Врезка замка в калитку из профнастила: Установка замка в калитку из профнастила, монтаж в профлист

Posted on 12.01.1970 by

alexxlab Опубликовано в Профнастила — Нет комментариев ↓

Установка замка в калитку из профнастила, монтаж в профлист

Установка замков в калитки из профнастила достаточно востребованная услуга в наше время, когда участок с домом огорожен сплошным забором, калитка изнутри запирается только на засов или щеколду, а снаружи на навесной замок. В данной статье подробно расскажем, как проходит врезка или установка замка в калитку, изготовленную из профильной трубы и обшитую профлистом.

Перед тем как врезать замок в калитку следует подготовить слесарные инструменты, необходимые для работы: угловая шлифмашина (болгарка), дрель с набором сверл, шуруповерт, клепочный пистолет, крестовая отвертка.

Исходная комплектация дверного замка: корпус, дверные ручки, накладки, болты для стяжки, квадрат для ручек, ответная планка (устанавливается по желанию), цилиндр или личинка с комплектом ключей, крепежный винт.

Итак, для начала прикладываем корпус к профильной трубе, определяем удобное место для врезки и наносим разметку (возможно даже гвоздем): на торце трубы под корпус, с внешней и внутренней стороны под личинку и место установки дверных ручек.

Не забываем про ответную планку, куда будет выходить язычок замка!

Для подготовки посадочного места используем болгарку, а для установки личинки и ручек используем дрель. Дрелью аккуратно, небольшим сверлом начинаем высверливать отмеченные места, чтобы не сделать большие отверстия, которые не смогут перекрыть ручки или накладки.

Начинаем монтаж замка на уличную калитку из профнастила. Для начала фиксируем корпус в новое посадочное место саморезами с помощью отвертки, по желанию можно использовать клепочный пистолет ( кому как удобно).

Затем вставляем цилиндр или личинку и закрепляем крепежным винтом.

Потом монтируем квадрат и устанавливаем дверные ручки.

Переходим к разметке другой створки, которая будет фиксировать язычок, таблетку механизма и удерживать их в закрытом положении. Для того что бы не промахнуться и не сделать слишком большие отверстия идем на хитрость. Берем зубную пасту, мажем язычок и выходящую таблетку пастой, несколько раз пробуем открывать и закрывать установленный замок. На другой створке калитки останутся белые следы, по которым следует расточить отверстия и установить ответную планку.

Все, врезка замка в калитку из профнастила своими руками завершена! Проверяем работоспособность замка и поздравляем себя с успешным окончанием монтажа.

Особенности установки замков в калитку из профлиста

Замок для установки в калитку, сваренную из металлопрофиля и обшитую профлистом отличается от обычного узкой планкой и маленьким расстоянием до центра личинки и квадрата ручки.

Замки для калитки — это узкопрофильные механизмы, специально разработанные для установки в профильные металлические трубы. В зависимости от ширины корпуса существуют несколько модификаций, которые позволяют врезать замок, где профильная труба имеет разные размеры: 40/40мм, 50/50мм, 40/60мм, 60/60мм.

Корпуса узкопрофильных механизмов комплектуются личинками или цилиндрами, что позволяет при утере ключа или выходе из строя не менять замок целиком, а обойтись заменой только цилиндра.
Дверные ручки, личинки и другие части замка крепятся сквозными винтами, что увеличивает взломостойкость и надежность.

Для калиток, которые сейчас изготавливают из профнастила, производители предлагают специальный узкопрофильный тип замков. Поскольку конструкция специфическая и используется только на улице, то замок для нее должен быть легким, компактным и надежным.

Несмотря на свои небольшие размеры и узкую конструкцию, в отдельных случаях, необходима сварка для установки уличного замка в калитку, чтобы успешно сопротивляются взлому. Кончено, они не сравнимы с электромеханическими замками, но все же, свою нагрузку выдерживают стабильно.

Установка замка на уличную металлическую калитку дома

Частный дом обнесён металлическим забором из профнастила, из этого материала изготовлена и калитка в дом. Каркас калитки выполнен из профильной трубы, задача наших установщиков состояла в том, чтобы воткнуть сюда достойное надёжное запирающее устройство.

На момент нашего приезда, калитка находилась в «болезненном» состоянии, установленный когда-то на неё замок полностью вышел из строя. Выглядело всё это хозяйство вот так:

Пожелания заказчика были следующие:

Удобство использования. Здесь подразумевалась установка замка с защёлкой и ручками. Поскольку у хозяев был опыт использования аналогичного замка на этой двери. Но, как Вы можете видеть сверху, установка замка была бездарной, поэтому и служба его — недолгой.
Качество. Владельцы этой калитки хотели замок, который смог бы им служить несколько лет, потому что предыдущий замок ломался и менялся каждый год.

Калитка и вообще уличная дверь — это агрессивная среда, использование замка в которой ВСЕГДА будет снижать его качественные характеристики. Снег, прямое попадание влаги в механизм, обледенение — это нагрузка при работе, износ и относительная быстрая поломка. И эту проблему надо было как-то здесь решить.

Вторая проблема состояла в том, что предыдущий замок был установлен безграмотно, а само запирающее устройство было низкокачественным — отсюда и частые поломки.

Выбор замка

Для начала необходимо было выбрать замок с ручками, механизм которого бы позволял использовать его в агрессивных средах. Однозначно, выбор пал на сувальдный механизм. Поскольку у клиента бюджет был ограничен, остановились на замке Гардиан 1011.

Сувальдный механизм лучше работает на морозе и при повышенной влажности — это факт. Но при прямом попадании влаги и снега (как это было у предыдущего замка) «не выживет» ни один. Необходимо было как-то ограничить попадание снега и жидкости на корпус и в механизм замка.

Поэтому было решено изготовить для замка индивидуальный карман:

Варим металлический карман.

Карман позволил:

ограничить попадание жидкости в механизм замка

обеспечить прочный и чёткий обхват замка металлом и последующую чёткую установку ручек.
удобно установить замок на существующую калитку, усилив при этом место установки

Ну а дальше при помощи прямых рук, «сварочника» и молитв наши мастера выполнили установку.

Работа выполнена, калитка приобрела следующий вид:

Ещё один пример по установке замка на калитку дома вы можете посмотреть и почитать здесь.

Ну а воспользоваться услугами наших мастеров вы может по телефонам в контактах

Замок для калитки из профнастила

Для создания забора многие владельцы участков используют профлист. Этот материал отличается износостойкостью и легкостью. При этом он имеет приемлемую стоимость. Но каким бы надежным ни был материал и конструкция, она не способна защитить участок, если на калитке нет замка. К его выбору следует подходить очень внимательно, так как разновидностей калиточных замков достаточно много. Перед тем как установить замок на калитку и ворота из профнастила стоит рассмотреть особенности различных типов изделий, так как от этого зависит надежность ограждения.

Виды замков для калиток

Замки для калиток и ворот можно разделить на несколько типов:

Навесные. Такие механизмы еще называют амбарными. Их часто вешают на участках, где нет дорогого имущества, так как взломать подобные изделия достаточно просто.
Реечные. Такие изделия представляют собой засов, который движется внутри петель, приваренных на калитке и заборе. Подобные изделия устанавливаются только на внутренней стороне калитки.
Врезные. Указанные изделия врезаются внутрь полотна калитки, поэтому исключают возможность физического взлома. Стоит учесть, что такие устройства подходят не для всех калиток.
Накладные. Данные устройства можно назвать надежными, так как без специальных инструментов взломать их невозможно.

Все описываемые устройства могут быть установлены на дачном участке, но стоит помнить, что важно правильно расположить устройство, так как от этого также зависит надежность конструкции. Чтобы понять, какой замок выбрать для вашего участка, стоит учесть особенности определенного ограждения.

Если калитка является надежной и высокой, можно установить и засов, так как в таком случае злоумышленнику будет трудно подобраться к нему, чтобы перепилить или сдвинуть. Чаще всего на калитки из профнастила устанавливаются врезные замки, которые позволяют надежно защитить участок от посторонних людей.

Электромеханические устройства

Указанные замки еще называют кодовыми. Такие устройства являются более надежными, чем электромагнитные, поэтому их приобретают многие владельцы загородных участков. Подобные замки состоят из приборной панели и затворного механизма. Для открытия замка необходимо ввести определенный код на приборной панели. При желании можно поменять установленный пароль.

Недостаток электромеханических замков заключается в том, что для их питания необходимо электричество. При желании можно приобрести замок, который работает от аккумулятора. Взломать поставленный замок практически невозможно, так как для этого потребуется дорогостоящая аппаратура.

Электромагнитные изделия

Подобные устройства обычно устанавливаются в подъездные двери многоэтажек. Они настраиваются на магнитные поля ключей, поэтому открыть их можно только при наличии специального оборудования.

Основное преимущество описываемых замков – высокая надежность. К отличительным особенностям описываемых изделий стоит отнести:

Отсутствие подвижных элементов. Благодаря этому описываемые конструкции являются более износостойкими.
Возможность установки в местах частого использования створки.
Невозможность вскрыть устройство отмычкой.

Производятся описываемые устройства для дверей весом 300- 500 кг и для створок весом более 1000 кг.

По способу работы описываемые изделия разделяются на 2 вида:

удерживающие;
сдвиговые.

Первый тип устройств работает по методу прилипания. Благодаря этому даже при усадке конструкции или при появлении деформации функциональность замка не нарушается. Такие устройства обычно устанавливаются на двери, которые используются достаточно часто в течение дня.

Сдвиговые замки устанавливают на любые типы дверей. При выборе замка для калитки стоит присмотреться к моделям, которые предназначены для работы на улице.

Специальные замки

Для калиток из профнастила создаются специальные устройства. Они имеют небольшие размеры и устанавливаются в профильную трубу. Стоит отметить, что установка такого замка не требует наличия сварочного аппарата, поэтому установку может произвести практически любой владелец участка.

Для установки такого замка достаточно вырезать в трубе одну из стенок под замок, после чего сделать отверстия для запирающих элементов устройства в столбе. При врезке замков важно точно определить месторасположения щеколды. Для этого сначала нужно надежно закрепить устройство в калитке, после чего стоит попытаться открыть его, смазав щеколду составом, который оставляет след при соприкосновении.

Установить описываемые замки достаточно просто, поэтому их выбирает большинство владельцев участков.

Требования к запирающим устройствам

Устройство, устанавливаемое на калитку, должно отвечать нескольким основным требованиям:

Конструкция не должна бояться пыли и влаги. Именно поэтому часто на калитки устанавливаются сувальдные изделия. Но стоит помнить, что при попадании в замок влаге при понижении температуры ниже нуля замерзнет практически любой замок, поэтому важно защитить отверстие конструкции от прямого попадания осадков.
Защита от взлома.
Компактность. Замок, устанавливаемый на калитку, не должен быть громоздким, так как конструкция является легкой и имеет небольшие размеры.

Рассматривая замки по описанным характеристикам можно определить, какой замок будет подходить для установки на калитку. Перед тем как сделать калитку с замком, стоит внимательно изучить инструкцию по установке определенного устройства. Если калитка уже построена, стоит подбирать устройство, учитывая особенности конструкции.

Особенности установки

При создании калитки поперечина каркаса обычно вваривается на высоте 90 см. Если на этом уровне ее нет, для замка необходимо наварить еще одну пластину. Замок необходимо расположить таким образом, чтобы на поперечине располагался один из крепежей. Это позволит сделать конструкцию более надежной.

На следующем этапе работ необходимо просверлить отверстия под ключ и ручку. После просверливания края отверстий выравниваются при помощи напильника. Механизм можно закреплять при помощи саморезов по металлу. Отверстия под данные крепежные элементы не сверлятся.

Выполнив все действия согласно инструкции можно быстро установить замок для калитки из профнастила, сделав ограждение неприступным для посторонних людей.

Установка врезного запирающего устройства

Многие замки данного типа предназначены для установки в профильные металлические трубы с сечением от 40х40 до 60х60 мм.

Если установка замка производится на готовую калитку, для него необходимо сварить короб. Обычно он изготавливается из стали толщиной 3 мм. Во время проведения таких работ важно следить, чтобы размеры всех деталей соответствовали заранее составленному чертежу. Если не уделить достаточно внимания созданию короба, замок может располагаться неровно или двигаться в коробе даже после закрепления.

Именно поэтому перед установкой важно измерить размеры конструкции и составить схему, на которой будет отображено расположение запорного механизма и остальных элементов.

При установке замка сначала происходит разметка отверстий. После этого болгаркой создаются 2 продольных реза и диагональ между ними. После проведения таких работ получаются 2 треугольника, которые образуют острый угол. Это необходимо для того, чтобы отогнуть и срезать металл для создания ниши. После этого происходит высверливание отверстий под винты.

Закрепление можно производить клепочным пистолетом. Затем в механизм вставляется личинка. Ее закрепление происходит при помощи специального винта, идущего в комплекте с устройством. На следующем этапе закрепляется ручки калитки. После того как замок установлен и надежно закреплен, необходимо разметить пазы для таблетки механизма и язычка. Место паза можно определить очень точно, если вымазать таблетку шпатлевкой, после чего попробовать закрыть устройство. После таких действий на столбе останутся белые следы, по которым и нужно ориентироваться при создании пазов. После проведения таких работ отверстия закрываются ответной планкой.

Рассматривая разнообразные замки для калитки можно подобрать именно тот механизм, который подходит для определенной створки. Не стоит приобретать первый замок, который показался более надежным. Сначала нужно рассмотреть весь ассортимент и сравнить предлагаемые изделия. Только после тщательного отбора можно приобрести определенное устройство и поставить его на калитку.

Благодаря описанной инструкции можно установить замок на калитку собственными руками, не нанимая профессионалов. При этом для работы потребуются инструменты, которые есть практически у каждого владельца участка.

Как сделать замок на калитку из профнастила своими руками: врезка замка

На чтение 6 мин Просмотров 350 Опубликовано 30. 10.2020 Обновлено 14.10.2020

Ограждение из профлиста – вариант удобный и доступный по цене. Стальной лист отличается высокой прочностью, нуждается в минимальном уходе, слабо поддается коррозии, так как при изготовлении покрывается защитным слоем цинка. Чтобы ограда выполняла свою функцию, нужно выбрать и установить замок на ворота из профнастила.

Общие требования

Замки на калитку должны быть стойкими к появлению ржавчины

Запорный механизм на дверях, выходящих на улицу, подвергается высоким нагрузкам. К нему предъявляются жесткие требования:

Замок на ворота из профнастила должен быть стоек к действию воды.
Модель для калитки в частном секторе должна быть небольшой. Дверь во двор из профлиста – тонколистовая конструкция, массивный запор сюда не подойдет.
Стойкость к пыли – используемый на улице механизм загрязняется намного быстрее. Для калиток рекомендуют выбирать сувальдные модели, так как они лучше всего защищены от попадания грязи внутрь.
Стойкость к взлому – замок должен гарантировать определенную степень защиты.

При попадании влаги внутрь устройства зимой промерзнет любой вариант. Рекомендуется установить над калиткой или даже прямо над запором защитный козырек.

Разновидности замков для калитки по типу установки

Замок на калитку из профнастила своими руками может быть таким:

Навесной – корпус запорного механизма является отдельным элементом. Собственно запирание обеспечивает только дужка замка. Модель самая дешевая, но ненадежная.
Накладной – часть механизма находится внутри калитки, регулирующие элементы – снаружи. Лучше выбирать модели, которые открываются ключом не только снаружи, но и внутри, иначе придется ставить дополнительно задвижку.
Врезной – закрепляется на лицевую планку. Планку надежно фиксируют на поверхности полотна, так как именно она обеспечивает стойкость к взлому.

По типу управления различают такие варианты:

Механический – открывается вручную с помощью ключа. Может быть довольно сложный и надежный.
Электромеханический или электрический – здесь механизм запирания приводит в действие электрический ток. Пока действует аккумулятор, взломать устройство крайне сложно – проще уничтожить. Электрические замки нередко обходятся без ключа, а открываются с помощью карты или с пульта. Это резко снижает возможность взлома, так что такое устройство чаще ставят на дверь дома.
Магнитный – основой запора выступает электромагнит. Но в отличие от предыдущей версии у такой конструкции есть недостаток. Если электрический при исчезновении тока нельзя открыть, то магнитный при отключении не держит створку и калитка оказывается открытой.

Сувальдный замок считается самым надежным

Калитка из профнастила с врезным или накладным замком – лучший вариант, сочетающий качество и стоимость. Из них предпочтение отдается сувальдным и цилиндровым:

Сувальдный считается наиболее надежным вариантом. При запирании несколько штырей входят в паз дверной коробки и обеспечивают надежное запирание. При поломке механизм нужно демонтировать полностью.
Цилиндрический – здесь степень защиты зависит от сложности личинки, что сказывается на стоимости. Плюс модели – возможность при поломке заменить только личинку.

На калитку из профнастила можно установить специальный современный вариант – смартлок или кодовый. Он открывается с помощью кода, пальцевого отпечатка, скана сетчатки.

Монтаж врезного замка

Врезной замок вставляется в металлический каркас

Профлист практичен, но тонок, вставить в полотно механизм здесь нельзя. Врезка замка в калитку из металлопрофиля выполняется по другой схеме.

Пошаговый алгоритм врезания:

Измеряют замок и сваривают из стали в 3 мм короб. Его габариты чуть больше механизма, поэтому между стенками защитного кожуха и корпусом сохраняются зазоры.
Размечают место установки на профиле и высверливают отверстия под шурупы.
В кожухе и в профлисте делают пазы для ключа, в торце – для ригеля.
Закрепляют болтами короб и замок. Болты должны выводиться за короб на внутреннюю сторону калитки.
В опорном столбе делают отверстие под ригель.

Чтобы врезать сувальдный замок, понадобится несколько отверстий – для 3–4 сувальд.

Монтаж накладного изделия

Накладной замок монтируют на дополнительную металлическую планку

Как поставить накладной замок на калитку из профильной трубы, зависит от ее конструкции. Если есть горизонтальная перекладина достаточной ширины, запор ставят на нее. Для этого корпус крепят с внутренней стороны так, чтобы с той стороны, где есть крепежные отверстия, заходил за планку, а с другой – с личинкой и ручкой, оказывался ниже или выше.

Монтаж сходен с установкой врезного замка без защитного короба. Отверстия под саморезы высверливают в профильной трубе рамки. Если распашная створка еще не обшита профлистом, устройство прикручивают винтом и гайкой на планку. Если профлист уже стоит, для крепежа берут саморезы и вкручивают их шуруповертом.
Если перекладина отсутствует или располагается слишком низко, поступают иначе. В месте фиксации на каркас приваривают железную опорную пластину. Накладной замок прикручивают на пластину винтами, а затем прорезают в ней и профлисте отверстие под ключ.
Затем крепят ответную планку. Ее местоположение лучше всего определить, когда механизм уже установлен. На ригель замка наносят мел или зубную пасту, закрывают ворота и поворачивают ключ. Ригель оставляет на стойке точную метку.

Как сделать ответную планку, зависит от того, что служит опорной стойкой:

Металлическая труба малого сечения – в месте замыкания варят железную пластинку. В ней и в трубе проделывают отверстие под ригель. Минимальная толщина пластинки – 3 мм.
Труба большого диаметра – здесь можно обойтись без усиления и вырезать отверстия прямо в трубе.
Железный уголок – в широкой части отверстие вырезают, в узкой – сначала крепят пластинку, а потом делают отверстия.

Электрозамки монтируют по той же смехе. Но монтаж включает установку проводки и аккумулятора.

Полезные советы

Для калитки из металлопрофиля может быть достаточно простой защелки

Монтаж врезного и накладного замка – работа относительно простая, но выполняется точно по чертежу. Стоит учесть насколько советов от профессионалов:

Не стоит гнаться за высокой степенью защиты. В такой калитке слабым звеном выступает профлист. Его достаточно легко разрезать, сложный замок здесь не поможет.
Современные модификации, открывающиеся по отпечатку пальцев или по коду, попросту удобнее.
Хотя ставят запорный механизм на каркас, а не на профлист, предпочтение отдается моделям с небольшим весом.

Выбрать и врезать замок на створку можно самостоятельно. Важно подобрать механизм не слишком сложный, но практичный и следовать инструкции по монтажу.

Установка замка на калитку из профнастила

Замки на калитку из профнастила

Замок на калитке из профнастила

Калитка из профнастила – красивый элемент входной группы. Однако при отсутствии замка она не обеспечит безопасность частной территории. Разновидностей запирающих устройств для таких калиток очень много, но все они устанавливаются по единой методике.

Механические замки, предназначенные для врезки в калитку, делятся на три категории:

Кодовые/ электромеханические. Открываются снаружи в результате набора заданного устройству цифрового кода. Для отпирания изнутри предусмотрена защелка или рычажок. Недостатком кодового замка является истирание кнопок.
Сувальдные. Механизмы этого типа отличаются от других ключами. Они имеют бородки с разноплановыми зубцами, соответствующими системе тонких пластин всего механизма. При неправильном подборе ключей дверца не откроется. Сувальд – это внутренний секрет. Замок полностью оправдывает свое название. Преимуществами сувальдных замков являются длительный срок службы, возможность усиления защиты кодом, устойчивость к коррозии, надежность и доступная цена. Недостатком запирающих замков «с секретом» считается ключ большого размера. Также потребители находят ненадежной возможность отпирания калитки с таким замком и снаружи, и изнутри.
Цилиндрические. Особенностью этих запоров являются иглоподобные устройства, которые в совокупности должны совпадать с отметинами ключа. Английский замок – другое название цилиндрического механизма, оснащается компактным ключиком. Устройство легко в починке, но чувствительно к воздействию влаги и пыли.

По способу установки замки для калиток из профнастила классифицируют как:

Навесные. Не очень удобный вариант, который считается наименее надежным. Злоумышленники взламывают навесные замки без труда.
Накладные. Запоры просты в установке и не обременительны в эксплуатации. Можно ставить на раму калитки.
Врезные. Сложный в монтаже замок отпирается ключом с уличной стороны калитки. Изнутри дверца должна запираться при помощи защелки или на рычажок.
Реечные. Редко встречаемая конструкция состоит из засова, движущегося по петлям. В свою очередь, петли привариваются к забору или калитке. Механизм легко взламывается, поэтому не надежен.
Электромагнитные. Обычно монтируются на подъездные двери многоэтажных строений. Механизм замка мастера настраивают на электромагнитные поля конкретных ключей. Устройство открывается, как только ключ оказывается у специальной выемки.
Радиоволновые. Механизмы работают по принципу автосигнализации. Вскрываются только при помощи особой аппаратуры, однако установить радиоволновой замок своими руками не получится в силу необходимости имения навыков и достаточного количества времени.

Самыми распространенными вариантами замков для калитки из профнастила являются врезные и накладные устройства. Замки для уличных калиток от дверных комнатных запоров отличаются зауженной планкой и малым расстоянием между ней и центром механизма.

