Как поставить ровно забор по высоте если один край занижен?
Вопрос, как ровно сделать забор, возникает часто. Это связано с тем, что на такой конструкции хорошо видны любые неровности. Данный вид ограждения может быть выполнен и как временное защитное сооружение, и как постоянное. Монтаж профнастила можно производить как вертикально, так и горизонтально. Это в первую очередь зависит от вида применяемого материала. В настоящее время окраска профнастила может быть любой.
Классический ровный забор из профнастила зеленого цвета
В том числе есть
покраска забора
под кирпич или под камень. При такой окраске листы монтируют только вертикально. Подобная окраска имитирует внешний вид ограждения под данный материал и смотрится очень красиво. Такое ограждение лучше делать постоянным.
Общие положения
Как сделать ровный забор из профнастила? Для этого на местности выносят границы ограждения. Крайние точки каждой стороны закрепляют столбиком из любого материала.
Существующие размеры листов профнастила
Чтобы ограждение получилось сплошным, необходимо накладывать крайние зиги листа один на другой. Длина листа может быть любой, вплоть до 6 м. Для устройства ограждения горизонтальными листами такая длина оптимальна. Столбы подбирают в зависимости от его назначения.
Для временной конструкции могут быть использованы деревянные столбы. Для постоянного ограждения предпочтительно применять металлический квадрат 100х100 мм.
Столбы заглубляют в землю не менее чем на 1,5 м. Уже установленные проверяют шнуром. Шнур должен слегка соприкасаться с поверхностью каждого столба. Далее крепят обрешетку. Она монтируется с помощью уровня или под нивелир. От горизонтальности обрешетки зависит правильность монтажа листов и общая красота всей получаемой конструкции. Если профлист монтируют вертикально, то достаточно установить 2 горизонтальные линии обрешетки внизу и вверху забора.
Схема с размерами забора из профнастила
Если расположение профлиста горизонтальное, то обрешетка делается на ширину в месте стыка двух, накладываемых друг на друга листов. В этом случае расстояние между опорами должно позволить соединить горизонтальные листы именно в месте установки столба. В этом месте на столб делается дополнительная вертикальная обрешетка.
Листы в месте стыка должны плотно прилегать к ней и перехлестываться на длину не менее 5 см. Столбы в любом случае необходимо ставить вертикально. Высота ограждения не должна превышать 2 м. Если необходима большая высота, то это согласовывается с надзорными организациями и архитектурой.
Чертеж с размерами ограды из профнастила
В случае ограждения строительной площадки предусматривается дополнительный
усиленный козырек для забора

Допускается примыкание ограждения к передней стене гаража или к стене существующего дома. В этом случае для красоты всей конструкции створы забора и существующих зданий и сооружений должны совпадать.
Временное ограждение
Ограждение из профлиста часто используют для защиты строительной зоны. Это обусловлено простотой конструкции, быстротой монтажа и относительно низкой себестоимостью. Данное ограждающее сооружение может быть легко разобрано и повторно использовано на следующих объектах. Подобное ограждение также создает полную невидимость производимых за ним строительных работ. Из профлиста делают и ворота с калиткой.
Для временного забора проще использовать деревянные столбы и обрешетку из горбыля толщиной 25 мм. Ровность монтажа столбов и обрешетки проверяют шнуром. Если временный забор планируется эксплуатировать несколько лет, то заглубленные в землю концы столбов обматывают рубероидом, обмазывают битумом или обжигают. Это необходимо для предотвращения загнивания низа столбов до окончания срока эксплуатации самого забора.
Конструкция и устройство временной ограды из листов профнастила
Если листы забора располагаются горизонтально, то места их соединения тоже крепят с помощью кровельных шурупов с шагом 25-50 см. Для проведения этих работ профнастил просверливают с помощью сверла, имеющего чуть больший диаметр, чем у применяемых шурупов. Применение гвоздей нерационально. При крепеже ограждающих листов гвоздями их будет труднее удалить при разборке забора. Да и профлист можно повредить при демонтаже.
Если используется оцинкованный лист С-8, то это требование некритично. Если используется крашеный лист, то при повреждении окрашенной поверхности может возникнуть ржавчина.
Очень часто вверху забора делают козырек наружу из того же материала. Он защищает не только от дождя, но и от возможного падения строительных материалов, перемещаемых по стройплощадке краном. Такой козырек желательно укрепить наружными столбами с дополнительным каркасом жесткости.
Пример установленного козырька в комбинированном заборе из профнастила и кирпичных столбов
Подобные конструкции довольно часто встречаются в населенных пунктах при строительстве многоэтажных зданий. К основным ошибкам при устройстве конструкции с горизонтальным расположением профлиста относятся такие, как отсутствие жесткости в местах стыков листов, недостаточное количество или большое расстояние при устройстве обрешетки, соединение профлистов кровельными саморезами между собой, недостаточная жесткость столбов.
В этом случае возможны провисы или коробление листа. В местах стыков образуются щели. Кровельный саморез хорошо держит соединение, если вкручивается не только в сам лист, но и в обрешетку.
Постоянный забор
Построить постоянный забор несколько сложнее. Постоянное ограждение может выполняться сплошным покрытием из профлиста или с секциями этого материала, расположенными между кирпичными столбами. Для устройства забора с кирпичными столбами, устраивается бетонный фундамент. Далее на него укладывается 4-5 рядов кирпича.
В кирпичные столбы устанавливаются закладные детали. К ним приваривается каркас из профтрубы 25х40х1,5 мм или из уголка 40х40 или 50х50 мм. После монтажа каркасов к ним крепится профлист в вертикальном расположении зига. Такие заборы смотрятся очень органично. Для устройства сплошного забора столбы бетонируют. По установленным опорам проваривают обрешетку из профтрубы 25х40х1,5 мм.
К обрешетке крепят профлист вертикально.

Контур ворот рекомендуется делать из квадратной трубы 50х50 мм. Это связано с большими нагрузками на крайний вылет ворот.
При устройстве конструкции с кирпичными столбами гармонично будет смотреться профлист, окрашенный под кирпич или под камень.
Забор на сложном рельефе
Часто рельеф грунта участка не представляет собой горизонтальной площадки. В этом случае ограждение устанавливают ступенями. Необходимо строго соблюдать горизонтальность обрешетки как верхнего, так и нижнего яруса. При строительстве капитального забора фундамент также делается ступенями с горизонтальной поверхностью.
Схема для установки ограды на неровном рельефе
В этом случае ворота и калитка могут быть в одном уровне, а секции забора в другом.
Заключение
Забор из профлиста является универсальной конструкцией. Его строительство не требует больших финансовых и трудовых затрат. Временный забор легко демонтируется и может использоваться повторно несколько раз.
При строительстве ограждения необходимо устанавливать столбы с контролем шнуром. Обрешетку необходимо выполнять строго горизонтально. Листы профнастила крепят между собой на заклепки. Крепить листы к обрешетке можно на кровельные саморезы.
Вариант обустройства ограждения на неровной поверхности
Идеально ровная территория на жилых или дачных участках встречается очень редко. Поэтому при строительстве разных сооружений приходится уделять внимание выравниванию грунта или же грамотному процессу возведения конструкций.
Заборы являются неотъемлемыми элементами на частных участках, поскольку они предназначены для ограждения территории от возможного вторжения незваных гостей или же просто, не позволяют людям смотреть на то, что происходит рядом с домом или дачей.
Забор на уклоне должен создаваться аккуратно и правильно, поскольку если реализовать работу грамотно, то полученная конструкция не только будет прочной и симпатичной, но и выступит в качестве полноценного укрепления.
Выравнивание поверхности
Схема выравнивания насыпью для установки ограждения
Если приходится иметь дело с неровной почвой, то строительство может быть произведено по нескольким технологиям, каждая из которых применяется в определенных случаях.
Например, предварительное выравнивание поверхности с помощью насыпи. Самым оптимальным считается выровнять саму поверхность, на которой осуществляются строительные работы, после чего можно будет стандартным способом возвести ограждение.
В результате, можно добиться того, что нижняя часть конструкции будет по всей его длине совершенно одинаковой. Наклон будет устранен с помощью соответствующей насыпи, созданной из грунта.
К минусам такого способа относится существенная трудоемкость, поскольку, чтобы правильно и идеально выровнять пространство, необходимо приложить много усилий. Дополнительно будут существенно увеличены траты на работу.
К плюсам метода относится возможность получить идеально ровный забор, поэтому не придется уделять много внимания грамотной стыковке его секций, чтобы они смотрелись красиво, хотя и имеют разную высоту.
Специфическая закладка основания
Эскиз основных особенностей формирования основания для ограждения на неровной поверхности
Многие крупные и тяжелые ограждения, созданные из кирпича или бетона, нуждаются в фундаменте, причем если на неровном основании произвести грамотную и сложную его закладку, то можно компенсировать все проблемы ландшафта.
Он обязательно должен формироваться с бетонным цоколем, который в разных местах будет иметь различную высоту. В этом случае получится фундамент с небольшим уклоном, а вот верхняя часть ограждения будет ровной.
Полученный забор будет надежным и долговечным, однако подходит данный метод только для тех участков, где имеются небольшие проблемы на поверхности.
