рекомендуется свыше 1,2 метра. Длина стойки будет складываться из высоты забора и глубины забивки. 
  

• Разметка столбов. Для контроля прямолинейности забора, необходимо установить вешки в угловых точках участка по периметру и натянуть шнур. Затем наметить места забивки опор. Шаг опор для немассивных декоративных заборов в среднем рекомендуется устраивать 2,5 метра.  
  

Существует несколько вариантов забивания столбов. В зависимости от высоты ограждения, его парусности, грунтовых условий и объемов работ, забивка может производиться с помощью различных устройств.

Забивка кувалдой

Идеальный способ быстро устроить опоры под ограждение, не затратив дополнительных бюджетных средств – забить столбы для забора кувалдой. Такой способ уместен при устройстве забора высотой до 1,5 метров, более высокие заборы забить кувалдой очень сложно. 

Выполнять забивку должны как минимум два человека. Один должен держать опору в вертикальном положении, другой бить кувалдой. Место удара на опоре смягчается специальной деревянной прокладкой. Стесненные условия здесь исключены. Для забивающего нужно обеспечить полноценный размах.

Процесс забивки опор кувалдой достаточно трудоемкий. При выполнении работ с разной интенсивностью (человеческий фактор), возможен перекос стойки относительно вертикальной оси. Поэтому, с определенной периодичностью вертикаль опоры проверяется уровнем.

Забивка перфоратором

Люди всегда стремятся к снижению трудоемкости и финансовых затрат. Забивать опоры кувалдой, вариант с точки зрения очень выгодный, но при больших объемах работ, очень трудоемкий. С целью снижения трудозатрат, можно забить столбы для забора перфоратором. Такой способ забивки быстрее и проще в реализации.

Пример забивки трубы перфоратором показан в видеоролике:

Перфоратор не предназначен для забивания столбов, но при использовании инструмента в режиме ударной дрели, его вполне можно применить и для забивки. Для этого понадобится специальная насадка, которую вполне реально изготовить самостоятельно. При больших объемах забивки, процесс изготовления насадки будет полностью оправдан.

Насадка представляет собой металлический стакан диаметром чуть больше поперечного размера самой трубы (профиля). Надев стакан на забиваемую опору, нужно следить, чтобы он равномерно был отцентрирован к концу трубы и перфоратор располагался строго параллельно опоре.

Как сделать насадку на перфоратор и забивать опоры на забор, смотрите в следующем видео:

За счет энергии удара перфоратора, забить трубу в землю до нужной глубины можно за считанные секунды.

Забивка при помощи «бабки»

Если забор планируется легкой конструкции, но значительной высоты (от 1,5 до 3 метров), использование кувалды при забивании становится затруднительным мероприятием. В данном случае забить профильную трубу в землю под забор поможет специальное приспособление, называемое в народе «бабка».

Механизм устройства простой, собрать его может каждый из подручных материалов:

• Основой «бабки» является метровая труба с внутренним диаметром чуть больше поперечного размера забиваемой опоры. Она должна легко одеваться на столб. 
  

• С одной стороны трубы приваривают круг из металла, а также, с целью максимального утяжеления конструкции, дополнительные металлические элементы. В идеале «бабка» должна весить от 10 до 30 кг. Чем тяжелее устройство, тем проще и быстрее забить стойку в землю. 
  
• При приварке металлического круга рекомендуется располагать круг не на конце трубы, а с углублением на несколько сантиметров внутрь. Полученный «стакан» заливают расплавленным свинцом. Эта процедура максимально утяжелит конструкцию. 
  
• Для удобства использования прибора к краю трубы без утяжеления приваривают две металлические ручки размером до 1,5 метров в длину. 
  

Технология забивки столбов бабкой проста. Опору устанавливают в нужное место. На верхнюю часть надевается «бабка». Забивать лучше вдвоем. За приваренные ручки механизм поднимают на высоту около полуметра и резко опускают, прилагая при этом определенные усилия. Труба опускается по опоре и посредствам свинцового утяжеления забивает столб в землю.

На заметку! Точность нанесения ударной нагрузки при использовании «бабки» значительно выше, чем при ударе кувалдой. Выдержать вертикаль забитой стойки гораздо проще, а, значит, способ забивания «бабкой» по получаемым результатам более эффективный. 

Как легко забить опору при помощи «бабки» вы увидите в видео:

С целью облегчения работы по забиванию, устанавливают высокую треногу, к которой подвешивают «бабку» на приваренный предварительно крюк. Регулируется работа механизма за счет использования канатов или цепи. Для забивания поднимают «бабку» канатом и резко отпускают. С треногой забить столб проще и быстрее. Затраты времени возникают лишь при устройстве треноги.

Забивка копром

Задача как быстро и легко забить столбы для забора, вне зависимости от финансовой составляющей, решается использованием копровой установки. Принцип работы и назначение конструкции – ударная техника для погружения в грунт свай, опор, столбов и т. д. При помощи копра забить опору в грунт, при этом выдержать ее вертикальность не составит труда.

Копровые установки могут применяться в разных вариантах. Ручные копры мобильные, относительно не тяжелые, но работать с ними человек не может в одиночку, нужен помощник на установку столба в начальное положение для забивания.

Механические самоходные копры – техника тяжелая. С ее помощью можно не только забивать столбы, но и перетаскивать опору к месту забивания, устанавливать ее в вертикальное положение до забивки, а также производить демонтаж старых ограждений.

Сроки забивания опор для забора с использованием копровой установки даже в больших объемах минимальные. Всего за одну смену можно установить столбы на ограждение, протяженностью более 100 метров по периметру. Но, стоит работа не дешево.

Зная все тонкости и нюансы, как забить трубы для забора своими руками, используя при этом подручные материалы, можно найти оптимальный способ забивки опор с учетом цены и предполагаемого качества работ. Прочность и надежность ограждения зависят от правильной установки, долговечность от производимых подготовительных работ, эстетичность – от точности забивки.

Коротко о главном

Для установки опорных столбов для ограды используются 3 способа: бетонирование, забутовка, забивание.

Забивание столбов для забора – эффективный метод устройства опор, экономичный, но трудозатратный.

К преимуществам относят быстрый монтаж, использование во многих типах грунтов. К недостаткам: недолговечность (до 10 лет) и трудоемкость.

Для легких декоративных или временных ограждений высотой до 1,5 м забивку производят с помощью кувалды, для ускорения процесса пользуются перфоратором (с применением специальной насадки).

Для высоких столбов (высотой до 3 метров) целесообразно забивать столбы при помощи «бабки», если необходимо смонтировать забор быстро и не учитывать финансовый вопрос, можно забить стойки копровой установкой.

Абиссинская скважина (абиссинский колодец, скважина игла):ликбез от дилетанта estimata

Абиссинская скважина широкое распространение получила в XIX столетии благодаря англичанам, в Абиссинии.

Абиссинский колодец не сможет давать воду в местах, где уровень грунтовых вод (так называемое зеркало) ниже 8-9 метров. Обусловлено это тем, что подъем воды с большего расстояния при помощи поверхностного насоса затруднителен. Когда водоносный пласт находится ниже, рекомендуется бурение скважины большего диаметра на песок или заглубление насоса.

Обычно срок службы такой скважины составляет 10-30 лет.

Конструкция абиссинской скважины простая:

• труба (или несколько) диаметром 1 дюйм. Причём нижняя труба — с фильтром
• ручной насос. Сейчас людьми используются также и электрические насосы, стоящие на поверхности.

Создание абиссинской скважины

Эту подготовленную трубу забивают в грунт при помощи кувалды или специального забойного устройства (бабки). Сейчас может использоваться не забивание, а бурение. Для него применяют шнековую установку. Если в первых двух вариантах водоводная труба является одновременно и обсадной, то в последнем случае сначала ставится обсадная труба, а затем в нее опускается водоводная с фильтром.

Пробивать породу будет легче, если в трубу заливать воду и останавливать процесс примерно на час. За это время грунт вокруг размягчится.

Когда труба будет забита практически на всю длину, к ее верхней части присоединяют следующую. Соединение используется резьбовое, т.е. на трубе заранее нарезают резьбу и всё соединяют с помощью муфт. Обязательно следует следить за герметичностью соединений. Если соединения не будут герметичными, то внутрь станут попадать грунтовые воды. Для повышения плотности при накручивании муфт используют пеньку или специальные уплотнители. Такое уплотнение делает соединения более надежными.

По мере забивания следует проверять, не появилась ли в трубе вода. Когда будет достигнут водоносный слой, скважину еще немного углубляют (на 0,5-1 м) что бы фильтр был погружён в воду.

Далее сверху на скважину накручивали ручной насос (хотя сейчас можно использовать и электрический).

Завершается работа прокачкой скважины (конкретный срок зависит от количества глинистых примесей, попавших в водоносный слой). Вода выкачивается до тех пор, пока не пойдет чистая достаточным потоком. После этого площадку вокруг абиссинского колодца можнор забетонировать.

Как правило, всё обустройство происходит в течение одного дня.

Как выбрать место под абиссинскую скважину

• Глубину залегания воды. Для этого надо изучить окрестные колодцы. Зеркало воды должно располагаться не ниже семи метров, а глубина самого колодца не должна быть больше двенадцати метров. Такие ограничения связаны с особенностями работы насоса. 
• Качество воды, которую дает абиссинская скважина, сильно зависит от наличия загрязняющих факторов. Вода забирается из пласта, который наиболее подвержен внешним воздействиям. В него могут попадать стоки из септиков, скотных дворов, просто с поверхности.
  Перед началом эксплуатации надо сделать анализ воды. И, возможно, придётся приобретать фильтры для воды. Без анализов воду можно использовать для технических нужд (например, полива огорода).
• Производительность абиссинского колодца предсказать трудно. Это можно выяснить только на практике.
• Характер грунта сильно влияет на бурение. Лучше всего процесс проходит на песчаных и супесчаных почвах, а на каменистых и суглинистых обустроить такой источник невозможно.
• Для расположения абиссинского колодца отлично подходят крытые помещения. Это позволит пользоваться им круглый год.

Сварочный позиционер передней и задней бабки

Серия позиционеров передней и задней бабки, которую мы производим, может использоваться для различных деталей и сварных соединений. Позиционер для сварки головной и задней бабки обычно используется для длинных прямоугольных профилей, которые должны поддерживаться с обоих концов. Железнодорожные и грузовые рамы можно легко позиционировать. Доступны как модели с фиксированной высотой вращения по центральной линии, так и модели с механическим подъемом для эргономичного размещения сварного изделия.

с винтовым домкратом и подъемным механизмом с редуктором. Дополнительные ручные и механические мобильные подставки могут быть установлены на рельсах для деталей различной длины, что позволяет размещать сварные детали различной длины с помощью одной станции. Благодаря большому диапазону скорости вращения можно использовать все процессы сварки, такие как MIG, TIG, сварка под флюсом и лазерная сварка.

Типичная конфигурация состоит из позиционера приводной передней бабки с натяжной задней бабкой. Двойные синхронизированные передние бабки могут использоваться для исключительно длинных деталей или деталей, которые вызывают проблемы скручивания.Роботизированные версии и ручные приложения могут быть приспособлены в зависимости от ваших конкретных потребностей.

На этом рисунке показаны типичные головки и задняя бабка. Они будут работать с длинными заготовками, подвешенными между столами на головном и хвостовом блоках, так что заготовку можно будет вращать вокруг горизонтальной центральной линии, что-то вроде гигантского токарного станка. Длинную сложную работу можно повернуть, чтобы сделать сварные швы легкодоступными для сварщика.

Основное преимущество позиционера передней бабки по сравнению с позиционером с одним зубчатым приводом заключается в том, что позиционеру с зубчатым приводом, достаточно большому для работы с заготовкой эквивалентной длины, потребуется гораздо больше места на полу.Причина в том, что изделие должно быть установлено крест-накрест на столе позиционера с редуктором, чтобы оно вращалось как лопасть пропеллера. Если бы работа была закреплена только с одного конца, она бы выходила далеко за пределы стола. ЦТ вытянутой заготовки и огромный момент нагрузки потребовали бы огромной базы позиционера (даже если предположить, что вытянутая заготовка не деформировалась под собственным весом).
 

• Для вращения длинных сварных конструкций
• Грузоподъемность от 5 000 до 240 000 фунтов
• Модели с фиксированным основанием, регулируемым основанием или подъемным механизмом с редуктором
• Полностью безопасный дизайн
• Система заземления, не требующая обслуживания

Передняя бабка — обзор | Темы ScienceDirect

3.4.1 Конструкции и конструктивные элементы

Существуют три основные конструкции современных фрезерных центров: мостового типа (см. рис. 3.18(b)), колонного типа в двух вариантах: фиксированная или подвижная колонна и параллельная кинематика (ПКМ). Первый является замкнутым с точки зрения жесткости, с высокой жесткостью, но с рабочим пространством, ограниченным разделением между двумя колоннами. В противном случае тип колонны позволяет использовать очень большие машины с большим рабочим пространством (см., 2005). Последний тип, PKM, в настоящее время находится в стадии обсуждения и разработки, и на рынке имеется лишь несколько крупных станков для фрезерования компонентов планера, использующих эту конструкцию станка (Chanal et al. , 2007).

Рисунок 3.18. (а) Фрезерный станок с подвижной колонной, модель Supra производства Correanayak; (b) Портальный станок, модель Memphis, производства Zayer

В горизонтальных обрабатывающих центрах, т. е. обрабатывающих центрах с горизонтальным расположением шпинделя, для производства деталей автомобилей многие используют так называемую конструкцию «коробка в коробке». производители.Горизонтальный ползун вкладывается в коробку с движением вверх-вниз, эта коробка вкладывается в большую коробку с горизонтальным перемещением по двум балкам, а деталь помещается во вращающийся стол или в двухкоординатный стол типа люльки.

С другой стороны, с 2000 года использование пятиосевых фрезерных центров стало более популярным после оптимизации функций интерполяции современным управлением ЧПУ и новых утилит для простого программирования ЧПУ. В действительности фрезерование с одновременной интерполяцией пяти осей превозносится как «естественное» инженерное решение со ссылкой на следующие факты: быть определенным; (b) машина для захвата и перемещения этого цилиндра (инструмента) в любое положение должна обеспечивать пять степеней свободы для ориентации инструмента относительно любой поверхности детали; и, наконец, (в) когда машина медленно перемещает вращающийся инструмент по пространству, его многочисленные кромки удаляют материал с необработанной детали (Lamikiz et al. , 2008).

Существуют три основные конфигурации пятиосных станков, производные от прежних трехосных. Номенклатура для их определения начинается с детали и доходит до другой крайности системы, кончика инструмента. Таким образом, имея в виду L скользящую (линейную) степень свободы и R вращательную, три типа: поворотные оси С и поворотные оси А).Этот тип станка в основном используется для фрезерования больших штампов.

Актуальной темой при разработке крупных фрезерных центров является достижение максимальной жесткости, измеренной на кончике инструмента, при минимальном весе подвижных частей (Weck, 1984) с целью снижения энергии при движениях станка. , особенно в холостых. Использование трехмерного твердотельного моделирования для проектирования машин, с одной стороны, и применение метода конечных элементов, с другой (D Te-yen and Lee, 2001), позволяет провести несколько анализов, которые приводят к изменениям в конструкции компонентов. следующим образом:

■

Жесткость станка, измеренная на вершине инструмента, которая напрямую влияет на конечную точность заготовки, как показано в примере Рисунок 3.19.

Рисунок 3.19. Анализ МКЭ ползуна большого горизонтально-фрезерного станка: (а) твердотельная модель ползуна; (b) статический анализ деформации ползуна

■

Значение собственных значений и собственных векторов (собственные частоты и моды).

■

Однако реальные значения несколько отличаются из-за эффекта демпфирования (Zulaika et al., 2009). Демпфирование является высоким во всех звеньях и направляющих компонентов машины.

Что касается материала, используемого для конструкционных деталей (López de Lacalle and Lamikiz, 2008), наиболее широко используемым является отливка из ковкого чугуна для мобильных компонентов и серый чугун для станин машин. Преимущества чугунного литья хорошо известны: литье деталей в форме, близкой к чистой, высокое демпфирование, низкая стоимость и несколько поставщиков, предлагающих конкурентоспособные цены.

Однако за последние десять лет появились новые материалы. Одной из них, на которую возлагают большие надежды, является минеральное литье, также называемое полимерным бетоном, которое можно отливать в холодных условиях, включая закладные трубы и металлические вставки для поддержки других элементов. Есть также недавние разработки с использованием пластмасс, армированных углеродным волокном (CFRP), например, для конструкции тарана.В этом случае элемент может быть дополнительно заполнен алюминиевой пеной для улучшения демпфирующих характеристик, что всегда полезно для стабильности обработки.