Как вставить замок в калитку из профнастила

Из чего состоит замок?

Рассмотрим, как вставить накладной замок в калитку из металлопрофиля. Механизм не повреждает целостность и прочность конструкции. Снаружи он открывается-закрывается ключом, изнутри – ключом или защелкой. Монтаж устройства не требует нарушения дверного полотна, что радует хозяев. Но для аккуратного надежного крепления важно предусмотреть специальную площадку, на которой будет размещен запор.

Место фиксации может выглядеть по-разному:

Как сплошное металлическое пространство, расположенное с внутренней стороны.
Как соединение отрезков рамы, проходящей сверху вниз и поперек центра калитки.

Вставка замка проходит в три этапа:

Разметка рабочего пространства. Замок прислоняют к дверному полотну и помечают точки фиксации и участок под замочную личину.
Сверление размеченных отверстий. Диаметр сверлильного инструмента подбирают по диаметру болтов и шурупов. Отверстие для замочной личины проделывают с диаметром, соответствующим ее размеру.
Крепление замка и ручек, идущих в комплекте с механизмом.

Особенностью накладного запирающего устройства является неудобство использования при открытии калитки наружу.

Хозяин должен помнить о сокращении эксплуатации замка при перепадах температуры и влажности. Сроки использования изделия рекомендуется уточнять при покупке.

Как врезать замок в калитку из профнастила своими руками

Схема врезки замка: а – нанесение разметки на торце металличсекого полотна; б – сверление отверстий; в – чистка внутренней поверхности паза.

Если каркас калитки изготавливался из тонкой профтрубы, под замок необходимо сварить короб из стали. Конструкция должна предусматривать минимальные боковые зазоры, которые будут оставаться между стенками и корпусом запирающего механизма. Короб лучше делать из 3-миллиметровой стали.

С торца калитки выбирают паз под ригель и сверлят дыры для скрепляющих винтов. При этом стараются вывести их за пределы короба, в противном случае не удастся скрутить гайку с винтом. По обеим сторонам короба выбирают пазы под ключ либо под весь сердечник. На столбе в паз под ригель крепят ответную часть замка.

Другой способ врезки замка применяют для монтажа готовых устройств с минимальной шириной. Ставят их в профтрубу размером не менее 40 х 40 мм.

Работу выполняют в пять шагов без привлечения сварочного аппарата.

После разметки по боковой стороне дверцы выбирают паз под корпус. Два реза болгаркой проделывают вертикально, а третий – по диагонали предполагаемого прямоугольника. Образовавшиеся треугольнички выгибают наружу и срезают. Края опиливают до идеальной гладкости.
По бокам сверлят дыры для винтов и сердечника.
Место паза для ответной части определяют, смазав ригель густой массой (например, шпаклевкой или зубной пастой). Когда при закрытой калитке повернется ключ, на столбе отпечатается нужное место для паза.
Фиксацию личины в пазу проводят саморезами.
Замок закрепляют винтами, вставляют в него квадратный стержень и надевают ручки. По обеим сторонам конструкцию закрепляют стяжными болтами.

Как установить замок на калитку из профнастила

Схема калитки из профнастила с основными размерами (расположение замка).

Теперь разберем особенности установки электромеханических замков на калитку. Они бывают врезными и накладными. Высоконадежные механизмы удобны в использовании и длительны в эксплуатации. Устанавливают их горизонтально или вертикально, но до этого осматривают калитку на предмет перекоса и легкого открытия-закрытия. Ход дверцы должен быть плавным и бесшумным.

Далее следует изучить приложенную к замку инструкцию. Если хозяин желает соединить замок и домофон в общую систему, он должен продумать коммутацию и подведение электросети. Установочные работы начинают с разметки мест под замок и на дверном полотне, и на каркасе ворот. Замок прикладывают к избранному месту и помечают карандашом точки под отверстия.

Расстоянию меж замком и ответной частью отводят не более 0,5 см. Устройство накладывают на подготовленное место и закрепляют саморезами. Аналогично позиционируют ответную часть на каркасе ворот и проверяют точность установки. Дверца во входной группе должна без труда закрываться, а замочный ригель – свободно погружаться в ответную часть.

На следующем этапе работ занимаются монтажом клавиатуры или считывателя кода. От электрощита протягивают кабель и стыкуют с клеммами замка. После подключения подают ток на замок и проверяют функциональность механизма. При отсутствии затруднений крышку помещают на замок и считают работу завершенной.

Врезной электромеханический замок для защиты калиток приусадебных участков используют редко. Он сложен и трудоёмок в установке. Установка домофона и вспомогательных элементов требует привлечения специалистов.

Для защиты электромеханических замков мастера рекомендуют навешивать над ними металлический козырек. Он сбережет конструкцию от негативного влияния атмосферных условий. В профилактических целях замок необходимо осматривать весной и осенью.

Установка замка на калитку из профнастила

Простой накладной замок на калитку

Чтобы поставленный замок прослужил максимально долго, до его покупки хозяин должен четко обозначить свои требования. Опытные мастера советуют обращать внимание на такие моменты:

Устройство не должно бояться сырости и пыли и при этом быть отказоустойчивым. Таковым является сувальдный замок с бородочным ключом.
Удобным в эксплуатации будет замок, работающий по обеим сторонам калитки без ключа. Но запертый изнутри механизм должен поддаваться открытию ключом снаружи.
Замки для калиток из профнастила желательно ставить компактные. Массивные запоры необходимы солидным оградам, например, гаражным секционным воротам с калиткой и любым высоконадежным конструкциям. Если же крупным засовом будет оснащена калитка из профнастила, хулиган может просто разрезать или разрубить тонкую обшивку.
При покупке замка функциональность приложенного ключа необходимо проверять сразу. Если ключ поворачивается с затруднениями, брать такой механизм не стоит, поскольку он быстро выйдет из строя.
По мере завершения монтажа любого замка важно оценить качество работы. Устройство должно плотно прилегать к полотну. Зазоры и щели на его участке не допустимы – в них легко скапливается влага и портит изделие.

Помните, что выбираемый запорный механизм должен предназначаться только для наружной эксплуатации. Этот критерий удлинит срок службы изделия и предотвратит возможные неудобства, возникающие вследствие его неисправности и отказа механизма от работы.

Замки на калитку и ворота из профнастила

Различные ограждения обеспечивают безопасность земельного участка с домами, но если калитка или ворота не имеют надежных запоров, то заборы мало чем помогут. Запирающие устройства могут быть любого вида, от обычной защелки до кодовых приспособлений. Для систем из профнастила специалисты рекомендуют выбирать качественные современные модели, которые прочно устанавливаются и не дают посторонним попасть на территорию.

Классификация замков

Модели классифицируют по типу установки, механизма и работе запора и фиксатора.

Замки на ворота и калитки по типу установки

Навесной. Простую конструкцию применяют в основном для ворот. Для некоторых сегодня кажется неудачным вариантом, так как он легко взламывается нарушителями.
Накладной. Обеспечивает легкость монтажа и эксплуатации. Снаружи от двери открывается ключом, за ней на территории — с помощью ручки.
Врезной. В отличие от двух первых типов, на его установку уходит больше времени. С обеих сторон открывается и закрывается на ключ; с внутренней стороны может иметь защелку.

Виды устройств по назначению

Запирающийся. Можно закрыть или открыть только с помощью ключа или рычажка.
Запирающе-фиксирующийся. Модель предполагает дополнительную защелку, отодвигающуюся от нажатия на ручной механизм. Такой замок обычно используется именно для калиток.

Замки по типу механизма

Сувальдный. Такие замки обеспечивают надежную защиту дома, но вполне подойдут и для металлопрофиля. Внутри конструкции находятся пластины (сувальды), которые открывают дверь при повороте ключа, имеющего бороздки, совпадающие с этими пластинками.
Реечный. Считается не очень надежным механизмом. Приваренные к забору или калитке петли, по которым движется засов, не составляет большого труда взломать. Для повышения надежности делают два ригеля на большей основе, которые двигаются вместе.
Цилиндровый. Внутренний цилиндр меняет положение при поворачивании вставленного в замок ключа.
Кодовый. Кодовое число, которое должен знать только владелец территории, вводится на специальной панели с помощью кнопок.
Электронный. Довольно дорогая новинка, но зато удобная в использовании. Замок открывается при помощи ключа-таблетки или набранной кодировки.

Читайте также: Установка откатных ворот своими руками на даче

Самодельный замок на калитку из профнастила

Устанавливая ограждение с металлопрофильной дверью, все задумываются, какое запирающее устройство поставить на свою калитку из профнастила. Необходимо, чтобы конструкция надежно крепилась в двери и не утяжеляла конструкцию. И в то же время защищала территорию от неприятных лиц. Не исключаются самодельные вариации засовов.

Стандартная защелка до сих пор применяется многими владельцами участков для калитки. Сегодня ее делают и устанавливают самостоятельно без вызова мастера. Защелка на калитку своими руками может быть выполнена в виде горизонтальной металлической щеколды, которая закрывается только с внутренней стороны калитки. Для этого нужны:

Также рекомендуем прочитать:

металлическая труба;
Г-образный штырь с меньшим диаметром;
гвозди и болты;
веревка (или трос).

На створках калитки делают пометки, где будет устанавливаться щеколда.
Кусок металлической трубы около полуметра закапывают в землю у заданной точки.
В нее вставляют штырь.
Через отверстие опущенной части защелки протягивают веревку, конец которой располагается в удобном для хозяев месте.

Засов на калитку также популярен и легко делается самостоятельно:

На основание дверцы приваривают металлические скобы.
К шпингалету приваривают ограничение в виде ручки, чтобы он не выпадал.
Чтобы конструкция отличалась максимальной надежностью, длину засова делают равной створке калитки.

Читайте также: Применение винтовых свай для установки забора

Установка замка на калитку из профнастила

Выбирая качественные замки для калиток из профнастила, следует отдать предпочтение накладным и врезным устройствам.

Накладной замок

Монтируя замок на калитку своими руками, вы можете не бояться повреждений целостности и прочности калитки — дверное полотно не нарушается. Составляется план по монтированию запора:

На дверном полотне выделяется участок на поверхности. К нему прикладывают замок и отмечают точками места для замочной личины и фиксирования устройства.
Отмеченные точки рассверливают диаметром, подходящим по размеру болтам, шурупам и личине.
Происходит крепление механизма. Ручки на калитку фиксируют в последнюю очередь.

Приобретая накладной тип, стоит учитывать срок эксплуатации, который уменьшается из-за влияния внешних условий на конструкцию.

Врезной замок на калитку

Чтобы смонтировать устройство врезного вида, под него необходимо изготовить методом сварки стальной короб толщиной в 3 мм. Нужно следить за наличием минимальных зазоров между корпусом устройства и стенками короба. На торце дверцы просверливают отверстие под скрепляющие винты, которые выводятся за стенки короба, чтобы скрутить их с гайкой. С обеих сторон делают пазы под ключ. В пазе для входа ригеля устанавливается ответная часть запора.

Магнитный замок на калитку

Их используют не только для подъездов жилых строений, но и для дверей в ограждениях. Конструкции устойчивы к перепадам температур и другим воздействиям природы.

В последнее время люди стали склоняться к электромагнитным вариантам запирающих устройств. Устройства могут быть как накладными, так и врезными. В любом случае они представляют собой нержавеющий металлический блок, обеспечивающий надежность спрятанного внутри сердечника и штырей от вредных внешних условий. В магнитных запорах отсутствуют вращающиеся части.

Открытие двери происходит посредством приложения ключа-магнита к пластине замка или пультом дистанционного управления (в более продвинутых моделях). Изнутри для выхода нажимают специальную кнопку на корпусе.

Читайте также: Забор из профнастила: как делать, из чего делать

Установку врезного запора лучше доверить мастеру, поскольку для правильной работы необходимо максимально ровное врезание конструкции с обеспечением устойчивой фиксации языку замка.

А смонтировать замок накладного типа можно самостоятельно:

Вначале делаются разметки на поверхности калитки с примеркой магнитного запора.
В каркасе двери делают отверстия для саморезов.
Электромагнитное устройство крепят на саморезах к калитке.
На закрепленной конструкции делают отметки для ответной планки, которую там и монтируют.
Установка считывающего устройства производится на самой калитке или заборе с пропусканием проводов через дальний корпус створки.
Производится монтирование контроллера доступа для магнитных карт или ключей.
В конце устанавливают кнопку доступа на пластину с внутренней стороны калитки.
Готовую конструкцию подключают к источнику питания.

Уже немало людей использует кодовый замок на калитку. Устройство работает с помощью панели с кнопками, которыми вводится секретный вход для открывания двери. Но для удобства некоторые виды оснащают и местом для распознавания магнитного ключа.

Каждый должен изучить эти нюансы перед тем, как установить замок на калитку из профнастила.

Замок для ворот из профнастила

Выбирая запирающее устройство для ворот, надо руководствоваться их видом конструкции. Для откатных ворот смонтировать замки не сложнее, чем для калитки.

При распашном варианте защелки со щеколдой делают у каждой створки. Если планируется навесной замок, в центре по вертикали створок приваривают проушины, в которые просовывают откидную дужку запора.

Для накладного замка используют фиксирующие метизы. Поскольку устройство может потребовать замену на новый замок, его не рекомендуют устанавливать при помощи сварки. Врезной запор требует изготовления металлического кармана.

Замки для калитки

Замок для калитки или видеодомофон – это устройство фиксации, которое, в свою очередь, может быть электронного, механического или комбинированного типа. Предназначаются для запирания помещений с целью предотвращения попадания в них посторонних людей и обеспечения сохранности имущества.

Так выглядит установленный врезной замок на калитку

Сейчас существует множество разновидностей замков, которые можно поставить, и цена вас приятно удивит.

Самые простые, которые вы можете сделать и врезать своими руками – это шпингалеты, щеколды, засовы для ворот и крючки. На смену им пришли видеодомофоны, кодовые, электрические и другие виды замков.

Виды замков

Любой человек, являющийся владельцем загородного дома или коттеджа, рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда перед ним встаёт вопрос, какой замок или видеодомофон выбрать. Новый замок понадобится, если:

предыдущий вариант морально устарел и стал малоэффективен;
злоумышленники вскрыли старый замок;
вы построили новый тип забора, которому необходим современный видеодомофон.

Свой выбор можно остановить как на промышленных вариантах, так и сделать и врезать замок своими руками.

Пример самостоятельно врезанного замка

Замки для калиток на улице должны быть сделаны из нержавеющей стали, чтобы противостоять атмосферным явлениям в виде дождя или снега. Замок на калитку из профнастила может быть следующих видов:

внутренний (врезной) замок;
накладной, с ручкой;
навесной;
электромеханический замок;
видеодомофон.

Установка добротного замка на калитку зачастую бывает продиктована не какими-либо личными предпочтениями или убеждениями хозяина участка, а тем, какой особенностью конструкции обладает тот или иной забор или ворота для частного дома. При выборе защитной системы, которую вы собираетесь сделать своими руками, нужно также учитывать – насколько при этом важна мощность устройства.

От этого фактора, по большей части, зависит цена на замок или видеодомофон. Чем лучше замок, тем выше не только цена на него, но и уровень защиты, который он способен предоставить.

Электрическая схема видеодомофона для калитки

Если вам не требуется мощная защита, а достаточно обычного и символического закрывающего устройства, то и нет особой необходимости вкладывать значительные средства в замок – его можно сделать своими руками. Если вы собираетесь установить своими руками накладной замок для калитки, важно, чтобы корпус замка был не только крепким, но и цельным.

Это поможет обезопасить механизм от попадания внутрь влаги и пыли, а значит, увеличит срок службы устройства и обеспечит корректность его работы.

Рынок на данный момент переполнен различными вариантами. Чтобы помочь разобраться в современном ассортименте замков и защитных систем, нужно рассмотреть наиболее распространённые их разновидности, объективно взвесив все преимущества и недостатки.

Врезные замки

Схема для монтажа врезного замка на калитку

На дачных участках зачастую используются цилиндровые врезные замки, поскольку они одинаково удачно применимы как для деревянных дверей, так и для калиток из профнастила. Но при использовании такого типа замков необходимо позаботиться и о надёжной гидроизоляции, поскольку они боятся попадания влаги.

В качестве гидроизоляции обычно используется двухсторонняя обшивка замка. Как уже говорилось, выбор замка зачастую зависит от типа ворот и калитки. Например, бывают ситуации, когда необходимы узкие замки по той причине, что отсутствует свободное место для размещения тела защитного устройства. Традиционно эта проблема свойственна калиткам и воротам, конструкция которых сварена из металлического профиля 40х40-40х60 либо уголка.

Цилиндровые врезные замки специально сконструированы для монтажа и врезки в полость профиля. Это является одной из главенствующих причин, почему они пользуются наибольшей популярностью среди своих аналогов. Эти замки можно встретить в широком ассортименте в любой специализированной торговой точке.

Установить врезной замок на калитку из профнастила очень просто, это можно сделать своими руками. Поэтапно процесс будет выглядеть так:

Приложить замок к месту, в которое он должен был вмонтирован, отметить на нём месторасположение личины замка и отверстий для крепежа.
Сделать резьбу для крепёжных болтов, сделать это можно при помощи метчика.
В случае необходимости отверстие под личину можно сделать шире, используя угловую шлифовальную машину («болгарку»).
Вырезать все отмеченные отверстия.
Вставить замок (не прикручивая) и проверить его функционирование.
Необходимо убедиться, что замок нормально функционирует, его корпус нигде не зажат и механизм в легко работает, после этого можно вставить ручки и закрутить крепёжные болты.
После завершения монтажа замка в калитку необходимо ещё неоднократно проверить качество его функционирования, поскольку малейшее трение язычка о поверхность или перекос корпуса замка способны сделать его работу некорректной.

Минус у цилиндровых врезных замков тоже имеется, причём весьма существенный: по сравнению с другими защитными механизмами, они больше всего подвержены взлому – даже малоопытному взломщику не оставит особого труда сломать такой замок за короткое время.

Кодовые замки

Кодовый замок – это разновидность замков, которая в наше время всё больше набирает популярность, они отличаются хорошей надёжностью, их труднее взломать или сломать. В таком устройстве просто нет места, куда можно было бы вставить отмычку, а кодовое значение почти невозможно угадать или подобрать случайным образом.

Кодовый замок функционирует при помощи особого передвижения колец и штифтов. Механизм занимает различные положения при наборе разных комбинаций цифр. При правильном наборе кодового значения приходит в движение язычок замка.

Кодовое значение можно самостоятельно изменять при необходимости неограниченное количество раз. Кодовый замок обладает некоторыми преимуществами по сравнению с другими видами, например, ему не нужен ключ, это особенно хорошо для тех людей, которые часто их теряют или забывают взять с собой.

Так выглядит установленный кодовый замок

К тому же кодовое значение можно сообщить всем заинтересованным в этом лицам, что избавляет от необходимости делать множество дубликатов ключей.

Если ключ от обычного замка был утерян и существует вероятность, что он попал в руки к недоброжелателям, придётся менять всю защитную систему, в то время как в кодовом замке при разглашении кода третьим лицам, достаточно изменить только его значение на новое. Если существует такая необходимость, то можно установить аналогичное устройство, только оборудованное электроприводом.

Навесные замки

Навесные замки используются человеком уже очень давно. Это та разновидность замков, которая, несмотря на прошедшее время и множество более современных аналогов, не теряет своей популярности. Навесные замки широко применяются, и имеются в наличии абсолютно во всех специализированных торговых точках. Эти замки отличаются простейшим способом крепления, который не требует никаких дополнительных манипуляций или монтажа. Это и является, вероятнее всего, секретом их устойчивой популярности. Технологии не стоят на месте и навесные замки с течением времени совершенствуются.

Если раньше для открытия такого замка обязательно нужно было использовать ключ, то сейчас широко применяются навесные кодовые замки. Они сочетают в себе всю простоту использования обычного навесного замка, а также высокую эффективность и надёжность кодового. У классических навесных замков дужка обычно была изготовлена из металла, а у современных моделей её чаще всего делают из высокопрочного троса.

Электромеханические замки или замки с электроприводом

Электрический замок подразделяют на два подвида: накладной и врезной, но при этом независимо от своей разновидности, подобные замки состоят не менее чем из двух ригелей.

Пример электромеханического замка для калитки

Принцип действия ригелей:

первый ригель является взводящим, при закрытии замка он скрывается внутри и тем самым запускает все остальные элементы механизма, готовя их к процессу закрытия;
второй ригель управляется соленоидом, в момент поступления на него напряжения активизируется и приходит в движение вся система, после чего замок открывается;
защитная система будет пребывать в состоянии «открыто» пока не произойдёт повторное открытие и закрытие двери, в этот момент происходит своеобразная перезагрузка системы.

В комплектацию электромеханического замка обязательно входят и обычные ключи, которые также можно будет использовать для открывания двери. Наибольшей популярностью такие замки пользуются при установке на ворота гаражей, поскольку система позволяет открывать их даже при отсутствии подачи электроэнергии.

Комплект всех деталей электромеханического замка для установки

В последние годы электромеханические замки всё больше входят в обиход, и их чаще начинают использовать при выборе защитной системы для обычных калиток. Существуют электромеханические замки, работающие на основе электромагнита.

К ним обычно прилагается весьма громоздкая инструкция по использованию, но они достаточно просты как по своему принципу действия, так и в процессе эксплуатации. Когда начинается подача электроэнергии приходит в действие катушка, панель начинает намагничиваться до тех пор, пока не произойдёт её прилипание ко второй панели, прикреплённой к двери.

Схема работы электромагнитного замка

При этом электромагнитные замки для калиток имеют один, но очень значительный недостаток. Открыть такой защитный механизм можно единственным способом – необходимо будет установить подачу электроэнергии. В этом случае электромагнитные импульсы начнут ослабевать и калитка или дверь откроется.

Следовательно, для надёжности системы необходима постоянная подача электроэнергии, что не всегда возможно осуществить ввиду вероятных перебоев. Поэтому при установке замка на электромагнитах, скорее всего, придётся устанавливать и источник постоянного бесперебойного питания.

Помимо этого на калитку в заборе нужно будет установить доводчик, чтобы избежать сильных и резких ударов, которые негативно влияют на защитный механизм: при любом, даже самом малом, смещении пластин замок начинает некорректно функционировать. Хочется пожелать вам выбрать для своего загородного особняка именно то запирающее устройство, которое устраивало бы вас по всем параметрам!

Источники: http://zaborlike.ru/vorota/kalitka-vorota/zamok-dlya-kalitki-iz-profnastila.html, http://landshaftnik.com/zaboryi-i-ograzhdeniya/zamki-na-kalitku-i-vorota-iz-profnastila, http://proekt-sam.ru/zabor/zamok-na-kalitku.html

Какой замок поставить на калитку из профнастила

Так выглядит установленный врезной замок на калитку

Сейчас существует множество разновидностей замков, которые можно поставить, и цена вас приятно удивит.