Забор с секциями и ступенчатый монтаж
Эскиз обустройства секционного ограждения на неровной поверхности
Способ формирования забора с секциями, которые устанавливаются на разной высоте, однако верхний уровень ограждения остается единым, применяется довольно часто. Как правило, этот вариант подходит для конструкций, сформированных из профилированных листов. Здесь важно правильно выправить все секции по одному уровню.
Использование ступенчатого монтажа секций предполагает, что каждая секция устанавливается таким образом, чтобы она была немного ниже предыдущего элемента. В этом случае происходит компенсация уклона и неровностей.
Если формируется ограждение с применением доступной сетки рабицы, то для такого ограждения достаточно просто натягивать сетку так, чтобы она была закреплена параллельно земле.
В результате получается ровное ограждение относительно ландшафта, однако в нем будут присутствовать перепады. К минусам такого варианта можно отнести непривлекательность результата, а также можно легко просмотреть через сетку все, что происходит возле дома или дачи.
Правильное создание фундамента
Схема формирования фундамента для обустройства забора на уклоне
Таким образом, можно выбрать любой подходящий вариант, позволяющий получить забор, отличающийся повышенной прочностью, и хорошо вписывающийся в имеющийся ландшафт. Важно правильно создать фундамент на неровной территории.
Если работать приходится на неровном участке, то важно знать, как правильно обустроить фундамент, чтобы он легко компенсировал неровности. Основание в данной ситуации может быть реализовано для получения ровного забора следующими способами:
- заглубление на разных местах может быть различным;
- высота цоколя будет отличаться, зато секции ограждения будут на одном уровне.
Именно с помощью грамотно обустроенного фундамента можно получить ровный забор на очень сложном грунте, с существенными неровностями.
Особенности создания забора на участках с разным уклоном
Чертеж уменьшения естественного уклона почвы для обустройства ограждения
Территория может иметь малый, средний или существенный уклон, причем для каждого варианта выбирается оптимальное решение:
- На участке с малым уклоном можно просто выравнивать территорию, чтобы добиться устранения всех недостатков. За счет небольших неровностей на это не придется тратить много денег и усилий. Достаточно только приобрести необходимый сыпучий материал, которым и засыпаются дефекты поверхности. Другой возможностью считается формирование фундамента, в котором цоколь в разных местах забора будет иметь различную высоту. Заглубление остается одинаковым для основания.
- Участок со средним уклоном выровнять практически невозможно, и если взяться именно за эту работу, то можно столкнуться с существенными сложностями.
Намного проще выбрать другой оптимальный вариант для получения привлекательного забора. Как правило, на таких участках встречаются перепады земли примерно на 20 см. При разработке почвы, нужно в качестве базовой выбирать территорию, которая будет самой низшей. Оптимальным выбором считается формирование фундамента, который будет иметь разную величину заглубления и высоту цоколя. Также допускается создавать забор таким образом, чтобы его секции были смонтированы со смещением, что компенсирует дефекты ландшафта.
- На участке с большим уклоном может быть разница между разными частями земли равная 1 м. В этом случае проводится ступенчатое заложение основания забора. Такие работы считаются достаточно сложными, а также дорогостоящими, однако иного выхода в таких сложных ситуациях просто нет. Выровнять поверхность другими способами будет еще тяжелее, причем для этого понадобится специализированная строительная техника, поэтому затраты будут высокими.
Таким образом, практически на каждом участке имеются определенные неровности и проблемы. Для каждого определенного вида уникального ландшафта следует применять свои способы формирования забора, который будет ровным и привлекательным. При этом важно определиться, какой именно уклон имеется на территории, в соответствии, с чем выбирается оптимальное решение для возникшей проблемы.
- Регистрация: 12.06.11 Сообщения: 1 Благодарности: 0
Участок с небольшим уклоном, примерно 0,8 метра на 26 метрах, хочу построить забор из профнастила, но не лесенкой, а ровный по всей длине. Въезд на участок планируется именно отсюда.
У соседей забор лесенкой, смотрится так себе.
У меня 2 решения:
1) поднять уровень бетоном
2) установить листы на низкое место большего размераПоследнее редактирование модератором: 21.11.17
- Регистрация: 27.05.10 Сообщения: 311 Благодарности: 237
Я думаю с бетоном лучше смотреться будет. Без, проще делать.
- Регистрация: 28.09.09 Сообщения: 129 Благодарности: 80
Я думаю с бетоном лучше смотреться будет.
Без, проще делать.
согласен, но не бюджетно
- Регистрация: 28.08.10 Сообщения: 441 Благодарности: 362
осс
Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
осс Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
У многих такая проблема, обычно решают лесенкой, реже заморачиваются с подгонкой по размерам. С бетоном посолидней будет, и поустойчивей, только если высота Вас устроит , без малого около 1 метра получится! Я наверно так и сделал бы, все зависит от бюджета, и цели.
Если забор на входе и от него зависит вид участка, одно, если за домом, другое.
- Регистрация: 07.09.08 Сообщения: 35 Благодарности: 3
Знайка
Незнайку заняли до меня))
Знайка Незнайку заняли до меня))
У меня такая же ситуация в доме. Перепад около 40-50 см. С двух сторон уже стоят заборы (фасад участка). У одного соседа 2.3 м у другого соседа около 1.
7., он с нижней стороны участка. Свой буду ровнять по бОльшему. Соответственно с другой стороны я забор должен буду поднять метра так на три. Долго думал и остановился на лесенке. Специально смотрел у других как решен вопрос. Вывод такой, если лесенка то не красиво, но если относительно большой перепад, то трехметровый забор смотрится еще хуже, хотя до того как увидел это вживую хотел авгонять на один уровень
- Регистрация: 13.09.09 Сообщения: 362 Благодарности: 29
Верх забора по уровню, а снизу вместо бетона доской горизонтально. Бюджетно и смотреться будет нормально, особено если доску покрасить.
- Регистрация: 12.
02.11 Сообщения: 16.362 Благодарности: 53.781
- Регистрация: 20.08.10 Сообщения: 19 Благодарности: 3
А низкие участки (глинистым) грунтом с утрамбовыванием не поднимают?
- Регистрация: 11.01.11 Сообщения: 217 Благодарности: 91
Домовенок Кузя, если вы свой участок поднимите утрамбованной глиной, то у вас вода не будет уходить с участка, так как трамбованная глина ее не впитывает -это же глиняный замок.
Сделаете себе болото на участке. Тут на форуме кто-то очень мелким песочком пытался поднять уровень участка, так и то вода не впитывалась, а стояла.
Glam, если не хотите бетонный забор, посмотрите на габион, мне кажется они красивее смотрятся и к тому же их не рвет морозным пучением. - Регистрация: 20.08.10 Сообщения: 19 Благодарности: 3
Я имел ввиду перепад почти на метр по ширине 20метрового участка. Можно ли как то немного поднять низкую часть, чтобы забор был поле-менее ровный по отношению к противоположной стороне? Можно ли делать тоже самое, чтобы профлист не вставал лесенкой?
- Регистрация: 14.
10.10 Сообщения: 2.949 Благодарности: 7.179
Уж лучше лесенкой, чем поднимать на метр. Только лесенку симметричную сделать — все перепады одинаковые.
- Регистрация: 18.07.10 Сообщения: 300 Благодарности: 293 Mazanoff Пытаюсь строиться
Я вот тут тоже совета просил, ну и писал как сам планирую делать. Намеченный срок — апрель 2012.
Потом покажу, что вышло.
- Регистрация: 31.01.11 Сообщения: 70 Благодарности: 8
Уж лучше лесенкой, чем поднимать на метр. Только лесенку симметричную сделать — все перепады одинаковые.
+1
согласен. Можно вполне красиво устроить
- Регистрация: 14.10.10 Сообщения: 2.949 Благодарности: 7.
179
Я вот тоже всю голову сломала, как забор строить. У нас длинный участок — длинная сторона 70 метров. И перепад по этой стороне будет метров 8…
Что только лесенкой ясно — но вот из чего?
Ростверк отпадает — длинная сторона, все равно треснет и заглубиться невозможно — через 20-40 см мягкого грунта скала начинается и деревья растут — если траншею рыть начнем все корни перерубим.
К этой скале обычно присверливаются и арматуру заколачивают. И потом бетонируют.
Надумали бетонный забор поставить — на с цветом что-то мудрят. Как не мешают — грязно белый выходит…А приятель ставил такой забор — но желтый. Очень красиво вышло.
Какие еще варианты капитальных столбиков без ростверка есть, но чтоб не развалилось?
Как установить забор на неровном участке? Для начала следует отметить, что неровной считается поверхность, где уклон составляет 10% и больше.
Установка забора из профлиста с уклоном проводится в несколько этапов:
- Разметка участка и составление схемы.
- Обустройства фундамента.
- Строительство дренажной системы.
- Установка забора из профнастила.
Разметка участка и составление схемы
На этом этапе рассчитывают количество строительных материалов.
- Забор из профнастила на неровном участке делают из листов высотой 2 м.
- Глубина волны — 20 мм.
Стандартная длина профлиста 2,5 м — это также величина между столбиками, формирующими жесткую основу. Но это при условии, что перепад участка не превышает 30–35 градусов, при большей величине уклона разницы длину пролета сокращают, уменьшая шаг перепада.