Тем не менее, литье из чугуна является предпочтительным выбором для изготовления компонентов машин, с некоторыми преимуществами сварных конструкций из стальных листов. Последний обеспечивает большую гибкость для определения версий стандартных машин с более длинным ходом, поэтому он широко используется для машин с подвижной колонной для конструкции станины.

Как забить трубу для абиссинского колодца? Скважина на воду своими руками ручным и ударно-канатным способом Как забить столб воды.

Здравствуйте уважаемые читатели. Начнем рассказ об организации водоснабжения загородного участка с помощью скважинного устройства или абиссинского колодца. Колодцы такого рода обычно делаются своими руками, так как для сооружения колодца не требуется специальной техники.

Данная статья является квинтэссенцией личного опыта автора и сотен изученных страниц на специализированных форумах и является не теоретическим материалом, а практическим руководством…Как говорится, умный человек способен учиться на чужих ошибках.

Что нужно для устройства абиссинского колодца

Итак, приступим. Поговорим о классической схеме установки колодца иглы: вбивание в землю.

Для закупоривания абиссинского колодца нам обязательно понадобится:

• игольчатый фильтр
• комплект труб с резьбой
• трубные муфты
• гигиеническая прокладка и паста для использования в резьбовых соединениях
• двухтрубные сантехнические ключи
• скважинный насос
• инструмент, которым будет осуществляться забивание (о вариантах поговорим ниже)

Дополнительное оборудование, которое может вам понадобиться:

• Матрица для труб или резьбонарезная плашка (если резьба портится во время удара молотком)
• Два гидравлических домкрата для подъема колонны скважинных труб

Прежде чем приступить к изложению личного опыта, напомним основные принципы работы абиссинского колодца.

Диаметр скважины небольшой — обычно один-два дюйма. Такой диаметр не позволяет опустить насос в скважину, а откачка воды производится поверхностными насосами — сначала при откачке ручными колоннами, потом, после откачки скважины, можно перейти на электронасос, всегда самовсасывающий .

Поднять воду из абиссинского колодца можно, только если зеркало воды не глубже 9 метров. Если динамический уровень скважины ниже восьми-девяти метров от уровня насоса, поднять такую ​​воду можно будет, только поместив насос в кессон (приямок), уменьшив таким образом глубину всасывания до необходимой величины.Следует учитывать, что только самый качественный самовсасывающий насос может показать паспортные 9 метров всасывания.

Важно обеспечить полную герметичность магистрали от фильтра, всасывающего воду через насос — если при засорении хотя бы в одной муфте образуется свищ, вода не будет подсасываться из глубины.

Скважина игольчатая представляет собой трубу малого диаметра, обычно с наружным диаметром 1″ (на строительных рынках и металлобазах маркируется как 25 труб — по внутреннему диаметру) и 1 ¼». Дело в том, что столб – скважина будет забита в землю безо всякого бурения, а забить трубу большого диаметра бывает крайне сложно.

Принцип работы игольчатого фильтра

Самый первый и важный элемент колодца-иглы — фильтр. Делается он следующим образом: берется отрезок блинной трубы 1,2-2 метра, размечается метровый отрезок под будущий фильтр. На этом отрезке в шахматном порядке сверлятся отверстия диаметром около 8-10 мм, чтобы не расшатывать трубу.На конец трубы возле фильтра приваривается стальной конус, который облегчит прохождение трубы в земле по принципу фурмы.

Следующий шаг — закатать под фильтр. Задача барабана – создать зазор между трубой и фильтрующей сеткой, которая крепится поверх барабана. Без намотки вода засасывалась бы в каждое отверстие фильтрующей трубы только через участок сетки непосредственно над отверстием. При перемотке вода будет засасываться с гораздо большей поверхности сетки в образовавшийся зазор, а затем и в отверстия в трубе.Таким образом, выполнив перемотку, мы значительно увеличиваем дебит скважины. Намотку обычно делают из проволоки того же материала, что и фильтрующая сетка — например, нержавейку на нержавейку, во избежание образования гальванической пары. В помощь Вам с выбором — таблица совместимости металлов:

При сборке фильтра обратите внимание Особое внимание на совместимость металлов: некоторые из них создают гальваническую пару, а при контакте в результате химической реакции быстро разрушаются.Например, сделав намотку на трубу алюминиевой проволокой, а сверху закрепив латунную сетку, через несколько месяцев вы получите дырки в местах соприкосновения этих несовместимых металлов. Поэтому в большинстве случаев проволоку и сетку берут из нержавеющей стали, так как эти материалы легко достать.

Нужна специальная сетка для колодца иглы — галунного плетения. По внешнему виду такая сетка похожа на металлическую ткань.Галунное плетение подразумевает ромбовидные ячейки – они не забиты песчинками, которые в большинстве своем имеют форму куба. Существуют разные виды фильтровальных сеток, с разным размером ячеек — для разных песков… В идеале сетку нужно подбирать, зная долю песка в водоносном горизонте… Фильтр должен пропускать около 30-40% песка. Тогда при прокачке скважины вместе с водой будут выходить мелкие фракции песка, а более крупные будут образовывать естественный фильтр вокруг нашей иглы.

Фильтровальные сетки могут быть металлическими и синтетическими.Самые тонкие металлические сетки имеют маркировку Р60 и предназначены для запыленного песка. Синтетические сетки бывают еще более тонкого плетения — до Р200. При этом не рекомендуется брать самую мелкую сетку «с запасом» — чем мельче сетка, тем хуже будет дебит скважины. Мелчайший песок под напором воды сжимается вокруг игольчатого фильтра, препятствуя движению воды.

Труба разрезается на куски по 1-1,5 метра, на концах нарезается наружная резьба. Трубы будут соединяться муфтами соответствующего диаметра.Нужны короткие отрезки трубы, чтобы было легче забивать ее в землю.

Каким инструментом забивают иглу в абиссинском колодце?

Кувалда

Самый простой и варварский способ забить иголку — кувалдой. Если у вас есть опыт бережного обращения с этим мощным инструментом, то это может даже хорошо закончиться и ни одно резьбовое соединение не треснет под землей. Плюсы этого метода – кувалду легко найти, не нужно заморачиваться со специальным оборудованием для отбивания.Минусы — при ударе кувалдой невозможно направить всю энергию удара вниз, строго по оси шпуровой иглы. Это значит, что труба согнется в одну сторону, расплющится. Возрастает нагрузка на резьбовые соединения. Если вы решили забить иголку кувалдой, не стучите по куску трубы, который втыкаете в землю. Навинтите стальную муфту на трубу и используйте резьбовой отрезок трубы, чтобы вкрутить ее в муфту. Эти концы труб продаются в хозяйственных магазинах под названием «резьба» и стоят копейки.Одну сплющили, заменили и продолжили забивать дальше.

Бабушка и цыпочка

Втягивание является предпочтительным методом. Конструкция бабки может быть разной. Чаще всего это толстостенная труба, один из концов которой заварен. Сбоку к нему приварены ручки; любое железо можно сварить, чтобы утяжелить. Вес бабки обычно 20-50 кг. На верхний конец забиваемой трубы через втулку также крепится «патрон» — кусок трубы с резьбой, по которому и будет приходиться удар.Передняя бабка в этой конструкции надевается на вбиваемую трубу, а затем поднимается на 40-60 см и устремляется вниз. Так как передняя бабка полностью надевается на забиваемую трубу, она почти идеально двигается вверх и вниз, и вся энергия удара продвигает иглу к цели.

Есть еще один вариант конструкции передней бабки. Он представляет собой тяжелый цилиндр с отверстием чуть больше диаметра приводной иглы. На забиваемую трубу навинчивается муфта, в нее вкручивается следующая такая же труба.Эта труба при движении будет направляющей для движения передней бабки вверх и вниз. И ударит в дымоход — стальной цилиндр, плотно надетый на трубку иглы, и упирающийся в гильзу, имеющую диаметр на несколько мм больше иглы. Бабушка встает и бросается на патрон. Он, в свою очередь, проталкивает колонну труб вниз.

Отметим очень важный факт — чтобы не повредить резьбу на трубах и муфтах, нужно подобрать длину резьбы на трубах таким образом, чтобы трубы, вкручиваясь в муфту, состыковывались внутри нее.Таким образом, нагрузка от ударов бабки будет приходиться не на резьбу, а на концы труб.

Стержень

Затыкание иглы стержнем также очень распространено. Стержень нужен такой толщины, чтобы он свободно проходил внутри трубы абиссинского колодца. Ударим стержнем по нижней части опущенной колонны труб — в противоположную часть конуса, венчающего фильтр. Конус должен быть прочно приварен к трубе фильтра. Постепенно, по ходу опускания колонны, можно удлинять штангу (сваркой, либо предусмотрев соединение штанг на резьбе).Если масса стержня достаточна для ударов, а его длина уже меньше опущенного столба, к нему можно привязать стальной трос и забить иголку, приподняв за этот трос стержень внутри столба трубы и бросив его с высота. Заглушка стержнем считается более предпочтительной с точки зрения безопасности резьбовых соединений труб.

Заглушка отверстия иглы перфоратором или отбойным молотком

К сожалению, вы не можете упростить себе задачу с помощью электроинструмента.Это связано с большой массой опускаемой колонны труб. Перфоратор и молот просто отскочат от более тяжелой конструкции. Этот факт проверен не раз, так что нет нужды терять время.

До какого уровня забивать иглу?

Иглу опускают до тех пор, пока фильтр не окажется в водоносном горизонте. В идеале это крупный песок или галька, но обычно водоносный слой представляет собой мелкий песок. Как мы уже упоминали ранее, воду из колодца можно поднять только с глубины 8-9 метров.Значит ли это, что скважину глубже 9 метров бурить бессмысленно? Конечно, нет. Важна не глубина колодца, а уровень воды в нем. Опытные буровики знают, что вода во втором водоносном горизонте часто поднимается до УГВ (уровень грунтовых вод). Бывает даже, что из колодца глубиной 15-30 метров вода идет самотеком.

Второй вопрос при затыкании иглы — как не пропустить водоносный горизонт? Есть простой способ. Через каждые полметра, когда иголки вбиваются в трубу, заливается вода.Если фильтр находится в водоносном горизонте, вода будет быстро уходить в трубу. Здесь главное, чтобы при прохождении слоя глины сетка не забивалась им. Иначе вы просто не поймете, что находитесь в водоносном горизонте. Через сетку, забитую глиной, вода ни в коем случае не выйдет.

Есть еще один способ определить, в каком слое находится игольчатый фильтр. При забивании иглы верхнюю трубу необходимо крутить по часовой стрелке каждые 10-20 ударов трубным ключом.Этим компенсируем самоотвинчивание резьбовых соединений колонны. Если есть возможность полностью повернуть колонну так, чтобы фильтр двигался в земле, нетрудно услышать трение земли о конус фильтра.

Так вот, при повороте фильтра глина практически не издает звука, крупный песок отчетливо поскрипывает, галька — перетирается.

Что делать, если сетка фильтра забилась глиной или труба забилась песком при засорении

Если фильтрующая сетка абиссинского колодца забита глиной, можно прочистить фильтрующую сетку, подав в трубу воду под давлением.Она вымоет глину. Если промывка не поможет, придется вынимать всю колонку и чистить ее. Затем чистую иглу можно опустить в готовое отверстие без риска загрязнения фильтра.

Также часто бывает, что если фильтрующая сетка выбрана слишком крупной, либо труба используется вообще без фильтра (некоторые грунты позволяют использовать абиссинскую без фильтрующей сетки, если водоносный слой галька или очень крупный песок). Если труба забита песком изнутри, ее следует промыть, опустив в трубу узкий шланг, подав в него воду снаружи колодца и перемещая его так, чтобы поднять грязь из песка в трубе.Эта грязь будет выходить из трубы вокруг шланга наружу, вымывая песок.

Как предотвратить засорение трубы песком и глиной при тампонировании абиссинской скважины

Есть несколько способов избежать заполнения иглы песком и глиной. Игла может быть заполнена солью или плотно обмотана веревкой во время удара молотком. Конец веревки нужно постоянно пропускать через все трубы, чтобы после забивания на нужную глубину до него было легко дотянуться.Естественно, эти два способа подходят только тогда, когда рядом несколько абиссинских колодцев и заранее известна глубина, на которую нужно загнать иглу.

Как прокачать скважину иглой?

Лучше всего подходит для выравнивания ручного насоса-динамика. Такие насосы не боятся содержания песка в воде, а вкраплений от песка в воде первое время будет очень много. В зависимости от того, насколько используемая сетка соответствует фракции песка в водоносном горизонте, время откачки скважины может составлять от получаса до нескольких месяцев.При этом, повторяем еще раз, слишком мелкая сетка будет быстрее забиваться и уменьшать скорость потока.

В принципе, при использовании достаточно мелкой сетки галунного (саржевого) плетения вполне возможно применение для перекачки самовсасывающего поверхностного насоса. Желательно, чтобы крыльчатка была из металла, потому что пластик быстро стачивается песком.

Ручной насос хорош еще и тем, что легко справляется с начальным низким дебитом скважины. Электронасос не может работать при плохой подаче воды, столб воды в абиссинском колодце срывается, и насос перестает работать.Ситуацию можно частично исправить, поставив кран на выходе насоса и перекрыв выход воды.

Для легкого пуска насоса перед ним установлен обратный клапан. Ни в коем случае не ставьте обратный клапан в нижней части колонны, он быстро забивается, и заменить его без подъема колонны скважины будет невозможно. В этом случае «лишний» обратный клапан будет создавать дополнительное сопротивление при движении жидкости и «скрадывать» измеритель потенциального напора насоса.

Что делать, если соединения отравляют воздух, т.е. нет герметичности колонки?

Не так уж редко бывает, что после блокировки колонки оказывается, что вода не откачивается, несмотря на то, что она находится недалеко от водного зеркала. Если используется исправный самовсасывающий насос, это означает, что в магистрали просачивается воздух, что не позволяет создать вакуум внутри трубы и поднять воду. В этом случае рекомендуется поднять колонну труб (способ описан ниже) и герметизировать соединения.Если это невозможно, можно использовать и конструкцию «несовершенного колодца». Внутрь абиссинского колодца опускают трубу меньшего диаметра и через нее засасывают воду. Проблема в том, что поскольку при откачивании воды в трубе не создается вакуум, вода поступает в фильтр самотеком, а не засасывается. Из-за этого дебит скважины резко падает.

Как поднять трубы абиссинского колодца из-под земли

Бывает, что нужно поднять колонну с труб, если вы проскочили водоносный горизонт, или нужно полностью извлечь скважину.Это может быть сложно сделать, потому что грунт плотно обволакивает трубы. Для фиксации трубы можно использовать специально изготовленные тиски, которые состоят из двух прочных стальных пластин, стянутых болтами. Можно просто поставить патрон или шайбу подходящего размера на торчащую из земли трубу, зафиксировать ее движение вверх резьбовой втулкой и равномерно подтянуть двумя домкратами, установленными по обеим сторонам колодца. В глинистых грунтах можно использовать следующий прием: сильно натянуть колонну труб, даже если она не двигается, и оставить так на ночь: под натяжением глина постепенно разбирается и отпускает трубы.

Если есть возможность подать в колодец воду под хорошим напором, это тоже может помочь, поскольку вода будет вымывать грунт вокруг трубы колодца и вытекать на поверхность за пределы трубы.

Данная статья будет развиваться и дополняться. Пожалуйста, пишите свои идеи и предложения в комментариях.

Забивной колодец или абиссинский колодец

Этот тип колодцев распространен на севере нашей страны в частных домовладениях.По-другому забивной колодец называют «абиссинским колодцем». Она распространилась в основном из-за стремления каждой семьи иметь свой источник. питьевой воды, тогда как раньше все довольствовались генералом.

На фото — абиссинская скважина с насосной станцией

Общая информация

Сегодня вода жизненно необходима каждому частному двору – для жилого дома, полива сада, бани, а также просто для запаса живительной влаги.Обычно во дворе делают один колодец, но в этом случае можно и два.

Такой трубчатый колодец интересен тем, что его можно сделать практически за один день, если подготовить все необходимые материалы. Стоимость конструкции невысока, а процесс максимально прост, поэтому при наличии хорошей водоносный горизонт на вашем участке, такой вариант будет оптимальным для организации частного водоснабжения. А как забить скважину на воду будет подробно рассказано ниже в статье.

Устройство абиссинского колодца на участке дома

Когда вы приняли решение об организации «Абиссинского колодца», все подготовительные работы можно провести неспеша зимой.Также неплохо было бы заранее узнать у соседей, на какой глубине находится зеркало воды в колодце, и посмотреть на их колоды.