Виды замков

предыдущий вариант морально устарел и стал малоэффективен;
злоумышленники вскрыли старый замок;
вы построили новый тип забора, которому необходим современный видеодомофон.

Свой выбор можно остановить как на промышленных вариантах, так и сделать и врезать замок своими руками.

Пример самостоятельно врезанного замка

внутренний (врезной) замок;
накладной, с ручкой;
навесной;
электромеханический замок;
видеодомофон.

Электрическая схема видеодомофона для калитки

Врезные замки

Схема для монтажа врезного замка на калитку

Приложить замок к месту, в которое он должен был вмонтирован, отметить на нём месторасположение личины замка и отверстий для крепежа.
Сделать резьбу для крепёжных болтов, сделать это можно при помощи метчика.
В случае необходимости отверстие под личину можно сделать шире, используя угловую шлифовальную машину («болгарку»).
Вырезать все отмеченные отверстия.
Вставить замок (не прикручивая) и проверить его функционирование.
Необходимо убедиться, что замок нормально функционирует, его корпус нигде не зажат и механизм в легко работает, после этого можно вставить ручки и закрутить крепёжные болты.
После завершения монтажа замка в калитку необходимо ещё неоднократно проверить качество его функционирования, поскольку малейшее трение язычка о поверхность или перекос корпуса замка способны сделать его работу некорректной.

Кодовые замки

Так выглядит установленный кодовый замок

Навесные замки

Электромеханические замки или замки с электроприводом

Пример электромеханического замка для калитки

Принцип действия ригелей:

первый ригель является взводящим, при закрытии замка он скрывается внутри и тем самым запускает все остальные элементы механизма, готовя их к процессу закрытия;
второй ригель управляется соленоидом, в момент поступления на него напряжения активизируется и приходит в движение вся система, после чего замок открывается;
защитная система будет пребывать в состоянии «открыто» пока не произойдёт повторное открытие и закрытие двери, в этот момент происходит своеобразная перезагрузка системы.

Комплект всех деталей электромеханического замка для установки

Схема работы электромагнитного замка

Замок для калитки из профнастила: виды, способы монтажа, советы по выбору и эксплуатации

Замок на калитке из профнастила

Механические замки, предназначенные для врезки в калитку, делятся на три категории:

Кодовые/ электромеханические. Открываются снаружи в результате набора заданного устройству цифрового кода. Для отпирания изнутри предусмотрена защелка или рычажок. Недостатком кодового замка является истирание кнопок.
Сувальдные. Механизмы этого типа отличаются от других ключами. Они имеют бородки с разноплановыми зубцами, соответствующими системе тонких пластин всего механизма. При неправильном подборе ключей дверца не откроется. Сувальд – это внутренний секрет. Замок полностью оправдывает свое название. Преимуществами сувальдных замков являются длительный срок службы, возможность усиления защиты кодом, устойчивость к коррозии, надежность и доступная цена. Недостатком запирающих замков «с секретом» считается ключ большого размера. Также потребители находят ненадежной возможность отпирания калитки с таким замком и снаружи, и изнутри.
Цилиндрические. Особенностью этих запоров являются иглоподобные устройства, которые в совокупности должны совпадать с отметинами ключа. Английский замок – другое название цилиндрического механизма, оснащается компактным ключиком. Устройство легко в починке, но чувствительно к воздействию влаги и пыли.

По способу установки замки для калиток из профнастила классифицируют как:

Навесные. Не очень удобный вариант, который считается наименее надежным. Злоумышленники взламывают навесные замки без труда.
Накладные. Запоры просты в установке и не обременительны в эксплуатации. Можно ставить на раму калитки.
Врезные. Сложный в монтаже замок отпирается ключом с уличной стороны калитки. Изнутри дверца должна запираться при помощи защелки или на рычажок.
Реечные. Редко встречаемая конструкция состоит из засова, движущегося по петлям. В свою очередь, петли привариваются к забору или калитке. Механизм легко взламывается, поэтому не надежен.
Электромагнитные. Обычно монтируются на подъездные двери многоэтажных строений. Механизм замка мастера настраивают на электромагнитные поля конкретных ключей. Устройство открывается, как только ключ оказывается у специальной выемки.
Радиоволновые. Механизмы работают по принципу автосигнализации. Вскрываются только при помощи особой аппаратуры, однако установить радиоволновой замок своими руками не получится в силу необходимости имения навыков и достаточного количества времени.

Как вставить замок в калитку из профнастила

Из чего состоит замок?

Место фиксации может выглядеть по-разному:

Как сплошное металлическое пространство, расположенное с внутренней стороны.
Как соединение отрезков рамы, проходящей сверху вниз и поперек центра калитки.

Вставка замка проходит в три этапа:

Разметка рабочего пространства. Замок прислоняют к дверному полотну и помечают точки фиксации и участок под замочную личину.
Сверление размеченных отверстий. Диаметр сверлильного инструмента подбирают по диаметру болтов и шурупов. Отверстие для замочной личины проделывают с диаметром, соответствующим ее размеру.
Крепление замка и ручек, идущих в комплекте с механизмом.

Как врезать замок в калитку из профнастила своими руками

Работу выполняют в пять шагов без привлечения сварочного аппарата.

После разметки по боковой стороне дверцы выбирают паз под корпус. Два реза болгаркой проделывают вертикально, а третий – по диагонали предполагаемого прямоугольника. Образовавшиеся треугольнички выгибают наружу и срезают. Края опиливают до идеальной гладкости.
По бокам сверлят дыры для винтов и сердечника.
Место паза для ответной части определяют, смазав ригель густой массой (например, шпаклевкой или зубной пастой). Когда при закрытой калитке повернется ключ, на столбе отпечатается нужное место для паза.
Фиксацию личины в пазу проводят саморезами.
Замок закрепляют винтами, вставляют в него квадратный стержень и надевают ручки. По обеим сторонам конструкцию закрепляют стяжными болтами.

Как установить замок на калитку из профнастила

Схема калитки из профнастила с основными размерами (расположение замка).

Установка замка на калитку из профнастила

Простой накладной замок на калитку

Устройство не должно бояться сырости и пыли и при этом быть отказоустойчивым. Таковым является сувальдный замок с бородочным ключом.
Удобным в эксплуатации будет замок, работающий по обеим сторонам калитки без ключа. Но запертый изнутри механизм должен поддаваться открытию ключом снаружи.
Замки для калиток из профнастила желательно ставить компактные. Массивные запоры необходимы солидным оградам, например, гаражным секционным воротам с калиткой и любым высоконадежным конструкциям. Если же крупным засовом будет оснащена калитка из профнастила, хулиган может просто разрезать или разрубить тонкую обшивку.
При покупке замка функциональность приложенного ключа необходимо проверять сразу. Если ключ поворачивается с затруднениями, брать такой механизм не стоит, поскольку он быстро выйдет из строя.
По мере завершения монтажа любого замка важно оценить качество работы. Устройство должно плотно прилегать к полотну. Зазоры и щели на его участке не допустимы – в них легко скапливается влага и портит изделие.

Полезные советы по врезке замка на калитку из профнастила

Вид врезного замка на калитке из профнастила

Устанавливая на калитку из профнастила замок, впрочем, из любого материала, владелец частной территории рассчитывает скорее не на защиту от нежелательного вторжения, а на придание конструкции завершенного вида и обеспечения комфортного пользования. А чтобы добиться оптимальных результатов, следует при выборе устройства обращать внимание на некоторые характеристики.

Требования к выбору

Устройство накладного замка для уличных входных дверей

Прежде всего, следует учитывать, что замок для калитки из профнастила должен безотказно работать в уличных условиях, то есть предполагается его отказоустойчивость при температурных перепадах воздуха, сырости, ветрености и запыленности. Для таких условий лучше сувальдных механизмов еще ничего не придумали. Правда, при попадании воды внутрь или при сильном морозе любой механизм может заклинить, независимо от его стоимости или конструкции. Поэтому лучше сразу позаботиться о максимальной его защите.

Далее, для обеспечения комфортного открывания следует обратить внимание на то, чтобы механизм:

изнутри открывался без применения ключа, а с внешней стороны только ключом;
был достаточно компактным;
был изготовлен из качественной стали, устойчивой к коррозии.

О том, чтобы замки для калиток из профнастила обладали многоступенчатой защитой от взломов заботиться нет необходимости. Такие затраты не оправдываются. Если кому-то и вздумается попасть во двор, то с замком возиться ему точно не захочется, можно же и более простым способом попасть на территорию.

Электромеханические или электромагнитные замки для калиток из профнастила устанавливаются только в том случае, если к этому обязывает конструкция всей въездной и входной группы. Ну, а более простые варианты могут быть как врезными, так и накладными. И установка таких механизмов существенно разнится. Более простой для установки считается накладной замок.

Принцип установки накладного механизма

Инструкция установки накладного замка на калитку из профнастила в картинках

Чтобы выяснить, как установить замок на калитку из профнастила, следует определиться накладной или врезной механизм конструкции вашей калитки подходит больше. И если вашим выбором стал накладной замок, то рассмотрим тактику его установки своими руками.

Если калитка уже готова и обшита профнастилом, то остается только вооружиться сварочным аппаратом, небольшим куском стали, желательно толщиной 2 мм (можно и толще), ну и дополнительными инструментами, которые всегда находятся под рукой у хорошего хозяина. Это болгарка, дрель, угольник и маркер.

В большинстве случаев, поперечина на калитке располагается так, чтобы на нее впоследствии можно было поставить замок. Оптимальное ее расположение от земли составляет 90 см. Остается только приложить замок изнутри конструкции так, чтобы отверстия для крепежа на корпусе механизма находились на поперечине, а сердцевина и ручка механизма — над или под ней:

Маркером отмечаются места отверстий и расположение ригеля. Если опорные столбы конструкции были изготовлены из узкого для замка материала, то понадобится своими руками наваривать на свободный от петель столб под ответный элемент механизма металлическую пластину или подходящих размеров уголок. На нем тоже необходимо сделать отметки маркером.
Затем просверливаются отверстия под крепежи на поперечине каркаса, под сердцевину и ручку – в профлисте и паз под ответный механизм — на столбе.
Остается надежно закрепить замок на калитке из профнастила и другие элементы.

Если обшивка мешает произвести своими руками закрепление на винты гаек, то с этим можно справиться двумя способами. Саморезы на профнастиле можно немного ослабить или совсем открутить, а после снова закрутить. Ну, а если профнастил крепился на заклепки, то фиксировать замок придется саморезами, предназначенными для металла.

Иногда поперечины на каркасе калитке расположены не совсем удобно для размещения замка для калитки из профнастила. В этом случае понадобится своими руками наварить в предполагаемом местонахождении механизма дополнительную металлическую пластину толщиной 2 – 3 мм, и уже на ней проделывать вышеописанные манипуляции.

Установка врезного механизма

Схема установки врезного механизма на калитку из профнастила

Зачастую для изготовления каркаса калитки используют узкие трубы, например, 20*40 мм. Врезка своими руками замка для калиток из профнастила может проводиться двумя методами.

Для замка сваривается короб из металла толщиной 3 мм, размеры которого должны быть немногим большие, чем габариты замка. В торце каркаса калитки просверливается своими руками прорезь для ригеля, а также отверстия для крепежей. Желательно, чтобы крепежи находились вне короба, иначе своими руками трудно будет на винт прикрепить гайку.

В самом коробе следует высверлить своими руками пазы с двух сторон для сердечника, а паз ответной части обустроить на столбе. Но, такой способ монтажа замка для калитки из профнастила уже практически не применяется. Скорей всего, это объясняется тем, что аккуратно такую установку может выполнить только виртуоз, да и надежную защиту от дождя или снега короб не обеспечит.

Современный рынок предлагает замки для калиток из профнастила врезные, отличающиеся небольшой шириной. Их установка возможна даже в трубу с сечением 40*40 мм. Механизмы такого типа называют узкопрофильными, и устанавливаются они довольно легко в несколько этапов:

На торце калитки проводится разметка места, где будет расположен паз для корпуса.
Болгаркой вырезаются длинные стороны прямоугольника, а по центру проделывается диагональная прорезь.
Затем металлические треугольники отгибаются и аккуратно отрезаются.
Выровнять места среза можно обычным напильником.
На боковых поверхностях просверливаются отверстия для крепежей и сердцевины.

Отметить местонахождение ответной части легко с помощью зубной пасты, шпатлевки или подобной смесью. Ригель смазывается выбранной субстанцией, закрывается калитка и проворачивается ключ так, чтобы ригель уперся в столб. Остается отпечаток, который и будет в дальнейшем высверлен под паз.

Как оказалось, процесс монтажа замыкающего устройства любого типа своими руками не такой уже и сложный, если имеются навыки работы с болгаркой, сварочным аппаратом и другими вспомогательными инструментами. А строительный рынок имеет массу предложений для облегчения процесса установки.

Источники: http://proekt-sam.ru/zabor/zamok-na-kalitku.html, http://zaborlike.ru/vorota/kalitka-vorota/zamok-dlya-kalitki-iz-profnastila.html, http://moyaograda.ru/kalitki/zamki/dlya-kalitki-iz-profnastila-207.html

Замки для калитки из профнастила

Защита собственной земли от посягательств из вне была актуальна во все времена. Высокие каменные стены остались в прошлом, а современные люди всё чаще делают выбор в пользу легковозводимых заборов из не дорогих, но надёжных материалов, таких как профнастил.

Основной проход на огороженную территорию участка осуществляется через калитку, для которой нужно подобрать удобный, а главное функциональный замок.

Требования к замку для калитки из профнастила

При выборе замка, нужно обратить внимание на следующие параметры:

Наличие герметизации от попадания влаги и пыли;
Отказоустойчивость;
Морозостойкость конструкции;
Уровень защиты от взлома;
Возможность закрытия ключом с обеих сторон.

Бытует мнение, что установка мощного замка для уличных калиток из профнастила не имеет смысла, так как проникнуть на участок можно при помощи повреждения профлиста, что потребует меньше времени, чем взлом замка. Однако урон нанесённые ограждению, привлечёт много внимания и не останется незамеченным, а владельцы смогут вызвать компетентные органы, не заходя на участок и не подвергая свою жизнь опасности.

Присутствие резиновых (силиконовых и т.д.) прокладок, уплотнителей и колпачков предотвращает попадание влаги и пыли вовнутрь замка. Сам механизм, в свою очередь, должен быть из надёжного сплава и не иметь слишком мелких деталей, что продлит срок его эксплуатации и не даст ему выйти из строя в случае обледенения.С двух сторон замок должен закрываться ключом. Это предотвратит от вскрытия калитки злоумышленниками, которые попросту могут перелезть через забор и открыть калитку изнутри.

Виды замков

Как правило, классификацию замков производят по двум параметрам – по способу установки и по типу управления.

Среди видов крепления, различают три основных:

Навесной

Такой замок представляет собой независимую конструкцию, размыкание которой подразумевает полное её отделение от элементов фиксации.

Этот тип замков существует уже не одно тысячелетие.

Сырьём для современного промышленного производства навесных замков служат следующие металлы:

Чугун – дешёвый, не подвержен коррозии, имеет большой запас прочности, но при сильном снижении температуры становится хрупким;
Алюминий – лёгкий, но мягкий и поддаётся деформации даже под воздействием небольшого усилия;
Сталь – сохраняет целостность при любых погодных условиях, но дорогостоящий;
Латунь – устойчивый к появлению ржавчины, но мягкий и дорогой.

Также запорные устройства подобного типа различаются по способу навешивания:

Открытый. Основной элемент — полукруглая дужка, которая при деактивации вынимается из корпуса замка либо полностью, либо только с одной стороны.
Грибообразной формы (или «грибок»). В качестве замыкающей части используется металлический штырь, имеющий на одном из концов утолщение в форме гриба. Он полностью защищён проушинами замка, что делает его спиливание практически невозможным.
Полузакрытый. В качестве запирающего элемента используется стальной палец, большая часть которого закрывается проушинами.

Приобретая такой замок, следует обратить особое внимание на его глубину и длину запирающего цилиндра. Сильно выпирающие проушины или большое расстояние между ними могут препятствовать нормальному функционированию конструкции.

Закрытый. Запирающий цилиндр находится в корпусе замка, при правильном использовании он закрывает и проушины двери.

Проушины для калитки при использовании замка закрытого типа, как правило, изготавливаются на заказ.

В среднем, количество рабочих циклов, которые должен выдерживать навесной замок, ровняется 100000.

Накладной

Устанавливается прямиком на дверную поверхность. С внешней стороны закрывается на ключ, а изнутри вместо него может использоваться поворотная защёлка. Современные же замки накладного типа имеют более сложное устройство, однако, они снискали себе много поклонников из-за лёгкости монтажа.

По типу устройства накладные замки имеют следующие разновидности:

Цилиндровый. Его личинка перемещает в нужном направлении регили или запор. Чаще всего, ключи, предназначенные для отпирания данного накладного механизма, небольшие и лёгкие.

Запирающее устройство этого типа крайне не устойчиво к заморозкам и засорам, поэтому оно требует постоянной обработки силиконовыми смазками в холодное время, а также рекомендуется сооружать под него специальные ниши.

Сувальдный. Надёжен и устойчив к силовому взлому. Управление замком производится по средству использования ключа с бородками, он приводит в движение внутренние металлические пластины (сувальды), воздействуя на запирающий механизм.

По способу использования накладные запирающие механизмы сувальдного типа бывают:

Односторонний. При закрытии с внешней стороны используется ключ, а с внутренней специальная ручка.
Двусторонний. Управление замком осуществляется ключом с обеих сторон.
Реечный. Открывается по средству совмещения ключа и канавок на засове. Простой и надёжный механизм замка не чувствителен к низким температурам и высокой влажности. Он может включать в себя один или два ригеля.

Реечный замыкающий элемент крайне чувствителен к перекосу и может заклинивать.

Электронный. С современным развитием технологий широкую популярность приобретают, так называемые, «умные» замки или смартлоки.

Они бывают нескольких видов:

электромагнитные;
электромеханические;
магнитные кодовые.

Открытие замка происходит по средству считывания кодовой информации, встроенный сканер может быть настроен на распознание штрих-кода, отпечатка пальца или радужной оболочки глаза.

Наряду с этим, замыкающее устройство может быть настроено на приём определенного радиосигнала и управляться дистанционно. В комплект электронного электромеханического замка входят сам механизм, сканер и блок управления.

Врезной

Размер внутреннего механизма замка больше размера его корпуса. Предназначен для установки внутрь дверного полотна, и не имеет дополнительной внешней защиты. Механизм данного замыкающего устройства выполняется в двух вариантах: сувальдном или цилиндровом.

Тип управления замка — это метод, которым нужно воспользоваться для открытия и закрытия системы.

Различают следующие разновидности контроля замыкающего механизма:

Механические. Замыкание и размыкание механизма происходит путем прямого воздействия на замок при помощи ключа. Такое устройство просто эксплуатировать, легко отремонтировать и, при необходимости, легко заменить на новое, легко ставить. Не смотря на это, подбор качественного механического замка выстлан путём проб и ошибок, которые подразумевают повышения уровня опасности для его владельца и его имущества.
Кодовые. Для приведения замка в действие необходимо указать определенную кодовую информацию. У некоторых современных аналогов имеется сканер для считывания отпечатков пальцев или сетчатки глаза, что тоже считается способом снятия кодировки. Также к подобным видам замков можно отнести дистанционные модели, настроенные на считывание радиоволн, которые излучает передатчик, используемый в качестве ключа. Цифровые и буквенные пароли, под гнётом новых технологий, постепенно отживают свой век, что способствует повышению охранных и функциональных качеств кодовых систем.

Как правило, на высоте, примерно, одного метра над землёй на калитке располагается центральная металлическая планка. Обычно, она устанавливается в процессе изготовления каркаса будущей двери, но если срединная опорная конструкция отсутствует, необходимо наварить её самостоятельно.
Необходимо приложить замок к внутренней стороне калитки таким образом, чтобы одно из крепёжных отверстий замка находилось на уровне поперечины, а сердечник с ручкой был либо под планкой, либо над ней. После этого можно смело намечать маркером места, где в будущем будут находиться необходимые технологические отверстия.
При помощи дрели в профлисте калитки, по контуру, просверливаются пазы необходимые для установки замочной скважины и ручки. Затем их форма дорабатывается напильником.
Используя те же инструменты надо изготовить отверстия для ригеля.
Весь процесс завершается установкой замыкающего механизма.

Монтаж врезного замка

При помощи сварочного аппарата изготавливается защитный короб для замка, затем его необходимо крепить на вертикальной стойке калиточного каркаса калитки.
После чего необходимо разметить места расположения пазов, необходимых для врезки и крепления.
Болгаркой вырезается отверстие, необходимое для функционирования запорного механизма.
Над филем зачистить края пропилов.
Потом надо вставить замок и установить в него цилиндр, а далее закрепить саморезами.
Следующим шагом будет установка ручек, которые соединяются квадратным стержнем и притягиваются болтами.
Перед началом эксплуатации механизм смазывают, а короб закрывают.

Монтаж ответной планки

Ответная планка — это элемент, без которого не может обойтись установка любого замка. Её изготовление нельзя назвать сложным процессом, однако, и работать спустя рукава не стоит.

Основным параметром, который влияет на монтаж ответной балки на калитке, является вид опор, из которых выполнен каркас.

Швеллер из металла или труба большого диаметра. В данном случае углубления под ригель высверливаются в самом корпусе опоры.

Для этого необходимо:

Оставив замок открытым, закрыть калитку.
Поставить отметку в месте соприкосновения опоры и ригеля.
Проделать отверстия по меткам и зашлифовать их.

Узкий уголок. Он наращивается при помощи наваривания металлической планки, в которой и будут проделываться все необходимые пазы.
Труба малого сечения. К ней при помощи сварочного аппарата монтируется трёхмиллиметровая пластина, затем на её поверхности вырезаются все необходимые проёмы.

Классы надёжности замков

Определение класса надёжности замка производится путём определения времени необходимого для взлома замыкающего механизма или открытия отмычкой.

Различают четыре степени устойчивости:

Деактивация такого механизма занимает несколько секунд. Устройства такого типа смогут избавить только от назойливых гостей.
Вскрытие происходит не более чем за пять минут. Без сомнений, взлом такого замка привлечет к себе внимание.
Открытие замочного элемента потребует более пятнадцати минут. Этот механизм требует профессионального подхода. Он часто используется для установки на ворота и калитки оградительных сооружений.
Может противостоять взломщику в течении тридцати минут и более. Цена этого замка относительно велика, но он того стоит. Вскрыть его можно только силовым путём или при помощи режущего инструмента. Механизм замочного элемента выполнен из высокопрочных материалов, устойчивых к воздействию сверла.