- Величина пролетов тогда может быть разной по всей длине в силу особенностей местности.
- Чтобы получить надежную ограду, используют столб 60х60 мм. Потребуются и поперечные лаги 40х20 мм.
Перед началом работ желательно провести геодезическую разведку территории, если она не проводилась ранее.
к содержанию ↑ Фотогалерея к содержанию ↑ Фундамент
Так выглядит забор на участке с уклоном
Технология строительства фундамента отличается в зависимости от величины перепада между верхней и нижней точкой забора.
Важно учитывать, что в низине основание конструкции прокладывают на одной высоте с поверхностью грунта, в высоких — по расчетному заглублению, которое узнают из формулы:
- lt = lпв + lp
- где Іт — глубина траншеи,
- Іпв — величина перепада высот площади,
- Ір — толщина растительного слоя.
к содержанию ↑ Небольшой и средний уклон
Обустройство фундамента зависит от величины уклона. При этом учитываются даже перепады в 10–20 см, для чего предварительно создают геологические наметки. Соседние сваи устанавливают поближе друг к другу.
Когда ведется установка забора из профнастила на неровной поверхности под уклоном, лунки под столбцы бурят на глубину промерзания грунта — от 100 до 150 см. В целом они должны быть на 25 см ниже основания.
Все выемки делают на одном уровне — высота цоколя и глубина пролегания фундамента должны быть одинаковыми по всей протяженности заграждения.
При этом стоит обратить внимание, что при пролегании нижней границы плодородного слоя глубже, чем в других местах, котлован или траншею углубляют, пока этот слой не исчерпается.
Если уклон по длине будущего забора из профнастила неоднородный, тогда возможно строительство ландшафтных ступенек.
к содержанию ↑ Малый уклон
Малым считается перепад, когда высота поверхности земли между крайними точками опоры меньше проектного заглубления.
Рытье траншеи под неровный забор из профнастила начинают с самой высокой точки участка.
Недостаток способа в том, что нарушается естественный баланс грунта и добавляется объем работ. Что касается положительных сторон, то забор получается ровным, и нет необходимости в стыковке высоты секций.
Вместо насыпи грунта иногда строят бетонный цоколь. Тогда внизу ограждения наблюдается минимальный зазор, а сверху — параллель с фундаментом.
к содержанию ↑ Средний уклон
Установка забора из профнастила под уклон проводится этим способом, если разница между поверхностью грунта между крайними точками опоры такое же, как и расчетное заглубление, или больше максимум на 20 см.
Установка каждого нового пролета на неровной поверхности проводится ниже предыдущего. Разметочные здесь и при большем уклоне работы проводят с самой низкой точки.
Если начинать разметку с верховины, то впоследствии основание забора проляжет не в траншее, а на поверхности.
В низкой части глубина траншеи одинакова с глубиной закладки противопучнистой подушки, но не меньше глубины плодородного слоя. Прочие выработки проводятся на одинаковом уровне.
к содержанию ↑ Большой перепад
Большим считается уклон, когда перепад между верхней и нижней точками составляет 100 см и больше. Строят ступенчатый тип фундамента.
В низинах установка забора из профлиста на неровном участке предполагает прокладку основания в уровень с поверхностью грунта.
Переход на следующий уровень проводят через 1–2 уступа. При этом длина уступов в 2–3 раза больше высоты. Не допускается высота уступа ниже 60 см.
к содержанию ↑ Устройство дренажа
В зависимости от геологических характеристик участка может потребоваться обустройство дренажа.
Наземный дренаж — это насыпь из гравия, измельченного кирпича или гравия за ограждением.
Для обустройства подземного дренажа прокладывают перфорированную дренажную трубу, оборачивают ее в геотекстильный материал и копают дренажный колодец.
Сбор влаги происходит по следующей схеме: материал собирает воду, передает ее в трубу, по которой она стекает в колодец.
Также наряду с наземной и поземной системой обустраивают фильтрационные отверстия. В каждом третьем ряду с шагом 2 м также оставляют незаполненный шов.
к содержанию ↑ Видео
к содержанию ↑ Установка ограждения
На последнем этапе монтируют забор из профнастила на уклоне. Для этого бетонируют столбы, закрепляют поперечные лаги и полотна профлиста.
Подробнее процесс установки конструкции из профнастила мы уже описывали в предыдущих выпусках.
Ремонт ограждения из профнастила – варианты повреждений и способы их устранения
- Опубликовано: 27 июня 2015
Забор из профнастила при качественной установке – надежное ограждение с достаточно продолжительным сроком службы, которое не требует значительной периодической профилактики. Однако со временем, если установка была произведена ненадлежащим образом, металлические или деревянные опоры могут наклониться, вызывая тем самым перекос всего ограждения или отдельной его части. Необходимость ремонта также может возникнуть при механической деформации листов профнастила.
В принципе, ремонт такого ограждения не вызовет особых сложностей, работа схожа с той, которая производилась при монтаже забора, с использованием тех же инструментов.
Инструменты и материалы, необходимые для ремонта забора
- плотницкий инструмент;
- электроинструмент;
- газосварочная установка;
- лопата;
- грунтовка;
- жидкость для удаления ржавчины;
- краска;
- цементный или бетонный раствор в случае необходимости укрепления основания опорных стоек;
- расходные материалы – саморезы или заклепки для профлиста.
Причины ремонта ограждения из профлиста
Итак, в первую очередь нужно установить причины, по которым возникла необходимость ремонта забора. Их может быть несколько:
- Перекос металлических или деревянных опорных стоек;
- Приведение в негодность деревянных опор – трещина опоры или загнивание;
- Коррозия металлических материалов вследствие некачественных работ при установке забора;
- Механическая деформация листов профнастила.
Если необходимо выравнивание стоек по вертикали
- В независимости от того, какие опоры для забора использовались, — деревянные или профильные металлические трубы, работы по их выравниванию производят одинаково. Сначала, во избежание дальнейшего перекоса во время ремонтных работ, перекосившуюся опору фиксируют в таком положении при помощи опорных брусьев.
- Производят выемку грунта с обеих сторон забора до середины заглубленной части опоры, затем пытаются выровнять столб строго вертикально при помощи строительного уровня. При необходимости углубление увеличивают.
- Когда глубина лунки позволяет выровнять опору, ее необходимо зафиксировать в вертикальном положении при помощи подпорок из брусков;
- Затем в углубление засыпается гравий или щебень и тщательно утрамбовывается. Для большей устойчивости рекомендуется забетонировать или зацементировать основание. Для этого раствор заливают в лунку и уплотняют, протыкая ломом или арматурой.
- Раствору дают время просохнуть, при этом нужно следить, не перекосилась ли во время работ опора. При необходимости до засыхания раствора ее выравнивают.
Замена деревянных опор
- Прежде, чем снимать деревянную опору, необходимо укрепить линии ограждения, стоящие по обе стороны от данной стойки. Это делается при помощи подпорок, в качестве которых могут быть использованы кирпичи или камни.
- От требуемой опоры необходимо демонтировать горизонтальные лаги, сняв перед этим прикрепленные к ним листы профнастила.
- У основания опоры делается углубление, достаточное для изъятия пришедшей в негодность стойки.
- Новую деревянную опору перед установкой следует обработать антисептическим составом. Затем ее устанавливают в грунт таким же способом, как и при выравнивании стоек.
Ремонт металлических опор
- Как правило, ремонт металлических профильных опор заключается в удалении ржавчины.
Для этого, в первую очередь, необходимо зачистить до неповрежденного метала те участки, где появилась коррозия.
- Затем эти участки обезжириваются и на них наносятся в несколько слоев грунтовка, которой дают некоторое время до полного высыхания.
- Если опоры были окрашены в определенный цвет, то на обработанные участки наносят соответствующую краску.
Замена или ремонт листов профнастила
Профнастил – крепкий и прочный материал, однако при достаточно сильном механическом воздействии лист может деформироваться либо на нем могут образоваться небольшие сколы или царапины. При слишком сильной деформации лист можно заменить новым, в остальных случаях проводят косметический ремонт.
Замена листа осуществляется по тому же принципу, как и монтаж профнастила: сначала необходимо снять профнастил, раскрутив саморезы при помощи шуруповерта, а на его места поставить новый.
Если нужно скрыть сколы или царапины, то проводятся такие же работы, как и в случае ремонта металлических опор: зачистка от ржавчины, обезжиривание, нанесение грунтовки или антикоррозийного покрытия, покраска.
Ремонт ограждения из профлиста вы можете доверить мастерам своего дела – компании «Новые Заборы». Наши специалисты не только быстро и профессионально смогут установить новое ограждение на вашей территории, но также отремонтировать ваш забор не менее качественно.
За заказом или по другим вопросам обращайтесь по телефону +7 (495) 518-51-89.
Установить забор из профнастила | БрестСталь
Установить забор из профнастила можно самостоятельно, если руководствоваться нашей инструкцией.
Если осуществить установку Вы не в силах, тогда можете воспользоваться услугами наших специалистов.
Перед тем, как заниматься монтажом, необходимо выбрать качественный профнастил в Бресте. В этом Вам поможет менеджер нашего сайта, если Вы позвоните по телефонам, указанным на сайте.