Процесс

Ниже инструкция как засыпать скважину своими руками:

1. Купите 15 м трубы, желательно из нержавеющей стали Ø 3/4″ или Ø 1″.
2. Сделай сам или закажи составные части конструкции:

• Всасывающий фильтр – важнейший элемент, который изготавливается из той же трубы или из трубы большего диаметра.Длина водозабора примерно равна водоносному горизонту, для хорошей жилы достаточно 500 мм, максимум – 1500 мм;
• впускной конус закажите у токаря, а затем приварите его к впускному патрубку или прикрепите к резьбе.

1. Подготовьте сетку из нержавеющей стали Р52, цветные металлы использовать не рекомендуется, но все зависит от химического состава воды.

Входной фильтр с сеткой из нержавеющей стали

1. Просверлите многочисленные отверстия Ø 8-10 мм в трубе по всей ее длине в шахматном порядке, затем обмотайте ее сеткой и припаяйте по краю оловянным припоем.Также можно прикрепить его на нержавеющие саморезы с большой головкой. Для этого в трубе по всей длине просверливают отверстия Ø 2-2,5 мм.

Совет: не обматывайте сетку проволокой, это практически ничего не даст.

1. Нарежьте удлинительные трубы на отрезки по 1,5–2 м в зависимости от почвы в этом районе. Если он неплотный и трубы подходят хорошо, сделайте их длиннее.

Схема изготовления абиссинской скважины

1. Подготовить стальные муфты, для труб — полумуфты.Посадить муфты на лен краской, ФУМ лента не подходит.
2. Использовать для бурения обычный рыболовный бур, ручку которого нужно переделать. Это заключается в возможности крепления дополнительных колен; вам также следует изменить скобу на Т-образную ручку. Вытащите бур из скважины руками, желательно вместе, при проходе до 6 м. Прекратите бурение, если появятся признаки зыбучих песков.
3. Опустить трубу с забором в колодец и забить деревянной киянкой, лучше березовой.Используйте лестницу, если конец трубы находится слишком высоко. Равномерными движениями вбивайте водозабор в водоносный горизонт. Проверьте его внешний вид, налив воды в трубу, когда она уходит без задержки, значит, вы уже находитесь в водоносном горизонте.
4. Возьмите ручной насос, присоедините к нему резиновый шланг и начните откачивать воду. Особенно легко это будет сделать, когда зеркало воды находится на глубине 4-6 м.

Последнее колено абиссинского колодца с резьбой для подключения насоса

1. Проверить воду на прозрачность и вкус, а также на мыльность, дать отстояться и закипеть.Хорошая вода будет чистой, вкусной, не будет образовывать пленку при стоянии и не будет давать осадки. Лучше, конечно, отнести в лабораторию на химический анализ.

Если вам не нравится вода, продолжайте затыкать трубы дальше. При этом не забывайте контролировать глубину и периодически проверять наличие водоносного слоя заливая водой.

При обнаружении воды в нижних слоях зеркало воды совпадет с первым горизонтом воды, а сам водозабор пойдет со 2-3 уровня. Таким способом можно забить скважину почти на 14-15 м, но тогда это будет практически нереально.

При установке водного зеркала на уровне 9 м от поверхности, чтобы его достать, можно вырыть котлован глубиной до двух-трех метров. В итоге у вас получится яма, которая не даст колодцу промерзнуть зимой, если его утеплить.

Расположение

Когда вода найдена, необходимо переходить к следующему этапу — обустройству колодца. начать эксплуатировать его в полном объеме.Отрегулируйте высоту трубы до уровня, удобного вам для подключения насоса. При этом последнее колено должно иметь резьбу, соединяющую шланги и обратный клапан.

Если колодец не эксплуатируется в зимнее время, последний необходимо демонтировать. Водонасосную станцию ​​или подключить насос после обратного клапана через шланг высокого давления или трубу.

Совет: если через некоторое время давление воды снижается, скорее всего, засорилась сетка на водозаборе.Затем вы вытаскиваете трубы из колодца, чтобы прочистить или заменить их.

Котлован с забивкой

Иногда вода в колодце может исчезнуть из-за изменения водоносного горизонта, так как это дело не постоянное. В этом случае придется обращаться в фирму, которая занимается глубоким бурением и к скважине уже будет нужна обсадная труба.

Новые технологии

Некоторые компании предлагают интересные решения, связанные с устройством забойных скважин.которые можно отнести к одноразовым. В данном случае используется не металлическая труба, а металлопластиковая, цена которой намного дешевле.

Но, так как пробить грунт ему нереально из-за его мягкости, для забивания используется составной многоразовый стержень из углеродистой стали. Забор осуществляют обычным способом, однако в основании наконечника делают конусообразную выемку для упирания приводного стержня.

Металлопластиковый отвод соединяется с заборником через муфту, конструкция опускается в пробуренную скважину, в трубу вставляется приводной шток, упирающийся в коническую выемку заборника. Затем на него навинчивается наковальня и через стальной стержень забивается заборник.

При достижении уровня водоносного горизонта шток извлекается, а труба подсоединяется к насосу. Стоимость такого колодца меньше стандартной трубы из нержавеющей стали.

Выход

Из статьи вы узнали, как самому забить скважину на слабых грунтах без применения тяжелой буровой техники. При этом используются два варианта — с металлической трубой и с металлопластиковой, но со стальным приводным стержнем.Воду, извлекаемую на поверхность, предварительно следует отдать на химический анализ ее качества.

В статье, представленной в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

http://kolodec.guru

Колодец Абиссинский относится к песчаным скважинам, водозабор в него производится из первого песчаного водоносного горизонта. главная особенность- небольшая глубина, простое устройство и дешевизна.

Питаются из верхних грунтовых вод — так называемая верховодка. Подземные воды не отделены от поверхности непроницаемым слоем, поэтому в них могут присутствовать растворенная органика из септиков и выгребных ям, пестициды, соли тяжелых металлов.

Артезианские скважины производят забор воды из глубоко расположенных напорных песчаных или известняковых горизонтов. Вода там содержит много растворенных минеральных солей; имеются артезианские воды с высоким содержанием растворенного двухвалентного железа. Для ее очистки до качества питьевой воды требуется сложная фильтрующая установка.

Вода в абиссинском колодце отличается высоким качеством… Водоупорные глинистые прослои надежно защищают первый песчаный водоносный горизонт от проникновения загрязнений из верхних слоев грунта, при этом вода не содержит избытка минеральных солей.

Воды первого песчаного горизонта безнапорные, поэтому для откачки воды необходим насос. Для абиссинских скважин подойдут поверхностные ручные или электрические насосы, принцип работы которых основан на вакуумном методе откачки. Это ограничивает максимальную глубину до поверхности водоносного горизонта, которая не превышает 8 м. При этом глубина скважины может достигать 14-15 м.

Электронасос или с гидроаккумулятором устанавливается в кессоне непосредственно у колодца или в теплом помещении на некотором расстоянии. Допустимое расстояние до помещения, а также схема установки насосной станции указаны на рисунке.

Ручной насос устанавливается непосредственно над колодцем.Для круглогодичного использования его размещают в утепленном кессоне или помещении. Скважину можно бурить внутри дома, в подполье – в этом случае утепление не нужно.

Срок службы абиссинского колодца ограничен сроком службы труб, насоса и составляет в среднем 10-30 лет при регулярной эксплуатации. Оцинкованные, а еще лучше – трубы из нержавеющей стали не только прослужат намного дольше, но и не ухудшат качество воды.

Внимание! Сделать абиссинскую скважину можно за один день при наличии комплектующих элементов и приспособлений для засорения.

Подготовка необходимых материалов

Конструкция абиссинского колодца предельно проста и состоит из набора металлических труб длиной 1-2 м, соединенных между собой при помощи муфт, фильтровальной трубы внизу для забора воды и насоса на поверхность земли.

Шаг 1. Трубы предпочтительно оцинкованные или из нержавеющей стали для защиты от коррозии, с диаметрами труб 1-1½» (примерно 2,5-3,8 см). Медные трубы не подходят из-за мягкости металла, к тому же , медь способна отдавать воде свободные ионы, отравляя ее.На трубах, кроме самой нижней, с обеих сторон нарезается наружная резьба.

Шаг 2. Перфорация выполняется в нижней трубе, которая является водозаборником с фильтром. Длина перфорированной части 700-1000 мм. Диаметр отверстий 8-10 мм, межосевое расстояние между отверстиями 50 мм. Отверстия расположены в шахматном порядке. Поверх перфорированной части наматывается нержавеющая проволока по схеме.

Вместо проволоки можно использовать мелкоячеистый гарпун из нержавеющей стали или полотняное плетение. Сетка плотно оборачивается вокруг перфорированной части трубы и пропаивается на всех стыках.

Внимание! Пайка производится пищевым припоем, бессвинцовым или с минимальным содержанием свинца. Подходящие марки припоев: ПОСу 95-5, ПОМ-1, ПОМ-3.

На верхнем конце трубы нарезана резьба для соединения с муфтой.

Этап 3. К нижнему концу трубы приварен копьевидный наконечник из закаленной стали, облегчающий закупоривание скважины.Диаметр наконечника в месте соединения с трубой должен быть на 15-20 мм больше диаметра трубы — это облегчает проход через грунт при забивке.

Шаг 4. Количество труб, входящих в комплект, зависит от расчетной глубины скважины. Соединяются с помощью резьбовой втулки, на резьбу для прочности наматывается льняная или фторопластовая нить. Муфты предпочтительно брать толстостенные, с толщиной стенки 5 мм – такие изделия прочнее.

Этап 5. Для забивки труб в грунт изготавливается твердосплавный забивной наконечник. Наконечник имеет внутреннюю резьбу и навинчивается на следующий участок трубы.

Этап 6. Трубы забиты кувалдой или шпиндельной бабкой. Передняя бабка представляет собой стальной цилиндр, в котором просверлено отверстие чуть больше диаметра используемой трубы. Ударная поверхность внутри цилиндра соответствует коническому ударному наконечнику, чтобы центрировать удар.Снизу шпиндельной бабки крепится съемное кольцо по диаметру трубы во избежание перекосов при забивании. Передняя бабка оснащена подъемными ручками с обеих сторон.

Шаг 7. Иногда передняя бабка делается со сквозным отверстием, в этом случае вместо ударного наконечника используется передняя бабка, которая крепится к трубе на удобной высоте. В этом случае удар не приходится на конец трубы, что снижает шансы ее изгиба при прохождении через плотные слои грунта.

Для облегчения подъема передней бабки выполнен хомут с блоками. При этом передняя бабка поднимается двумя людьми с двух сторон через блоки, опускается под собственным весом.

Этап 8. Для первичной откачки скважины и очистки ее от песка рекомендуется использовать ручной насос. Если в будущем вы планируете установить насосную станцию, ручной насос вместо покупки можно взять в аренду.

Шаг 9. При размещении насосного оборудования в кессоне после установки колодца необходимо вырыть котлован под его (кессон) установку. Глубина неутепленного кессона должна быть больше уровня промерзания грунта.

Внимание! Кессон можно сделать своими руками из бетонных колец.

Выбор места для абиссинского колодца

Работоспособность абиссинского колодца возможна только при расстоянии до водоносного горизонта не более 8 м.В противном случае поверхностные насосы будут малоэффективны, а для погружного потребуется труба большего диаметра и другая технология бурения.

Для подготовки комплекта труб также необходимо знать примерную глубину скважины. Чрезмерное заглубление всасывающей трубы с фильтром может привести к ее провалу в плотные слои грунта, залегающие ниже уровня керна.

Как правильно выбрать место для колодца и определить его расчетную глубину?

1. Самый верный признак возможности обустройства абиссинского колодца – наличие таких же колодцев у ближайших соседей.У них можно спросить не только о глубине, но и дебите скважины, чтобы определить требуемую производительность насосного оборудования. Измерить дебит скважины достаточно просто: нужно засечь 1 минуту и ​​определить, сколько воды скважина способна дать за это время.

Таблица 1. Требуемая производительность насоса в зависимости от дебита скважины.

1. Если поблизости есть колодцы, можно также узнать глубину прохождения водоносного горизонта.Измерьте веревкой с грузом глубину колодца до дна и до зеркала воды, и вы узнаете примерную толщину водоносного горизонта.
2. Выходы на поверхность родников и ручьев могут быть признаком близкого залегания межпластовых водоносных горизонтов. Если в вашем районе есть родники с хорошей вкусной водой, то с большой долей вероятности такая же вода будет и в пробуренной абиссинской скважине, а глубина последней будет небольшой.
3. Косвенным признаком близкого прохождения водоносного горизонта являются некоторые растения с глубокой корневой системой: мать-и-мачеха, лопух, конский щавель, чистотел и многие другие.Стержневые деревья также лучше растут в районах с близкими водоносными горизонтами.

4. Туман после восхода солнца и роение мошек над определенными участками – это тоже явные признаки, указывающие на близость водоносного горизонта.
5. Колодезники ищут место с помощью металлических каркасов. Считается, что для этого нужен опыт, но можно попробовать сделать все самому. Возьмите два отрезка медной проволоки длиной 35 см, согните из них рамки под углом 90 градусов с соотношением сторон 10/25 см.Возьмите рамки в руки за короткие стороны и расположите их параллельно друг другу, не сильно сжимая. Медленно пройдитесь по площадке. В месте прохождения водоносного горизонта должны сойтись свободные концы рам.

   Народный путь Место на

Внимание! Несколько признаков, указывающих на близость воды, указывают на высокую вероятность обнаружения водоносного горизонта с высоким расходом.

Абиссинский — пошаговая инструкция

Оборудование для проходки абиссинского колодца можно взять в аренду у буровых фирм, купить или изготовить самостоятельно по готовым чертежам, приведенным выше.

Этап 1. На площадке под колодец снимается дерн на глубину 20-30 см. Когда скважина забита на подполе, дерн можно оставить. Первые 0,5-1,0 м бурят обычным садовым буром, чтобы пройти через плодородные слои почвы. В слишком сухой или промерзший грунт их устанавливают, на процесс бурения это не повлияет, но облегчит.

Этап 2. В пробуренную скважину устанавливается труба с пробивным наконечником, выставляется по уровню строго вертикально и фиксируется в этом положении.Это можно сделать с помощью штатива или доски с отверстием, как показано на рисунке.

Шаг 3. Нижнее кольцо надевается на трубу для фиксации передней бабки. На верхний конец трубы навинчивается твердосплавный наконечник, чтобы не повредить резьбу при ударе молотком.

Шаг 4. Наденьте на наконечник шпиндельную бабку, снизу прикрутите к ней фиксирующее кольцо. Поднимите переднюю бабку за ручки до упора, затем отпустите. Передняя бабка ударяется о наконечник, под действием веса около 25 кг труба уходит в землю на определенную глубину.Скорость забивания сильно зависит от плотности грунта. Метровая труба уходит в песок за 5-8 ударов, в глину она движется гораздо медленнее.

Этап 5. После того, как труба ушла на достаточную глубину, снимается передняя бабка, наконечник и фиксирующее кольцо, навинчивается муфта с льняной или навивкой резьбы Tangit UNI-LOCK. Соединение должно быть максимально герметичным, иначе во время работы через него будет подсасываться воздух или вода из верхней воды.

Шаг 6. Установите следующую трубу и повторите шаги 3, 4 и 5. Когда предполагаемая глубина колодца будет достигнута, воду заливают в трубу через каждые полметра. Песчаный водоносный горизонт является самотечным, он способен не только хорошо отдавать, но и впитывать воду. Если наконечник фильтра находится в водоносном горизонте, вода, залитая в трубу, уйдет быстро, практически мгновенно. При отсутствии сведений о глубине залегания водоносного горизонта проверку производят, начиная с 3-4 м.

Этап 7. После выхода на водоносный горизонт трубу забивают еще на 0,5-0,7 м и к ней присоединяют постоянный или временный насос. Начата прокачка скважины. Сначала вода будет мутная, с примесями песка.

Шаг 8. После откачки нескольких сотен литров вода станет чистой, вокруг заборного конца с фильтром образуется линза — участок чистой воды без посторонних включений.

Шаг 9. Вокруг колодца выполнить бетонную отмостку: снять грунт на глубину 20-30 см, произвести шлифовку толщиной 5-10 см, затем уложить армирующую сетку и залить бетоном. От центра отмостки к краям делают уклон 2-3 градуса для отвода воды. Также можно выполнить дренаж для отвода воды, в этом случае уклон делается в сторону дренажного отверстия.

Шаг 10. Устанавливается стационарный насос или подключается насосная станция по схеме.

Внимание! В контуре обязательно должен присутствовать обратный клапан, иначе перед включением насоса вам придется каждый раз заполнять насосную станцию ​​водой.

Установка кессона

Колодец оборудуется кессоном в случае, когда его глубина не позволяет насосному оборудованию проникнуть в утепленное помещение с помощью горизонтально проложенной и утепленной трубы. К Вы можете прочитать в нашей статье.