Стоимость замков для калитки из профнастила

Хороший замок, в независимости от своей модели, не может быть дешёвым.

Приобретая замыкающий механизм любого типа, покупатель, оплачивает не только стоимость сырья, которое пошло на его производство. Чем надёжней замочная группа, тем сложней её внутреннее устройство, и тем больше времени и сил уходит на её изготовление, а это в свою очередь и есть трудовой ресурс.

Его стоимость увеличивается в зависимости от уровня квалификации рабочей силы. Также очень часто именитые марки включают в стоимость своего товара, так называемую «цену за бренд».

Иными словами фирма десятками лет зарабатывает свою репутацию, чтобы её название ассоциировалось с положительными эпитетами, и сделав себе имя она делает небольшую наценку за свой бренд, качество которого уже давно доказано.

Выбирая в качестве производителя дверного замка фирму, зарекомендовавшую себя с лучшей стороны и имеющую соответствующие сертификаты качества, покупатель избежит неприятных сюрпризов при эксплуатации замыкающего механизма.

Если рассмотреть ценовую политику замков в свете имеющегося на данный момент модельно ряда, то можно пройти к следующим выводам:

самым бюджетным вариантом является навесной замок;
накладные и врезные замки одинакового устройства не сильно отличаются в цене;
цилиндровый механизм будет стоить дешевле, чем сувальдный или реечный;
наиболее дорогими запирающими устройствами являются электронные замки.

Полезные советы

Не стоит приобретать замки, произведенные в Китае, у них тонкие корпусные стенки и ненадёжный механизм. Покупать надо сертифицированные товары, зарекомендовавших себя, хороших производителей.
При покупке замыкающего механизма необходимо проверить функциональность каждого, входящего с ним в комплект, ключа. Если он с трудом поворачивается, то такой замок на калитку брать не стоит, он прослужит не долго.
Выбирая навесной механизм лучше всего отдать предпочтение изделиям из высоколегированной стали, они более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям.
Навесной запирающий элемент закрытого типа считается наиболее устойчивым к взлому в отличии от других представителей данной модели.
Перед монтажом врезного замка не будет лишним пройтись силиконом установочную планку, а ещё обработать каждый саморез крепления, это поможет создать дополнительную герметичность конструкции.
Электронные, электрические замыкающие элементы не работают, если отсутствует напряжение тока в сети.
Замковый механизм после завершения установки, исключение — навесной, должен плотно прилегать к профлисту, это предотвратит попадание в него влаги с внутренней стороны.

Универсального решения вопроса какой замок для калитки из профнастила приобрести нет. Природные и бытовые свойства местности, в которой он будет установлен, а также наличие определенных функциональных свойств определяют предпочтительную модель замыкающего устройства. Несомненно, не стоит брать дешёвые модели из некачественных материалов, но нет смысла тратиться на дорогие электронные аналоги, если их потенциал не будет полностью реализован.

Как врезать замок в калитку

Имея надежное ограждение, возникает необходимость во врезке замка в калитку. Такая процедура позволит сделать калитку более защищенной от нежелательного проникновения посторонних лиц на ограждаемую территорию. Существует несколько вариантов того, как установить замок на калитку, и зависят они не только от предпочтений, но и от особенностей и типов замков. Как сделать данный процесс максимально простым и надежным, разберем далее.

Металлический замок для калитки

Вернуться к оглавлению

Особенности врезного замка и его монтажа

Такой замок устанавливается внутри дверного полотна, что делает калитку более устойчивой перед взломами. Однако при желании и особой подготовке вора можно вскрыть и врезной замок, используя всевозможные отмычки. Установка на калитку замка врезного плана потребует навыков работы с металлом, а также специального инвентаря.

Вернуться к оглавлению

Что входит в состав замка?

Врезной замок имеет несколько составляющих, таких, как:

корпус;
две ручки;
обналичники под ручки – помогают сделать замок более привлекательным и скрыть все недочеты монтажа;
сердечник;
набор ключей;
крепежные материалы.

Комплектация врезного металлического замка

Правильно выбранный замок с отсутствием погрешностей и неисправностей гарантирует длительный срок службы и безопасность ограждаемой территории.

Вернуться к оглавлению

Как врезать замок?

Врезной замок можно устанавливать не на все типы калиток. Главное условие, которое должно соблюдаться – это наличие дверной коробки, то есть на обычную калитку из профнастила замок не установишь. Металлическую врезку осуществляют путем вырезания в коробке отверстия, равного по размерам замку.

Рассмотрим пошагово весь процесс установки врезного замка в калитку забора.

Если дверь калитки внутри полая (карскасная), то необходимо сварить или приобрести металлическую коробку, куда будет помещено тело замка.
Выбрать месторасположение замка, а также отметить торцевые точки на калитке. Сделать паз под корпус замка, пользуясь болгаркой.
Сделать болгаркой несколько надрезов в профиле калитки, отогнув края наружу до нужной отметки таким образом, чтобы параметры замка полностью перекрывали отверстие, удерживая лишь внутреннюю часть.
Просверлить шуруповертом отверстия для креплений замка.
Установить замок в соответствии с инструкцией, поочередно вставляя детали и закрепляя их наружными декоративными коробками.
Сделать отверстие в противоположной торцовой части забора. Для этого нужно аккуратно смазать язычок замка зубной пастой или мелом, закрыть калитку с опущенной ручкой, отпустить ее и заново открыть. В нужном месте появится отметка, где нужно сделать соответствующее углубление и прикрепить вторую часть замка.

Схема установки врезного замка

Вернуться к оглавлению

Что нужно учитывать?

Перед тем, как приступать к «порче металла» путем вырезания отверстий для будущего замка, убедитесь, что он действительно сюда подходит. В противном случае есть риск пустой траты денег и порчи листа металла калитки. Нужно позаботиться о том, чтобы замок был качественным и устойчивым к коррозии, иначе частое воздействие влаги приведет к появлению ржавчины не только на замке, но и на калитке, после чего сможет распространиться на весь забор.

Врезные замки могут быть самыми различными и отличаться между собой не только ценой и качеством, но и уровнем защиты. Если предполагается установка замка в жилых зонах, а не на дачах, то рекомендуется выбирать наиболее сложные конструкции ключей, имеющих не менее 4 — 6 зубьев. Также нужно правильно соотнести параметры самой калитки и замка. Крупные громоздкие врезные замки, используемые на тонких каркасных калитках, могут причинить вред металлу.

Установка замка

Вернуться к оглавлению

Кодовый замок: особенности врезки

Выбор электромеханического замка обусловлен повышенной степенью защиты, что крайне важно для загородных домов состоятельных хозяев. Массовое использование кодового замка началось еще в середине 90-х годов, когда появилась необходимость надежно защищать свое имущество от недоброжелателей.

Строение электромеханического замка несложное. Есть приборная панель, которая запрашивает определенную комбинацию цифр и регулирует процесс открытия-закрытия дверей, передавая команды в затворный механизм. Высокий уровень защиты требует постоянного электрического питания, что крайне неудобно для большинства загородных домов.

Установка такого замка производится специализированными компаниями, которые подобное оборудование изготавливают. При желании установка замка на калитку может быть и самостоятельной. Она не составит труда, поскольку такие «затворные механизмы» изготавливаются преимущественно наружного типа, не требующего порчи металлического полотна забора.

Самый простой вариант монтажа кодового замка заключается в обеспечении крепления коробки к краю листа металла и подключении замка к питанию. В некоторых моделях имеется аккумулятор, позволяющий избежать дополнительных проводов.

Вернуться к оглавлению

Как врезать замок в калитку из профнастила правильно?

Всем известно, что профнастил являет собой достаточно тонкий слой металла, поэтому замки для него подходят не все. Наиболее оптимальными вариантами являются следующие замки:

Виды замков для калиток

накладные – занимают немного места, очень прочные, но не всегда удобны в эксплуатации;
врезные – имеют более сложный монтаж, иногда с использованием сварки;
электромагнитные – одни из самых популярных, особенно на КПП закрытых предприятий;
электромеханические – имеют наивысшую степень защиты, просты в монтаже, но имеют высокую стоимость;
специализированные замки, адаптированные под полотно профнастила.

Выбирая тот или иной вариант, нужно учитывать все особенности профнастила, его толщину и индивидуальные характеристики.

Схема ворот с калиткой из профнастила со врезным замком

Установка замка на калитку из профнастила должна производиться в соответствии со всеми правилами и требованиями. При наличии инструкции ее нужно соблюдать, дабы замок не был испорчен в процессе монтажа.

Вернуться к оглавлению

Технология монтажа врезного замка

Первым этапом является разметка места установки замка. Замеряют параметры сердцевины замка, а также отмечают места крепления его к профнастилу. Далее нужную площадь отверстия вырезают болгаркой, делая углубления в профиле немного меньше разметки. Края нужно обязательно обработать и обточить напильником, чтобы лист профнастила не ржавел и не давал «облущивание» защитного слоя.

Этапы врезки замка в дверь

После этого производят непосредственную установку замка в таком порядке:

Корпус фиксируют во внутренней части, закрепляя болтами.
Устанавливают цилиндр, регулируя глубину замочной скважины.
Сердцевину плотно закрепляют при помощи шурупов и болтов.
Крепят ручки, которые будут регулировать положение замочного язычка.
В противоположной части забора для замка делают углубление, которое будет фиксировать язычок.

Если замок не предполагает ручки, что монтаж и строение замка еще проще. Нет необходимости отделять сердцевину от корпуса.

Вернуться к оглавлению

Накладной замок

В том случае, когда забор из профнастила представляет собой обычный лист, установленный по самым примитивным технологиям, врезать замок не получиться. Единственным оптимальным решением в подобной ситуации является установка накладного замка. Этот вариант наиболее дешевый, практичный и быстро монтируемый.

Накладной замок на калитку из профнастила

Итак, разберем установку в 3 шага:

Берем замок и прикладываем его к тому месту, где предполагается его расположение. При помощи карандаша наносим не только его контуры, но и точки крепления.
Замеряем диаметр креплений и подбираем подходящее сверло, которым делаем отверстия в калитке.
При помощи шуруповерта крепим замок на его место, после чего устанавливаем декоративные элементы и ручки.

Просто, не правда ли? А главное доступно каждому. Не нужно иметь специальных навыков и дорогостоящих инструментов, чтобы оснастить калитку замком.

Схема устройства накладного замка

Нужно помнить про одну единственную особенность такого замка, которая во многих случаях становится ключевой. Такой замок не подходит для калиток из профнастила, которые открываются наружу, а не внутрь.

Вернуться к оглавлению

Чего нельзя делать при врезке замка?

Когда дело доходит до установки замка, многие «мастера-самоучки» совершают целый ряд ошибок, сказывающихся впоследствии на срок эксплуатации затворного механизма. Сетуя на некачественный замок, некоторым даже в голову не приходит, что причина кроется именно в монтаже, а точнее в ошибках, которые совершаются в его процессе.

Ошибки при врезке замков в калитку — неверно вымерен диаметр отверстий

Итак, чего не рекомендуется делать при врезке замка:

Использовать для распила обычные диски болгарки. Нужно подбирать диск в соответствии с материалом, иначе есть риск повреждения не только защитного поверхностного слоя забора, но и самого инструмента.
Делать выемку больше габаритов замка. Главная задача – это закрепить сердцевину внутри калитки, если отверстие будет больше, то это сделать будет невозможно. Сердцевина будет проваливаться в полость калитки.
Производить работу в мороз и слякоть. Наиболее оптимальным считается установка замка в домашних условиях. Снег, дождь и мороз могут существенно повлиять на процесс врезки замка, а также на его дальнейшее качество и срок службы.

Соблюдая все эти рекомендации, процесс установки замка окажется весьма приятной процедурой, не отнимающей большого количества времени.

Врезные замки одни из наиболее прочных и надежных, однако, их установка может потребовать специальных навыков. Желая получить надежную защиту, следует монтировать такие замки в соответствии с общепринятыми правилами и рекомендациями.

Металлический короб для защиты замка

Врезные замки имеют свои особенности, а для заборов из профнастила еще и требуют создания дополнительной металлической коробки, куда погружается тело замка.

выбор и установка своими руками

Установка накладного замка

Накладной механизм устанавливается легче врезного. Но и к его установке необходимо подойти ответственно. Тут также нужно предварительно определить место установки замка и разметить его. Накладные замки принято располагать выше врезных.

После разметки на металлическую дверь устанавливаются крепежные штифты. По предварительно сделанным отметкам высверливаются отметки под выход пружины наружу. На штифты устанавливается внутренний накладной механизм.

Сувальдный замок

Если работа замка не вызывает сомнений, то можно закрепить замок на корпусе.

Теперь нужно установить накладной блок. Он прикручивается с внешней стороны. Для его крепления нужны отверстия

Очень важно правильно разметить место под них. При несоответствии внешней и наружной частей замка его работа будет под угрозой

Ригели могут просто не заходить в изготовленные под них углубления.

Замок с внутренней стороны двери

Сломался ключ: что делать

Бывают в жизни огорчения: ключ сломался и застрял в замочной скважине. Для решения неприятности необходимы руки и набор инструментов:

Этот и другие способы вскрыть замок на видео:

Это полный набор инструментов для решения проблемы. Возможно, пригодится только пилочка или отвёртка.

Процесс изъятия ключа при помощи пилочки от лобзика состоит из таких действий:

Если попался замок-бабочка, кроме вышеупомянутого способа вскрытия, можно попробовать такой:

Если дверь имеет люфты, можно при помощи отвёртки поддеть , придавить –вдруг поддастся.

Чтобы не случилось, не стоит пробовать попасть в помещение через балкон соседей – лучше тогда заплатить за вызов слесаря, если открыть самостоятельно не получилось.

Установка замка на металлической двери

Бытует мнение, что установка замков на металлическую дверь — задача, подвластная исключительно профессионалам. Кто-то даже подсчитал, что в 90% взломов и поломок происходят по причине их неправильного монтажа.

Конечно, замок можно поставить криво и косо, однако будет ли такой замок допущен к службе?

Известный факт: чтобы сломать замок, даже самый дорогой и надежный, установленный специалистами, опытному взломщику потребуется не больше 30 минут. Простые замки вскрываются и вовсе за пару секунд.

Из чего следует, что взлом замка, как и его поломка, — вопрос, с плохим монтажом не связанный. Установка замка не представляет особых сложностей для неопытного человека, однако требует соответствующего оборудования и пары часов кропотливой работы. В этой статье представлена информация о том, как установить замок на металлическую дверь.

Монтаж замочного устройства

Врезной замок: инструкция по установке

Как и в случае с накладным, монтаж врезного замка начинается с нанесения контуров замкового устройства.

Правда, здесь отметки делаются с торцевой части двери. Перенос контуров осуществляется с запасом в 1-2 мм. Это позволит избежать погрешностей при резке металла, благодаря чему установить замок на железную дверь будет легко.

Установка врезного замка

Процесс монтажа состоит из следующих шагов:

Соответственно нанесенным контурам в дверном полотне делаются вертикальные прорези. Сделать их можно с помощью болгарки или ножовки по металлу. Чтобы облегчить задачу, можно предварительно нанести в местах пропила отверстия тонким сверлом (3-4 мм в диаметре).Затем, с помощью молотка и зубила, потребуется аккуратно выбрать вырез.

Плоским напильников размеры отверстия подгоняются под нужные габариты, если где-то была допущена неточность.Теперь с помощью бумажного макета нужно отметить, где будут расположены крепления корпуса замка и замочная скважина.

Сверлом диаметром 0,6 мм высверливаются отверстия, после чего в них нарезается резьба.Чтобы сделать отверстие для замочной скважины, потребуется воспользоваться тонким длинным сверлом.

В центре скважины необходимо сделать сквозные отверстия, расположенные строго друг напротив друга.Замок прикрепляется к двери винтами, проверяется плавность ввода и вывода ключа. Если все работает мягко, без скрипов, можно приступать к следующему шагу.Отверстия для ключа обрабатываются напильником, а затем прикрываются декоративными накладками.

Формирование отверстий для ригелей осуществляется способом, аналогичным указанному в предыдущей инструкции.

Ригели выдвигаются, смазываются зубной пастой, после чего дверь закрывается и запирается до упора. Соответственно отпечаткам ригелей в дверном откосе делаются отверстия размером, немного превышающим диаметр ригелей. Сверху отверстия прикрываются декоративной планкой.

Если во время тестирования работы замка не обнаружится скрипов и трения, то вопрос о том, как вставить замок в металлическую дверь может считаться решенным.

Также предлагаем ознакомиться с видеоинструкцией о монтаже замка в железную дверь.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить замок на железную дверь своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Какие инструменты потребуются

Прежде чем переходить непосредственно к врезке замка, нужно удостовериться, что все необходимые инструменты имеются в наличии. Одним из основных инструментов, использующихся при такой работе, является угловая шлифовальная машина с установленным на нее отрезным кругом по металлу. Так как работать с «болгаркой» без защиты глаз нельзя проверьте наличие защитных очков или специального щитка.

Болгарка с отрезным кругом по металлу

Также для врезки замка потребуются электродрель с набором сверл и шуроповерт. Наличие последнего необязательно, но для комфортной работы этот электроинструмент предпочтительнее обычной отвертки.

Из дополнительных инструментов могут понадобиться напильники и метчик для нарезки резьбы.

Электродрель

По способу установки

По способам установки и своим характеристикам замки бывают:

Врезные. Такие устройства вставляются внутрь двери со стороны ее торца.

Ключи можно вставлять как снаружи, так и изнутри помещения. Замки этого типа не обременяют внешний вид двери, поэтому являются наиболее популярными. Однако врезка замков в металлические двери в данном случае наиболее сложна.

Классический врезной замок

Накладные.

Замковый механизм в данном случае размещается на дверном полотне с внутренней стороны. Ключи вставляются только с внешней стороны двери. Недостатком этих устройств является то, что они размещаются в видимой части двери и утяжеляют ее визуально, зато вставить замок в металлическую дверь этого типа можно очень просто.

Накладной замок на двери

Навесные.

Такие замки вставляются в специальные проушины, смонтированные на дверях и стене. Применение этих механизмов актуально на чердаках, в гаражах, складах и сараях. Установка замков на железную дверь этого типа легка и не требует каких-либо специфических знаний и инструментов.

Навесные замки с пальцевой и обычной дужкой

Что нужно учитывать?

Врезные замки могут быть самыми различными и отличаться между собой не только ценой и качеством, но и уровнем защиты. Если предполагается установка замка в жилых зонах, а не на дачах, то рекомендуется выбирать наиболее сложные конструкции ключей, имеющих не менее 4 – 6 зубьев. Также нужно правильно соотнести параметры самой калитки и замка. Крупные громоздкие врезные замки, используемые на тонких каркасных калитках, могут причинить вред металлу.

Установка замка

Процесс установки замка

Вначале на каркас наносится разметка – отмечаются места для замка, болтов и креплений

Для сверления важно подобрать правильные насадки, чтобы отверстия не были слишком большими. После этого можно начинать сверлить отверстия

Когда отверстия будут готовы, переходим к установке замка. Он должен быть хорошо зафиксирован. Вставляем сердцевину, закрепляем ее на саморезах, потом квадрат. После того, как квадрат будет установлен, устанавливаются ручки. Ручки с накладками стягиваются болтами. Часто бывает, что квадрат и стяжные болты по длине не подходят к профильной трубе, так как замок рассчитан на установку в дверь, толщина которой превосходит толщину трубы, из которой сделана калитка. Тут и понадобится болгарка, чтобы придать нужный размер стяжным болтам и квадрату.

На второй створке калитки устанавливается ответная планка, фиксирующая замок, на ней также нужно предварительно сделать разметку. Когда вы установите ответную планку, нужно проверить работу замка. Если запор поворачивается с трудом, смажьте его маслом.

Качество механизма, расположенного на улице, всегда будет снижаться под действием агрессивной среды – замок может обледенеть, туда может попасть снег, от таких нагрузок он гораздо быстрее изнашивается и ломается. Чтобы замок исправно работал и прослужил дольше, для него можно сделать защитный металлический карман, который будет препятствовать попаданию жидкости, а также сделает саму конструкцию более жесткой и надежной. Ручки в этом случае тоже будут установлены более четко и прочно.

Практичный замок для калитки, установленный в профильную трубу. Конструкция надежно защищает внутренний механизм от непогоды, что продлевает срок эксплуатации

Замок с защитным карманом установлен успешно. Теперь механизм защищен более надежно, а сама конструкция стала более устойчивой и прочной

Данная краткая инструкция подходит для большинства устройств. Следуя ей, вы сможете без особых затруднений сделать запор на свою калитку или ворота, не прибегая к услугам специалистов. Надеемся, этот краткий обзор помог вас разобраться в технологии монтажа, а также выбрать наиболее подходящую разновидность замка. Если у вас есть какие-то вопросы – пишите пожалуйста в комментарии.

Перед началом работ

Металлические калитки своими руками могут быть изготовлены многих видов и модификаций. Существует множество декоративных элементов, которые украсят выполненную работу. Кованые элементы завершат дизайн конструкции. Поэтому сначала стоит четко представлять, что вы хотите получить в конечном итоге.

Сначала следует выбрать место установки, снять все размеры и отобразить это на бумаге в виде схемы калитки. Внимательно рассчитайте материал, который потребуется во время работы.

Материалы

Старайтесь выбрать металлические заготовки с большим содержанием углерода. Этот материал менее подвержен коррозии и будет гораздо дольше служить.

Профиль или труба для выполнения столбиков, диаметром не менее 100 мм;
Металлический лист, с толщиной не меньше 1,5 мм;
Учтите при закупке ребра жесткости, если они будут выполнены из того же материала, что и рама, предусмотрите это в размерах;
Уголок или профильная труба с сечением не менее 25 мм;
Для антикоррозийной обработки потребуется бензин или специальная жидкость;
Смесь для грунтовки металлических поверхностей;
Краска;
Замок для калитки (см. Врезной замок в калитку) или электропривод.

Нужный инструмент

Приготовить инструмент стоит тоже заранее, чтобы не отвлекаться во время работы:

Все начинается с разметки, для этого возьмите капроновую нить;
Сварка, мощность 220 Вт;
Забивать столбики поможет кувалда или ручной бур;
Для крепежа металла следует взять шуруповерт;
Болгарка, решит вопросы по резке и зачистке металла;
Ножницы по металлу, помогут в резке листа;
Лопата.

Инструменты для врезки замков и защелок

Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.

Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка

Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.

Без стамески не обойтись

Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

Разновидности замков

Как уже говорилось ранее, видов замков для калитки сейчас огромное множество. Именно поэтому часто встает вопрос о том, какой вариант лучше выбрать. Для того, чтобы не ошибиться, нужно подробно изучить каждый вариант и взвесить все положительные и отрицательные стороны.