Установить забор из профнастила: подготовка
Подготовительные работы производятся поэтапно:
- проводится разметка участка;
- выбираются материалы и инструменты;
- столбы закрепляют в грунте;
- привариваются лаги;
- крепится профнастил.
Чтобы сделать правильную разметку участка Вам понадобятся опорные столбы, рулетка для измерения и веревка.
Для начала необходимо убрать растительность (кусты, деревья) и камни, а также выровнять почву.
Чтобы установить забор из профнастила также следует разметить столбиками периметр будущего ограждения. Расстояние между столбиками должно быть 2-3 метра. Это расстояние оптимально, поскольку исключает трату дополнительных средств на материал и провисание полотна.
На готовые столбы натягивается веревка, чтобы не допустить искривлений и по ней уже выкапывается траншея.
Ширина траншеи должна быть 40 см с глубиной в полметра, при этом веревка должна проходить по центру траншеи.
Если Вы запланировали установить забор из профнастила без фундамента, то достаточно выкопать только ямы под столбы.
Материал для установки забора из профнастила
Выделяют несколько видов профлиста, подходящего для возведения забора:
Профнастил НС имеет среднюю толщину, а профиль волны не более 35-40 мм.
Широко используется не только для заборов, но и для обшивки стен, кровельного покрытия, навесов.
Редко его применяют для ограждения территории дома, поскольку стоимость профнастила СН довольно высока.
Более приемлемо применять данный вид для ограждения крупных строительных площадок.
Профнастил С популярен в облицовке стен. Его отличительными особенностями являются:
- небольшая высота листа;
- небольшая толщина;
- доступная цена.
Установить забор из профнастила С рекомендуется для частных загородных домов, поскольку он является прочным и надежным ограждением.
Установка столбов для забора в грунте
Несущим стойкам уделяется большое внимание, поскольку устанавливать забор из профлиста без опоры невозможно.
Для того, чтобы осуществить правильный монтаж, следует подготовить следующие инструменты:
- песок и щебень;
- уровень;
- раствор бетона;
- трамбовка.
Столбы должны быть обработаны антикоррозийным составом, только после этого их можно вбивать в опоры ямы.
Осуществляется это следующим образом:
- дно ямы засыпают слоем песка, на который засыпают щебень;
- сверху устанавливают столб;
- вдавливают столб в яму;
- выравнивают по вертикали.
Чтобы опорные конструкции не шатались и не сдвигались, их фиксируют специальными распорками.
После этого все отверстия заполняют песком и щебнем таким образом, чтобы до края верха оставалось примерно 20 см. Это расстояние заливается бетонным раствором.
Установить лаги для забора из профнастила
Бетон будет сохнуть около трех дней, поэтому в этот момент следует приостановить все строительные работы.
Для крепления лаг Вам понадобится:
- сварочный аппарат;
- измерительный уровень;
- оцинкованный профиль около 2 метров.
Крепить лаги лучше с помощью сварочного аппарата, поскольку это более надежно и быстро. Требуется сделать 20 см отступ от земли и приварить нижнюю поперечную лагу, которая располагается строго горизонтально.
Верхнюю поперечную лагу крепят на расстоянии 15 см от конца опоры, соблюдая единый уровень крепления.
Как закрепить профнастил для забора?
Обшивка каркаса профлистом или металлоштакетником – это завершающий этап установки, от которого зависит качество забора.
При неверном монтаже листов, Вы можете столкнуться с такой проблемой, как появление зазоров и перекосами.
Для монтажа профнастила необходимы следующие инструменты:
- саморезы;
- шуруповерт;
- уровень;
- планки;
- ножницы по металлу.
Начинать крепление листов следует со столба у ворот. К нему с помощью уровня и на небольшом расстоянии от земли крепят первый лист. Учтите, что он не должен касаться земли.
Между волнами вкручивают саморезы, чтобы сделать максимальное прилегание профнастила к каркасу.
На крепление одного профильного листа, потребуется 6-8 саморезов, которые Вы также можете купить у нас.
Далее все листы крепят внахлест, делая отступ от края в 5 см. Если необходимо разрезать профнастил, то следует использовать только ножницы по металлу, но ни в коем случае не болгарку.
Забор из профнастила за 600 руб.
Для того чтобы построить забор из профнастила, необходимо, прежде всего, узнать технологию строительства, а также какие инструменты и материалы вам для этого потребуются. Если вы решили взяться за дело самостоятельно, то следует понимать, как правильно установить забор из профнастила. Об этом мы и поговорим в нашей статье.
Материалы
Для работы вам потребуется:
- профлист, толщина которого 0,5 мм;
- профильные трубы для лаг сечением 40х20;
- профильные трубы для столбов сечением 60х60.
Размечаем территорию
Чтобы не тратить много времени на разметку, можно поступить следующим образом. В первую очередь нужно закопать в грунт угловые столбы. На каждом их них надо отметить уровень грунта. Далее по сделанным отметкам между установленными столбами необходимо натянуть шнурок или тонкую нить из капрона. Помните, что натягивать нить нужно не посередине линии столбов, а по их внешнему краю. Тогда натянутые нити не помешают установке остальных столбов, которые будут располагаться в промежутках между угловыми столбами по периметру огораживаемой территории.
Если по линии забора предполагается излом, то в таком месте нужно обязательно установить столб. На этих столбах также следует отметить уровень грунта и протянуть шнур. Если делать подобную разметку, то вы сэкономите часть времени, так как большинство столбов будут уже установлены.
Если изломов по линии забора не предполагается, но расстояние между столбами больше чем 30 метров, лучше всего поставить несколько дополнительных столбов и закрепить на них шнур по отметкам по уровню грунта. В противном случае он сильно провиснет.
Монтаж и крепление столбов
После того, как вы разметите территорию участка, можно приступать к установке остальных столбов. Помните о том, что на каждом таком столбе должна стоять метка по уровню грунта, по которой необходимо натянуть шнур. Устанавливать столбы можно разными способами. Например, с помощью забивания столба в грунт. При этом надо следить, чтобы он стоял строго вертикально, что проверяется с помощью строительного уровня. Не забывайте соблюдать линию уровня грунта.
Проверку вертикальности расположения столба нужно производить периодически на протяжении всего процесса. Когда отметка на столбе совпадет с уровнем шнура, можно считать, что столб установлен. После этого вокруг столба надо утрамбовать грунт, используя при этом камни. Это позволит придать грунту дополнительную прочность. Кроме того, такой способ утрамбовки грунта дает возможность откорректировать вертикальность расположения столба.
Второй способ установки – бетонирование. Этот процесс заключается в следующем. Для каждого столба нужно предварительно выкопать яму глубиной 1,5 м, куда и поместить затем столб. Его также необходимо выровнять по вертикали и по уровню линии установки забора. Свободное пространство, образовавшееся вокруг столба в яме, заливают раствором бетона. Как правило, столбы ставятся с шагом около 2,5 метра. Оно считается самым оптимальным и обеспечивает прочность будущего забора. Помните, что продолжать работу по установке забора можно только после того, как бетон крепко застынет.
Привариваем лаги
Следующий этап – приваривание лаг, к которым будут крепиться листы профнастила. Чаще всего для лаг используют профильные трубы сечением 40х20. Их приваривают к железным столбам широкой стороной ребра. Чтобы облегчить процесс, используйте натянутый шнур, отступая от него одинаковые расстояния на всех столбах. Тогда лаги буду приварены ровно. В зависимости от того, какой высоты забор вы планируете поставить, вам потребуется приварить два или более ряда лаг.
Например, если высота забора составляет примерно 2 метра, то достаточно установить только два ряда лаг. Если же высота забора больше, то увеличить жесткость конструкции можно за счет приваривания третьего ряда лаг. Верхний ряд должен располагаться на высоте 25 см от верхнего края забора. Нижний ряд лаг приваривается на уровне 25 см от нижнего края ограждения. Если предполагается третий ряд лаг, то его приваривают посередине между верхним и нижним рядами.
Крепим профнастил
Крепить профнастил к лагам можно разными способами. Одним из наиболее распространенных является крепление при помощи саморезов. В некоторых случаях для этой цели используют заклепки. Это можно сделать тогда, когда нельзя прикрутить саморезы с лицевой стороны, то есть нельзя подобраться к забору снаружи. К примеру, мешает забор соседа, строение или просто запрет заходить на чужую территорию. Для первого варианта крепления используются саморезы с головкой под крестовую отвертку или под шестигранный ключ. Как правило, такая головка уже окрашена.
Если вы решите использовать для крепления финские гвозди, то установка забора обойдется вам несколько дороже. Крепить профнастил следует через волну. Если сделать это через две волны, то при сильном ветре лист профнастила будет прогибаться и гудеть
Ворота для забора. В меню крафта вы должны увидеть … 1.3 панели декоративного ограждения





























































Предотвратить и исправить деформированную древесину
Когда вы будете готовы взяться за проект, используя сырой пиломатериал, последнее, что вам нужно, это обнаружить, что у вас деформирована древесина. Деформация древесины может происходить на разных этапах жизненного цикла пиломатериала. McCoy’s принимает профилактические меры на наших лесопилках, чтобы предотвратить коробление древесины, и существует множество способов предотвратить коробление после того, как вы доставите свой деревянный дом домой.Однако, если в куче вашего проекта окажется согнутая древесина, вы можете починить деформированную доску и установить это снова прямо.