Этап 1. При установке кессона копают котлован вокруг заглушенного колодца… Чтобы не повредить трубу, лучше делать это вручную. Перед началом работы верх трубы заворачивают в пакет или плотную ткань, чтобы избежать попадания частиц грунта. Глубина ямы на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы, диаметр на 20-30 см больше наружного диаметра колец. При этом роется траншея для укладки труб. Дно котлована и траншеи выравнивают и засыпают песком (толщина слоя – 10 см).

Шаг 2. Железобетонные кольца устанавливаются в подготовленный котлован. В стене делается отверстие для водопровода на уровне траншеи. На дно укладывают армирующую сетку, дно заливают бетоном слоем 10-15 см. Оставляют для застывания и набора минимальной прочности на 5-7 дней.

Шаг 3. На колодец монтируется крышка с люком. Люк необходимо располагать так, чтобы труба колодца находилась ровно напротив него – в этом случае при необходимости не придется разбирать кессон, чтобы достать и заменить трубы.Все швы промазаны цементным раствором.

Этап 4. В кессоне монтируется насос и гидроаккумулятор. Включить водопровод через отверстие в кольце, предварительно обернув его вспененным полиэтиленом во избежание повреждений. Отверстие замазывается цементным раствором. Подсоедините трубу к насосу и проверьте работоспособность системы.

Этап 5. Выполняется обратная засыпка котлована. Вокруг стен насыпают смесь песка и цемента – постепенно набирая влагу из земли, последняя схватит и надежно закрепит кессон. Крышка снаружи утеплена пенопластом и засыпана слоем песка 0,3-0,5 м. Укладывается арматурная сетка и заливается бетоном. После его застывания монтируется крышка люка.

Обслуживание абиссинского колодца

Абиссинский колодец прослужит дольше при регулярном использовании. При этом линза вокруг фильтра сохраняет свои размеры, вода в ней остается чистой, а дебит скважины не меняется. Если вы планируете использовать абиссинскую скважину сезонно, необходимо ее законсервировать: слить воду из подающей трубы, чтобы она не замерзла, насос накрыть водонепроницаемым материалом для защиты от снега и талых вод.Весной перед началом сезона необходимо прокачать скважину так же, как и до первого ввода в эксплуатацию.

Видео — Абиссинский колодец своими руками

Абиссинский колодец не требует паспорта, при этом может обеспечить вашу семью чистой питьевой водой. При регулярном использовании и уходе за колодцем проблема водоснабжения дома будет решена на несколько десятков лет вперед. «Чтобы, вы можете прочитать в нашей статье.

Этот тип колодцев распространен на севере нашей страны в частных домовладениях.По-другому забивной колодец называют «абиссинским колодцем». Распространение оно получило в основном из-за стремления каждой семьи иметь свой источник питьевой воды, тогда как раньше все довольствовались общим.

Общая информация

Сегодня вода жизненно необходима каждому частному двору — для жилого дома, полива сада, бани, а также просто для запаса живительной влаги. Обычно во дворе делают один колодец, но в этом случае можно и два.

Такой трубчатый колодец интересен тем, что его можно сделать практически за один день, если подготовить все необходимые материалы. Стоимость строительства невысокая, а процесс максимально простой, поэтому при наличии на участке хорошего водоносного горизонта этот вариант будет оптимальным для организации частного водоснабжения. А как забить скважину на воду будет подробно рассказано ниже в статье.

Когда вы решили организовать «Абиссинскую скважину», то все подготовительные работы можно без спешки провести зимой.Также неплохо было бы заранее узнать у соседей, на какой глубине находится зеркало воды в колодце, и посмотреть на их колоды.

Процесс

Ниже инструкция, как засыпать колодец своими руками:

1. Купить 15 м трубы, желательно нержавеющей Ø 3/4″ или Ø 1″.
2. Сделай сам или закажи компоненты конструкции:

• Впускной фильтр — важнейший элемент, который изготавливается из той же трубы или из трубы большего диаметра. Длина водозабора примерно равна водоносному горизонту, для хорошей жилы достаточно 500 мм, максимум – 1500 мм;
• впускной конус заказать токарю и потом приварить к впускной трубе или прикрепить к резьбе.

1. Подготовьте сетку из нержавеющей стали Р52, цветные металлы использовать не рекомендуется, но все зависит от химического состава воды.

1. Просверлите многочисленные отверстия Ø 8-10 мм в трубе по всей ее длине в шахматном порядке, затем обмотайте ее сеткой и припаяйте по краю оловянным припоем.Также можно прикрепить его на нержавеющие саморезы с большой головкой. Для этого в трубе по всей длине просверливают отверстия Ø 2-2,5 мм.

Совет: не обматывайте сетку проволокой, это практически ничего не даст.

1. Нарежьте удлинительные трубы на отрезки по 1,5–2 м в зависимости от почвы в этом районе. Если он неплотный и трубы подходят хорошо, сделайте их длиннее.

1. Подготовить стальные муфты, для труб — полумуфты. Посадить муфты на лен краской, ФУМ лента не подходит.
2. Для бурения используйте обычный рыболовный бур, ручку которого нужно переделать. Это заключается в возможности крепления дополнительных колен; вам также следует изменить скобу на Т-образную ручку. Вытащите бур из скважины руками, желательно вместе, при проходе до 6 м. Прекратите бурение, если появятся признаки зыбучих песков.
3. Трубу с забором опустить в колодец и забить деревянной киянкой, лучше березовой.Используйте лестницу, если конец трубы находится слишком высоко. Равномерными движениями вбивайте водозабор в водоносный горизонт. Проверьте его внешний вид, налив воды в трубу, когда она уходит без задержки, значит, вы уже находитесь в водоносном горизонте.
4. Возьмите ручной насос, прикрепите к нему резиновый шланг и начните откачивать воду. Особенно легко это будет сделать, когда зеркало воды находится на глубине 4-6 м.

1. Проверить воду на прозрачность и вкус, а также на мыльность, дать отстояться и закипеть. Хорошая вода будет чистой, вкусной, не будет образовывать пленку при отстаивании и не будет давать осадка. Лучше, конечно, отнести в лабораторию на химический анализ.

Если вам не нравится вода, продолжайте затыкать трубы дальше. При этом не забывайте контролировать глубину и периодически проверять наличие водоносного слоя заливая водой.

При обнаружении воды в нижних слоях зеркало воды совпадет с первым горизонтом воды, а сам водозабор пойдет со 2-3 уровня.Таким способом можно забить скважину почти на 14-15 м, но тогда это будет практически нереально.

При установке водяного зеркала на уровне 9 м от поверхности, чтобы его достать, можно вырыть котлован глубиной от двух до трех метров. В итоге у вас получится яма, которая не даст колодцу промерзнуть зимой, если его утеплить.

Рано или поздно перед любым владельцем загородного участка встает вопрос ограждения своего участка. Забор выполняет не только защитную функцию, но и придает участку с постройками законченный вид.

Естественно, конструкция забора должна быть прочной, чтобы ее не приходилось каждый год исправлять или полностью перестраивать. Надежность здания в первую очередь зависит от правильного монтажа каркаса забора, основой для которого служат столбы, удерживающие всю конструкцию.

Методы установки

Металлические трубы, используемые в качестве опорных элементов ограждения

Опоры для заборов изготавливаются из металла, кирпича, бетона. Самый распространенный вариант – металлические столбы, которые изготавливаются из профилированных труб.разного диаметра и длины. Металлические элементы не требуют сложного монтажа, к ним легко крепятся секции забора из самых разных материалов.

Цена на такие столбы очень доступная, а их долговечность делает их использование весьма привлекательным.

Чтобы разобраться, как забить столбы для забора, необходимо ознакомиться с существующими способами, и выяснить, какой из них является наиболее подходящим. Опоры устанавливаются тремя способами: забиванием, бетонированием, забиванием.Самый простой и доступный способ – обычная забивка труб в землю.

Техника вождения

Перед началом работ следует наметить, где будут располагаться столбы будущего забора. Следует учесть, что расстояние между опорами должно быть 2-3 м.

Прогон осуществляется тремя способами:

1. Кувалдой.
2. Установка с использованием «бабки».
3. Установка с помощью копра.

Независимо от способа закупоривания необходимо соблюдать следующие условия:

• нижняя часть заглубляется в землю на 1,2-1,4 м;
• начинать монтаж нужно с угловых опорных элементов, затем между ними натянуть шнур для установки уровня высоты последующих опор;
• при забивании старайтесь бить по верху трубы не слишком сильно, чтобы она не ушла в землю больше, чем требуется, и не деформировалась. Поднять на необходимую высоту негабаритный столб будет гораздо сложнее, чем снова ударить;
• перед установкой опор рекомендуется ту их часть, которая будет находиться под землей, покрыть битумом или антикоррозийным составом. Можно и просто покрасить.

Метод ковки используется для создания легких конструкций. Это может быть забор из сетки-рабицы, профлиста или штакетника. При установке забора из профлиста также необходимо учитывать парусность, а трубы заглублять не менее чем на 1,5 м.

Удар кувалдой

Низкие ограждения устанавливаются на небольшие столбы (длиной до 1,5 м). Чаще для оснащения таких конструкций используется кувалда.Для забивания используется деревянная прокладка между трубой и кувалдой. Человек, бьющий по опоре таким образом, должен находиться над верхним краем опоры, чтобы иметь возможность раскачиваться и сильно ударять.

Прием, конечно, дешевый, но в то же время трудоемкий, требующий больших физических усилий. При использовании кувалды есть риск перекоса стоек, поэтому рекомендуется выполнять эти работы парами. Один держит трубу вертикально, другой забивает. Кроме того, вертикальность забивных опорных элементов следует проверить уровнем.

Установка с использованием «передней бабки»

«Шпиндельная бабка» для забивки труб

«Бабка» представляет собой простой самодельный механизм для забивания труб в грунт и подходит для монтажа опорных элементов длиной до 3 м. Инструмент можно изготовить самостоятельно:

1. Возьмите кусок трубы длиной 1 м. Диаметр трубы должен быть больше диаметра столба.Это необходимо для того, чтобы труба свободно помещалась на нем.
2. На один конец трубы приварить металлический круг, добавить дополнительный груз (металлолом, свинец). Чем тяжелее «бабка», тем легче она будет вбивать столб в землю. Масса «бабки» должна быть от 10 до 30 кг.
3. Механизм утяжелен с помощью металлического круга, приваренного не к самому концу трубы, а с отступом на несколько сантиметров внутрь. Полученную емкость заливают расплавленным свинцом.
4. Для удобства процесса к трубе на ребре, противоположном утяжелению, необходимо приварить две металлические ручки длиной около 1,5 м.

Столб устанавливается в заранее определенное место, на него надевается бабка. Механизм поднимается за ручки на полметра и с усилием опускается. Труба скользит по столбу и за счет своего веса быстро забивает опору в землю.

Для большего удобства и облегчения работы можно установить штатив, который цепляется прочной веревкой или цепью и блоком «бабки» (для этого на «бабку» приваривается крюк).Для вождения потяните за свободный край цепи или веревки, приподняв «бабку», а затем отпустите.

За счет того, что стойка расположена внутри трубы «бабки», повышается точность нанесения удара и значительно снижается возможность отклонения опоры от вертикали.

Установка с использованием копры

Более дорогой, но надежный способ установки опорных элементов – использование техники. Но не каждый владелец участка может его поместить, так как не всегда есть возможность свободного въезда техники.

Сваебойное оборудование — это специальное строительное оборудование, которое может забивать столбы в землю и вытаскивать их. Используется для монтажа и демонтажа заборов. Он может быть ручным, самоходным и несамоходным. С помощью сваебойного копра можно в короткие сроки установить и демонтировать любой забор.

Плюсы и минусы молоткового метода

Ограждение можно установить таким образом самостоятельно в сравнительно короткие сроки и за небольшие деньги благодаря тому, что:

• не нужно копать ямы для установки опор;
• удешевляется стоимость конструкции, так как нет необходимости закупать материалы для бетонирования столбов;
• не требует применения для установки сложных технологий и оборудования.

Поэтому, если грунтовые воды заходят достаточно глубоко, и нет риска расшатывания опоры из-за подвижек грунта, забор с вбитыми в землю столбами будет достаточно устойчивым и прочным.

При установке забора забивным способом следует иметь в виду, что:

1. Если грунт недостаточно плотный, столбы могут перекоситься. Ситуация усугубляется повышенной парусностью. Поэтому, прежде чем решиться на способ установки опор, следует все тщательно просчитать.
2. Вбивным методом монтируются только легкие ограждения. Если вес забора достаточно велик, вся конструкция может дать усадку.
3. Столбы вбиваются только в мелкий каменистый грунт, чтобы труба не наткнулась на препятствие в виде крупного камня.
4. При ударе верхняя часть опоры может деформироваться.

Если собственник участка решает установить столбы забора забивным способом, он должен четко определить тип грунта на участке и рассчитать парусность, так как от нее зависит рекомендуемая глубина и способ установки опор.

Поделись статьей с друзьями:

Похожие статьи

специальных устройств. Установка столбов большого диаметра

Возведение забора вокруг участка или определенного строения – процедура, без которой не обойтись в загородном строительстве. Качество, долговечность и декоративная составляющая забора так же важны, как и для других построек.При монтажных работах всегда возникает вопрос: «Что лучше: бетонировать или забивать столбы забора?».

Ответим кратко – выбор способа крепления столбов зависит от типа забора и требований к нему.

Требования к столбам забора

Чтобы не ремонтировать забор каждый год, необходимо обеспечить долговечность столбов. Они должны свободно выдерживать как массу пролетов ограждения, так и динамические нагрузки.

Необходимо учитывать запас прочности, чтобы конструкция не разрушилась от действия ветра, сугробов или животных.

Столбы не должны портить общую картину забора. Если они не вписываются в композицию, то необходимо скрыть их от посторонних глаз.

Выбор технологии монтажа

Характеристики грунта – основной критерий, которым необходимо руководствоваться при выборе технологии монтажа столбов. Качественная установка опор возможна при проведении геологических изысканий участка на глубину промерзания и залегания грунтовых вод.

Не рекомендуется бетонирование столбов при наличии на территории пучинистого грунта.В противном случае их можно «вывести» весной. Объем мерзлой земли увеличивается за счет воды в ней. Этот процесс называется пучением почвы. Весенняя распутица приводит к тому, что земля оттаивает, и вода из нее снова превращается в жидкость, а почва проседает. Оттаивание грунта происходит неравномерно – быстрее с южной стороны, поэтому столбы проседают неравномерно. Кроме того, талая вода омывает бетонное основание и приводит к его разрушению.

На твердых грунтах столбы лучше забить, а на песчаных или песчано-глинистых рекомендуется бетонирование.Забивка позиционируется как быстрый способ установки основания, поэтому ее целесообразно использовать для временных ограждений.

Столбы для массивных заборов всегда должны быть забетонированы. Технология бетонирования имеет следующие преимущества:

• долговечность – на грунтах, не подверженных вспучиванию, забор может простоять до 50 лет;
антикоррозийная защита
• – бетон не боится ржавчины;
• высокая устойчивость конструкции — опоры забора не шатаются в земле.

Бетонирование делится на полное и частичное.

Частично

Суть данной технологии заключается в том, что опора устанавливается в грунт и частично заполняется цементом. Это хороший шанс сэкономить на строительстве забора. Применяется для стабильного грунта и при небольших нагрузках.

Есть 2 варианта частичного бетонирования:

Для первого устанавливается опора, а нижняя часть утрамбовывается, как при обычном стыковании. Если столб металлический, то его лучше забить в землю, а остальные забетонировать.Такой вариант уместен при установке опор для забора из профнастила.

Данная технология может потребовать установки опалубки, чтобы грунт не растекался. Это самый быстрый способ установки опор. Однако на тяжелых почвах, практически не впитывающих влагу, после зимы столбы могут перекоситься.

Во втором варианте нижняя часть колодца заливается бетонной смесью на глубину промерзания грунта, устанавливается опора, затем верхняя часть засыпается гравием и утрамбовывается. Этот вариант сводит к минимуму влияние сил плавучести. Этот способ не лишен недостатков: при первоначальной заливке бетонной смеси сложнее сохранить вертикальность опоры, а на «схватывание» бетона уходит до 5 дней.

Полное бетонирование

Экономически оправдано, если предполагаются значительные нагрузки на опору. Бетонировать на устойчивом основании проще всего. Предполагает установку песчаной подушки толщиной до 10 см.Затем монтируется опора, вокруг нее сбивается опалубка. Колодец залит бетоном. Чтобы предотвратить появление пузырей, его протыкают стальными прутьями. Монтаж пролетов осуществляется только через 3 недели, чтобы бетон «созрел».