Замки для калиток изготавливаются из специальных материалов, так как постоянно находятся на улице. Замки на калитки бывают следующих типов:

врезные замки;
накладные;
навесные;
электронмагнитные замки на калитку;
видеодомофоны.

Самый главный параметр выбора — это надежность. Для каждого хозяина важна определенная надежность. Кроме того, учитывать при покупке нужно и конструкцию забора и калитки. Именно данные параметры влияют на стоимость изделия.

Также подойдет кодовый замок на калитку. Если требуется стандартная защита, то достаточно обыкновенных дверных врезных замков или навесного замка. Для дачи и вовсе приобретают простейший вариант — засов.

При желании покупки замка найти его проще простого. В настоящее время рынок предлагает множество вариантов, ориентированных на любого покупателя. Поэтому не возникает вопроса где купить замок на калитку.

Установка замка на металлическую дверь: необходимые инструменты

Прежде чем приступать к изучению непосредственной технологии врезки замка в металлическую дверь, для начала разберемся с инструментом, который понадобится для осуществления этого процесса. В принципе, ничего экстраординарного здесь не потребуется, и в большинстве случаев такие инструменты имеются в наборе практически каждого домашнего мастера.

Дрель и сверла по металлу. Кроме маленьких сверл, понадобятся и большие сверла диаметром от 12 до 18мм.

Этот инструмент со всей своей оснасткой, по сути, является основным орудием врезки.Кроме сверл различного диаметра, также не лишним будет приобрести небольшой крупнозернистый заточной камень для дрели – с его помощью очень удобно снимать заусенцы и при необходимости расширять отверстия в металлической двери.

Углошлифовальная машинка, которая в народе получила название «болгарка» – обойтись без нее не получится, так как с ее помощью придется вырезать посадочное отверстие в металлическом каркасе дверей.
Вообще дрель и болгарку можно назвать универсальными инструментами, которые просто обязаны быть в арсенале любого домашнего умельца – для этих инструментов существует очень много насадок, посредством которых можно выполнять массу всевозможных операций. Это я говорю к тому, что если такие инструменты отсутствуют, то их лучше не просить у друзей, а просто приобрести, тем более что сегодня существует масса недорогих бытовых моделей.
И, конечно же, чтобы вставить замок в металлическую дверь, не обойтись и без такого ручного вспомогательного инструмента, как плоскогубцы, отвертки, молоток, рулетка, угольник и прочая мелочь, без которой, в принципе, не обходится ни одна работа по дому. Даже если речь идет о том, чтобы просто поменять замок в металлической двери, все равно без этих инструментов не обойтись.

В этом видео показано, как вставить замок в металлическую дверь.

Особенности установки накладного замка на калитки из разных материалов

Накладной замок может быть установлен на калитку любого типа, независимо от материала ее изготовления. Она может быть изготовлена из стального листа, дерева, рабицы, профнастила, поэтому и установка замка может существенно отличаться. Рассмотрим эти различия.

Профнастил

Если используется профилированный лист, то крепление замка осуществляется на силовой каркас, имеющий поперечину. Если каркас состоит из уголков, то к поперечине приваривается заранее подготовленная пластина, которая будет служить основанием для замка. Если основу каркаса составляет широкая профилированная труба, то можно выполнить крепления непосредственно в ней. Для этого в трубе просверливаются отверстия небольшого диаметра, а затем, с помощью метчика, в них нарезается внутренняя резьба. В эту резьбу вкручиваются крепежные винты.

Если ширина трубы недостаточная, то к ней приваривается пластина-площадка, в которой просверливаются отверстия под диаметр винтов. Через пластину замок крепится винтами и гайками. В профлисте просверливается отверстие под личинку замка.

Рабица

Обычно сетку-рабицу закрепляют на жестком каркасе, состоящем из уголков или толстых металлических прутьев. Поэтому необходимо приварить к такому каркасу металлическую пластину, в которой потом нужно будет разметить и просверлить отверстия. Пластина располагается в 90-100 см от земли. В такой калитке не требуется сверлить отверстие, необходимое для открывания калитки изнутри.

Стальной лист

Как правило, стальной лист редко используется для изготовления калиток ввиду своего значительного веса. Но, если металл тонкий, то он вполне может быть помещен в каркас из уголка. В этом случае также не обойтись без дополнительной пластины. Она приваривается к уголку и служит местом крепления замка.

Деревянная калитка

Установить замок накладного типа на деревянную калитку проще всего. Для этого не нужно выполнять сварочные работы. Потребуются только саморезы, отвертки, и, возможно, стамеска. На деревянном полотне отмечается место расположения замка, а затем высверливается отверстие для личинки. Крепление механизма осуществляется саморезами непосредственно к полотну. Снаружи на личинку закрепляется декоративная накладка.

Как выбрать замок в калитку

Виды замков по типу установки

По типу установки могут быть врезными, накладными и навесными, а их выбор зависит не только от ваших личных предпочтений, но и от конструкции калитки (см. Какие калитки лучше — делаем выбор).

Итак:

Навесной может быть установлен практически на любую калитку. Но он самый ненадежный в отношении взлома и к тому же не удобен в эксплуатации, так как требует установки щеколды или другого внутреннего запирающего устройства, используемого во время пребывания хозяев на участке.

Навесной элемент

Накладные ценятся за легкость установки и отсутствие необходимости нарушать конструкцию калитки и снижать её прочность. Такие снаружи закрываются ключом, а с внутренней стороны — с помощью вертушки.

Накладной замок

Самые надежные и популярные — врезные. Но их установка возможна не всегда или требует дополнительных сварных работ.

Врезной замок

Реечные: лучше всего применять только изнутри огражденной территории. Взломать такой засов не составит труда (достаточно перепилить его, просунув ножовку в зазор между забором и калиткой).

Реечный замок

По типу механизма

Решая, какой замок выбрать, необходимо учитывать способность механизма нормально работать в любых погодных условиях.

Давайте посмотрим, как ведут себя разные типы механизмов, установленные на калитку:

Цилиндровый. Механизм выполнен с большой точностью, поэтому даже мельчайшая капля воды, попавшая в него и превратившаяся в лед, нарушит его работу. Поэтому при решении задачи, как установить замок цилиндрового типа, необходимо продумать его защиту от влаги и пыли.

Цилиндровый замок

Сувальдный. Более устойчив к неблагоприятным условиям эксплуатации, но при прямом попадании в него влаги также может отказать. Поэтому при отсутствии возможности врезки его также необходимо защитить дополнительными конструктивными элементами.

Сувальдный механизм

Еще один способ защиты – специальная накладка на отверстие для ключа

Электромагнитный

Если вы не знаете, как сделать замок на калитку максимально надежным и долговечным, обратите внимание на элементы без механизма, представляющие собой помещенную в металлический корпус обмотку со стальным магнитопроводом. При попадании в обмотку электрического тока она удерживает калитку в закрытом положении.Так как в таком замке нет движущихся частей, то и ломаться в нем нечему, что и делает его самым надежным для использования в качестве наружного

Но электромагнитный элемент требует постоянного электропитания, что не всегда реально.

Электромеханический. Помимо обмотки имеет запирающий механизм, который позволяет открывать и закрывать калитку обычным ключом и при отсутствии управляющего напряжения.

Электромеханический замок

Накладной замок

Монтаж такого замка не представляет никакой сложности, если при изготовлении каркаса предусмотрена поперечина (высота от почвы примерно 90 см).

Замок прикладывается с внутренней стороны двери так, чтобы отверстие для крепления оказалось на поперечине, а ручка и сердечник — выше ее. Размечаем места просверливания отверстий в каркасе.

При недостаточной ширине опорного столба возле калитки (или если столб изготовлен из трубы круглого сечения), под ответную часть наваривают уголок или пластину.

Высверливаются отверстия для укрепления замка и под ключ в профильном листе. Если нужно, высверливается еще одно под дверную ручку. Отверстие в профнастиле выравнивают при помощи шарошки. После несложных приготовлений закрепляется сам замок, накладки и ручки.

В том случае, когда поперечина наварена в месте, неудобном для установления запора, наваривают дополнительную металлическую пластину.

Общий алгоритм установки накладного замка

Рассмотрим порядок действий по монтажу накладного замка:

Подготавливается место расположения замка. Для этого, в большинстве случаев, к калитке приваривается металлическая пластина.
Производится разметка.
В пластине, а также на торце каркаса калитки, высверливаются отверстия. В случае работы с профильной трубой, в ней метчиком нарезается резьба.
Осуществляется крепление накладного замка к пластине.
Размечается местоположение ответной планки на опорном столбе.
Приваривается к столбу или крепится саморезами опорная планка.
Производится установка ручки и прочих компонентов механизма.
Проверяется работа замка в готовом виде.

В целом, монтаж накладного замка на любую калитку, при небольших строительных навыках, сложностей не вызывает.

Как врезать замок в калитку из профнастила своими руками

Работу выполняют в пять шагов без привлечения сварочного аппарата.

После разметки по боковой стороне дверцы выбирают паз под корпус. Два реза болгаркой проделывают вертикально, а третий – по диагонали предполагаемого прямоугольника. Образовавшиеся треугольнички выгибают наружу и срезают. Края опиливают до идеальной гладкости.
По бокам сверлят дыры для винтов и сердечника.
Место паза для ответной части определяют, смазав ригель густой массой (например, шпаклевкой или зубной пастой). Когда при закрытой калитке повернется ключ, на столбе отпечатается нужное место для паза.
Фиксацию личины в пазу проводят саморезами.
Замок закрепляют винтами, вставляют в него квадратный стержень и надевают ручки. По обеим сторонам конструкцию закрепляют стяжными болтами.

Взлом сувальдных и замков с язычком

Сувальдные замки очень популярны благодаря высокой степени надёжности. Чтобы вскрыть без ключа такой механизм необходимо:

С первого раза может и не получится, но метод надёжный.

Другой тип сувальдного замка – однорядный и двухрядный «лазерни» требует иного подхода к решению проблемы:

Первые метод подойдёт и для решения проблем с помповым замком – его часто используют для защиты гаражного или подъездного помещений.

Есть более элементарные замки, но не менее проблемные при вскрытии.

Замок с язычком: можно как в кино воспользоваться пластиковой картой, но скорее всего дверь не откроется, а карта – сломается. Лучше воспользоваться металлической пластиной, отверткой, плоским прутом – главное чтобы приспособление пролезло в проём между дверной коробкой и полотном. Если получилось, нужно придавить язычок и подтолкнуть дверь.

Замок с защелкой можно открыть таким образом: снять ручку (необходимо найти приспособление что бы открутить болты), демонтировать пластину которая скрывает сердцевину замка. Затем нащупать защелку, надавить и провернуть крепление дверной ручки.

Какой замок поставить на калитку из профнастила

Замочные устройства делятся на следующие виды:

Реечный. Это засов, двигающийся в петлях, для чего они должны привариваться к профнастилу. Монтаж таких систем производится на внутреннюю часть ворот или калитки.
Навесной. Эти замки также называются амбарными. Их предпочитают устанавливать на дачной территории, где не находится дорогое имущество, поскольку взломать такие механизмы довольно просто.
Накладной. Такие изделия надежны, и без специального инструмента открыть не получится.
Врезной. Этот вид замков нужно врезать в дверное полотно, так исключается вероятность физического взлома. Перед тем как выбирать этот замок, нужно учитывать, что установка подобных механизмов возможна не для каждого вида калитки.

Врезной механизм

Все описанные выше конструкции можно поставить на даче. Однако нужно не забывать, что требуется правильно выполнить расположение устройства, поскольку от этого тоже будет зависеть надежность механизма запирания. Чтобы определить, какой купить замок для конкретного участка, необходимо учитывать особенности забора.

В этом случае вору сложно подобраться к защелке, чтобы спилить либо сдвинуть ее. Как правило, для калиток из профлиста используют врезные конструкции. Они помогают надежно защитить дачу от злоумышленников.

Зимой

Электромеханические варианты

Эти запоры могут открываться с помощью ключа или за счет электрического импульса. Если к вам пришли гости, калитку можно будет открыть не выходя из дома, нажав кнопку домофона.

Накладной вариант перед установкой

Кодовые электромеханические изделия

Этот замок называется кодовый. Такие механизмы надежней в отличие от электромагнитных устройств, поэтому их покупает множество владельцев дач. Данные виды изделий состоят из запора и панели приборов. Чтобы отпереть калитку, требуется набрать код.

Если возникнет необходимость, можно изменить заданный код. Минус этих устройств состоит в том, что для работы требуется постоянная электроэнергия. Поэтому часто производится установка замка на калитку из профнастила, работающего от аккумуляторной батареи. Взломать этот механизм почти нереально, для этого требуется дорогое оборудование.

Надежный вариант на сварной конструкции

Электромагнитные

Устройства не применяются на калитках из профлиста, их ставят на дверных полотнах в подъездах многоэтажных домов. Они настраиваются на магнитные таблетки, и отпереть их возможно лишь с помощью специально сделанного для этого оборудования. Главное достоинство электромагнитных замков – их повышенная надежность.

На складе

Также к преимуществам относят следующее:

нельзя отпереть отмычкой;
можно крепить в местах частой эксплуатации двери;
нет подвижных механизмов. За счет этого устройство имеет продолжительное время эксплуатации.

Изготавливаются электромагнитные замки для дверных створок массой 400–600 кг, отдельно для полотен весом больше 1500 кг. По типу работы эти механизмы делятся на два типа:

Сдвиговые.
Удерживающие.

Перед монтажом

Последний вид производит свою работу за счет «прилипания». Так, даже во время усадки дома функциональность запорного механизма не будет нарушена. Эти замки обычно ставят на полотна, часто используемые на протяжении дня.

Сдвиговые конструкции ставят на любые типы полотен, в частности и на калитки из профлиста. Прежде чем сделать выбор определенной модели, стоит присмотреться к механизмам, использующимся для работы на улице в плохих погодных условиях.

На фото изображен навесной замок.

В строительном магазине

Запорные механизмы для калиток из профнастила

Для полотен из профнастила изготавливаются специальные замки, которые имеют малые габариты и ставятся в профтрубу. Следует заметить, что монтаж устройства не потребует приваривать эту конструкцию, вследствие чего крепеж значительно облегчается.

Схема цилиндрового механизма для врезного изделия

Чтобы поставить такую систему запирания, нужно только вырезать в профтрубе стенку, затем сделать отверстия для запора. Во время врезки необходимо четко определиться с расположением защелок.

Для чего вначале требуется надежно зафиксировать конструкцию в профнастиле. Далее нужно попробовать открыть калитку, обработав щеколду и ручку средством, оставляющим след в процессе соприкосновения. Стоимость этих замков невелика, а монтаж довольно прост, поэтому их покупает множество домовладельцев.

На фото ниже представлена калитка из профлиста с ручкой на даче.

Летом

Тип запорного механизма

Кроме типа размещения, замки классифицируются по запорным механизмам, отличающимися своим устройством.

Различают следующие типы механизмов запирания:

Сувальдные;
Цилиндровые;
Смартлоки.

Механизм хорошо работает при любых погодных условиях.

Цилиндровые запоры бывают дисковыми, рамочными и штифтовыми. Запирающий механизм их состоит из цилиндра, личинки («сердечника») и сувальд.

Смартлоки. Относятся к «умным» запорным устройствам. Разновидностью таких замков являются цифровые, действующие, как механизм домофона. Код набирается на панели с цифрами от 0 до 9, имеется у них отсек под ключ. Калитка будет открываться использованием «родного» ключа после набора верного кода.

При непредвиденном отключении электричества питает замок в течение 48 часов аккумулятор, который может работать автономно. После двух суток калитка открывается с помощью ключа.

Установка замка в калитку своими руками

Калитка у входа во двор

Многих владельцев загородной недвижимости волнует такой вопрос, как установка замков на калитку. Здесь приходится учитывать множество особенностей, ведь калитка отличается от обычной двери своей конструкцией, к тому же ей приходится выдерживать значительные нагрузки и неблагоприятное воздействие окружающей среды.

Чтобы решить, как установить конструкцию, необходимо принять во внимание конструкцию самой калитки и выбрать подходящий элемент.

Как выбрать замок в калитку

Виды замков по типу установки

Итак:

Накладные ценятся за легкость установки и отсутствие необходимости нарушать конструкцию калитки и снижать её прочность. Такие снаружи закрываются ключом, а с внутренней стороны — с помощью вертушки.

Накладной замок

Самые надежные и популярные — врезные. Но их установка возможна не всегда или требует дополнительных сварных работ.

Врезной замок

Реечные: лучше всего применять только изнутри огражденной территории. Взломать такой засов не составит труда (достаточно перепилить его, просунув ножовку в зазор между забором и калиткой).

Реечный замок

По типу механизма

Давайте посмотрим, как ведут себя разные типы механизмов, установленные на калитку:

Цилиндровый. Механизм выполнен с большой точностью, поэтому даже мельчайшая капля воды, попавшая в него и превратившаяся в лед, нарушит его работу. Поэтому при решении задачи, как установить замок цилиндрового типа, необходимо продумать его защиту от влаги и пыли.

Цилиндровый замок

Сувальдный. Более устойчив к неблагоприятным условиям эксплуатации, но при прямом попадании в него влаги также может отказать. Поэтому при отсутствии возможности врезки его также необходимо защитить дополнительными конструктивными элементами.

Сувальдный механизм

Для справки. В качестве защиты приваривают металлический «карман» — полость, в которую и монтируется запирающее устройство. Не лишним будет и устройство козырька над калиткой.

Еще один способ защиты – специальная накладка на отверстие для ключа

Электромагнитный. Если вы не знаете, как сделать замок на калитку максимально надежным и долговечным, обратите внимание на элементы без механизма, представляющие собой помещенную в металлический корпус обмотку со стальным магнитопроводом. При попадании в обмотку электрического тока она удерживает калитку в закрытом положении.Так как в таком замке нет движущихся частей, то и ломаться в нем нечему, что и делает его самым надежным для использования в качестве наружного. Но электромагнитный элемент требует постоянного электропитания, что не всегда реально.
Электромеханический. Помимо обмотки имеет запирающий механизм, который позволяет открывать и закрывать калитку обычным ключом и при отсутствии управляющего напряжения.

Электромеханический замок

Монтаж

Если вы определились с видом запирающего устройства и уже приобрели его, настало время разобраться, как поставить замок на калитку.

С навесным все просто: нужно просто закрепить на одном уровне на раме самой калитки и на столбе проушины, в которые будет вдеваться дужка замка. С накладными и врезными придется повозиться дольше. Особенно если ваш выбор пал на конструкцию с электронным или электромеханическим управлением, к которому нужно подвести напряжение.

Установка накладного элемента

Конструкция калитки для установки накладного замка должна представлять собой прочное сплошное полотно либо рамочную конструкцию с наличием Т-образного соединения горизонтального профиля с рамой.

Для справки. В принципе, возможна и установка замка на калитку из кованых элементов или сетки: для этого достаточно приварить с внутренней стороны калитки жесткую металлическую пластину, на которую он будет крепиться. Но в этом случае замок можно будет легко открыть без ключа, просунув руку к внутренней части между элементами ковки.

Накладной элемент

Инструкция, как установить замок на калитку:

Сделайте разметку: приложите замок к плоскости калитки в нужном месте или к Т-образной конструкции и отметьте положение будущих крепежных отверстий.
Также разметьте местоположение личины.
Просверлите крепежные отверстия и с помощью подходящих метчиков нарежьте в них резьбу под винты.
Контур личины высверлите сверлом М4, после чего обработайте края отверстия шарошкой, чтобы избавиться от зазубрин.
Установите и закрепите конструкцию.
Ответная часть, если позволяет конструкция, прикручивается к наружной раме калитки после предварительной разметки и устройства отверстий с резьбой. Или же отверстие вырезается болгаркой в самой раме.

Если замок требует подведения напряжения, то придется затратить время и усилия на прокладку проводов. Желательно, чтобы рама калитки состояла из профильных труб (см. Калитка из профильных труб вместе с воротами), тогда вам не придется защищать и прятать провода — их можно будет пропустить внутри, а для прокладки открытых участков использовать кабель-каналы и ДЛТ-переходы.

Установка врезного элемента

Проще всего решить проблему, как врезать замок в металлическую калитку, когда её рама сварена из профильных труб достаточно большого сечения: такого, чтобы внутренняя часть поместилась в полости трубы. Сегодня выпускаются специальные узкие конструкции, предназначенные именно для таких целей.

В этом случае вам не придется долго думать, как поставить замок в калитку — процесс монтажа ничем не отличается от установки замков в металлическую дверь.

На торце профиля делается прямоугольная разметка по размеру задней торцевой части.
После вырезания металла по разметке в образовавшуюся нишу вставляется замок, а на профиле отмечаются точки крепления, в которых после высверливания нарезается резьба.
Следующий этап — разметка отверстия под личинку замка. Делать её нужно очень внимательно, точно сняв размеры с замыкающего устройства и перенеся их на профильную трубу рамы.
Точно так же размечается и высверливается отверстие для квадратного стержня, который соединит замок с дверными ручками.
Высверлив все отверстия, вставьте замок в паз, установите в него личинку и закрепите их саморезами.
Элемент установлен в паз
Установите в отверстие квадратный стержень, наденьте на него ручки с накладками и отметьте на профиле расположение отверстий для стяжных болтов. После их высверливания останется только стянуть накладки друг с другом.
Стрелками показаны отверстия для стяжных болтов
Ответная планка для фиксации замка устанавливается на столбе после окончания монтажа запирающего устройства.

Если вы не знаете, как врезать замок в калитку из профнастила, рама которой сделана из тонкой трубы или уголка, то для этого вам придется предварительно соорудить металлический короб (карман) и приварить его к раме калитки.

какие должны быть габариты? Определите материал и место.

— 480 руб. / м.
Строительство ленточного фундамента — 1480 руб. / м.
Строительство кирпичного столба высотой 2,0 м — 8000 руб.

Виды калиток и ворот

В ассортименте нашей компании ворота и калитки из различных материалов — дерева, металла, профлиста, сетки-рабицы и др.Они могут быть сплошными или с зазорами. Ворота с проемами выглядят более изысканно, но проигрывают в обеспечении безопасности целых конструкций. Поэтому чаще всего такие ворота и калитки используют для ограждения домов, в которых есть охрана или нет явной опасности. Также можно выбрать компромиссное решение — установку конструкции, у которой нижняя часть выполнена в сплошной форме, а верх калитки имеет зазоры.

Производство калиток и ворот

Мы производим ворота и калитки с 2006 года.На собственном производстве мы создаем как недорогие садовые входные группы, так и элитные высокохудожественные модели с включением элементов ковки. Важнейший конструктивный элемент ворот и калиток — несущий каркас и опорные стойки, которые должны быть устойчивыми и достаточно прочными, чтобы ворота не провисали под собственным весом.