Кусок дерева может деформироваться или деформироваться, если он теряет влагу с разной скоростью в той или иной области. Эта несбалансированная сушка означает, что древесина в более сухих участках усыхает и тянется к более влажным участкам, что приводит к изгибу или короблению.
пиломатериалы. Древесина может деформироваться в начале или в конце срока службы, и деформация может произойти во время хранения на складе пиломатериалов, в проходе магазина или даже в домашней мастерской или гараже.
Один варп не похож на другой. Существует пять основных видов деформированной древесины:
- Лук: Изогнутая древесина приподнята с обоих концов, подобно луку со стрелой.
- Вращение или ветер: Скрученный кусок дерева может напомнить вам скрученную ленту или палочку для кренделя. Искривленные концы изгибаются в противоположных направлениях.
- Изгиб: Изогнутая древесина приподнята на одном конце, как прямая рука с наклоненным запястьем.Это может произойти из-за сучка в древесине.
- Изгиб: Кривой кусок дерева изгибается из-за усадки с одной стороны.
- Чашка: Чашевидная деревянная чашечка имеет приподнятые края, каждый из которых загибается к центру куска дерева, создавая форму, похожую на сосуд.
Вся древесина дает усадку по мере высыхания, но древесина может деформироваться, если что-то в процессе сушки будет неравномерным. Древесина с широкими волокнами или из внешних слоев дерева (которые по своей природе моложе, чем внутренняя или сердцевина дерева) более склонна к деформации.Также более склонна к деформации древесина, которая хранится в более влажной среде с малой циркуляцией воздуха, например, во влажном гараже в летнюю жару. Твердые породы дерева с мелкими волокнами и тропические породы (где в деревьях содержится больше натуральных масел),
имеет тенденцию к меньшей деформации, чем хвойная древесина, у которой могут быть широкие волокна. Кроме того, более толстые спилы древесины будут дольше расширяться или сжиматься из-за поглощения или потери влаги, что делает их менее склонными к деформации.
4 способа предотвратить коробление древесины
Древесина может деформироваться на разных этапах своего жизненного цикла.Свежесобранная древесина может быть переработана в прямые плоские доски, но к следующему пункту назначения они доставляются деформированными. Прямые доски могут деформироваться при неправильном хранении на лесопилке или в
домашняя столярная мастерская. Важным фактором предотвращения коробления древесины является контроль условий, в которых хранится древесина до ее использования.
- Храните древесину в месте с достаточной вентиляцией. Многие склады пиломатериалов находятся на открытом воздухе, но если сами доски лежат в высоких штабелях в течение недель, месяцев или лет, они не будут получать никакого воздушного потока на внутренних частях досок.
- Храните древесину вдали от дождя, снега и других влажных сред. Пиломатериалы, оставленные снаружи без надлежащего покрытия, с большей вероятностью деформируются по мере высыхания влажных волокон. Древесина может естественным образом поглощать и выделять влагу в течение неопределенного времени, поэтому то, что кусок дерева старый, не означает, что он не подвержен деформации.
- Связывайте или группируйте доски во избежание деформации. Во избежание коробления типа коробления стопы досок следует хранить аккуратно вместе, с продольным прижимом – особенно если речь идет о широких или длинных листах пиломатериалов.
- Контроль влажности. Простые гидрометры помогут вам не гадать об уровне влажности, особенно вне дома, например, в гараже или на складе. Следите за повышением влажности летом или в более влажную погоду и увеличивайте проветривание с помощью вентиляторов или использование осушителей, чтобы помочь исправить условия, которые могут привести к деформации древесины.
Как определить, что у вас деформирована древесина
Относительно просто обнаружить деформированную древесину, будь то кусок из вашей кучи или до того, как вы купите кусок пиломатериала.Вы можете взять отдельный кусок дерева, положить его на ровную поверхность и осмотреть края на наличие признаков того, что они не лежат. плоский. Деформация древесины также может быть замечена, если вы используете уровень поперек куска дерева и ищете точки, где пиломатериалы не соприкасаются с прямыми краями уровня.
4 хитрости, как исправить деформированную древесину
Даже если у вас дома есть дерево и вы обнаружите, что оно покороблено, вам не нужно сразу избавляться от этого дерева. Есть несколько способов исправить деформацию древесины:
- Метод нагревания: Хотя нагревание (применяемое во влажных условиях) может вызвать деформацию древесины, оно также может стать решением проблемы. Вы можете приложить источник тепла, например, тепловую лампу, к зажатому куску деформированного дерева, пока изгиб не будет устранен. Однако вы должны быть осторожны, чтобы не повредить древесину во время этого процесса. Следует соблюдать осторожность, чтобы не воспламенить какую-либо древесину при подаче тепла.
- Метод утюга: С помощью бытового утюга можно простым способом воздействовать на тепло и давление, чтобы не деформировать кусок дерева, особенно если он тонкий.Доску, обернутую мокрыми полотенцами по всей поверхности, можно «гладить»
на максимальных настройках устройства. Будьте осторожны, чтобы защитить кожу, чтобы избежать ожогов, особенно при проверке мокрых полотенец и доски. Они станут очень горячими! Повторяйте этот метод по мере необходимости для достижения желаемых результатов.
- Метод солнечного света: Солнечный свет и непогода могли деформировать вашу деревянную стопку, но также могли помочь вам ее исправить. Древесина, завернутая во влажные (не мокрые) полотенца, особенно большие изогнутые листы, могут быть поражены большим количеством прямых солнечных лучей.Положите древесину основой вниз, накройте влажным полотенцем и дайте ей время под прямыми солнечными лучами, чтобы тепло и влага помогли волокнам расшириться в доске. На исправление деформации может уйти несколько дней.
- Метод давления: В этом методе следует использовать влажные бумажные полотенца, а также несколько зажимов, чтобы удерживать деформированный кусок дерева прямо на плоской поверхности. Это может быть эффективно, особенно на древесине, которая обладает гибкостью.
изгибается, но деформируется в естественном состоянии.Прижмите древесину к устойчивой поверхности, накройте ее влажными бумажными полотенцами и подождите, пока волокна расслабятся и приведут древесину в прямое и устойчивое положение.
Чем теплее условия, тем лучше. Ты можешь нужно ждать несколько дней или недель.
Склад пиломатериалов Маккоя: мы правильно обращаемся с древесиной
Мы в McCoy’s знаем, что каждый кусок пиломатериала, который вы приносите домой, важен. Вот почему мы бережно относимся к каждой детали на нашем складе пиломатериалов.От защиты пиломатериалов во дворе от воздействия дождя и элементов под нашими большими навесами и обеспечения надлежащей вентиляции, до помощи в окончательной проверке каждой детали, которую мы загружаем в ваш автомобиль, мы хотим, чтобы вы были на 100% удовлетворены тем, что ваши пиломатериалы идеальны. Если у вас когда-либо возникнут вопросы о деформации древесины, хранении пиломатериалов или любом другом этапе вашего проекта, наша команда лесозаготовителей будет рада ответить на них.
Лучший способ нанести морилку на забор | Главная Руководства
Джошуа Дювошель Обновлено 17 декабря 2018 г.
Каждый день деревянный забор вашего дома подвергается воздействию солнечных лучей, вызывающей гниение влаги и других разрушительных элементов. Морилка помогает создать защитный барьер, который сохранит красивый вид вашего забора на долгие годы. В общем, пятна от забора подразделяются на полупрозрачные, проникающие пятна или сплошные пятна, в зависимости от уровня пигмента в растворе. Какой бы тип морилки вы ни выбрали, использование правильного метода означает, что вы нанесете ее правильно, чтобы она сохранялась как можно дольше.
Выбор правильного времени
Если вы надеетесь окрасить только что построенный деревянный забор, подождите не менее трех недель.Эта рекомендация исходит от строителя заборов из Лос-Анджелеса Питера Кирш-Корфа, чьи проекты заборов были показаны на HGTV. На своем веб-сайте Кирш-Корф объясняет, что этот период ожидания позволяет древесине «освоиться» в новой среде, отмечая, что это также дает новой древесине время, чтобы открыть свои поры, чтобы ваша морилка впиталась более эффективно. Независимо от возраста вашего забора, лучше всего наносить морилку утром или ближе к вечеру в пасмурный день. Дождитесь дня, когда в течение 24 часов не было дождя и в ближайшие 24 часа не прогнозируется дальнейшего дождя.
Выбор инструментов
Когда дело доходит до нанесения морилки на забор, вы можете выбрать кисти, валики или подушечки. Для достижения наилучших результатов с кистью выберите кисть для окрашивания шириной 4 или 5 дюймов. Если вы выберете подушку, лучшим типом для окрашивания забора будет подушка с пушистым ворсом, такая как подушки, которые иногда маркируются для использования на палубах. Наконец, если вы используете валик, подойдет любой малярный валик. Чем шире валик, тем он тяжелее. Перед покупкой подержите его в руке и потренируйтесь двигать вверх-вниз в воздухе.Вам нужен достаточно легкий, чтобы вам было нетрудно держать его в течение длительного периода времени.