Опоры, установленные по технологии полного бетонирования, устойчивы к перепадам температур и не боятся осадков. Таким способом лучше бетонировать массивные заборы на участках с песчаным грунтом и грунтовыми водами.

Если на участке «проблемный» грунт и нет повышенных требований к забору, то лучше не бетонировать, а забить столбы в землю.

Для этого в грунте ручным буром просверливается отверстие, диаметр которого меньше установленной опоры. Затем нужно молотком или кувалдой забить столб в отверстие. Чем уже и глубже отверстие в земле, тем надежнее будет закреплен столб.

Преимущества метода

Технологические преимущества:

• высокая скорость монтажа;
• не нужно приобретать специализированное оборудование;
• защита опор от пучения грунта в местах умеренной влажности;
• сохранение.

Дефекты

Таким способом стоит устанавливать столбы только для легких ограждений, которым не свойственна «парусность». После зимы или сильных дождей опоры могут покоробиться.

Другими недостатками технологии забивки опор ограждения являются:

• структурная неустойчивость на торфянистых, болотистых и песчаных грунтах;
• деформация столбов при слишком плотном грунте или наличии в нем крупных камней.

Этот метод подходит для установки деревянных заборов и заборов из сетки-рабицы.

Столбы для ограждения из профнастила забивать нецелесообразно, так как их сложно установить в один уровень. В результате получается неровный забор. Способ вбивания в землю в этом случае оправдан, если забор из профнастила временный.

Решая, что лучше, бетонировать или вбивать в землю столбы забора, нужно проанализировать большое количество факторов.Это и характер почвы, и материал забора, и тип местности и т. д. Иногда стоит потратить больше денег на установку забора и защитить себя от проблем на долгие годы.

Установка забора на участке связана с установкой опорных столбов. Крепятся они двумя способами – просто забиваются в землю или бетонируются в ямах. Выбор одного из этих вариантов зависит от типа забора, почвы на участке и предусмотрительности владельцев участка.Считается, что проще всего забить столбы, подготовить для них посадочные ямы, а также потратить стройматериалы на последующее бетонирование. Именно такой вариант установки ограждений предлагается в большинстве строительных организаций. Но нет ли здесь подвоха? Попробуем разобраться в этом подробнее, используя вид сбоку.

Вбивка столбов в землю

Процесс заглубления опор в грунт забивкой заключается в ударах по ним ручным кувалдой или специальной забивной машиной.Этот способ монтажа рекомендуется использовать для сооружения легких заборов из сетки-рабицы или деревянного штакетника. Перед углублением в грунт нижние части опор следует покрыть антикоррозийным грунтом или битумом. Если их нет под рукой, то металл надо хотя бы покрасить.

Процесс монтажа ведомой опоры

Преимущества приводных стоек

Часто владелец будущего забора просто не хочет долго возиться с его установкой, поэтому либо вбивает опоры в землю самостоятельно, либо приглашает для выполнения этой работы бригаду рабочих.У такого подхода есть свои положительные стороны:

• Нет необходимости оборудовать отверстия для столбов. Поэтому установка забора занимает меньше времени.
• Низкая стоимость работ, так как исключены затраты на строительные материалы, такие как цемент, щебень, песок.
• Если грунт на участке имеет нормальную влажность, а грунтовые воды залегают достаточно глубоко, то забитые столбы вполне справятся со своими задачами.
• Строительная техника или специальное оборудование не требуются. Забить опоры можно обычным инструментом или подготовленным для этого приспособлением.

Недостатки монтажа стоек в проезжей части

Искушение недорого и быстро установить забор часто оборачивается необходимостью его переделки. Этому могут способствовать следующие причины:

• При недостаточной плотности грунта столбы могут «повести». Особенно, если забор имеет высокую степень парусности. Они могут просто деформироваться, а потом вывернуться из-под земли. Наибольший риск перекоса забора существует на песчаных, торфянистых и болотистых почвах.
• Если материал забора достаточно тяжелый, то под собственным весом вся конструкция может провиснуть. Особенно часто это происходит весной, когда в почве еще много влаги.
• Если в грунте есть крупные камни, забить опоры будет очень сложно. Нет гарантии, что труба не наткнется на препятствие в грунте.
• Сами столбы могут деформироваться в результате ударов по ним.

Процесс бетонирования опор

Установка забора методом бетонирования подразумевает следующий порядок действий. Сначала выкапываются ямы достаточной глубины, в которые закапываются столбы.Затем отверстия заливаются бетоном. Рекомендуемая глубина ям составляет треть длины опор. В этом случае можно не опасаться за перекос столбов в результате пучения грунта. Однако делать ямы глубиной менее 60 см крайне не рекомендуется. Для прочности в раствор добавляют гравий.

Различают полное и частичное бетонирование:

1. При частичной заливке раствором засыпается нижняя часть ямы (на 20 см), после чего туда устанавливается столб.Далее яма засыпается гравием, камнями, щебнем, битым кирпичом. Поверх такой засыпки снова заливается слой бетонного раствора толщиной 20 см. Налицо реальная экономия раствора. Такой способ заливки предпочтительнее на слабых грунтах, а также при неглубоких грунтовых водах.
2. В процессе полного бетонирования на дне котлована создается подушка из сыпучего материала толщиной около 10 см. Лучше использовать отсев или песок. Далее в яму устанавливается опора.Забивать его в землю или нет зависит от материала опоры. Металлические трубы можно немного вбить в землю для надежности. Яма заливается бетоном. Столбы, установленные методом полной заливки, способны выдерживать максимальные весовые нагрузки.

Каковы преимущества бетонирования столбов?

• Такие конструкции долговечны. Если установка произведена правильно, срок службы забора превысит 50 лет.
• Забитые опоры способны выдержать вес самого тяжелого забора.Для его изготовления можно использовать бетонные плиты, профнастил, стальные листы, доски и другие тяжелые материалы.
• Нет необходимости вбивать опоры в почву, рискуя их повредить.
• Бетон защищает металлические опоры от коррозии лучше, чем краска, битум или грунтовка.
• Опоры очень прочно удерживаются в почве. У злоумышленников нет шансов вытащить их, не углубляясь в почву.

Недостатки процесса бетонирования

• Если грунт на участке пучинистый, то столбы вместе с кусками бетона можно вывернуть из грунта.Этот процесс происходит зимой, когда замерзающая влага увеличивается в объеме. Риск выворота особенно велик в неглубоких ямах, глубиной до 60 см.
• Процесс установки таких опор занимает много времени. Необходимо вырыть ямы соответствующей глубины, приготовить бетонный раствор, установить и выровнять столбы, залить отверстия раствором. Все это может занять несколько дней, в зависимости от длины будущего забора.
• Стоимость изготовления такой конструкции несоизмеримо выше ходовой версии, т.к. нужно приобретать дополнительные стройматериалы.

Для принятия окончательного решения о том, как лучше установить столбы забора, забетонировать их или забить, следует учитывать несколько нюансов. Это масса и парусность будущего забора, воздействие на него внешних факторов, структура грунта на строительной площадке, а также ваши финансовые возможности. Если нет уверенности в выборе того или иного способа установки столбов, рекомендуется выбрать более трудоемкий, но надежный способ. То есть установить столбы в ямы, а потом их забетонировать.

Рано или поздно перед любым владельцем загородного участка встает вопрос ограждения своего участка. Забор выполняет не только защитную функцию, но и придает участку с постройками законченный вид.

Естественно, конструкция забора должна быть прочной, чтобы ее не приходилось каждый год исправлять или полностью перестраивать. Надежность конструкции в первую очередь зависит от правильной установки каркаса забора, основой для которого служат столбы, удерживающие всю конструкцию.

Методы установки

Металлические трубы, используемые в качестве опорных элементов ограждения

Опоры для заборов изготавливаются из металла, кирпича, бетона. Самый распространенный вариант – металлические столбы, которые изготавливаются из профилированных труб разного диаметра и длины. Металлические элементы не требуют сложного монтажа, а секции забора из самых разных материалов легко крепятся к ним.

Цена на такие столбы очень демократична, а долговечность делает их использование весьма привлекательным.

Чтобы разобраться, как забить столбы для забора, необходимо ознакомиться с существующими способами и выяснить, какой из них является наиболее подходящим. Опоры устанавливаются тремя способами: забивкой, бетонированием, засыпкой. Самым простым и доступным является способ забивания обычных труб в землю.

Методы подсчета очков

Перед началом работ следует наметить, где будут стоять столбы будущего забора. Следует учесть, что расстояние между опорами должно быть 2-3 м.

Засорение осуществляется тремя способами:

1. С помощью кувалды.
2. Установка с помощью «бабки».
3. Установка с помощью копра.

Независимо от способа закупоривания необходимо соблюдать следующие условия:

• углубить нижнюю часть в землю на 1,2-1,4 м;
• начинать монтаж нужно с угловых опорных элементов, затем между ними натянуть шнур для установки уровня высоты последующих опор;
• при забивании старайтесь не сильно ударять по верхней части трубы, чтобы она не ушла в землю больше, чем требуется, и не деформировалась.Поднять перегруженный столб на нужную высоту будет намного сложнее, чем снова ударить по нему;
• перед установкой опор рекомендуется их часть, которая будет находиться под землей, покрыть битумом или антикоррозийным составом. Можно и просто покрасить.

Метод забивки используется для создания легких конструкций. Это может быть забор из сетки-рабицы, профлиста или штакетника. При установке забора из профлиста также необходимо учитывать парусность, а трубы заглублять не менее чем на 1.5 м.

Вождение кувалдой

Низкие ограждения устанавливаются на небольшие столбы (длиной до 1,5 м). Чаще для оснащения таких конструкций используется кувалда. Для засорения между трубой и кувалдой используется деревянная прокладка. Человек, бьющий по опоре таким образом, должен располагаться над верхним краем опоры, чтобы иметь возможность раскачиваться и сильно ударять.

Прием, конечно, дешевый, но в то же время трудоемкий, требующий больших физических усилий.При использовании кувалды есть риск перекоса столбов, поэтому рекомендуется выполнять эти работы парами. Один держит трубу вертикально, второй забивает. Кроме того, вертикальность забивных опорных элементов следует проверить уровнем.

Установка с использованием «передней бабки»

«Бабка» для засорения труб

«Бабка» представляет собой простой самодельный механизм для забивания труб в грунт и подходит для монтажа опорных элементов длиной до 3 м. Инструмент можно сделать самому:

1. Возьмите кусок трубы длиной 1 м. Диаметр трубы должен быть больше диаметра колонны. Это нужно для того, чтобы труба свободно надевалась на него.
2. На один конец трубы приварить металлический круг, добавить дополнительный груз (металлолом, свинец). Чем тяжелее «бабка», тем легче она будет вбивать столб в землю. Масса «бабки» должна быть от 10 до 30 кг.
3. Механизм утяжелен с помощью металлического круга, приваренного не к самому концу трубы, а с углублением на несколько сантиметров внутрь.Полученную емкость заливают расплавленным свинцом.
4. Для удобства процесса к трубе на противоположном от утяжеления краю необходимо приварить две металлические ручки длиной около 1,5 м.

Столб устанавливается в заданное место, на него надевается передняя бабка. Механизм поднимается за ручки на полметра и с усилием опускается. Труба скользит по стойке и за счет утяжеления быстро вбивает опору в землю.

Для большего удобства и облегчения работы можно установить штатив, за который он цепляется прочной веревкой или цепью и блоком «бабки» (для этого на «бабку» приваривается крюк). Для вождения тянут за свободный край цепи или каната, приподнимая «бабку», а затем отпускают ее.

За счет того, что стойка расположена внутри трубы «бабки», повышается точность нанесения удара и значительно снижается возможность отклонения опоры от вертикали.

Установка с использованием копры

Более дорогой, но надежный способ установки опорных элементов – использование технологии. Но это может подойти не каждому владельцу участка, так как не всегда есть возможность бесплатного заселения техники.

Сваебой — это специальное строительное оборудование, которое может устанавливать столбы в землю и выдергивать их. Используется при монтаже и демонтаже заборов. Он бывает ручным, самоходным и несамоходным. С помощью копра можно в короткие сроки установить и демонтировать любой забор.

Плюсы и минусы метода вождения

Ограждение можно установить таким образом самостоятельно в сравнительно короткие сроки и за небольшие деньги благодаря тому, что:

• не нужно копать ямы для установки опор;
• снижается стоимость конструкции, так как нет необходимости закупать материалы для бетонирования столбов;
Установка
• не требует использования сложной техники и оборудования.

Поэтому, если грунтовые воды залегают достаточно глубоко и нет риска расшатывания опоры из-за подвижек грунта, забор с вбитыми в землю столбами будет достаточно устойчивым и прочным.

При установке забора забивным способом следует иметь в виду, что:

1. Если почва недостаточно плотная, столбы могут деформироваться. Ситуация усугубляется повышенной парусностью. Поэтому, прежде чем решиться на способ установки опор, следует все тщательно просчитать.
2. В проезде монтируются только легкие ограждения. Если вес забора достаточно велик, то вся конструкция может дать усадку.
3. Столбы вбиваются только в мелкокаменистый грунт, чтобы исключить наезд трубы на препятствие в виде крупного камня.
4. При ударе верхняя часть опоры может деформироваться.

Если владелец участка решает установить столбы забора забивным способом, он должен четко определить тип грунта на участке и рассчитать парусность, так как это влияет на рекомендуемую глубину и способ установки столбов.

Опоры для строительства заборов могут быть металлическими, бетонными, деревянными, кирпичными, . Сделать такие столбы своими руками может любой желающий. Их установка не представляет особой сложности и под силу даже любителям. Правильная установка столбов для забора подразумевает последовательность этапов работ и соблюдение требуемых технологий.

Процесс установки бетонных столбов для забора

Функции столбов для забора

Забор рассчитан на долгие годы эксплуатации.Чем правильнее она сделана, тем дольше она прослужит. По этой причине к монтажу нужно относиться не менее ответственно, чем, например, к строительству дома. Большинство заборов представляют собой конструкции, состоящие из опор, фундаментов, секционного заполнения.

Схема кирпичного забора

Те, кто задумывается, как установить заборные столбы своими руками, должны понимать, что именно эта часть конструкции несет основную нагрузку. Устойчивость опор обеспечивает всему ограждению необходимую жесткость, долговечность и сохранение первоначального вида. Грамотное выполнение монтажных работ определит добротность конструкции и позволит обходиться без ремонта забора многие десятилетия.

При установке столбов своими руками нужно понимать, что огромное влияние на уровень сопротивления нагрузкам оказывает глубина отверстий под столбы и способ крепления свай. Именно эти параметры отвечают за безопасность вертикального забора.

Опоры могут быть изготовлены как из профилей, используемых в конструкции, так и из любого другого материала.В этом вопросе главную роль играют дизайнерские идеи и предпочтения владельцев.

Ошибки при строительстве забора

Чаще всего при строительстве заборов допускаются следующие ошибки:

Монтажный чертеж деревянных столбов для забора

• Неправильно выбранный фундамент;
• Неправильно сделанный фундамент;
• Неправильно установленные столбы (просто закопанные в землю).

Ошибки, допущенные на и столбах, приводят к обрушению опор и обрушению забора через пять лет эксплуатации. Тем, кто решил построить забор на участке своими руками, необходимо уделить особое внимание обустройству этих элементов (опоры).
Так как видов заборов много, то и столбы для них подбираются разные. Также они отличаются способом установки. Тип фундамента и опор следует выбирать исходя из типа забора и строительных материалов, используемых при его возведении.

Типы столбов

Опорные столбы изготавливаются из различных строительных материалов.Это позволяет построить своими руками такой забор, который будет идеально гармонировать с архитектурой хозяйственных построек и ландшафтным дизайном территории.

Процесс установки металлических столбов для забора

Выбор того или иного варианта зависит от индивидуального вкуса владельцев участка, а также от их финансовых возможностей. Сегодня в продаже можно купить недорогие готовые столбы для забора, изготовленные качественно и по современным технологиям.
Наиболее популярные виды столбов забора:

Способы монтажа столбов

Установка опорных столбов своими руками должна производиться с учетом типа грунта. Так, например, если грунт непористый, песчаный, то лучше всего использовать . Для этого в отверстие вставляется столб, который выравнивается и фиксируется бетоном. Для пучинистых грунтов этот способ не рекомендуется, так как со временем грунт способен вытолкнуть столб из ямы, что вызовет деформацию забора.

Пучинистые грунты предполагают установку опоры в яму, вырытую ниже уровня промерзания грунта.

Схема установки столбов в пучинистых грунтах

Дополнительно устраивают надстройку. В этом случае столб почти наполовину вкапывается в землю, при этом расходуется много бетонного раствора, стройматериалов и трудозатрат. Этот вариант является одним из самых эффективных, но неэкономичным.