Столбы могут быть выполнены из различных материалов: дерева, металла, кирпича. Для производства ворот и калиток мы используем только самые качественные материалы, что обеспечивает долговечность нашей продукции.Дизайнеры компании «Русский Забор» всегда учитывают стиль, дизайн и эстетику ограждения, в сочетании с которым будут установлены калитка или калитка.

Монтажные характеристики

Ворота и калитки устанавливаем как в комплексе с возведением забора, так и по отдельности. Порядок настройки входной группы зависит от типа конструкции. Ворота могут быть распашными, подъемными, раздвижными, откатными. Помимо индивидуальных особенностей установки, существуют еще и общепринятые этапы работ.Например, столбы, от которых будет зависеть удобство эксплуатации будущего входа.

Калитки, как правило, имеют качающуюся конструкцию. Петли устанавливаются на опорной стойке, на них навешивается дверь. Также существует такой вариант, как калитка, встроенная в калитку. При установке крыльев между основанием и твердым телом оставляется небольшой зазор. Это позволяет нашим воротам и калиткам нормально функционировать при незначительных отклонениях опоры. Особое внимание уделяется фундаменту.

Компания «Московские Заборы» оказывает услуги по установке распашных ворот в Москве и Московской области. Окончательная цена работ рассчитывается по самым выгодным тарифам в регионе.

Калитки современного типа выполняют несколько основных функций: устройство удобного проезда на территорию участка или двора и украшение фасада. Эти конструкции должны быть прочными, надежными и в то же время аккуратными. Ворота для забора могут быть из профнастила, сетки, стального листа и профилированных труб (забор).У каждого материала есть свои достоинства и недостатки, поэтому изготовление и монтаж изделия лучше доверить профессионалам.

Калитки, каркас которых выполнен из профтруба 40х20х2, столбы 80х80х4. При необходимости изготовим верхнюю и нижнюю завязки. Петли 25х120 мм.

Заказать калитку

Каркас изготовлен из профтруба 40х20х2, опор 60х60х2, опционально верхняя стяжка и нижняя стяжка. Петли 25х120 мм.

Заказать калитку

Каркас из профтруба 40х20х1.5, внутри с зазором 15 см, профтруб 20х20х2, столбы 80х80х3, петли 25х120 мм, стяжка верхняя, ручки деревянные, есть фиксирующая защелка. Стяжку на калитке сделаем снизу вверх, используя для сварки трубу 40х20.

Заказать калитку

Комплектующие и разновидности крепления распашных ворот

По типу конструкции установки можно выделить следующие варианты: проем во двор или со стороны улицы, фактура, встроенный. Распашные калитки достаточно стандартные:

основа конструкции — каркас.Как правило, это рама, угловые и соединительные профили, штапик;
рама с присадочным материалом. В качестве основного полотна калитки для забора из профнастила могут быть профили из алюминия, панели, сетка и сам профнастил;
комплектующие для установки поворотных конструкций — петли, упоры, опоры для калиток и др.

Большим спросом в загородных домах и на даче пользуются заборы и калитки из профлиста.Они дешевле и долговечны.

Калитка для забора из профнастила: какие должны быть размеры?

Обязательных требований к габаритным размерам ворот из профлиста не существует, но при выборе стоит руководствоваться следующими рекомендациями:

Ширина калитки для забора из профнастила не должна быть больше 1 метра. Проем такой ширины позволяет легко переносить любой крупногабаритный багаж, мебель. При больших значениях петли подвержены быстрому износу, что приводит к перекосу полотна;
высота должна быть не более 2 метров.Если забор вокруг участка имеет большую высоту, то над калиткой можно установить перекладины из профиля.

Конечно же, калитка для забора из профнастила больше 2 метров нужна, если в доме живут очень высокие люди — от 190 см и выше. В этом случае нужно установить достаточно мощный шлейф.

Распашные ворота: основные преимущества

Заказывая изготовление и монтаж вводных конструкций данного типа в нашей компании, Вы гарантированно получаете продукцию со следующими характеристиками:

сделано качественно.Ворота для забора из профнастила изготовлены из качественного стального проката, поверхность покрыта антикоррозийными защитными составами и полимерными красками;
простое обслуживание. Калитки из профлиста или профтруба не требуют сложного ухода при эксплуатации. Владельцу достаточно протирать ткань от пыли и раз в месяц стирать ее водой из шланга;
антивандальная защита. Распашные калитки выдерживают значительные механические нагрузки, удары и неблагоприятные воздействия окружающей среды;
удобная установка.Ворота быстро и легко устанавливаются в течение нескольких часов с помощью профессиональной команды;
долговечность. Качественные материалы исполнения и защиты от погодных факторов продлевают срок эксплуатации калитки без ремонта до 40-50 лет.

Если Вам необходима качественная и недорогая калитка для забора из профнастила, сетки или профилированной трубы, обращайтесь в нашу компанию «Московские заборы». Установим изделие «под ключ» в кратчайшие сроки!

Примеров работ:

Трудно представить усадьбу без забора.являются неотъемлемым композиционным акцентом, влияющим на общую картину усадьбы. Каждый функциональный элемент — ручки, петли, почтовый ящик, светильник, адресный указатель — подчиняется определенному стилевому решению забора. Сделать калитку не очень сложно, если умеешь.

Определить материал и разместить

Наиболее распространенными материалами для изготовления калиток являются деревянные или металлические профили.

В пользу первого варианта свидетельствуют такие факторы:

наличие;
простота изготовления и ремонта;
экологичность;
универсальность;
эстетика.

Обратной стороной этого типа конструкции является недолговечность и необходимость постоянного обслуживания. Если вы решили изготовить ворота, обработайте доски и бруски специальными растворами.

Калитки из профлиста также обладают длинным списком достоинств:

силы;
надежность;
удобство и простота установки;
универсальность;
отсутствие дополнительного ухода;
наличие.

Низкую заметность забора из профнастила можно отнести как к положительным, так и к отрицательным факторам.Установите калитку в передней части забора, в месте, близком к входу в дом.

Виды калиток для забора различаются по материалу изготовления и по способу открывания:

Второй вариант сложнее в установке.

Настроить столбцы

Размер калитки в заборе определяется желанием заказчика. При этом учитывается степень его заметности. Если калитка глухая, можно глаз порезать. Широкая калитка неудобна в эксплуатации.Стандартная ширина в заборе для ворот 90-100 см. Деревянное полотно прекрасно сочетается с любыми колоннами. При их установке учитывайте ряд факторов.

Можно сделать столбы из дерева. Их нужно обработать антисептическими и гидроизоляционными растворами. Чтобы дерево меньше подвергалось действию влаги в земле, его обрабатывают отработкой. Также желательно нанести гидроизоляционную пленку. Ее бросают в яму.
Столбы из асбестоцемента следует устанавливать в грунт ниже уровня промерзания.В любом случае глубина не может быть меньше 1 м. Ширина ямки в диаметре больше полюса на 10 см. Для кирпичных столбов Глубина фундамента не может быть менее 1м.
Столбы установлены и засыпаны щебнем. Важно соблюдать перпендикулярность установки. и дождитесь высыхания. Столбы должны находиться в цементе не менее недели.
Если у нас деревянный забор, а столбы из кирпича или бетона, необходимо прикрепить деревянные бруски.К ним пристегиваются петли, в которые будет упираться притворный элемент.

Установка колонки

Изготовление и установка деревянных ворот

Конструкция каркаса деревянных ворот состоит из:

Трубы металлопрофильные;
деревянных балок.

Процесс проходит в несколько этапов.

Для изготовления деревянного каркаса подойдет брус 40 сантиметров. Форму можно сделать прямоугольной или напоминающей букву Z.Горизонтальные пазы выполняются с пазами от 50 до 100 мм. Затем проводят углубления в вертикальные бруски. При приложении планки к столбу точки крепления петель должны совпадать. Далее сбиваем предварительно обработанные. Для этого бруски выкладываются на ровной чистой поверхности в одной плоскости. Деревянные ригели соединяются между собой металлическими пластинами. Крепление производится саморезами. Чтобы укрепить каркас будущего изделия, его дополняют уголками.
Для готовой конструкции в продольном или поперечном нахлесте досточки.Их высота и форма зависят от размера и формы калитки. Монтаж также производится саморезами. Теперь несколько раз покрасьте или покройте изделие лаком. Каждый новый слой наносится на ранее высохший.
Следующий этап работы — застегивание петель. Петли для калитки должны быть надежными, чтобы выдерживать вес и дополнительную нагрузку, например, сильный ветер. Купите мощные декорированные петли. Также они могут взять ручку, выдержав один стиль . При навешивании нельзя забывать о техническом зазоре снизу калитки.Он должен быть не менее 10 см. Это предотвратит оседание снега зимой.
Калитки для забора оснащаются врезным или накладным замком, запирающимся изнутри и снаружи. Устанавливается на вертикальной части рамы. Для этого определите точное место установки, отметьте его на планке. Сделайте паз, наложите замок и зафиксируйте место крепления. Важно правильно разметить и просверлить точку впадины под личинку замка в шесте или бруске.Там необходимо установить крепежную пластину. Разметьте и проделайте в воротах отверстие для шатуна. Закончив с дырочками, поставьте и закрепите замок. Проверить его работу.

Как видите, сделать калитку в забор из дерева своими руками несложно.

Изготовление и установка калитки из профнастила

Металлическая калитка для забора также изготавливается просто. Описанный процесс настройки колонки также подходит для этого варианта.С той разницей, что для таких ворот меньше всего подходят деревянные столбы. Оптимальная ширина калитки в изготовленном заборе также составляет 1 м. Если высота планируемого изделия превышает 2 м, необходимо будет усилить каркас.

Для изготовления каркасной основы возьмем профилированную трубу сечением от 0,6 до 3 см. Но лучше использовать трубу диаметром не менее 0,4 см. Это значительно упростит последующий монтаж врезного замка.Тщательно продумайте размеры и отмерьте необходимые детали. Резка производится под углом 45 градусов. В этом случае сварной шов будет менее заметен. Углы каркаса можно укрепить треугольными накладками. Перед сваркой еще раз тщательно проверяют все размеры. Для того чтобы изготовить саму калитку, следует учесть, что сварка проводится по специальной схеме. Он состоит из листа толстой фанеры и зажимов, которыми металлические элементы будут прижиматься при сварке.Это не даст металлу деформироваться. Снимите зажимы после полного остывания стыков. Потом их убирают.
Чтобы изделие не было снято с петель после установки с целью несанкционированного проникновения, петли устанавливаются способом навстречу друг другу. Их сваривают швами 1-2 см. Расстояние от верхнего и нижнего края калитки до петель 20-30 см. Если вы хотите правильно сделать калитку в заборе, не забывайте об этом.
Если размер трубы для каркаса составляет 0,4 на 4 см, то лучше всего подойдет узкопрофильный врезной замок. Далее отметьте место прорези для корпуса замка, полость для сердечника и крепления ручки. Болгарские линии разреза вдоль длинной стороны замка. На коротких сторонах проделайте дырочки. Сделайте это до точного размера с помощью напильника. Полости под сердечник выполнены с заусенцами. Проделываются отверстия под винты. Установите замок.
Рама устанавливается вертикально в проем, фиксируя снизу деревянный брусок.На столбике точно и точно определите расположение второй половинки петель. Высота от нижнего края изделия до пола не менее 10 см. Петли «накидывают» временным швом, вывешивают дверцу и проверяют правильность крепления. Если калитка в ограждении функционирует нормально, накладываются капитальные швы, которые тщательно зачищаются. После этого конструкция окрашивается не менее 2 раз. Чтобы установить столб на столб для болтов, его мажут мелом и закрывают замок.В отмеченном месте устанавливается приемный блок.
Последний этап — установка профлиста. Крепится саморезами для крыши горизонтально через волну и вертикально в поперечные балки. Края желательно прикрыть декоративными рейками. Установлена ручка, накладка на замок.

Возможные ошибки установки

После того, как калитка для забора установлена, следует еще раз убедиться в правильности проделанной работы.Есть ряд часто повторяющихся ошибок.

Измерения и расчеты выполнены неверно.
Ворота плохо закрываются и открываются, что говорит об отсутствии строгой вертикали установленных столбов.
Колонны плохо зацементированы, либо время затвердевания цемента до конца не выдерживается. В этом случае конструкция быстро расшатывается.
Технологические допуски не поддерживаются. Изделие расположено слишком близко к стойкам, либо остаются большие прорези.
Нарушена перпендикулярность крепления рамы. Перекос структуры очевиден.
Плохо сшитые швы. Изделие выглядит неаккуратно.
Каркас калитки нестандартных размеров не усилен. Это приведет к быстрому выходу конструкции из строя.
Замок установлен неправильно, что затрудняет работу.

Если вы все сделали продуманно и правильно, ворота прослужат долгие годы, без дополнительных физических и материальных вливаний.

Установка изготовления ворот заборов на заказ. Отдельная калитка для забора.

— 480 руб. / м
Строительство ленточного фундамента — 1480 руб. / м
Строительство кирпичного столба высотой 2,0 м 8000 руб.

Виды ворот и калиток

В ассортименте нашей компании ворота и калитки из различных материалов — деревянных, металлических, из профлиста, из плетеной сетки и др.Они могут быть сплошными или с зазорами. Ворота с зазорами выглядят более изощренно, но проигрывают в обеспечении безопасности целостным конструкциям. Поэтому чаще всего такие ворота и калитки используют при ограждении домов, в которых есть охрана или неочевидная опасность. Также можно выбрать компромиссное решение — конструкцию установки, при которой нижняя часть выполняется в сплошной форме, а верхняя часть ворот имеет зазоры.

Производство ворот и калиток

Ворота и калитки производим с 2006 года.На собственном производстве мы создаем как недорогие садовые входные группы, так и элитные высокохудожественные модели с включением элементов ковки. Важнейшим конструктивным элементом ворот и калиток является опорная рама и опорные стойки, которые должны быть устойчивыми и достаточно прочными, чтобы ворота не провисали под собственным весом.

Столбы могут быть изготовлены из различных материалов: дерева, металла, кирпича. Для производства ворот и калиток мы используем только самые качественные материалы, что позволяет нам гарантировать долговечность нашей продукции.Дизайнеры компании «Русский Забор» всегда учитывают стиль, дизайн и эстетику забора, в паре с которым будут установлены калитка или калитка.

Монтажные характеристики

Ворота и калитки устанавливаем как вместе с возведением забора, так и отдельно. Порядок установки входной группы зависит от типа конструкции. Ворота могут быть распашными, подъемными, сдвижными, откатными. Помимо индивидуальных характеристик установки, существуют общепринятые этапы работ.Например, установка опорных столбов, от которых будет зависеть удобство использования будущего входа.

Калитки, как правило, имеют весельную конструкцию. Петли устанавливаются на опорной стойке; на них вешают дверь. Также существует такой вариант, как калитка, встроенная в калитку. При установке крыльев оставляют небольшой зазор между основанием и плотным. Это позволяет нашим воротам и калиткам нормально функционировать при незначительных отклонениях опоры. Особое внимание уделяется фундаменту.

Трудно представить сад без забора. являются неотъемлемым композиционным акцентом, влияющим на общую картину усадьбы. Каждый функциональный элемент — ручки, петли, почтовый ящик, светильник, адресный указатель — подчинен определенному стилевому решению забора. Сделать калитку не очень сложно, если знать как.

Определить материал и разместить

Самый распространенный материал для изготовления ворот — дерево или металлический профиль.

В пользу первого варианта указывают такие факторы:

наличие;
простота изготовления и ремонта;
экологичность;
универсальность;
эстетика.

Недостатком конструкций такого типа является хрупкость и необходимость постоянного ухода. Если вы решили изготовить калитку, обработайте доски и бруски специальными растворами.

Калитки из профлиста также обладают длинным списком достоинств:

силы;
надежность;
удобство и простота установки;
универсальность;
отсутствие дополнительного ухода;
наличие.

Низкую заметность забора из профнастила можно отнести как к положительным, так и к отрицательным факторам. Установите ворота перед забором, в месте, близком к входу в дом.

Типы ворот для забора различаются материалом изготовления и способом открывания:

Второй вариант сложнее в установке.

Установить колонны

Размер ворот в заборе определяется заказчиком. При этом учитывается степень его заметности.Если калитка глухая, можно глазок вырезать. Широкие ворота неудобны в эксплуатации. Стандартная ширина в заборе для ворот 90-100 см. Деревянное полотно прекрасно сочетается с любыми колоннами. При их установке учитывайте ряд факторов.

Можно сделать столбы из дерева. Их нужно обработать антисептическими и гидроизоляционными растворами. Чтобы дерево меньше подвергалось воздействию влаги в земле, его обрабатывают горным способом. Также желательно нанести гидроизоляционную пленку.Ее помещают в яму.
Сваи из асбестоцемента необходимо закладывать в грунт ниже уровня промерзания. В любом случае глубина не может быть меньше 1 метра. Ширина ямы по диаметру больше столба на 10 см. Для кирпичных столбов глубина фундамента также может быть не менее 1 м.
Столбы установлены и засыпаны щебнем. Важно, чтобы установка была перпендикулярной. и ожидайте высыхания. Столбы должны простоять в залитом цементе не менее недели.
Если у нас забор деревянный, а столбы кирпичные или бетонные, нужно прикрепить деревянные бруски. К ним будут прикручиваться петли и упираться имитирующий элемент.

Установка колонки

Изготовление и установка деревянных ворот

Конструкция каркаса деревянных ворот состоит из:

трубы металлические профилированные;
деревянных брусков.

Процесс проходит в несколько этапов.

Для изготовления деревянного каркаса подойдет брус 40 см.Форма может быть сделана прямоугольной или напоминающей букву З. На турниках делаются выемки от 50 до 100 мм. Затем выполните углубления в вертикальных планках. При прикладывании бруса к столбу места крепления петель должны совпадать. Далее сбиваем предварительно обработанные. Для этого бруски выкладываются на ровной чистой поверхности в одной плоскости. Деревянные балки соединяются при помощи металлических пластин. Крепление производится саморезами. Чтобы укрепить каркас будущего изделия, его дополняют уголками.
На подготовленную конструкцию продольно или поперечно наложить швы. Их высота и форма зависят от размера и формы ворот. Крепление также осуществляется с помощью саморезов. Теперь несколько раз покрасьте или покройте изделие лаком. Каждый новый слой наносится на ранее высохший предыдущий.
Следующий этап работы — застегивание петель. Петли калитки должны быть надежными, чтобы выдерживать вес и дополнительные нагрузки, такие как сильный ветер. Купите мощные декорированные петли.Также можно подобрать к ним ручку, выдержав один стиль . При навешивании нельзя забывать о техническом зазоре под воротами. Он должен быть не менее 10 см. Это предотвратит промерзание снега зимой.
Калитки для забора комплектуются врезным или накладным замком, запираются изнутри и снаружи. Устанавливается на вертикальной части рамы. Для этого определяют точное место установки, размечают его на балке. Делают паз, накладывают замок и фиксируют места креплений.Важно правильно определить и просверлить точку впадины под личинку замка в столбе или бруске. Туда нужно установить крепежную пластину. Разметьте и проделайте в воротах отверстие для шатуна. Закончив с отверстиями, ставят и фиксируют замок. Проверить его работу.

Как видите, сделать калитку в забор из дерева своими руками несложно.

Изготовление и установка ворот из профнастила

Металлические заборные ворота изготовить тоже несложно.Описанный процесс установки колонки также подходит для этого варианта. С той разницей, что для таких ворот меньше всего подходят деревянные столбы. Оптимальная ширина ворот в сделанном заборе также составляет 1 м. Если высота планируемого изделия превышает 2 м, придется усилить каркас.

Для изготовления каркасной основы берется профилированная труба сечением 0,6 на 3 см. Но лучше использовать трубу диаметром не менее 0,4 см. Это значительно упростит последующий монтаж врезного замка.Тщательно продумайте размеры и отмерьте необходимые детали. Нарезка производится под углом 45 градусов. В этом случае сварной шов будет менее заметен. Углы каркаса можно усилить треугольными накладками. Перед сваркой все размеры еще раз тщательно проверяются. Для того чтобы сделать ворота своими руками, следует учесть, что сварка выполняется по специальному контуру. Он состоит из листа толстой фанеры и зажимов, которыми металлические элементы будут прижиматься при сварке.Это не даст металлу деформироваться. Снимите фиксаторы после полного остывания швов. Потом их убирают.
Чтобы изделие не было снято с петель после установки с целью несанкционированного проникновения, петли устанавливаются методом навстречу друг другу. Свариваются швами 1–2 см. Расстояние от верхнего и нижнего краев калитки до петель 20–30 см. Если вы хотите правильно сделать калитку в заборе, не забывайте об этом.
Если размер трубы для каркаса 0,4 на 4 см, идеально подойдет узкопрофильный врезной замок. Далее размечаем расположение прорези для корпуса замка, полости для сердечника и крепления ручки. Шлифовщик прорезает линии вдоль длинной стороны замка. На коротких сторонах проделываются отверстия. Довести до точных размеров напильником. Полости под сердечник выполнены с фрезой. Проделываются отверстия под саморезы. Установите замок.
Рама устанавливается в проем вертикально, снизу фиксируя деревянным бруском.На столбе точно и точно определите расположение второй половинки петель. Высота от нижнего края изделия до пола не менее 10 см. Петли «зацепляются» временным швом, дверца навешивается и проверяется правильность крепления. Если калитка в заборе исправна, накладывают капитальные швы, которые тщательно зачищаются. После этого конструкция окрашивается не менее 2 раз. Чтобы установить место для перекладины на шесте, ее мажут мелом и закрывают замок.Приемный блок устанавливается в отмеченном месте.
Последний этап — установка профильного листа. Крепится саморезами для кровли горизонтально через волну, а вертикально — в поперечные балки. Края желательно закрыть декоративными полосами. Устанавливается ручка, фиксируется на замке.

Возможные ошибки установки

Измерения и расчеты выполняются неправильно.
Ворота плохо закрываются и открываются, что говорит об отсутствии строгой вертикали установленных столбов.
Колонны плохо зацементированы или время затвердевания цемента не выдерживается полностью. В этом случае конструкция быстро становится рыхлой.
Неустроенные технологические пробелы. Изделие расположено слишком близко к столбам или остаются большие зазоры.
Перпендикулярность крепления рамы нарушена. Явное искажение дизайна.
Швы плохо зачищены. Изделие выглядит неаккуратно.
Рама ворот нестандартных размеров не армируется. Это приведет к быстрому выходу конструкции из строя.
Замок установлен неправильно, что затрудняет работу.

Компания «Московские Заборы» предоставляет услуги по установке распашных ворот в Москве и Московской области. Окончательная цена работы рассчитывается по лучшим тарифам в регионе.