Подготовка забора
На старых деревянных заборах может быть плесень, грибок, грязь и другие загрязнения, которые могут повлиять на способность древесины впитывать морилку. Если это так, очистите забор за пару дней до того, как вы планируете его испачкать. Надев защитное снаряжение, такое как резиновые перчатки и защитные очки, смешайте 1 часть бытового отбеливателя с 3 частями воды в пластиковом ведре и потрите забор этим раствором.Затем промойте забор садовым шлангом, чтобы удалить все следы раствора. После очистки забора подложите под него лист пластика, холста или картона, чтобы защитить нижележащий бетон, траву или растения от капель пятен.
Нанесение морилки
Если погода все еще сухая, начните окрашивать чистый забор. Используя подушечку, кисть или валик, окуните их в морилку, а затем нанесите на забор в виде слоя для мероприятий, продвигаясь от одной доски забора к другой. Сосредоточьтесь на покраске от верхней части забора к нижней, чтобы предотвратить неравномерное капание.Следуйте всем рекомендациям по конкретному продукту, указанным на этикетке купленной морилки, поскольку требования к толщине и слою зависят от производителя. В большинстве случаев однотонные морилки похожи на традиционную краску, и для защиты вашего забора требуется всего один слой. Полупрозрачные проникающие красители часто требуют двух слоев, причем второй слой наносится примерно через час после первого слоя.
Детали – Los Angeles Times
Окружение двора настоящим деревянным забором создает естественный и гармоничный фон для сада, в то же время он не дает домашним животным оставаться дома и обеспечивает уединение, что является ценным городским товаром.С деревом также легко работать, поэтому вы можете построить забор, используя всего несколько инструментов и некоторые недорогие и общедоступные материалы. Стоимость материалов, включая бетон, формы, пиломатериалы, скобы, шурупы и гвозди, составляет около 12 долларов за фут.
В этой простой конструкции используются 6-футовые кедровые доски с загнутыми ушами, которые вы найдете для ограждений на лесопилках и в строительных центрах. Доски для забора с загнутыми ушами популярны, потому что эти маленькие выемки делают волнистый, неровный забор ровным и прямым.
Стойкие к гниению, обработанные давлением деревянные столбы, вставленные в бетон, поддерживают ограждение. Они должны прослужить не менее 20 лет.
Поскольку они содержат химические вещества, препятствующие гниению и токсичные для термитов, не используйте эти стойки рядом с овощами или другими пищевыми продуктами (используйте другие породы дерева).
Все деревянные заборы рано или поздно нуждаются в замене — цена, которую вы платите за красивый внешний вид и простоту конструкции, — но используйте столбы, обработанные давлением, и покрывайте забор морилкой или наносите гидроизоляцию каждые несколько лет, и он прослужит достаточно долго.Краска может добавить дополнительную защиту и стиль, но ее нужно будет часто перекрашивать.
Не думайте, что с красным деревом проблем не будет. Хотя старовозрастная секвойя устойчива к гниению и термитам, большая часть продаваемой сегодня секвойи — несколько строительных сортов — имеет много беловатой заболони, которая на самом деле может быть любимой едой сухих древесных термитов.
Профессиональные строители заборов часто прикрепляют доски только к двум поперечинам или перекладинам, но у этого забора между каждым набором столбов есть еще два.Четыре перекладины — две вверху — помогут предотвратить провисание и деформацию.
Прибейте рельсы к стойкам (используйте деревянный брусок, чтобы временно поддержать их, пока вы забиваете гвоздь), или используйте специальные прямоугольные металлические соединители для ускорения строительства, для которых требуются короткие оцинкованные гвозди, предназначенные для соединителей.
Доски забора крепятся винтами для наружного настила, поэтому потребуется аккумуляторная дрель-шуруповерт. Вершины загнутых ушек можно обрезать циркулярной пилой, чтобы они выглядели более современно.Добавьте плоскую горизонтальную шапку из дополнительных досок забора, чтобы добавить деталей в тенях и скрыть неаккуратные срезы.
Если вы хотите вместе с соседом сделать двусторонний «добрососедский» забор, положите доски с обеих сторон. Кедровые доски довольно легкие, и этот забор легко выдержит нагрузку с двух сторон.
Как правило, строительные нормы и правила допускают установку 6-футовых заборов на заднем и боковых дворах. В некоторых населенных пунктах (включая город Лос-Анджелес) они могут достигать 8 футов в высоту, если участок шире 40 футов. Разрешение на строительство, как правило, не требуется для деревянных заборов.
Дважды подумайте, прежде чем сделать выбор в пользу большей конфиденциальности, так как высокие заборы могут превратить сад в щелевой каньон.
*
(НАЧАЛО ТЕКСТА ИНФОРМАЦИОННОГО БЛОКА)
Как построить забор
Забор не только определяет границы. Это неотъемлемая часть дизайна дома и имущества. Независимо от того, является ли его основная цель создать уединение, защитить от ветра или удержать семейную собаку от побега, забор может быть дополнением или ущербом для дома, в зависимости от его дизайна и расположения.
Шаг за шагом:
1. Отметьте линию забора: протяните веревку вдоль стены дома и во двор, чтобы получилась прямая линия. Отмерьте линию участка в нескольких местах и протяните еще одну веревку вдоль этой линии забора, отмечая места для столбов.
2. Подготовьте ямы: используйте грейферный экскаватор, чтобы сделать ямы на расстоянии не более 8 футов друг от друга, 2 1/2 фута в глубину и 8 дюймов в ширину. Поместите круглую картонную трубку в каждое отверстие так, чтобы она выступала на 2 дюйма над уровнем земли.
3.Разместите столбы: положите около 4 дюймов гравия на дно каждого отверстия и отрегулируйте столбы до нужной высоты. Закрепите стойки двумя скобами и используйте уровень, чтобы убедиться, что стойки перпендикулярны. Заполните отверстия бетоном и дайте им высохнуть в течение ночи.
4. Добавьте рельсы: прибейте поперечину размером 2 на 4 к двум стойкам; добавьте еще один
2 на 4 на край прямо под ним и соедините их гвоздями или используйте металлические соединители под прямым углом. Прибейте еще один 2 на 4 примерно в 30 дюймах ниже первого и еще один на фут над землей.
5. Прикрепите доски ограждения: обрежьте доски, чтобы они были квадратными с обоих концов. Используйте два винта для настила или забора, чтобы прикрепить каждую доску к 2 на 4. Не оставляйте зазоров — доски будут давать усадку. Накройте забор дополнительными досками, привинченными сверху. Отойдите и полюбуйтесь своими руками.
*
Готовы начать?
Вот что вам понадобится для списка покупок и из ящика с инструментами для постройки деревянного забора.
МАТЕРИАЛЫ
Шнур для разметки прямой линии
Стойки, обработанные давлением
Картонная трубка для выравнивания отверстий для стоек
Гравий для заполнения отверстий
Быстросхватывающаяся бетонная смесь для анкерных стоек и временные распорки
4-дюймовые (20D) оцинкованные коробчатые гвозди
Кедр или красное дерево 2х4
Металлические соединители под прямым углом для крепления рельсов
Оцинкованные короткие гвозди для соединителей
Кедровые доски
TOOLУровень для ровной поверхности
Грейферный экскаватор для рытья ям для столбов
Лопата для смешивания бетона
Пластиковый поддон или тачка для смешивания бетона
Мастерок для выравнивания бетонной поверхности
Циркулярная пила для обрезки перил и досок забора
Молоток для гвоздей рельсы к стойкам
Аккумуляторная дрель-шуруповерт для крепления досок к рельсам
TIMELINE
Два дня (ночь для отверждения бетона) д)
С Робертом Смаусом можно связаться по адресу home@latimes. ком.
Оптимальное расстояние между столбами забора из профнастила
Забор из профлиста легко построить своими руками. Чтобы строительство забора прошло без нахлеста, необходимо предусмотреть все технические моменты. Основа забора – столбы и лаги, это самая трудоемкая часть работы. Максимально возможное расстояние между столбами забора из профнастила значительно удешевит забор.В то же время слишком длинные прогоны затрудняют монтаж профнастила на обрешетку и снижают прочность конструкции. Оптимальное расстояние между столбами забора – около 2,5 метров. В зависимости от конструктивных особенностей забора этот показатель может варьироваться в ту или иную сторону, но не более чем на 3 метра.
Из каких материалов изготавливают столбы забора
Расстояние между столбами забора зависит от материала и способа крепления опор. Чем прочнее установлены столбы, тем больше может быть расстояние между ними.Также расстояние сокращается, если высота ограждения составляет 2,5 метра и более.
Кирпичные опоры для забора обладают наибольшей несущей способностью. Строят забор также с использованием металлической трубы, металлического профиля или на сваях.
Столбы должны быть установлены по углам участка и в местах смены направления забора. Отмечают колышками расположение опор, натягивают между ними веревку, выравнивают их, если прямая линия нарушена. Спланируйте ворота и калитку.
Опоры кирпичные
Столбы кирпичные в качестве опоры красиво смотрятся, не подвержены коррозии, их не нужно красить.Эта прочная конструкция требует возведения прочного фундамента, иначе забор может перекоситься.