Установка столбов бетонированием не применяется для песчаных грунтов.При этом отверстия делаются по диаметру самих труб путем сверления отверстий. Но бурение вертикальных скважин требует опыта. Универсальным способом установки можно назвать установку столбов в отверстия большего диаметра, чем сами опоры. Оставшееся пустое пространство засыпается мелким щебнем и колотым кирпичом. Такой вариант обеспечит сооружению хороший дренаж.

Бетонные столбы своими руками

Самые экономичные столбы сделаны своими руками.

Процесс заливки фигурной колонны из бетона

Основные характеристики таких изделий:

• Надежность и долговечность;
• Не гниют, не ржавеют;
• Не требуют обслуживания;
• Устойчив к механическим повреждениям;
• Не зависит от погоды.

Для изготовления бетонных столбов в домашних условиях требуются специальные формы, бетонная смесь и место для сушки. может быть изготовлен из полиуретана, металла или стеклопластика.Приготовленный свежий раствор просто заливают в такой шаблон и держат в нем до застывания.

Перед заливкой свежеприготовленной смеси в форму ее обрабатывают специальной смазкой. Сопутствующая арматура равномерно укладывается по всей площади шаблона. В нижней и верхней частях колонны на одинаковом расстоянии от края устанавливаются специальные вставки, которые в дальнейшем будут использоваться в качестве крепежных секций. Раствор заливают в подготовленную форму в один прием.
Необходимо тщательно выровнять и уплотнить. Через семь дней столб будет готов.

Деревянные столбы

Также являются экономичным вариантом. Чаще всего такие опоры изготавливаются для . Они могут прослужить несколько лет, но требуют постоянного ухода. К преимуществам этих опор относятся:

• Экологическая чистота;
• Комбинация с деревянными панелями;
• Механическая надежность.

Тем, кто думает о том, как установить деревянные столбы для забора, следует начать с выбора подходящей породы дерева.Предпочтение следует отдавать брускам из дуба, сосны и лиственницы. Они должны быть хорошо просушены без коры. Оптимальная влажность таких пиломатериалов не выше 15%. Хороший брус не имеет сучков, расслоений и следов плесени. Если бруски согнуты или прокручены, значит, их сушили неправильно.

Подробная схема установки деревянных столбов забора

Если на материале есть участки с корой, то, скорее всего, там уже нашли пристанище насекомые. Все материалы должны быть обработаны антисептическими пропитками и средствами, делающими их устойчивыми к огню.
Шаги установки:

1. Нижняя часть каждого деревянного поста уволена и смазывается смолой. Таким образом, если луч имеет высоту около 270 см, то по меньшей мере 90 см от его нижнего края подвергают такой обработке.
2. Установка начинается с разметки территории будущего забора. Места установки столбов размечаются с необходимым интервалом.
3. С помощью сверла выполнены отверстия, около одного метра глубоко.В них устанавливаются столбы, которые фиксируются засыпкой или бетонированием.

Важно помнить, что недостаточная глубина отверстий может привести к обрушению забора.

Нижнюю часть опор обработать грунтовкой с антикоррозийным эффектом. Сначала столбы устанавливаются по углам забора (по углам).

Пример обработки и установки стоек из металлопрофиля

Затем необходимо смонтировать дополнительные опоры, например, в местах перепада высот (на ступенях). Перепады до 25 см можно смело игнорировать. После установки уголка и дополнительных опор закрепляют промежуточные опоры. В среднем шаг промежуточной колонны составляет около 250 см, но не более 300 см.

Перед установкой опоры в котлован насыпают 15 см мелкого щебня. Чтобы опоры стояли ровно, их необходимо проверить по уровню и подпереть подпорками. Также нужно постоянно сверяться с показаниями отвеса, что поможет определить вертикальность опор. Ряд жердей проверяют на вертикальность с помощью натянутой веревки. После закрепления металлических столбов в котлован заливают бетон.

Сварочные позиционеры | Престон Истин

Найдите своего торгового представителя – нажмите здесь

Получите стабильное качество с нашими прочными сварочными позиционерами

Наше сварочное оборудование для позиционирования американского производства снижает производственные затраты и повышает качество. Повышение производительности в среднем на 30 % достигается за счет меньшего количества пусков и остановок сварки, более быстрой наплавки, меньшего количества брака и превосходной эргономики.

Сварочные позиционеры, инженеры нашей команды могут обеспечить стабильное качество между партиями и операторами. Снижая утомляемость сварщика, они также повышают производительность. Благодаря нашему консультативному подходу и многолетнему опыту мы предоставим лучший сварочный позиционер для вашего применения.

Улучшите показатели использования и эффективности

PrestonEastin предлагает полную линейку стандартных сварочных манипуляторов.В том числе:

• 2-осевые сварочные позиционеры — выдерживают до 24 000 фунтов (10 886 кг) и вращаются на 360 градусов или наклоняются до 135 градусов
• Поворотные столы — выдерживают до 200 000 фунтов (9 071 кг) при смещении центра тяжести 12 дюймов
• Передняя/задняя бабки — вращаются до 35 000 фунтов (16 000 кг) вокруг горизонтальной оси
• Токарные валки — вращают цилиндрические заготовки и многогранные стержни весом до 400 000 фунтов и диаметром от 6 дюймов до 30 футов

При использовании нескольких позиционеров они могут значительно повысить повторяемость качества и производительности.

Несмотря на то, что наши стандартные типы сварочных позиционеров удовлетворяют большинству требований к нагрузке и скорости, мы понимаем, что есть исключения. Чтобы удовлетворить их, наша команда настроит оборудование для конкретных приложений, чтобы обеспечить безопасное, воспроизводимое и надежное позиционирование.

Сварочные позиционеры, манипуляторы и их использование

Позиционеры и манипуляторы похожи, но отличаются местом размещения заготовки. Позиционер удерживает заготовку, а манипулятор удерживает и перемещает сварочные головки.

Использование позиционера для сварки начинается с крепления заготовки к планшайбе. Обычно это зажимается на месте. Однако в некоторых случаях стоит инвестировать в специальное крепление.

В качестве альтернативы можно использовать трехкулачковый патрон. Двигатель и зубчатая передача затем вращают лицевую пластину или патрон, чтобы расположить заготовку в нужной сварщику ориентации.

Действие наклона увеличивает доступный диапазон позиционирования. Наклон лицевой панели достигается за счет червячного привода, который приводится в действие вручную или с приводом от двигателя.

Позиционирование заготовки

Наши 2-осевые позиционеры (или наклонно-поворотные или наклонно-поворотные позиционеры) обеспечивают универсальность манипулирования заготовками по вертикальным и горизонтальным осям. Они идеально подходят для трубных соединений, таких как фланцы и отводы. Сварочные поворотные столы, с другой стороны, предназначены для приложений, требующих вращения заготовки вокруг вертикальной оси.

Токарные валки предназначены для больших или тяжелых заготовок, таких как сосуды под давлением и резервуары. Передние/задние бабки предназначены для вращения заготовки вокруг горизонтальной оси.Одной передней бабки может быть достаточно для горизонтального вращения более коротких заготовок. Более длинные и тяжелые детали потребуют добавления задней бабки.

2-осевые сварочные позиционеры

Наши 2-осевые сварочные позиционеры поворачивают заготовки на 360 градусов или наклоняют их на 135 градусов, обеспечивая эргономичное позиционирование. Наши стандартные модели имеют грузоподъемность до 24 000 фунтов (10 886 кг) при 12 дюймах и до 100 фунтов (45 кг) при 1 дюйме.

Подробнее

Поворотные столы для сварочных полов

Поворотные столы для сварочных полов представляют собой высокоточный и экономичный метод вращения заготовки вокруг вертикальной оси с различной скоростью.Наша стандартная линия поддерживает грузоподъемность от 500 фунтов (226 кг) до 200 000 фунтов (9 071 кг) при смещении центра тяжести 12 дюймов.

Подробнее

Сварочные позиционеры передней/задней бабки

Передние/задние бабки идеально подходят для заготовок, вращающихся вокруг горизонтальной оси и требующих поддержки с одного или двух концов. Общие настройки включают настройку веса или размера и добавление другой оси возвышения. Наше стандартное оборудование может поддерживать заготовки весом до 35 000 фунтов (16 000 кг).

Подробнее

Токарные ролики

Токарные валки вращают цилиндрические заготовки и многогранные стержни. Наша стандартная линия предназначена для труб и сосудов весом от 10 000 фунтов (4 535 кг) до 400 000 фунтов (181 436 кг) и диаметром заготовок от 6 дюймов до 30 футов.

Подробнее

3-кулачковые сварочные патроны

Наши 3-кулачковые сварочные патроны служат интерфейсом между плоской пластиной позиционера и заготовкой.PrestonEastin предлагает три класса: самоцентрирующиеся патроны, которые идеально подходят для 2-осевых позиционеров, передних/задних бабок и поворотных столов, патроны с вращающимся замком, которые можно монтировать с помощью трех болтов, а также захваты с одноточечной регулировкой губок для быстрого освобождения.

Подробнее

Позиционирование сварочных головок

Сварочные манипуляторы и боковые тележки позиционируют сварочные головки. Они лучше гарантируют, что сварочный наконечник поддерживает постоянную скорость. Это помогает операторам добиться более высокого качества и более стабильной сварки. Как и в случае со всем нашим оборудованием, возможны экономичные модификации.

Гарантия

Мы понимаем важность надежности оборудования для прибыльной работы. Вот почему каждый позиционер, который мы производим, рассчитан на низкие эксплуатационные расходы и долговечность. Чтобы показать, что мы полностью поддерживаем производимые нами устройства, на каждый стандартный сварочный позиционер распространяется трехлетняя гарантия. Индивидуальные позиционеры имеют 12-месячную гарантию.

Если вы искали сварочный позиционер для продажи, перестаньте искать и свяжитесь с нами.

Подробнее

Каретки боковой балки

Каретки боковых балок предназначены для сварки продольных и кольцевых швов. PrestonEastin может предоставить стандартные приводы с регулируемой скоростью для наших моделей VSC-500 и VSC 1500, которые могут выдерживать нагрузку 500 фунтов (226 кг) и 1500 фунтов (680 кг) соответственно.

Подробнее

Гарантия

Мы понимаем важность надежности оборудования для прибыльной работы. Вот почему каждый позиционер, который мы производим, рассчитан на низкие эксплуатационные расходы и долговечность.Чтобы показать, что мы полностью поддерживаем производимые нами устройства, на каждый стандартный сварочный позиционер распространяется трехлетняя гарантия. Индивидуальные позиционеры имеют 12-месячную гарантию.

Если вы искали сварочный позиционер для продажи, перестаньте искать и свяжитесь с нами.

%PDF-1.4 % 795 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 795 79 0000000016 00000 н 0000003547 00000 н 0000003699 00000 н 0000003735 00000 н 0000004332 00000 н 0000007023 00000 н 0000007137 00000 н 0000007249 00000 н 0000010138 00000 н 0000012672 00000 н 0000015579 00000 н 0000018191 00000 н 0000020505 00000 н 0000021079 00000 н 0000021527 00000 н 0000022238 00000 н 0000022866 00000 н 0000022956 00000 н 0000023608 00000 н 0000024057 00000 н 0000029247 00000 н 0000029884 00000 н 0000030581 00000 н 0000031048 00000 н 0000031534 00000 н 0000034259 00000 н 0000037273 00000 н 0000042375 00000 н 0000046335 00000 н 0000046448 00000 н 0000046560 00000 н 0000046680 00000 н 0000046829 00000 н 0000046942 00000 н 0000047039 00000 н 0000047188 00000 н 0000047295 00000 н 0000047392 00000 н 0000047541 00000 н 0000047649 00000 н 0000047756 00000 н 0000047877 00000 н 0000048031 00000 н 0000048134 00000 н 0000048233 00000 н 0000048354 00000 н 0000048503 00000 н 0000048615 00000 н 0000048724 00000 н 0000048845 00000 н 0000048994 00000 н 0000049105 00000 н 0000049217 00000 н 0000049338 00000 н 0000049487 00000 н 0000049597 00000 н 0000049710 00000 н 0000049818 00000 н 0000049964 00000 н 0000050117 00000 н 0000050226 00000 н 0000050335 00000 н 0000050456 00000 н 0000050605 00000 н 0000050717 00000 н 0000050838 00000 н 0000050992 00000 н 0000051091 00000 н 0000051207 00000 н 0000051356 00000 н 0000051465 00000 н 0000051569 00000 н 0000051690 00000 н 0000051844 00000 н 0000051953 00000 н 0000052066 00000 н 0000052187 00000 н 0000052336 00000 н 0000001876 00000 н трейлер ]/предыдущая 3007617>> startxref 0 %%EOF 873 0 объект >поток hspokeViPSW>7_BCaԢR;ӺaiJHH &ZNbdWV «+mQR]Zӎ3ӿ=eAm;;|

особенности, плюсы и минусы, техника своими руками Игла для установки воды

Дешевле всего и с наименьшими трудозатратами можно получить воду для хозяйственных нужд, в количестве, достаточном для снабжения водой дачи или небольшого частного дома, если обустроить абиссинскую скважину своими руками. Устройство такого гидротехнического сооружения имеет свои особенности, которые следует учитывать при определении допустимости устройства колодца и, по возможности, затем приступать непосредственно к работам.

Как сделать лунку для иглы

Наиболее подходящим типом грунта для устройства таких колодцев является песчаный или песчано-гравийный грунт, обычно расположенный ниже глинистого слоя, который может быть значительной мощности. Если почва в том месте, куда следует вбить «иглу», содержит крупные валуны, то от идеи следует отказаться до начала работ, что не только не даст должного эффекта, но и повлечет за собой потерю времени, сил и деньги.

Слои земли при бурении до первого водоносного песка

Начинаем проходку

Если строение слоев литосферы позволяет выполнить скважину-иглу своими руками ударным способом, без применения бурения, то потребуется выполнить следующую последовательность действий:

1. Снять рыхлый слой почвы до суглинка.
2. Если скважина будет использоваться круглогодично, необходимо будет сделать кессон, который необходимо заглубить ниже точки промерзания грунта во избежание возможности образования льда в трубах.Если «игла» будет использоваться сезонно или размещаться в подвале дома, предмет можно пропустить.
3. Забивку следует начинать ломом или спиральным сверлом, диаметр которого на 5-10 мм меньше подготовленных толстостенных газовых труб. Это позволит сделать в земле яму глубиной 1-1,5 м, чтобы первая секция легко вошла на половину своей длины и была жестко закреплена. Особое внимание следует уделить вертикальности начальной проходки, так как именно она задаст направление движения водовода и определит качество абиссинского колодца, сделанного своими руками.

Особенности конструкции «иглы» и фильтрующего элемента

Первым заглушенным отрезком водопровода является та самая «игла», благодаря которой колодец и получил свое название.

К его устройству предъявляются следующие требования:

• хлыст должен иметь стальной наконечник, изготовленный из твердого материала и прикрепленный резьбой или сваркой;
• основание конуса, присоединяемого к трубе, должно быть больше наружного размера трубы на толщину фильтра + 10 мм, чтобы обеспечить сохранение его целостности;

На расстоянии 2 см от кончика делается перфорация, которую можно получить двумя способами:

• сверление отверстий в шахматном порядке диаметром 8-12 мм, на высоту 2-3 см с шагом около 50 мм;
• выполнение сквозных надрезов в теле трубы, на одинаковую высоту с шагом 1 см по окружности.

Для повышения степени очистки воды от твердых включений, размер которых в противном случае принимается равным удвоенной величине сечения перфорации, требуется изготовление фильтроэлемента.

Фильтр может представлять собой несъемную нержавеющую сетку с ячейкой 2 мм (меньшее сечение может быстро заилиться) и/или намотанную проволоку с антикоррозийным покрытием или конструкцией, с соответствующим шагом витков;

Фильтрующий элемент крепится проволочными скрутками или пайкой оловянным припоем, не содержащим свинца, который может отравить воду.

Идем глубже

Далее «иглу» следует углубить до водоносного песчаного слоя, нарастив плеть новыми сегментами и забив металлическую конструкцию в грунт. Удар можно реализовать кувалдой или «бабкой».