Ворота современного типа выполняют несколько основных функций: устройство удобного прохода на участок или двор и украшение экстерьера. Эти конструкции должны быть прочными, надежными и в то же время точными. Ворота для забора могут быть из профнастила, сетки, стального листа и профильных труб (штакетника).У каждого материала есть свои достоинства и недостатки, поэтому изготовление и монтаж изделия лучше доверить профессионалам.

Калитки, каркас которых изготовлен из профтрубы 40х20х2, колонн 80х80х3. При необходимости выполним верхнюю и нижнюю завязки. Петли 25х120 мм.

Заказать калитку

Каркас из профтрубы 40х20х2, столбы 60х60х2, по желанию стяжка верхняя и нижняя. Петли 25х120 мм.

Заказать калитку

Рама из профтрубы 40х20х1.5, внутри с зазором 15 см, профтруба 20х20х2, столбики 80х80х3, петли 25х120 мм, стяжка верхняя, ручки деревянные, есть фиксирующая защелка. Стяжку до калитки выполним, используя под сварку трубу 40х20.

Заказать калитку

Комплектация и виды установки распашных ворот

По типу установки можно выделить следующие варианты: открывание во двор или со стороны улицы, накладное, встроенное.Распашные ворота имеют довольно стандартную конфигурацию:

Основа конструкции — рама. Как правило, это каркас, угловые и соединительные профили, штапик;
рама с присадочным материалом. Алюминиевые профили, панели, сетка и сам профнастил могут выступать в качестве основного полотна для ворот забора из профнастила;
аксессуары для монтажа распашной конструкции — петли, упоры, опорные стойки для ворот и др.

Заборы и ворота из профлиста пользуются большим спросом в загородных домах и коттеджах.Они дешевле и долговечнее.

Забор калитка: какого размера?

Обязательных требований по размерам ворот из профлиста нет, но при выборе следует руководствоваться следующими рекомендациями:

Ширина ограждения калитки не должна превышать 1 метр. Проем такой ширины позволяет легко переносить любой крупногабаритный багаж, мебель. При высоких значениях петли быстро изнашиваются, что приводит к перекосу полотна;
высота должна быть не более 2 метров.Если забор вокруг участка имеет большую высоту, то над воротами можно установить ригели из профиля.

Конечно, забор из профнастила более 2 метров нужен, если в доме живут очень высокие люди — от 190 см и выше. В этом случае нужно установить довольно мощные петли.

Распашные ворота: основные преимущества

высококачественная продукция.Калитка изготовлена из качественного стального проката, поверхность покрыта антикоррозийными составами и полимерными красками;
простота обслуживания. Калитки из профлиста или профтрубы не требуют сложного ухода в процессе эксплуатации. Владельцу достаточно протирать полотно от пыли и раз в месяц мыть его водой из шланга;
антивандальная защита. Распашные ворота выдерживают значительные механические нагрузки, удары и воздействие окружающей среды;
удобная установка.Ворота быстро и легко устанавливаются в течение нескольких часов с помощью профессиональной команды;
долговечность. Качественные материалы и защита от погодных факторов продлевают срок службы ворот без ремонта до 40-50 лет.

Если Вам необходима качественная и недорогая калитка для забора из профнастила, сетки или профилированной трубы, обращайтесь в нашу компанию Moscow Fences. Установим изделие под ключ в кратчайшие сроки!

Примеров работ:

Вставьте объект и получите искусную копию

Иногда — никогда не бывает достаточно — в новом искусстве есть волшебство.Вы найдете сладкий, грубый снимок этого, по крайней мере, до 10 вечера, в Leo Koenig в Челси, где находится венский коллектив Gelitin. За последнюю неделю группа превратила галерею в общительную, непристойную, непристойную версию мастерской Санты, работающую на всю ночь, выкачивая бесплатное искусство по запросу и превращая образ нью-йоркского арт-мира, забитого деньгами и предметами. на его голову.

Сам гелитин все время оставался невидимым. Во время посещения Кенига по адресу 545 West 23rd Street вы увидите запечатанный, занимающий много места деревянный ящик размером с небольшой дом или мейнфрейм-компьютер до 1970-х годов.Имеет два расширения; один как шкаф, другой как сундук с верхней загрузкой. Вам предлагается поместить предмет, любой предмет, в сундук. Закройте люк. Загорится желтый свет. Вы слышите скользящий звук и лязг. Ваш предмет временно исчез в большой коробке, как и десятки других, включая бумажники, фотографии, специально сделанные предметы (художники привезли свои работы) и, что примечательно, двухлетнего ребенка. (Дочь другого художника Koenig, Эрика Паркера, провела несколько часов в коробке, восхищенная, но уважительно помянув о своем опыте — команда Gelitin поклялась ее хранить в секрете.)

Присаживайтесь. В конце концов — ожидание может составлять от нескольких минут до более часа — на другом добавочном номере загорается свет. Откройте дверь, и вы обнаружите, что к вашему объекту присоединяется совершенно новый, сделанный вручную «дубликат» или, по крайней мере, что-то более или менее похожее на оригинал. Оба предмета вызовут восхищенные отклики у людей, ожидающих своей очереди. И всегда есть люди; Шоу породило активное сообщество с общими интересами. Когда ох и аа утихнут, вы можете забрать свое новое искусство домой.

Как и искусство, вся сцена кажется чрезвычайно непринужденной, хотя для эльфов внутри машины это может быть другая история. Их шесть: четыре члена коллектива Gelitin — Али Янка, Флориан Райтер, Тобиас Урбан и Вольфганг Гантнер — вместе с художницей из Майами Наоми Фишер и психиатром по имени Габриэль, фамилия неизвестна, который предположительно здесь держать рабочую силу на ровном месте.

Калитка не работает Закон

29,1 Калитка спущена

29.1.1 Калитка опускается, если скоба полностью снята с верхушки пней или пень выбит из земли,

29.1.1.1 по мячу,

29.1.1.2 за ударную биту, если она держится, или за любую часть биты, которую он держит,

29.1.1.3 только для целей настоящего Закона ударной битой, не находящейся в руке, или любой ее частью, которая отсоединилась,

29.1.1.4 из-за того, что нападающий или какая-либо часть его / ее одежды или снаряжения отделились от его / ее личности,

29.1.1.5 полевым игроком его / ее рукой или рукой, при условии, что мяч находится в руке или руках, используемых таким образом, или в руке используемой руки.

29.1.1.6 Калитка также опускается, если полевой игрок ударяет или вытаскивает пень из земли, как в пункте 29.1.1.5.

29.1.2 Нарушение залога, временное или нет, не означает его полное удаление с верхней части пней, но если залог падает между двумя пнями, это считается полным удалением.

29,2 Один залог

Если одна скоба снята, ее должно быть достаточно для опускания калитки, чтобы удалить оставшуюся скобу или ударить или вытащить любую из трех пней из земли любым из способов, указанных в 29.1.

29,3 Переделка калитки

Если калитка сломана или опущена, когда мяч находится в игре, она не может быть восстановлена судьей до тех пор, пока мяч не станет мертвым. См. Правило 20 (Мертвый мяч). Однако любой полевой игрок может, пока мяч находится в игре,

заменить залог или поручни поверх пней.
вложил один или несколько пней в землю на том месте, где изначально стояла калитка.

29.4 Выдача дужек

Если судьи согласились отказаться от залога в соответствии с Правилом 8.5 (Отказ от залога), то решение о том, была ли поставлена калитка, принадлежит соответствующему арбитру.

29.4.1 После решения играть без поручней калитка была поставлена, если соответствующий судья убедился, что калитка была поражена мячом, битой нападающего, человеком или предметами его / ее одежды или оборудование, как описано в 29.1.1.2, 29.1.1.3 или 29.1.1.4, или полевым игроком в порядке, описанном в 29.1.1.5.

29.4.2 Если калитка уже сломана или опущена, 29.4.1 применяется к любому пню или пням, остающимся в земле. Любой полевой игрок может заменить пень или пни в соответствии с п. 29.3, чтобы иметь возможность опустить калитку.

© Крикетный клуб Мэрилебон, 2017

как сделать и установить самому

Присущий каждому из нас инстинкт проявляется в стремлении защитить свой дом от опасности.Заборы, ворота и калитки — важнейший элемент защиты. Но человеку не чуждо и желание окружать себя красивыми вещами. Неудивительно, что современные элементы ограждений помимо своего прямого назначения выступают еще и в качестве декоративного оформления участка. Ворота из профнастила, монтируемые своими руками, — один из наиболее приемлемых вариантов для создания надежных и эстетически привлекательных конструкций, способных украсить парадную зону участка.

Забор и ворота из профнастила: видео мастер-класс

Перед тем, как заняться воротами, предлагаем понять, в чем преимущества профнастила перед другими не менее популярными строительными материалами для изготовления стеновых перекрытий.

Основными преимуществами профнастила являются:

Отличные качественные характеристики. Материалы изготовления — это специализированные полотна, покрытые несколькими слоями защиты: антикоррозийной, а затем с внешней стороны полимером, и внутренним лаком.
Простота и удобство установки. Этот материал идеально подходит для отделки заборов и ворот. Конструкция из легких и в то же время прочных металлических плит возводится всего за два-три дня, что, в свою очередь, ускоряет и удешевляет строительство.Возведенные ворота и заборы из профнастила выглядят насквозь солидно.
Эстетическая привлекательность. Волнистые изогнутые металлические пластины могут иметь самые разные оттенки. Использование цветного полимерного покрытия при окрашивании листов профнастила дает возможность подобрать изделие желаемого цвета, чтобы ворота, дополняющие ансамбль, гармонировали с другими строительными конструкциями на участке.
Длительный срок службы. Срок службы конструкции, укомплектованной профнастилом, может достигать более 50 лет.

Благодаря многоступенчатой обработке материал обладает высокой коррозионной стойкостью и способностью сохранять свою эстетическую привлекательность даже под воздействием ультрафиолета и погодных условий.

Шаг 1 — выбор лучшего размера

Планируя сделать в заборе ворота, важно определиться с габаритами конструкции. Оптимальная ширина ворот — не более 1 метра, высота — не более 2 метров.

Правильный расчет поможет предотвратить проблемы, связанные с преждевременным износом петель и конструкции замка, а также неудобства, возникающие в процессе эксплуатации при открытии широкого листа полотна.

Желая создать более габаритную конструкцию, следует учитывать тот момент, что увеличение веса створки может привести к ускоренному износу замков и петель полотна.

При изготовлении ворот высотой более двух метров в рамную конструкцию желательно дополнить верх и вставить перекладину. Это позволит подготовить сплошной лист, который не только закроет пространство над воротами, но и снизит нагрузку на опорный столб.

Этап №2 — строительство опорных стоек

Чтобы изготовить прочные ворота из стального листа, которые исправно прослужат следующие несколько десятилетий, вам необходимо соорудить для них подставку.В качестве опорных столбов могут выступать металлические трубы или столбы из камня или кирпича. При установке стеллажей важно следить за отклонениями от вертикального положения, которые могут привести к перекосу и неисправности готового изделия.

Предотвратить провисание опоры стойки поможет конструкция фундамента. Закладка 1-1,5 метра

В яме, выкопанной под фундамент вертикально до уровня стойки, смонтирована и залита раствором мелкого щебня, песка и цемента.В течение следующих 7-10 дней бетон «приходит» и застывает.

Шаг 3 — изготовление рамы

Самый простой каркас изготовлен из стальной профилированной трубы сечением 60 × 30. Для того, чтобы разрезать детали и сварить ворота, понадобятся сварщик и угловая шлифовальная машина. Перед тем как разрезать трубы на заготовке, важно очистить их от ржавчины и окалины с помощью установленной на болгарке проволочной щетки. После этого поверхность трубы необходимо обезжирить растворителем, загрунтовать ингибитором ржавчины.

При установке необходимо учитывать время, в течение которого расстояние между дверным полотном и пешеходной дорожкой с покрытием или тротуаром должно быть не менее 100 мм.

Обратите внимание! Рабочий зазор необходим для нормального функционирования конструкции даже при скоплении льда зимой.

Определившись с размерами ворот, приступить к изготовлению каркаса. Для этого на профиле на трубе необходимо разметить размеры листа и разрезать их болгаркой под углом 45 градусов. Создание такой фаски улучшит качество сварного шва, сделав его практически незаметным.

Для расстановки ворот потребуются две продольные части по 1,75-1,9 м и 2-3 поперечные части по 0,9-1 м. Детали привариваются друг к другу 2-3 см прихватками по периметру с промежутками 20-30 см. Продольные и поперечные трубы, в том числе центральная поперечная труба, должны располагаться перпендикулярно друг другу.Расстояние между всеми горизонтальными элементами также должно быть одинаковым. Это не только придаст дополнительную жесткость, но и сделает ее более привлекательной.

Для повышения прочности конструкции проложить диагональные элементы из верхнего угла крыльца в нижний угол, чтобы повесить стеллаж

Для увеличения прочности ворота также можно внутри рамы нести раму меньшего размера из тех же трубок размером 20 х 40 мм. Предотвратить деформацию рамы в процессе сварки от перегрева путем выполнения прихватки в шахматном порядке.После того, как сварили каркас ворот, приступаем к установке дополнительных элементов — навесов, пластин для крепления замка и внешней ручки.

Треугольные «косынки» из стальной пластины, приваренные к соединенным между собой деталям, улучшат прочностные характеристики всей конструкции.

Наглядное видео-руководство для начинающих, как приготовить калитку:

Шаг №4 — установка калитки

После завершения сварочных работ необходимо произвести зачистку сварных швов, грунтование места повреждения и покраску каркаса.

Профнастил легко крепится к каркасу шурупами или заклепками. Расстояние между креплениями зависит от предпочтений хозяина: крепить можно каждую волну листа, а можно и через одну. Переплет — это единственный лист для привязки к середине рамы седла.

Для установки ворот могут использоваться как традиционные металлические петли, так и новомодные полимерные завесы. Если в качестве стеллажа используются металлические столбы, шторы привариваются непосредственно к ним. К кирпичным или каменным стойкам петли прикрепляют сваркой к профилю трубы, закрепляют анкерами или дюбелями на опоре.Ворота можно повесить на подставку и проверить, чтобы увидеть этот замок.

Чтобы калитка не открывалась с двух сторон, на противоположной стойке приваривается ограничитель со стороны площадки. Фальшивые планки также закроют зазоры между стойками ворот и покраской.

Связанные с контентом

% PDF-1.6 % 1 0 объект > эндобдж 2 0 obj > поток конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 5 0 obj > поток h ޤ Wn6} W * lF * ݤ_ Mh% W7ΐ — + — «@ Pp̙38 ٛ f ‘r #>’ i42n% 5ly = [{8H_’xLVvof-yF ~ n424’W; + ڼ 4 ^ F; yy, ICk_bci ^ g / _n ~ JR6UU! Xˊ [Qo & kY64 ‘,% PrjZ ڷ M, 7Aj.O / u6z + EWvJ1? 2hrÆu> ɭ9T) Ft + q, eU] E 1 @ j ߿% qx) w / 1ǍwȈO? ‘B 4? H ֧

Глоссарий продукта — CA: Alliance Door Products

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Компоненты хранятся вместе в течение дня или более перед укладкой, чтобы их влажность могла выровняться.

АКТИВНАЯ ДВЕРЬ ИЛИ ПАНЕЛЬ:

Первая рабочая дверь из пары дверей.

ОСУШЕНИЕ ВОЗДУХА:

Пиломатериалы укладываются поперечными рейками для обеспечения свободной циркуляции воздуха и естественного затвердевания сока.Обычно для завершения все еще требуется сушка в печи.

ЯКОРНАЯ ПЕТЛЯ:

Петля для тяжелых условий эксплуатации, которая устанавливается в верхнем углу двери, L-образной формы, входит в стойку и верхнюю направляющую двери.

КОЛЬЦО ГОДОВОГО РОСТА:

Кольцо на поперечном срезе бревна или куска дерева, вызванное контрастированием весеннего и летнего дерева и обозначающее рост дерева за один год.

ПРИМЕНЯЕМАЯ ФОРМОВКА:

№

Накладывается на поверхность двери с помощью гвоздей или клея, или и того, и другого для формирования декоративных узоров.Lynden Door обычно использует Z-образный бусин для этой цели и использует этот бусинку из красного дуба.

АРХИТЕКТУРНАЯ УРОВЕНЬ:

Наивысший сорт изготовленных, склеенных и отшлифованных дверей, когда используются сердцевины из ДСП, клепки или пиломатериалов. Поставляется с пожизненной гарантией с возможностью повторного подвешивания и повторной отделки. Lynden Door, Inc. обозначает эти двери как серию LD.

АРХИТРАВ:

Группа молдингов над дверью или другим проемом и с обеих сторон.

АСТРАГАЛ:

Небольшая лепнина, гладкая или с орнаментом, обычно плоская или Т-образная, прикрепляемая к стыковочному краю одной створки, чтобы заполнить промежуток между ними, скрывая стык встречи пары дверей. Кромка без астрагала должна быть сначала закрыта, чтобы обеспечить надлежащее закрытие. Они также могут обеспечивать защиту от атмосферных воздействий, сводя к минимуму прохождение света или звука между дверями или препятствуя прохождению дыма или пламени во время пожара.

ОБРАБОТАННЫЙ Шпон:

Тонкий слой древесины, пропиленный как при полукруглости, за исключением того, что сторона коры обращена внутрь к центру станка.Эти виниры отличаются усиленным полосатым рисунком и включением заболони по краям.

БАЛАНСОВЫЙ МАТЧ:

Перед обрезкой каждый кусок шпона на лицевой стороне имеет одинаковую ширину. Это дает симметричный вид, но снижает выход шпона.

ШАРНИР ПОДШИПНИКА:

Петля для тяжелых условий эксплуатации с шарикоподшипниками для легкого поворота двери.

БАНАН:

Иногда во время обрезки дверь в калибровочной машине перемещается.Если он переместится из стороны в сторону и обратно, он примет форму «банана». Это легче всего увидеть, сложив две двери вместе и проверив, встречаются ли они по всему краю, затем переверните одну дверь и проверьте еще раз. Если они банановые, они будут казаться плотными с одной стороны, а с другой стороны между ними будет выпуклый зазор. При измерении угла до угла эти двери кажутся квадратными.

ЦИРНИЛЬНЫЙ ПОЛЮС:

Эффект в соответствии с книжным соответствием шпона, возникающий из-за того, что плотные и свободные стороны шпона имеют разные светоотражения после обработки.Это связано с разной степенью впитывания отделки на разных сторонах.

КАРМАННЫЙ КАРМАН:

Небольшой участок коры, вокруг которого выросла обычная древесина. Карманы коры выглядят как темные полосы на радиальных поверхностях и как закругленные участки на тангенциальных поверхностях.

ШИРИНА:

Специальная планка для удержания стекла в дверном проеме. Также называется Стоп.

BEVEL:

Край двери обрезан под углом, отличным от 90 °.Фаска 3 ° является наиболее распространенной. Это снижает вероятность трения двери о косяк, поскольку ширина по лицевой стороне широкой стороны двери равна диагонали от края широкой стороны до противоположного края узкой стороны двери. У большинства дверей теперь есть скосы на обоих краях двери, создающие широкую и узкую сторону, а не параллелограмм. Это перемещает точку поворота от грани косяка.

BIFOLD ДВЕРЬ:

Обычно используется для закрытия шкафа, это на самом деле две половины двери, которая была разделена по длине, а затем навешена на петлях и подвешена на направляющей с соответствующей фурнитурой, чтобы она могла складываться вместе при открытии и складываться, чтобы закрыть проем.

ГЛАЗ ПТИЦЫ:

Декоративный элемент, в основном из клена. Это искажение расположения волокон выглядит как серия маленьких концентрических кругов, похожих на птичий глаз. Считается, что чем больше этих кругов, тем «тяжелее» птичий глаз.

БЛОК ШЛИФОВКА:

Шлифование дверей наждачной бумагой, обернутой поверх больших плоских деревянных блоков, для удаления следов трения и мелких царапин и придания ровной поверхности перед отделкой.

БЛОКИРОВКА:

В сердцевину двери добавлен специальный материал для определенных функций.Примерами являются минеральные блоки для фурнитуры противопожарных дверей и блоки с крючками для халатов в полых жилых дверях.

СИНИЙ ПЯТЕНЬ:

Пятно или изменение цвета, вызванные химическим воздействием, вызванным контактом железа режущего ножа с дубильной кислотой в древесине. Особенно это заметно в дубовой фанере.

СВЯЗАННЫЕ И ШЛИФОВАННЫЕ:

Стойки и направляющие приклеиваются к сердцевине перед шлифовкой всей сборки до однородной толщины перед нанесением поверхностей.

ЗАБРОНИРОВАТЬ:

Самый распространенный шпон спички. Каждый второй кусок шпона переворачивается, поэтому соседние части открываются, как страницы книги. Зерна совпадают и создают зеркальное изображение на стыке. Используется в винирах Rotary, Plain Slice, Quarter Slice и Rift Cut.

РАЗМЕР КНИГИ:

Полная высота и ширина двери до предварительной установки.

НИЖНЕЕ УПЛОТНЕНИЕ:

Материал или устройство, обеспечивающее непроницаемое для атмосферных воздействий уплотнение между нижней частью дверного полотна (-ей) и порогом.

КИРПИЧНАЯ ФОРМА:

Наружный кожух дверной коробки, изначально предназначенный для установки в кирпичных или каменных стенах.

КОРИЧНЕВЫЙ ПЯТЕНЬ:

Темный, часто шоколадно-коричневый цвет обесцвечивания, обнаруживаемый в заболони некоторых хвойных пород древесины, хранившихся при неблагоприятных условиях выдержки. Это вызвано грибком.

НОС БЫКА:

Закругленный угол или край, используемый в местах, где возникают острые углы, можно повредить.Большинство упоров на дверных косяках имеют бычий нос.

ПУЛЕСТОЙКОСТЬ:

Двери, устойчивые к проникновению пуль. Дверные сердечники содержат некоторый материал (например, стекловолокно) различной толщины для получения оценок устойчивости к пулям, выпущенным из стрелкового оружия и винтовок с большой мощностью.

BURL:

Завихрение, скручивание или деформация волокон древесины, которые обычно возникают около сучка или промежности. Кап часто ассоциируется с резким изменением цвета и / или скоплением бутонов.Бёрлы варьируются в размерах от очень маленьких до нескольких футов в поперечнике.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ:

Соединение, образованное соединенными вместе квадратными краевыми поверхностями (торцами, кромками, гранями); стык торцевой, стык краевой.

ПЕТЛЯ БАБОЧКА:

Специальная петля, которая с одной стороны входит внутрь другой, поэтому ее толщина уменьшается. Эта петля используется Lynden Door для сборки двойных шарниров. Это уменьшает зазор между панелями, не требуя долбления. За исключением шарнирных суставов, петля не видна ни с одной стороны, когда двойная створка закрыта, что делает ее идеальной для разделения комнаты.