Для основания кладки используют трубы диаметром 57мм или 2 — 4 стержня толстой арматуры. Расстояние между столбами забора из профнастила в готовом виде составит 2,6 метра, а между трубами – 3 метра. Опоры лучше сделать из облицовочного кирпича – так выгоднее смотрится. Затраты планируются, исходя из расчета 80 штук на колонну.
Как сделать фундамент под кирпичные столбы
Под забор с кирпичными столбами устраивают бетонный ленточный фундамент шириной 0,6м. Углубление в землю не менее 0,5 м плюс песчаная подушка 20 см. Выступающая часть высотой 25-30 см. Его можно сделать из бетона или выложить из кирпича, в дальнейшем облицевать натуральным камнем, плиткой, штукатуркой или покрасить.
Для защиты кромок профлиста снизу и сбоку предусматривают паз в основании и в стойках.В постах это сделать сложнее. Можно использовать для кладки в полкирпича. После установки профнастила на лаги пазы заделываются цементом.
Выкопать траншею, в зависимости от которой устанавливается расстояние между столбами забора по металлическим трубам (обычная цифра 3 метра). Их закапывают на глубину ниже уровня промерзания на 25-30 см. Затем в траншею укладывается 2 слоя рубероида для гидроизоляции фундамента. Каркас из арматуры толщиной 10 мм вяжется на расстоянии 5 см от краев ямы.Установить опалубку, залить бетоном М300. Отвес контрольной поддержки.
Если на участке есть перепады грунта, то лента фундамента делится на отрезки с разницей по высоте 10 см.
Возведение кирпичных столбов
Кирпичные столбы под забор из профнастила кладут в полтора-два кирпича.
Их высота от 2 до 3 метров, укладка сверху на закрытые металлические колпаки или цементный откос. Во время кладки устанавливают металлические закладные для фиксации лаг. Расстояние между столбами забора из профнастила с кирпичными столбами в конечном варианте равно 2.6 метров. Это учитывают при раскрое профиля обрешетки и подборе ширины листа.
Металлические опоры для труб
Используйте круглую металлическую трубу диаметром 60 мм, толщина металла 2 мм. Для высокого забора удобно взять трубы по 11 метров и разрезать их на три части.
Длина отрезка трубы для опоры равна высоте забора плюс еще половина от нее для подземной части. Если высота забора 2 метра, то опора на 1 метр уходит под землю, общая длина отрезка трубы будет 3 метра.При этом расстояние между столбами забора из профнастила можно сделать максимальным – 3 метра, а то и немного больше (в зависимости от расположения на местности).
Поверхность опор и лаг рекомендуется подготовить заранее — очистить щеткой, установленной на шлифмашине, обработать антикоррозийным средством и покрасить.
Установка металлических опор труб
Предварительно верхнюю часть трубы необходимо заварить или установить другие заглушки для предотвращения осадков.Если к нижнему краю трубы приварить крестовину из арматуры, устойчивость опоры повысится.
Установить угловые столбы, натянуть шпагат на расстоянии 30 см от земли и сверху. Размечаем места для отверстий под столбы под забор из профнастила. Ямы делают ручным или электрическим буром на глубину 1-1,5 м диаметром 30 см. Стены рекомендуется обернуть рубероидом – так земля не осыплется. Также это убережет опоры от деформаций при просадке грунта: земля будет скользить по кровельному материалу.
На дно насыпают щебень или гравий — 20 см, устанавливают столб (он не должен протыкать подушку, иначе возможна коррозия) и заливают бетонным раствором на ¾ глубины. Выравнивают опору к отвесу, заклинивают кусками кирпича, доверху досыпают. Если есть небольшой уклон, то можно выравнивать, пока бетон не застыл. Бетоны вровень с землей, а еще лучше сделать опалубку на 40-60 мм и приподнять верхнюю часть над землей.
Состав бетона: 1 часть цемента, 4 части песка, 4 части щебня, 4 части воды.
Окончательное замораживание раствора происходит в течение недели. Только после этого приступайте к установке обрешетки.
При малом количестве осадков (годовая норма до 300 мм), супесчаном или суглинистом грунте можно обойтись без бетонирования. Трубу закапывают на треть, оборачивают рубероидом или заливают расплавленным битумом. Грунт насыпают порциями по 20-25 см, тщательно утрамбовывая каждый слой.
В дачном варианте можно построить забор из профнастила со столбиками из безнапорной асбестоцементной трубы диаметром 100 мм.Его длина составляет 3,95 м. Разрежьте пополам, получится два столбца. Материал дешевый, но хрупкий.
Столбы для забора из профлиста из металлического профиля
Использование профиля 60х60. Его длина составляет 6 м и более, поэтому о способе доставки следует позаботиться заранее. Установите опоры из металлических профилей так же, как и из трубы. Преимущество его в том, что на него проще монтировать лаги, можно выполнить соединение встык. Он более эстетичен, прочность такой конструкции повышается за счет крепления к столбу профлиста.
На рынке продаются готовые столбы для профлиста. от местного производителя: У них уже утоплен верх, приварена пятка (можно поставить на песчаную подушку), есть ножки для лаг с отверстиями. Цена сопоставима с ценой профиля плюс стоимость сварки. Диаметр ямы для таких опор составит две стороны подпятника, а расстояние между столбами забора можно сделать 2,5-3 метра.
Монтаж забора из профлиста на сваях
Готовые фундаментные сваи стоят дорого: 2000-2500 руб за штуку.Но если вдруг вам пригодился материал, то лучшей опоры не найти. Их прочность очень высока, исключаются затраты на бетонирование и земляные работы. Какое расстояние между столбами забора на винтовых сваях? Опять же, все зависит от высоты конструкции. При высоте забора 2,5 м нельзя делать слишком большие прогоны, так как ограждение из профлиста имеет очень большую площадь парусности.
Вариант для мастеров — самодельные сваи. Труба необходимой длины сплющивается на конце копьем.Из листа стали толщиной 3 мм вырезают кольцо в три диаметра трубы с автогеном. Внутри вырезали круг размером с диаметр трубы плюс 15%, вырезали канавку, развели в винте и приварили к заострённому концу трубы.
Кромка обрешетки
После застывания бетона приступают к сборке обрешетки. Лаги могут быть деревянными или металлическими.
Деревянные лаги недолговечны и обладают меньшей прочностью. Поэтому рассмотрим подробнее металлическую обрешетку.Применяют профиль 30х30 или 40х20 (крепится ровной стороной к забору), толщина металла 1,5-2 мм. Иногда используется металлический уголок, но крепить на него профлист неудобно.
Если высота забора до 2 м — планируют 2 лаги, выше — 3 лага. Расстояние между лагами около 1,6 м, от верхнего и нижнего края забора отступает по 20 см. Если расстояние между столбами забора из профнастила 3 м, то профиль лучше приваривать не сверху, а между опорами.Это увеличивает прочность конструкции и придает забору более эстетичный вид.
Антикоррозионную обработку также лучше всего проводить после резки лагов, перед сваркой. Можно и после, но это более трудоемко. В любом случае место сварки зачищается и окрашивается. Если монтаж обрешетки без сварки предстоит на болтах, прочность конструкции будет ниже.
Установка профлиста
Расстояние между столбами забора из профнастила следует учитывать при выборе профиля.Для забора берут стеновой профлист С8, С10, С20, С21. Самый востребованный список С15 — он срезан без подъемной волны, поэтому его удобно комбинировать. Ширина стандартная сталь от 800 до 1850, самое шасси 1100 — 1180, длина (высота) 1440-3000, на заказ до 4500 — будет дороже.
Толщина металла от 0,35 мм до 1,2 мм, для ограждения рекомендуется использовать профлист толщиной не менее 0,5 мм. В среднем застройщики покупают материал 0,6-0,7 мм.
Высота нижнего края забора от земли 15 см. Если поверхность участка неровная, то выполняются перепады 10-15 см. Листы собираются внахлест в одну волну, закрепляются через 1-2 волны (если реже, будут звенеть на ветру), или через 20-25 см, в углубление профиля.
Монтаж осуществляется саморезами по металлу с использованием отвертки или заклепками (предварительно просверленными отверстиями) с использованием заклепочного пистолета. Заклепки идентичны шурупам, только серого цвета, но такую конструкцию невозможно разобрать.
Как продлить жизнь забору из профнастила
Для защиты от коррозии снизу и сверху дополнительно устанавливается металлический профиль. Его, а также металлическую обрешетку и опоры придется красить примерно раз в 3-5 лет. В противном случае коррозия даст о себе знать. Увы, единственный способ не красить заборы – кирпичные столбы. Из профнастила делают не только заборы, так как это недорогой и достаточно прочный материал.
Забор из профнастила, построенный с учетом всех рекомендаций, в дальнейшем не требует особого ухода и прослужит не один десяток лет.
Оптимальное расстояние между столбами забора из профнастила
Забор из профлиста легко построить своими руками.Чтобы забор прошел без нахлеста, необходимо заранее предусмотреть все технические моменты. Основа забора – опорные столбы и лаги, это самая трудоемкая часть работы. Максимально возможное расстояние между столбами забора из профнастила значительно удешевит забор. В то же время слишком длинные прогоны затруднят крепление профнастила на обрешетку и снизят прочность конструкции. Оптимальное расстояние между столбами забора – около 2.5 метров. В зависимости от конструктивных особенностей забора этот показатель может варьироваться в ту или иную сторону, но не более чем на 3 метра.