В этом случае для использования последнего необходимо сделать следующее:

1. пропустив выступающий конец водовода через центральное отверстие, установить «бабку» на землю.К которым предъявляются следующие требования: масса должна быть не менее 30 кг; центральное отверстие превышает внешний размер соединительной втулки на 5 — 10 мм; по бокам имеются проушины или отверстия под рым-болты для крепления канатов, расположенные выше и по центру нервюр.
2. соедините водопровод со следующей секцией с помощью стальной резьбовой муфты. К которым предъявляются особые требования: толщина стенки должна быть не меньше, чем у соединяемых плетей; длина отрезаемой части в три раза больше диаметра трубы; на концах делают цилиндрические канавки, которые необходимо выполнить для плотного входа участка плетей без резьбы на глубину не менее 5 мм, а значит, их калибр должен соответствовать наружному размеру труб.
3. каждая из секций ввинчивается во втулку с пеньковым уплотнением поверхностей на глубину не менее 1,5 сечения;
4. вверху навесной плети крепится узел с двумя блоками для подъема/опускания «бабки», через который пропускаются канаты, прикрепленные к проушинам или рым-болтам ударного орудия. Если высота слишком велика, то перед соединением секций друг с другом следует закрепить блок;
5. «Шпиндельная бабка» поднимается до упора вверх и фиксируется в этом положении;
6. на дистанции 1 — 1.В 5 м от поверхности земли, но не менее 0,2 м от муфты крепится «патрон», представляющий собой массивную цилиндрическую деталь с выступами и разрезной вставкой из металла, твердость которого больше материала трубы.

Когда все готово, «бабка» освобождается и падает на «патрон», который еще крепче фиксируется коническими вкладышами, а водовод погружается в землю.

После определенного количества подъемов и опусканий ударного инструмента, в зависимости от характера грунта, водовод забивается до уровня, когда работать «бабкой» становится неудобно. После этого следует снять установленные элементы ударной пары и повторить операцию с удлинением плети новыми сегментами, пока не будет достигнута необходимая отметка.

Глубину залегания первого водоносного горизонта можно определить путем периодического заполнения водовода, если вода не уходит, значит слой глины не пройден, а при выходе «игла» должна быть забита еще на 1 метр. После этого можно установить насос и начать откачку.

Пластиковая труба вместо водопровода

Появление новых материалов и комплектующих для монтажа водопроводных труб вызвало у народных умельцев желание сделать скважину для подъема воды с глубины с использованием пластиковых труб, которые, в отличие от металлических, не подвержены коррозии и не являются источником оксида железа, который увеличивает жесткость.Однако свойства пластика не позволяют забивать его в землю без потери формы и герметичности, что обуславливает необходимость бурения для строительства таких абиссинских колодцев.

Так как абиссинская – это колодец с пробковым забоем, из-за которого вода поступает не в результате притока, а через перфорированную стенку, перед забиванием пластиковых труб в отверстие, полученное в результате шнекового или спирально-винтового бурения, сверлить нужно на всю глубину. После этого заглушается колонна, состоящая из пластиковых труб, начиная с концевого участка, имеющего перфорированную поверхность с фильтром и заглушенным днищем.Пробка предпочтительно имеет конусообразную форму для облегчения проникновения.

Разнообразие сантехнических коммуникаций, представленных на рынке, позволяет выбрать один из следующих вариантов пластиковых труб как материала для изготовления абиссинского колодца своими руками:

1. Метапол, диаметром 1 дюйм и более, опускаемый без разрушения секции в отверстие, просверленное спиральным сверлом.
2. труб ПВХ, диаметром не менее 1 дюйма, опускаются по одной секции за раз, которые свариваются между собой до получения нужной длины.
3. Труба пластиковая канализационная диаметром от 57 мм, опущенная в колодец и удлиненная с помощью стандартных соединений с резиновыми уплотнителями.

Игольчатое отверстие с кожухом

Если в процессе бурения скважины под абиссинскую скважину выяснилось, что грунт слишком рыхлый и не может сохранять свою форму без параллельного армирования стенок проходки, не стоит расстраиваться и вместо изготовления абиссинской колодец с водоводом из пластиковых труб, используйте его как кожух… При этом бурение следует производить эксцентриковым инструментом, например, буровой ложкой, которая как раз и предназначена для песчаного грунта, а стены укрепляются параллельно, по мере опускания штока из газовых труб.

Трубная конструкция, передающая вращение от затвора к буровому инструменту, в этом случае в дальнейшем будет использоваться как самодельный абиссинский колодец, поэтому требования аналогичны тем, что были указаны в описании струнного оборудования — «иглы».

После бурения скважины на полную глубину и армирования стенок штанга постепенно вынимается из скважины и разбирается на отдельные секции. Буровой инструмент заменен концевой секцией с заглушенным концом и перфорированной стенкой, снабженной фильтрующим элементом.

Начиная от концевого звена, собираются секции, с уплотнением резьбовых соединений паклей и постепенным опусканием в приямок, до достижения дна. Полости между водоводом и корпусом полностью или частично заполняются мелкой каменной крошкой для дополнительной фильтрации.

Экология потребления. Lifehack: Технология, с помощью которой можно установить абиссинский колодец своими руками, не представляет особой сложности…

Вопрос с водоснабжением загородного участка должен быть решен, иначе даже о минимальном комфорте говорить не приходится.

Если вода нужна, а бюджет ограничен, самое время вспомнить о недорогом техническом сооружении, доступном большинству дачников. Тем более что технология, по которой можно установить абиссинский колодец своими руками, не представляет особой сложности.

Такой колодец или игольчатый колодец, как его еще называют, был изобретен американцами еще в 19 веке, а свое экзотическое название получил после того, как англичане стали использовать его в Абиссинии (Эфиопии).

Необходимые геологические условия

Изначально абиссинская скважина представляла собой неглубокий колодец с ручным насосом, который качает воду из песчаного водоносного горизонта. Этот отличается от обычного колодца тем, что вода в нем очень чистая. Не забивается грязью, стоками, спорами и верховой водой.

Впервые появившись в России в 19 веке, это здание пользуется успехом до сих пор.

Однако, прежде чем приступить к реализации своих планов, вам необходимо узнать о геологии вашей местности. Как правило, о расположении слоев грунта и глубине залегания водоносных горизонтов знают соседи, давно владеющие участками поблизости. Они уже сделали свой выбор в пользу колодца или колодца.

Приступать к строительству абиссинского колодца можно только при расположении верхнего водоносного горизонта не глубже 8 м от поверхности грунта. На больших глубинах подъем воды поверхностным насосом может быть проблематичным.

Если водоносный горизонт ниже, необходимо пробурить в песке отверстие большего диаметра или закопать насос.

Водоносный горизонт, на который будет нацелена скважина, должен состоять из песка средней зернистости или смеси гравия и песка. Сквозь такой грунт может свободно течь вода, поэтому откачать ее не составит труда.

Слои, расположенные выше водоноса, представляют для нас интерес только с точки зрения их проницаемости.А инструмент, который будет использоваться в работе, не сможет пробить отложения из валунов и гальки или твердые скальные пласты. Для проведения таких буровых работ требуется специальное оборудование.

Преимущества данного вида водоснабжения

Вероятность того, что на вашем участке можно построить абиссинскую скважину, очень высока, если такие скважины уже есть у ваших соседей по даче.

Преимущества такой конструкции трудно переоценить:

• конструкция простая и недорогая;
• для обустройства этого колодца не нужно много места: конструкция не нарушает целостность ландшафта;
• для ее прибытия не требуется ни оборудования, ни подъездных путей;
• насос может быть установлен как на объекте, так и в помещении;
• вся работа займет не более 10 часов: все зависит от глубины залегания водоноса и твердости грунта;
• качественный фильтр предотвращает заиление, что позволяет конструкции эксплуатироваться длительное время;
• загрязнения из грунта не попадают в колодец;
• качество воды из такого колодца сравнимо с родниковой;
Колодезная игла
• обеспечивает непрерывную подачу объема воды, которого достаточно как для полива участка, так и для хозяйственных нужд: дебет средней скважины примерно равен 0. 5-3 куб.м/час;
• устройство можно легко демонтировать и установить в другом месте.

Абиссинские колодцы не такие глубокие, как традиционные песчаные, поэтому вероятность попадания в них растворенного железа снижается. Это означает, что при их использовании нет необходимости в дорогостоящих фильтрах.

Как выполнять работы без специального оборудования?

Абиссинский колодец легко сделать с помощью специального оборудования. Но покупать такие механизмы специально для одной скважины невыгодно, а приглашать специалистов дорого.

Сооружение игольчатого колодца можно выполнить своими руками и только тем инструментом, который уже есть в наличии или можно купить недорого.

Подготовка необходимых инструментов и материалов

В комплект для абиссинского колодца входят:

• дрель и шлифовальная машина;
• молоток и кувалда;
• пара газовых ключей;
• чтобы забить трубу, нужны блины из бруса на 20-40 кг;
сварочный аппарат
• ;
• садовый бур диаметром 15 см;
• трубы: ½ дюйма, длиной 3-10 метров, ¾ дюйма — 1 метр;
• 1-дюймовая труба для колодца, которую следует разрезать на куски 1-1. 5 м и иметь короткую нить с каждой стороны;
• гайки и болты 10;
• оплетка из нержавеющей стали Р48 шириной 16 см и длиной 1 м;
• автомобильные хомуты 32 размера;
• муфты: чугун 3-4 шт. забивать трубы, а также стальные для соединения труб;
• два метра проволоки диаметром 0,2-0,3 мм;
Клапан обратный
• , трубы и муфты ПНД, насосная станция.

В любом городе есть рынок или строительный магазин, где можно нарезать нитки и приобрести все эти материалы и инструменты.

Самодельный фильтр

Для фильтра требуется дюймовая труба длиной примерно 110 см, к которой приварен конусообразный наконечник. Этот наконечник называется абиссинской колодезной иглой. Если нет, можно просто расплющить конец трубы кувалдой. Болгаркой с обеих сторон трубы вырезаем прорези на 80 см через 1,5-2 см, длиной примерно 2-2,5 см. Важно, чтобы общая прочность трубы не пострадала. Наматываем проволоку на трубу, затем надеваем на нее сетку и фиксируем хомутами примерно через 8-10 см. Сетку можно спаять, если есть определенные навыки.

Важно знать, что нельзя использовать свинцовые припои, чтобы предотвратить попадание токсичных веществ в воду. Для работы используется только специальный флюс и оловянный припой.

Технология бурения

Бурим садовым буром почву, наращивая ее трубчатой ​​конструкцией. Для этого метровые ½» трубы соединяются муфтами из труб диаметром ¾» и болтами на 10. В местах крепления необходимо предварительно просверлить отверстия.

Процесс бурения продолжается до появления влажного песка, который будет стекать на поверхность сверла. Все, дальнейшее бурение бессмысленно, т.к. мокрый песок пойдет обратно в скважину. Подписывайтесь на наш youtube-канал Econet.ru https://www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos

Забиваем трубу фильтром

Отрезки трубы с фильтром соединяем с помощью муфт, не забывая накрутить на резьбу ФУМ-ленту.Полученную конструкцию из труб с фильтром опускают на песок, а сверху на нее накручивают чугунную муфту. Блины из бруса укладываются на чугунную муфту. Через их центр проходит ось, по которой блины будут скользить, забивая трубу. Ось состоит из 1,5-метрового отрезка трубы диаметром ½ дюйма и болта на конце.

При каждом ударе блина труба должна погружаться на несколько сантиметров. Когда полметра от уровня песка будет пройдено, можно попробовать налить в трубу немного воды.Если вода исчезнет, ​​значит, песок ее принял. Водоносный слой песка способен поглощать воду с той же скоростью, с какой отдает ее.

Откачка готовой скважины

Устанавливаем обратный клапан, затем насосную станцию. Мы используем трубы ПНД и следим за герметичностью всей конструкции. Наливаем воду в намывную станцию, а к выходу подключаем кусок шланга. Насос можно запускать.

Не пугайтесь, когда из колодца пойдет воздух, а потом вода помутнеет.Так и должно быть. Вскоре появится чистая вода, качество которой можно проверить, сделав анализ или просто прокипятив.

Рядом с действующим водозабором не должно быть канализационных канав и навозных ям. Небольшая бетонная платформа, построенная вокруг колодца и расположенная чуть выше поверхности почвы, позволит стекать дождевой воде. опубликовано

Присоединяйтесь к нам по телефону

Самый простой способ обеспечить дачный участок водой – это сделать абиссинский колодец своими руками.Уже через пять-десять часов после начала работ владельцы дачи получат первые литры собственной чистой воды. Применяемое в этом случае оборудование настолько компактно, что устроить абиссинскую скважину можно даже в подвале жилого дома или в смотровой яме гаража.

Принципы создания абиссинского колодца

Идея конструкции очень проста и заключается в том, чтобы пробить землю на глубину водоносного горизонта трубой диаметром около одного дюйма.Для этого на конец трубы крепится тонкий наконечник, благодаря которому создается скважина.

В данном случае используются трубы диаметром всего полтора дюйма. На заглубленной трубе монтируется самовсасывающий насос, работающий по принципу создания вакуума. Если воды из готового колодца недостаточно, на участке можно построить еще один колодец, игольчатый.

Расположение классических водозаборных выработок: как вы видите здесь, абиссинская скважина может быть устроена на легком песчаном грунте

Несмотря на относительно небольшие затраты труда и материалов на создание такого колодца, устроить его можно далеко не на каждом участке.В первую очередь следует убедиться, что уровень воды, который достигается после вскрытия водоносного горизонта, составляет не более 8 метров (так называемый пьезометрический уровень). Это не значит, что глубина отверстия или прохода иглы обязательно будет 8 метров. Он может достигать 10-15 метров, а в некоторых случаях для абиссинского колодца необходимо углубить даже 20-30 метров.

Узнать величину пьезометрического уровня воды на участке можно, спросив у соседей, у которых уже есть колодец или колодец.Если окажется, что вода немного глубже, на метр-два, еще можно сделать скважину такого типа, но для этого нужно углубиться в землю на пару метров.

Также следует правильно оценить состояние почвы. На легких песчаных грунтах абиссинскую скважину можно сделать без особых проблем. Но если грунт окажется слишком твердым, содержащим валуны и камни, от проекта придется отказаться.

Трубка, игла фильтра и прочие нюансы

Функционирование любой скважины, в том числе и абиссинской, зависит от качества трубы.Лучше всего использовать дюймовые или полуторадюймовые трубы, металлические или пластиковые, которые разрезают на куски длиной 1-2 метра. По мере погружения трубы удлиняются на необходимую длину с помощью резьбовых соединений. Герметизируют с помощью санфаянса, силикона, масляной краски и т.п.

Кроме того, используются специальные муфты. Очень важно, чтобы соединение труб было максимально надежным. Любая протечка приведет к повреждению всей конструкции.

Диаметр наконечника должен быть немного больше диаметра трубы для обеспечения свободного перемещения конструкции по грунту

На конце трубы необходимо смонтировать специальную фильтрующую иглу, которая облегчит проникновение трубы в землю, защитит устройство абиссинского колодца от заиления, а также обеспечит чистоту поступающей воды. Лучше всего, если игла будет сделана из того же материала, что и основная трубка. Это предотвратит возможную гальваническую коррозию.

Для изготовления фильтрующей иглы из оцинкованной металлической трубы необходимо:

1. Просверлить отверстия диаметром 5-8 мм в трубе в шахматном порядке.
2. Сверху припаяйте сетку из нержавеющей стали. В качестве альтернативы сетке можно использовать проволоку, которую наматывают на перфорированный конец трубы, оставляя зазор между витками. Провод тоже нужно припаять.
3. Приварите наконечник в форме копья к концу трубы. Его диаметр должен быть немного больше размеров трубы, чтобы конструкция, следующая за иглой, свободно перемещалась по грунту.

Армированная полипропиленовая труба вполне подойдет для такого колодца. Для изготовления фильтрующей иглы из трубы ПВХ необходимо:

1. Вставьте фильтрующую сетку в трубу.
2. Закрепите сетку методом слияния.
3. Перфорируйте трубу, сделав на ее поверхности прорези ножовкой по металлу.

Для выполнения этих операций требуется некоторый опыт работы с трубами из ПВХ.

Все необходимые материалы можно приобрести отдельно в строительных магазинах, однако готовый комплект для абиссинского колодца сэкономит время и силы.

Что лучше бить молотком или сверлить?

Чтобы сделать абиссинскую скважину своими силами, применяют два метода: забивное и бурение малого диаметра. Для забивания конструкции в землю обычно используют «забивку». При этом в трубу постоянно заливается вода.Когда вода резко уходит в почву, конструкцию углубляют примерно на полметра, после чего можно приступать к установке насоса.

При создании абиссинских скважин проще и удобнее бурить скважину малого диаметра

Для самостоятельного создания абиссинского колодца отлично подходит забивной способ, но при его использовании необходимо считаться с рядом опасностей. Есть шанс пройти мимо водоносного горизонта. Кроме того, при обнаружении камня на большой глубине конструкция может быть полностью повреждена.

Метод предварительного бурения малого диаметра требует бригады со специальным оборудованием, но гарантирует наличие воды в скважине. Этот способ наглядно представлен на видео:

Заказ классической конструкции

Задача забить трубу в землю выглядит довольно просто. Однако для того, чтобы выполнение всех операций прошло успешно, следует учитывать ряд нюансов. Опытные строители рекомендуют делать абиссинскую скважину следующим образом:

1. Выберите и отметьте место для колодца.
2. Выкопайте яму объемом примерно один кубический метр.
3. Пройдитесь по верхнему слою садовым буром, чтобы удалить часть почвы.
4. Начать забивать трубу в грунт с помощью груза около 30 кг (чугунная баба, «блины» из стержня и т.п.) или начать бурение.
5. Труба должна находиться в центре котлована, на нее постепенно насыпается определенное количество грунта, который утрамбовывается.
6. Последовательно прикрутите дополнительные секции к основной трубе, чтобы обеспечить необходимую длину.
7. После достижения водоносного горизонта фильтр из глины необходимо промыть водой, подаваемой под давлением.
8. Установите поршневой ручной насос и откачивайте мутный слой воды, чтобы вода оставалась чистой.
9. Забетонируйте территорию вокруг колодца, чтобы предотвратить попадание стоков и загрязняющих веществ в колодец.

После установки колодца его при необходимости подключают к системе водоснабжения дома.

Абиссинские колодцы долговечны и удобны в эксплуатации, главное правильно поставить

Преимущество абиссинских колодцев заключается не только в простоте их конструкции.Они долговечны и очень просты в использовании. Это небольшие устройства, которые не нанесут серьезного ущерба ландшафту. Для их строительства и эксплуатации не требуются широкие подъездные пути. Наконец, при необходимости вы можете снять трубу с земли и установить ее в другом подходящем месте. При этом вода, поступающая из абиссинского колодца, всегда остается свежей и чистой.

Абиссинский колодец может без особых затрат обеспечить загородный участок чистой природной водой. Такой колодец можно легко и быстро сделать своими руками.

Технологию бурения таких скважин впервые применили американцы в 19 веке. А всемирное признание она получила после военной операции англичан в Эфиопии (старое название Абиссиния). Абиссинский колодец имеет множество преимуществ. Среди них выделим ключевые преимущества его использования на сегодняшний день:

1. Дешевизна мероприятий по обустройству и возможность выполнения работ своими руками (не требуется применение какой-либо спецтехники и приглашение специалистов) .
2. Высокое качество пластовой воды. Доказано, что даже вблизи крупных отечественных мегаполисов абиссинская скважина дает отличный продукт. Вода из него ничем не уступает артезианской воде по большинству показателей. А отсутствие кожуха гарантирует, что паводковые и талые воды не попадут в водозабор абиссинской скважины.
3. Срок службы зависит исключительно от водонасыщенности водоема на дачном участке. В среднем игла (так часто называют абиссинскую скважину) эксплуатируется без ремонта около 30 лет.
4. Возможность обустройства сооружения для получения чистой воды непосредственно в подвале жилого дома. Так снижаются затраты на строительство колодца, ведь не нужно его дополнительно утеплять и делать котлован.

Абиссинский колодец – сделай чудо-колодец

И самое главное, владельцам загородных участков не нужно получать никаких лицензий и разрешений на строительство и эксплуатацию. Обустроить артезианскую скважину своими руками (при условии, что ее глубина не более 5 м) можно из металлических или пластиковых труб.

Устройство описываемого сооружения допускается производить исключительно на тех участках, где верхний водоносный слой залегает от поверхности земли на глубине до 5 м. Если вода прячется глубже, вам придется получить разрешение официальных органов на разработку недр. А это занимает много времени.

Абиссинский колодец — сделать чудо-колодец на участке

А получить воду с большой глубины с помощью обычного насоса поверхностного типа будет непросто. Придется закапывать насосное оборудование или делать скважину большого сечения, что увеличивает затраты.

Интересующие нас скважины бурятся в грунтах, состоящих из песка и гравия или только из среднезернистого песка. Через такие слои до воды можно добраться без труда.

На других типах грунтов артезианскую скважину не обустраивают. Если грунт на вашем участке каменистый, даже не пытайтесь делать на нем такой колодец. Без специального оборудования и выполнения полноценных (трудоемких и сложных) буровых работ у вас ничего не получится.

Рекомендуется уточнить у соседей, у которых уже есть загородный автономный водопровод, особенности грунта на участке, а также глубину залегания вод. Тогда вы будете четко знать, есть ли смысл бурить чудо-скважину своими руками.

Игольчатая скважина представляет собой бурильную колонну, заглубленную в грунт по технологии ударного бурения без использования обсадной трубы. Этот метод почти никогда не используется в профессиональном бурении. А вот для создания загородного водозабора своими руками он подходит как нельзя лучше.

Суть работы заключается в следующем. Нужно пробить землю трубами 1-1,5” на глубину слоя воды. Для этого к концу трубочки прикрепите тонкий наконечник. Именно благодаря такому простому устройству создается игольчатый колодец.

Тонкий наконечник, крепящийся к трубе

Для обустройства абиссинского колодца потребуется набор различных труб (не обязательно приобретать новые изделия, вполне подойдут уже бывшие в употреблении), сварочный агрегат, кувалда , садовый бур, нержавеющая галунная сетка, проволока сечением около 0.25 мм, молоток, струбцины, дрель, болгарка, насос, работающий по принципу создания вакуума, специальные муфты.

Вы делаете колодец своими руками по приведенному ниже алгоритму. Для начала возьмите обычный садовый бур и для его наращивания используйте полудюймовые трубы длиной 1–2 м. Поясним, что понимается под этой операцией. Нужно создать специальную конструкцию с использованием болтов и муфт из труб 3/4”. А затем прикрепите его к буре.

Конструкция труб должна быть максимально герметичной. Если не следовать этой рекомендации, сооружение не сможет выполнить свою задачу. Необходимая герметичность стыков труб достигается заделкой их краской (маслом), силиконовыми составами, сантехническим льном.

В конце самодельной конструкции установите специальный фильтр в виде иглы. Он делает пластовую воду чистой, защищает скважину от заиления и помогает буру пробить грунт. Фильтр целесообразно изготовить из отрезков труб, которые использовались при создании конструкции.Тогда не будет электрохимической коррозионной реакции между его элементами.

В следующем разделе мы подробно расскажем, как сделать фильтр для абиссинского колодца. Внимательно изучите его.

Буровая конструкция и ее наконечник могут быть изготовлены из различных труб — пластиковых, стальных, полипропиленовых. Чаще всего фильтр изготавливается вручную из нержавеющей стали. Делается это так:

1. Просверлите ряд отверстий диаметром 6-8 мм в нержавеющей трубе. Их нужно расставить.
2. На верхнюю часть трубы намотать стальную проволоку (обязательно оставлять небольшие зазоры между отдельными ее витками) или припаять нержавеющую сетку.
3. Приварите наконечник фильтра к концу трубы. Примечание! Сечение наконечника должно быть больше (на пару миллиметров) геометрических параметров используемой трубы. Тогда конструкция, следующая за иглой, будет легко двигаться сквозь толщу земли.

Игла для фильтра

Сетку можно напаивать на фильтр только чистым оловом, не имеющим вкраплений свинца. Если вы используете припой с добавками, колодезная вода может стать небезопасной для употребления.

Если у вас нет нержавеющих труб, не спешите бежать за ними в магазин. Допускается, как мы уже говорили, использование пластиковых и пропиленовых изделий. Сделать фильтр из таких труб совсем несложно:

1. Поместите фильтрующую сетку внутрь трубы.
2. Методом сплавления закрепите сетчатую конструкцию на трубе.
3. Вырежьте прорези на поверхности трубного изделия (фактически перфорируйте его) с помощью ножовки по металлу.

Фильтр готов! Можно начинать бурение скважины.

Данной техникой обычно пользуются домашние мастера, желающие получить систему с минимальными затратами. Абиссинский колодец по забивной технологии изготавливается следующим образом:

1. Размечаем площадку под колодец.
2. Выкопать небольшой котлован (объемом около 1 куб.м).
3. Трубу начинаете забивать в землю с помощью металлических блинов, чугунной бабы или другого груза (его масса должна быть 28–35 кг). Важный! Трубчатое изделие должно располагаться в центре выкопанного котлована.
4. По мере входа конструкции в грунт дополнять ее подготовленными отрезками труб (не забывать об обеспечении герметичности стыков).

Засор труб для колодца

При углублении трубы через каждые 0,3–0,5 м необходимо подсыпать в нее немного земли и сразу утрамбовать. Как только ваше сооружение дойдет до водоносного горизонта, нужно подать воду под напором для промывки фильтра от глины и других загрязнений почвы.

Затем монтируете поршневой ручной насос и начинаете откачивать мутную жидкость, пока она не станет полностью чистой.Следующим этапом является установка насосной станции. Он состоит из электрического кабеля, погружного насоса и механизма управления. Установка этого оборудования не проблема. Все этапы операции подробно описаны в инструкции к станции.

Работа окончена. Вы сделали чудо-колодец своими руками! Осталось только забетонировать территорию вокруг него. Таким образом, вы надежно защитите самодельный колодец от загрязнения и различных поверхностных стоков.

Важный совет от пользователей абиссинских колодцев.Обязательно приобретите специальный скважинный инструмент, называемый желонкой. Сечение этого приспособления берется на 5 мм меньше диаметра труб, используемых для сооружения колодца.

Желонка понадобится для периодической очистки колодца от ила и глины своими руками. Такие загрязнения появляются в колодцах после длительной эксплуатации водозабора. Наблюдаются они и в тех случаях, когда скважина длительное время не используется.

Вам достаточно будет привязать желонку к веревке и опустить снаряд в трубу, после чего вытащить его и снять прилипшую подвеску.Повторите эту простую процедуру пару раз, и ваш колодец снова будет давать чистую воду!

Скважина игла, известная также как Абиссинский колодец (АК), представляет собой трубу диаметром 40-70 мм, погруженную на глубину 8-10 метров, на конце которой установлен конический ситовидный наконечник. Забор воды из такого колодца осуществляется с помощью насоса или ручного насоса, установленного у его устья.

В этой статье мы расскажем, как сделать абиссинский колодец своими руками.Вы узнаете преимущества и недостатки такой конструкции, получите рекомендации по выбору насоса и заглушке трубы, а также сможете ознакомиться со схемами, подробно поясняющими процесс строительства игольчатого колодца.

1 Устройство, преимущества и недостатки

Первые абиссинские колодцы были использованы в 70-х годах прошлого века во время военной кампании англичан против Эфиопии. В сухом климате африканской страны солдаты остро нуждались в универсальном источнике водоснабжения, обустройство которого не заняло бы много времени.Сделать такой источник получилось, пробив колодец в земле с помощью снаряда Нортона, который давал почти 2 ведра питьевой воды в минуту.

Абиссинская скважина широко используется и по сей день, оставаясь одной из самых простых в мире. Стоимость обустройства игольчатого колодца под ключ колеблется в пределах 15-20 тысяч рублей, еще 5 тысяч нужно будет потратить на простой поверхностный насос. Если, то общие затраты можно уменьшить до 10 тысяч. Низкая стоимость монтажа – ключевое преимущество этого источника, для сравнения – цены на строительство обычного колодца начинаются от 40 тысяч.

Монтаж абиссинского колодца не требует применения дорогостоящего оборудования. Отверстие пробивается обычным ударно-канатным бурением, для чего достаточно усилий двух взрослых мужчин. Установку УДК также можно выполнить своими руками или взять напрокат. Глубина водоносного горизонта в центральной части России составляет 5-10 метров; скважину на такую ​​глубину можно пробурить за один рабочий день.

К достоинствам АК также можно отнести:

• длительный срок службы, который может достигать 30 лет;
• минимальный размер колодца позволяет сделать его прямо в подвале дома или дачи;
• в зависимости от технологии монтажа — чистая вода;
• не нужно получать разрешительную документацию, как в случае с установкой более глубоких колодцев.

Этот источник воды имеет и свои недостатки. Прежде всего, выделим ее ситуативность – сооружать такое сооружение имеет смысл только в крупнозернистых песках и коренных породах, во всех остальных типах грунта оно будет иметь недостаточную пропускную способность или быстро заилится.

Следует также иметь в виду, что качество воды, получаемой из поверхностных слоев почвы, сильно различается в разных местах. Такой колодец должен быть удален от любых источников загрязнения, а также от естественных водоемов на достаточное расстояние.(не менее 5 метров).

1.1 Как сделать абиссинский колодец своими руками? (видео)

1.2 Инструменты и материалы для монтажа АК

Для строительства абиссинского колодца своими руками вам потребуется следующий набор материалов:

1. Игла представляет собой конусообразный наконечник, надетый на струну трубы , за счет остроты которого кожух более эффективно забивается в землю. К прочности иглы выдвигаются повышенные требования, поэтому есть смысл покупать ее в готовом виде, но при наличии токарного станка и сварочного оборудования можно сделать это своими руками.Длина иглы должна быть 15-20 см, диаметр должен быть на 20-30 мм больше диаметра труб. Игла крепится к трубам с помощью резьбового соединения.
2. Водозаборная магистраль — ряд соединенных между собой обсадных труб, по которым подается вода. Чаще всего применяют трубы диаметром 40-70 мм, которые соединяются между собой с помощью резьбы или муфт, место соединения уплотняется резиновыми уплотнителями или льняной паклей.
3. Фильтр представляет собой перфорированную трубу, устанавливаемую на нижний участок трубопровода.Фильтр очищает поступающую в колонку воду от механических примесей и песка. Шаг отверстий подбирается исходя из конкретного диаметра трубы, среднее расстояние составляет 5 мм. Снаружи секция обтянута специальной фильтрующей сеткой для колодцев, которая крепится к трубе с помощью проволоки.

Вам также понадобится насос для подачи воды из абиссинского колодца. Здесь необходимо использовать насос поверхностного типа, так как диаметра водозаборной колонки будет недостаточно для размещения в ней погружных насосов.

Интересен тот факт, что даже мощные современные поверхностные насосы не могут поднять воду с глубины более 9 метров — это накладывает ограничение на максимальную глубину игольчатого колодца. Мы рекомендуем покупать центробежный насос производительностью 30-40 л/мин и напором 20-30 м. Отдавайте предпочтение оборудованию проверенных производителей — Grundfos, Gardena, Hitachi. Стоимость такого оборудования варьируется в пределах 10 тысяч.

Для забивки труб используется специальная шпиндельная бабка. Можно купить, арендовать или сделать самому.При самостоятельном изготовлении из стального квадратного профиля нужно сварить треногу высотой около 2 метров. В верхней части штатива должен быть блок с роликами для подвешивания груза (бабки) с помощью тросов.

Саму бабку можно сделать из бетонной трубы диаметром 10-15 см. Также к передней бабке рекомендуется приварить ручки, которые дадут возможность не только сбрасывать утяжелитель на забитые трубы, но и помогать процессу вручную.

2 Что такое технология хорошо забиваемой иглы?

Строительство абиссинской скважины начинается с поиска места бурения. Забивать иглу на склонах и наклонной местности нельзя, так как при заборе грунтовых вод резко возрастает опасность оползней. Также необходимо соблюдать дистанцию ​​не менее 15 метров от источников загрязнения — компостных и мусорных ям, септиков, туалетов и т.д.

Далее размечается место забивки и разворачивается тренога с передней бабкой.Облегчить начальный этап проходки можно с помощью ручного бура, разработав скважину на максимально возможную глубину. Далее первая секция колонны (с установленным на ней наконечником) вставляется в полость, проверяется ее вертикальность и начинается вождение – натягивается трос, удерживающий бабку, снаряд поднимается и из верхней точки опускается на труба, которая погружается в землю от веса падающего снаряда.

После проходки первой секции на трубу закрепляют соединительную муфту, вкручивают в нее следующую секцию и повторяют проходку.В процессе погружения важно постоянно следить за вертикальностью вхождения столба с помощью уровня; при малейшем отклонении необходимо поставить распорки и попытаться выпрямить линию.

Вы можете столкнуться с тем, что на разных этапах забивки струна будет тонуть с разной скоростью. Это связано с тем, что он проходит через слои грунта разной плотности. Чтобы смягчить ход, можно полить почву вокруг труб.

После того, как в колодце появится вода (проверить это можно с помощью полоски, обернутой в бумагу, опущенной на шнуре внутрь колонки), необходимо сильной струей воды промыть основной фильтр, чтобы забился земля удалена из отверстий.Не пугайтесь, если из абиссинского колодца первое время пойдет мутная вода – это возможно в течение первых суток после завершения его монтажа.

Поверхностный насос можно установить в любом удобном месте рядом со скважиной, но имейте в виду, что откачивать воду с помощью насоса можно только в теплое время года, так как этот прием нельзя использовать при минусовых температурах. Если вы планируете эксплуатировать скважину зимой, то рационально установить на нее механический насос (ручной поршневой насос), который можно купить за 4000-6000 рублей.