Из каких материалов делают столбы для забора?
Расстояние между столбами забора зависит от материала и способа монтажа опор. Чем прочнее установлены столбы, тем больше расстояние между ними. Также расстояние сокращается, если высота ограждения составляет 2,5 метра и более.
Наибольшую несущую способность обеспечивают кирпичные опоры для забора.Также возводят ограждения с использованием металлической трубы, металлопрофиля или на сваях.
Столбы необходимо поставить в углах участка и в местах смены направления забора. Отметьте колышками расположение опор, между ними натяните веревку, с нарушением уровня прямой. Намечают ворота и калитку.
Опоры кирпичные
Колонны кирпичные в качестве опоры красиво выглядят, не подвержены коррозии, не нуждаются в покраске. Эта прочная конструкция требует возведения прочного фундамента, иначе возможен перекос забора.
Для кладки основания применяют трубы диаметром 57 мм или 2 — 4 стержня толстой арматуры. Расстояние между столбами забора из профнастила в готовом виде составит 2,6 метра, а между трубами – 3 метра. Опоры лучше делать из облицовочного кирпича – так выгоднее смотрится. Расходы планируются, исходя из расчета 80 штук на колонну.
Под забор с кирпичными столбами устраивается бетонный фундамент шириной 0,6 м.Углубление в землю не менее 0,5 м плюс песчаная подушка 20 см. Выступающая часть высотой 25-30 см. Его можно сделать из бетона или выложить из кирпича, в дальнейшем облицовка натуральным камнем, плиткой, штукатурка или покраска.
Для защиты краев профлиста снизу и с боков предусматривают паз в основании и в стойках. В столбцах это сделать сложнее. Для кладки можно использовать полкирпича. После монтажа профнастила к лагам пазы цементируются цементом.
Выкопайте траншею, в зависимости от того, на каком расстоянии между столбами забора устанавливаются металлические трубы (обычная цифра 3 метра). Перекапывают на глубину ниже уровня промерзания 25-30 см. Затем в траншею укладывают 2 слоя рубероида для гидроизоляции фундамента. Вяжем каркас из арматуры толщиной 10 мм на расстоянии 5 см от краев ямы. Установить опалубку, залить бетоном М300. Контролируйте опоры на отвесе.
Если на участке есть перепады грунта, то полоса фундамента делится на отрезки с разницей по высоте 10 см.
Строительство столбов из кирпича
Кирпичные столбы под забор из профнастила укладываются шириной в полтора-два кирпича.
Их высота от 2 до 3 метров, сверху кладка закрывается металлическими колпаками или цементным откосом. Во время кладки устанавливаются металлические ограждения для закрепления лагов. Расстояние между столбами забора из профнастила с кирпичными столбами в окончательном варианте 2,6 метра. Это учитывается при раскрое профиля обрешетки и подборе ширины листа.
Опоры из металлической трубы
Используется круглая металлическая труба диаметром 60 мм, толщина металла 2 мм. Для высокого забора удобно взять трубы по 11 метров и разрезать их на три части.
Длина длины трубы для опоры равна высоте ограждения плюс ее половина для подземной части. Если забор высотой 2 метра, то под землю уходит 1 метр опоры, общая длина длины трубы составит 3 метра.При этом расстояние между столбами забора из профнастила можно сделать максимальным – 3 метра, а то и немного больше (в зависимости от планировки на местности).
Поверхность опор и лаг рекомендуется подготовить заранее — зачистить щеткой, насаженной на болгарку, обработать антикоррозийным составом и покрасить.
Установка опор из металлической трубы
Предварительно трубы сверху необходимо приварить или установить другие заглушки, чтобы не попадали атмосферные осадки.Если приварить к нижнему краю трубы крестовину из арматуры, то устойчивость опоры повысится.
Установите угловые столбы, натяните шпагат на расстоянии 30 см от земли и сверху. Разметить места для ям под столбы под забор из профнастила. Ямы делаются ручным или электрическим буром на глубину 1-1,5 м диаметром 30 см. Стены рекомендуется обернуть рубероидом – так земля не осыплется. Это также защитит деформации от проседания грунта: грунт будет скользить по рубероиду.
На дно насыпать щебень или гравий – 20 см, установить столб (он не должен протыкать подушку, иначе возможна коррозия) и залить бетонным раствором на ¾ глубины. Выровняйте опору отвесом, нагромождайте кусками кирпича, досыпьте. Если есть небольшой перекос, то можно выровнять, пока бетон не застыл. Бетонировать вровень с землей, а еще лучше сделать опалубку 40-60 мм и приподнять верхнюю часть над землей.
Состав бетона: 1 часть цемента, 4 части песка, 4 части щебня, 4 части воды.
Окончательное затвердевание раствора происходит в течение недели. Только после этого приступают к установке обрешетки.
Если осадков мало (годовая норма до 300 мм), почва супесчаная или суглинистая, то можно обойтись без бетонирования. Трубу вкапывают на одну треть, обматывая рубероидом или заливая расплавленным битумом. Землю насыпают порциями по 20-25 см, тщательно утрамбовывая каждый слой.
В летнем варианте возможно соорудить забор из профнастила со столбами из безнапорной асбестоцементной трубы диаметром 100 мм.Его длина составляет 3,95 м. Разрезав пополам, получится два бруска. Материал дешевый, но хрупкий.
Столбы для забора из профлиста из металлопрофиля
Использовать профиль 60х60. Его длина составляет 6 м и более, поэтому о способе доставки следует позаботиться заранее. Установите опоры из металлопрофиля, а также из трубы. Преимущество его в том, что на него проще монтировать лаги, можно сделать соединение встык. Это более эстетично, прочность такой конструкции повышается за счет крепления профлиста к столбу.
На рынке продаются готовые столбы для профлиста от местного производителя: У них уже заглушен верх, приварена пятка (можно поставить на песчаную подушку), есть лапки для лаг с отверстиями. Цена сопоставима с ценой профиля плюс стоимость сварки. Диаметр ямы для таких опор составит две стороны подпятника, а расстояние между столбами забора можно сделать 2,5-3 метра.
Монтаж забора из профлиста на сваи
Готовые сваи для фундамента стоят дорого: 2000-2500 руб за штуку.Но если вдруг попадется б/у материал, то лучших опор не найти. Их прочность очень высока, отсутствуют затраты на бетонирование и земляные работы. Какое расстояние между столбами забора на винтовых сваях? Опять же, все зависит от высоты конструкции. При высоте забора 2,5 м нельзя делать слишком большие прогоны, так как забор из профлиста имеет очень большую парусность.
Вариант для мастеров — самодельные сваи. Труба необходимой длины расплющивается на конце копьем.Из листа стали толщиной 3 мм автогеном вырезал кольцо на три диаметра трубы. Внутри вырежьте круг размером с диаметр трубы плюс 15%, прорежьте канавку, разведите его на винт и приварите к заострённому концу трубы.
Кромка обрешетки
После застывания бетона приступаем к монтажу обрешетки. Лаги могут быть деревянными или металлическими. Бревна из дерева недолговечны и обладают меньшей прочностью. Поэтому рассмотрим обрешетку из металла подробно.Применяют профиль 30х30 или 40х20 (крепится ровной стороной к забору), толщина металла 1,5-2 мм. Иногда используют металлический уголок, но профнастил монтировать неудобно.
Если высота забора до 2 м — планировать 2 лаги, выше — 3 лаги. Расстояние между лагами около 1,6 м, от верхнего и нижнего края забора отступают 20 см. Если расстояние между столбами забора 3 м, то профиль лучше приваривать не сверху, а между опорами.Это увеличивает прочность конструкции и придает забору более эстетичный вид.
Антикоррозионную обработку также лучше производить после резки лагов, перед сваркой. Можно и после, но это более трудоемко. В любом случае места сварки зачищаются и окрашиваются. Если выполнить монтаж обрешетки без сварки – на болтах, прочность конструкции будет ниже.
Монтаж профлиста
При выборе профнастила следует учитывать расстояние между столбами забора из профнастила. Для забора берем стеновой профлист С8, С10, С20, С21. Самый востребованный лист С15 – он режется без восходящей волны, поэтому его удобно комбинировать. Ширина стандартного проката от 800 до 1850, самый ходовой 1100 — 1180, длина (высота) 1440-3000, на заказ можно до 4500 — будет дороже.
Толщина металла от 0,35 мм до 1,2 мм, рекомендуется использовать профлист толщиной не менее 0,5 мм. В среднем разработчики покупают материал 0.6-0,7 мм.
Высота нижнего края забора от земли 15 см. Если поверхность участка неровная, то выполняются перепады 10-15 см. Листы монтируйте внахлест в одну волну, крепите в 1-2 волны (если реже — чтобы гремело на ветру), или 20-25 см, в дупло профиля.
Крепление производится с помощью саморезов с отверткой или заклепок (предварительно просверленные отверстия) с помощью заклепочного пистолета. Заклепки идентичны саморезам, только серого цвета, но эту конструкцию невозможно разобрать.
Как продлить жизнь забору из профнастила
Для защиты от коррозии сверху и снизу также устанавливается металлический профиль.
Добавить комментарий