БАЙПАСНАЯ ДВЕРЬ:

Обычно используется для закрытия шкафа, это на самом деле две двери, которые подвешены к направляющей, так что каждая скользит вперед и назад, одна перед другой, так что вы можете получить доступ к любой стороне шкафа, сдвинув дверь перед ней. сторону на другую сторону.

КОЖУХ:

Накладка на дверной косяк / рама, скрывающая стык между дверной коробкой и стеной.

ПРИГНЕТЕНИЕ:

Наполнитель, используемый для герметизации отверстий, который используется для плотного удержания стекла внутри бортика дверного проема.

ЦЕНТР МАТЧ:

На каждой лицевой стороне имеется четное количество кусков шпона одинаковой ширины, что обеспечивает симметричный вид с соединением в центре панели. Эта подгонка снижает выход шпона.

КЕРАМИЧЕСКОЕ СТЕКЛО:

Специальное стекло, которое более устойчиво к разрушению, чем стандартное стекло, в условиях высоких температур. Его можно использовать для отверстий большего размера, чем стандартное проволочное стекло в противопожарных дверях. Он доступен в различной толщине и типах для различных требований к размеру и номинальным характеристикам.Обычно это указывается по торговой марке, например FireLite, Pyrostop или SuperLite.

МЕЛ:

Фрезы для шпона используют мел различных цветов, чтобы выделить дефекты для ремонта или для идентификации. Мел используется потому, что он не впитывается древесиной и поэтому может быть полностью отшлифован.

ФАРМА:

Скошенный угол.

ЧАТ:

Линии на лицевой поверхности под прямым углом к волокну, создающие видимость гофров из-за плохой настройки шлифовальных головок.Это легко увидеть на материалах, которые были строганы, но не отшлифованы.

ПРОВЕРКИ:

Маленькие прорези, идущие параллельно волокну древесины, вызванные напряжениями при сушке древесины. Дерево сохнет слишком быстро, из-за чего влага остается внутри, а снаружи сохнет. По мере усадки снаружи он трескается из-за того, что внутренняя часть все еще набухает от влаги.

ЧИСТАЯ ОТДЕЛКА:

Прозрачная накладная отделка.

ЧИСТЫЙ Пиломатериал:

Древесина без пятен или дефектов.

Доводчик:

Устройство, предназначенное для автоматического закрытия двери после ее открытия. Он требуется для всех противопожарных дверей и может быть нанесен на поверхность или скрыт.

В ГРУППЕ:

Когда дефекты, описанные в правилах классификации, достаточно многочисленны и расположены достаточно близко друг к другу, чтобы сосредоточиться в одной области, они «группируются».

ГРЕБЕНЬ ЗЕРНА:

Зерно в пиломатериалах четвертичных

СОВМЕСТИМЫЙ КРАЙ:

При связывании дверных стоек с внешним видом фасада край может быть не того же вида, что и лицевая сторона, но по общему цвету, текстуре, характеру и контрасту он будет аналогичен лицевой стороне.Сокращенно CVE (совместимая вертикальная кромка) или CES (совместимая кромочная планка).

КОМПОЗИТНАЯ БЛОКИРОВКА:

Специальный огнестойкий материал, используемый для усиления сердечника в дверях с минеральным сердечником для установки или применения специальной фурнитуры. Включает блоки с замком или заподлицо, широкие стойки или дополнительные направляющие.

ПЕТЛЯ НЕПРЕРЫВНАЯ:

Петля, которая проходит по всей длине двери. Также называемые петлями для фортепиано, они обычно устанавливаются на поверхность двери и рамы.

НЕПРЕРЫВНЫЙ МАТЧ:

Каждый кусок шпона проходит от верха транца до низа двери, обеспечивая совпадение в стыке. Обеспечивает оптимальное использование шпона, но ограничивается доступной длиной шпона.

ПОПЕРЕЧНАЯ:

Центральный слой лицевой стороны трехслойной фанеры или сердечник между сердечником и лицевой стороной 5-слойной строительной двери.

ПОПЕРЕЧНОЙ:

Неровность волокон, напоминающая впадину волокон, идущую под прямым или почти прямым углом к длине фанеры.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕРЫВ:

Разделение или разрыв ячеек древесины по всей структуре. Такие разрывы могут быть вызваны внутренними деформациями в результате неравномерной продольной усадки или внешними силами.

ДРЕВЕСИНА ПОПЕРЕЧНАЯ:

Древесина, волокна которой отклоняются от линии, параллельной сторонам детали. Поперечное зерно может быть диагональным или спиральным, либо их комбинацией.

ДРЕВЕСИНА КУЛИНАРНАЯ:

Древесина, волокна которой деформированы и выглядят загнутыми, как в древесине «с высоты птичьего полета».Участки с фигурными зернами могут иметь диаметр до нескольких дюймов.

БЛОК ЦИЛИНДРОВ:

Стандартный замок в двери. Также называется подготовкой 161. Это может иметь или не иметь замок с одной стороны, в зависимости от использования.

ДАДО:

Прямоугольный паз, прорезанный специальной пилой или фрезером.

БОЛТ:

Второй замок, отдельный от дверной ручки, обычно расположенный на 6–12 дюймов выше цилиндрового замка.Обычно состоит из ключевого замка снаружи и поворотного внутри. Обычно это используется во внешних приложениях.

РАСПАД:

Разложение древесного вещества грибами.

РАССТОЯНИЕ:

Отслоение слоев древесины или других материалов из-за разрушения клеевого соединения.

ОКРАСКИ:

Пятна на древесных веществах. Некоторые распространенные пятна на шпоне — это пятна от сока, синие пятна и пятна от химического воздействия клея на древесину.

ДВЕРНАЯ СИСТЕМА:

Узел, включающий раму, дверное полотно (и), боковую планку (и), уплотнитель, порог, петли, замки и другое оборудование, которое при установке образует барьер для элементов, а также для входа и выхода из здания. .

ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ:

Дверь со специальными петлями, которая может распахиваться в обе стороны. Иногда они бывают маленькими и называются дверцами кафе. Полноразмерные двери часто имеют закругленную внешнюю кромку, чтобы при открытии они не терлись о косяк.Эти двери часто используются в ресторанах между кухней и обеденной зоной, позволяя персоналу проталкиваться через двери с любой стороны.

ДВОЙНОЙ ЭГРЕССИВ:

Это тип дверной пары, в которой обе двери имеют одинаковый поворот. Обычный метод подвешивания позволяет человеку, идущему по правой стороне коридора, толкнуть дверь, независимо от того, в каком направлении он идет.

ДОЗЫ:

Форма гниения, характеризующаяся тусклым безжизненным видом древесины, сопровождающимся недостаточной прочностью и размягчением древесной массы.

СУХАЯ РОТ:

Гниль, вызываемая некоторыми грибами, которые специально приспособлены к удовлетворению собственных потребностей во влажности. Грибки всегда начинают расти во влажной древесине, но позже распространяются на сухую древесину из-за развития специальных водопроводящих органов.

НАВЕС:

Материал, например 2 x 4 дюйма или 1 x 6 дюймов, используемый при упаковке дверей для предотвращения прямого контакта с другими поверхностями, которые могут испортить или повредить дверь.

Пылесборник

Часть защелки коробки, закрывающая отверстие и закрывающая косяк.

ГОЛЛАНДСКАЯ ДВЕРЬ:

Дверь, разделенная по горизонтали на две створки. Верхняя створка может открываться независимо от нижней, но открывая нижнюю часть, обычно открывается и верх. Нижняя створка часто оснащается полкой, односторонней или двусторонней.

EASE:

Слегка сбрить или закруглить продольные и горизонтальные кромки дверных обшивок на дверце, чтобы удалить острый угол и предотвратить скалывание лицевой поверхности из-за трения о кромку дверцы.

КРАЯ ПОЛОСА:

Полоса шпона или ламината вдоль внешних краев двух стоек и / или верхней и нижней направляющих, обычно в соответствии с лицевой стороной двери.

КРОМКОЕ ЗЕРНО:

Дерево, обрезанное таким образом, чтобы широкие поверхности располагались примерно под прямым углом к годичным кольцам роста. Пиломатериал считается волокнистой кромкой, если кольца образуют угол от 45 ° до 90 ° с широкой поверхностью куска.

КРАЙНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ:

Стык между двумя деревянными брусками, приклеенный кромкой к кромке в направлении волокон.Большинство дверных шпон из твердых пород дерева теперь изготавливается именно таким способом.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УДАР:

Специальный удар в косяке, при котором часть ударного механизма при получении электрического сигнала открывается, позволяя открыть дверь, даже если замок все еще закрыт.

КОНЕЦ МАТЧА:

Парные куски шпона или дверных поверхностей укладываются встык, чтобы получить зеркальное отображение, создавая впечатление сплошного стыка.

РАВНОВЕСНАЯ ВЛАЖНОСТЬ:

При таком содержании влаги материал не набирает и не теряет влагу, когда он находится в воздухе при данной относительной влажности и температуре.

ВЫХОДНОЕ УСТРОЙСТВО:

Механизм запирания или запирания двери, который предназначен для срабатывания в направлении выхода в аварийной ситуации. Запирающий или фиксирующий механизм срабатывает за счет давления на «паническую» планку касания / нажатия. В случае тестирования и одобрения выходная фурнитура может иметь этикетку с классом огнестойкости, подтверждающую ее пригодность для использования на противопожарных аварийных дверях. Такое оборудование может быть одним из следующих:

Врезной тип: механизм замка врезан в край двери или скрыт внутри двери.

Тип обода: с замковым механизмом, установленным на внутренней стороне двери.

Вертикальный тип стержня: поверхностный или скрытый, имеющий защелки в или наверху и / или внизу двери и активируемый поперечной перекладиной через стержневую связь, проходящую вертикально на или в стойке замка двери.

ЗЕРНО ПЕРА:

Небольшое разделение волокон весенней и летней древесины на поверхностях из шпона.

НОЖКИ:

Термин, используемый для описания небольших деревянных или металлических «кнопок», размещенных в нижнем углу каждой двери, чтобы позволить двери стоять в вертикальном положении без соприкосновения готовых краев двери с полом.

FIDDLEBACK:

Тип фигуры с волнистым видом.Это волнистый вид фанеры с гладкой поверхностью. Он имеет мелкую волнистую текстуру, обычную для платана и клена. Его часто используют для спинки скрипок.

РИСУНОК:

Рисунок, создаваемый на деревянной поверхности годичными кольцами роста, лучами, сучками, отклонениями от естественной текстуры, например переплетенными и волнистыми текстурами, а также неравномерной окраской.

СОЕДИНЕНИЕ ПАЛЬЦА:

Серия сцепляющихся пальцев, прецизионных нарезанных на концах двух деревянных кусков, которые сцепляются вместе и жестко удерживаются на месте с помощью клея.

ПОЖАРНЫЙ РЕЙТИНГ:

Двери, которые были специально изготовлены таким образом, что при установке и испытании в сборе проходят испытания ASTM E-152 «Огнестойкость дверных сборок» и могут быть оценены как огнестойкие в течение 20, 45, 60 или 90 мин.

ХЛОПЬЕ:

Часть луча, как он появляется на разделенной на четыре части поверхности. Слой дуба может быть доминирующим элементом. Также называется Fleck.

ФЛЕКИ:

Пятна или отметины, вызванные неровностями текстуры.

ПРОМЫВКА БОЛТ:

Фурнитура, вставленная в край одной створки дверной пары, которая при активации запирает дверь в косяке или в полу, делая дверь «неактивной». Болты заподлицо часто используются в верхней и нижней парах, обеспечивая «двухточечную фиксацию». Активная дверь обычно запирается в неактивной двери. Пара имеет «трехточечную фиксацию».

ПРОМЫВКА:

Прямой пропил, без шпунта, с поверхностью на уровне прилегающей поверхности.

ПРОМЫВКА:

Ручка или ручка, предназначенная для крепления заподлицо к двери для облегчения открывания и закрывания.

ФЛЕЙТЫ:

В двери продольно прорезаны выемки или канавки для декоративных целей.

ФРАНЦУЗСКАЯ ДВЕРЬ:

Дверь, большая часть центра которой вырезана и заменена стеклом. В двери с перилами и поручнями он обычно состоит из нескольких небольших перегородок. В дверях заподлицо обычно есть единственное стекло почти во весь дверной размер.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ:

Основные отверстия, вырезанные или просверленные в торцах двери, чтобы в них могли поместиться механизмы замка. Сложность функциональных отверстий сильно различается, от самого простого — от одного отверстия для цилиндрического замка до нескольких детализированных отверстий для электронных замков.

ГРУЗИНСКОЕ ПОЛИРОВАННОЕ СТЕКЛО:

Стекло с проволочной сеткой ½ дюйма внутри для дополнительной прочности. Это стекло является минимумом, необходимым для противопожарных дверей.

ОСТЕКЛЕНИЕ:

Процесс установки стекла в дверь, фрамугу или габаритный свет.

КЛАСС:

Качество или классификация пиломатериалов и / или фанеры в зависимости от их пригодности для различных целей.

СОСТАВ:

Описание процесса сортировки древесных материалов по различным категориям для различных целей. Lynden Door повторно классифицирует каждую дверную обшивку, поступающую на наш завод, чтобы убедиться, что она соответствует нашим стандартам.Большинство дверных заводов не используют эту дополнительную оценку.

ЗЕРНО:

Направление, размер, цвет и текстура волокон древесины или шпона.

НАКЛОН ЗЕРНА:

Обозначает угол наклона волокон к краю фанеры или двери.

ЗЕРНОУБОР:

Описывает угол наклона волокон к краю фанеры или двери на участке, простирающемся на 1/8 длины детали, криволинейном участке.

ЗЕЛЕНЫЙ:

Термин, используемый для описания только что распиленной древесины или древесины, которая еще не была высушена.

HAIRLINE:

Тонкая, едва различимая линия на стыке двух деревянных кусков.

ПОЛОВИННАЯ НАРЕЗКА:

Разновидность распиловки вращающегося шпона, при которой сегменты бревна устанавливаются не по центру токарного станка. Полученный разрез немного проходит через годичные кольца роста и показывает измененные характеристики между вращающимся и гладким разрезом.

РУКОВОДСТВО:

Как распахивается дверь.Лучше всего это показано на диаграмме и состоит из четырех элементов: правая рука, левая рука, правый реверс и левый реверс. Правый и левый реверс остаются такими же, пока не будут применены аппаратные средства, а также левый и правый реверс. Аппаратное обеспечение имеет значение.

КАРТОН:

Композитная дверная обшивка, состоящая из слоев волокна, вдавленных в твердую обшивку. Иногда это волокно прессуют в форму, в результате чего формируются дверные панели из панелей.

ДРЕВЕСИНА:

Описание, относящееся к древесине лиственных (ежегодное опадание листьев) и вечнозеленых широколиственных деревьев (двудольные).Этот термин не означает твердость в его обычном смысле, а представляет собой только классификацию. Как правило, древесина широколиственных деревьев тверже и тяжелее, чем древесина хвойных, но есть многочисленные исключения (например, бальза — одна из самых легких и мягких пород древесины, но является твердой породой). Примеры: береза, дуб. , Клен, вишня, тик, орех и красное дерево.

ДЕРЕВЯННАЯ КРОМКА:

Кромка двери из твердой древесины. Это может быть как кромочная лента, так и сплошная рейка.Написано как вертикальная кромка из твердой древесины (HVE) или рейка из твердой древесины (HES).

ЗАГОЛОВОК:

Также называется Head Jamb. Кусок дверной коробки в верхней части двери.

HEARTWOOD:

Неактивный центр дерева обычно отличается от внешней части (заболони) более темным цветом.

ПЕТЛЯ:

Фурнитура, на которой распахивается дверь.

ПОЛЫЙ СЕРДЕЧНИК:

Небольшое неправильное название — это легковесная дверь, в которой большие секции являются полыми.Большинство дверей заподлицо имеют бумажный (крафт) сердечник, состоящий из гофрированной бумаги (картона), который открывается в соты ячеек, чтобы обеспечить поддержку дверной обшивки и придать дверям структурную стабильность.

ШЛАНГ ПОТОКА:

Может быть частью испытания на огнестойкость. По истечении заданного времени горения дверь должна выдерживать давление воды из 3-дюймового пожарного шланга, распыляемого взад и вперед по ней.

ИНТУМЕСЦЕНТНЫЙ:

Специальный огнестойкий материал, который под воздействием тепла разбухает во много раз по сравнению с первоначальным размером и помогает герметизировать закрытый узел противопожарной двери.Доступен в мягком и твердом исполнении (описание характера после набухания), он необходим для всех сборок противопожарных дверей с положительным давлением. Классифицируется как Категория A (скрыто внутри двери) или Категория B (поставляется с дверной коробкой).

НЕВИДИМЫЕ ПЕТЛИ:

Петля, которая полностью скрывается при закрытой двери. С обеих сторон двери не видно суставов. Наиболее известные петли этого типа производятся компанией Soss и часто называются петлями Soss.

JAMB:

Рама, в которой подвешивается дверь, состоящая из двух ножек, стыковой ножки, подготовленной для установки петель, ответной ножки, подготовленной для установки пластины с задвижкой замка и перемычки, верхней секции. Задвижки могут быть плоскими с установленным упором или толщиной 1-1 / 4 дюйма со шпунтом.

СОЕДИНЕНИЕ:

Линия стыка кромок или концов двух соседних листов шпона. Открытый стык означает, что соседние листы не плотно прилегают друг к другу.

KERF:

Пила разрезает материал только частично.На внешних косяках с пропилом есть прорези в косяке, в которые можно вставить уплотнитель. Ширина пропила. Задний пропил — это прорези в задней части куска дерева, которые позволяют изгибать лицевую сторону по дуге без поломки.

ПЛИТА:

Пластина, прикрепляемая к лицевой стороне нижней направляющей двери или бокового света для защиты от истирания или ударных нагрузок.

ПЕЧЬ ОСУШЕННАЯ:

Пиломатериалы сушат в закрытой камере, в которой отвод влаги контролируется искусственным нагревом и обычно относительной влажностью.

ЗНАКИ ДЛЯ НОЖА:

Тонкие линии, появляющиеся на фанере из-за дефекта ножа для резки. Эти линии нельзя отшлифовать.

СИСТЕМА НОКДАУНА:

Обычно сокращается «KD». Механически обработанные двери для жилых помещений объединены с механически обработанными косяками для соответствия в термоусадочной упаковке с петлями. Поставляются в разобранном виде для сборки на строительной площадке.

УЗЕЛ:

Поперечное сечение ветки дерева с волокнами, идущими под прямым углом к куску дерева, в котором они встречаются.
Мертвый или открытый узел — отверстия, в которых выпала часть древесины, из которой был образован узел, или в которых произошла перекрестная проверка, чтобы показать отверстие.

Узел на булавке — небольшой здоровый узел диаметром 1/4 дюйма или менее. Узел на стыке — это небольшой узел, не содержащий темного центра. Узлы на стыке булавками не обнаруживаются на расстоянии 6-8 футов.

Звуковой узел — плотный на лице и фиксированный ростом, чтобы сохранить свое место.

СОПЛА:

Часть петли, видимая при закрытии двери, через которую проходит штифт.

LAP:

Состояние, при котором части шпона расположены так, что одна часть перекрывает другую и не образует гладкого, ровного соединения.

ВЕДУЩАЯ КРАЯ:

Вертикальный край распашной двери, противоположный краю петли

ЛАЙТ:

Любой проем, прорезанный в двери, транце или боковом свете, кроме прорезей в оборудовании. К ним относятся оконные, жалюзийные и смотровые отверстия, и они могут быть только открытыми, открытыми и украшенными бисером или застекленными.

ЗАМОК:

Скрытый блок, примыкающий к стойке в месте, соответствующем местоположению замка, в который должны быть вставлены аппаратные средства.

LOOSE LAY:

Все части дверного каркаса приобретаются предварительно отшлифованными до определенной толщины и доставляются на линию укладки, где детали пропускаются через распределитель клея и укладываются между слоями. В этом процессе кожа приклеивается к деталям и фактически скрепляет дверь. Отдельные части сердечника не склеиваются.

ЗАСЛОНКА:

Вставка с параллельными наклонными сторонами для вентиляции, но не пропускающая свет или обеспечивающая конфиденциальность. Металлические самозакрывающиеся жалюзи, активируемые нагреванием, разрешены в противопожарных дверях с минеральной сердцевиной, но не в противопожарных дверях, рассчитанных на 20 минут, потому что 20 мин. двери также являются дымовыми, а жалюзи не препятствуют прохождению дыма.

ПОДХОДЯЩАЯ КРОМКА:

Кромка двери сделана из того же дерева, что и лицевая сторона. Это может быть кромочная лента или сплошная рейка.Если это полная стойка, она называется соответствующей вертикальной кромкой (MVE) или соответствующей кромкой (MES).

МДФ:

Древесноволокнистая плита средней плотности. Общее название материала, изготовленного в форме панели из лигноцеллюлозных волокон в сочетании с синтетической смолой и скрепленных вместе под действием тепла и давления в горячем прессе с помощью процесса, в котором вся связка создается синтетической смолой. Вырезать и использовать в качестве стоек и направляющих или использовать в листах в качестве дверных поверхностей.

MDO:

Наложение средней плотности — пропитанная термореактивной смолой бумага, наносимая на фанеру для обеспечения оптимальной окрашиваемой поверхности.Используется как дверная набивка.

СТИЛЬ ВСТРЕЧИ:

Вертикальный край двери в паре дверей, примыкающий к другой двери.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОМКА:

Кусок П-образного металла, выступающий за край двери для защиты. Это может быть защита от ударов, как в больницах, где они применяются для защиты от ударов инвалидных колясок или больничных коек, или она может быть частью парного узла противопожарной двери, где она используется вместе с огнестойким астрагалом.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ ВИДЕНИЯ:

Металлический каркас, используемый для установки стекла в огнестойкие двери. Стекло также должно пройти испытание на огнестойкость. Армированное стекло является наиболее распространенным типом, но также используется керамическое стекло.

МИНЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕР:

Огнестойкий материал, изготовленный из смеси гипса, цемента и других минералов, способный выдерживать температуры, достаточные для плавления стекла. Используется Lynden Door в наших дверях на 45, 60 и 90 минут.

МИНЕРАЛЬНАЯ ПОЛОСА:

Оливковые и / или зеленовато-черные полосы, как полагают, обозначают области аномальной концентрации минеральных веществ в березе, клене, гикори и липе.Также называется минеральным пятном.

МИТРА:

Пересечение двух частей молдинга, образующих угол. Этот угол обычно составляет 90o и представляет собой тип соединения, используемого для закругления кромок для вставки в облегченную конструкцию, а также соединение, используемое для соединения кожуха вокруг дверного косяка.

СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ:

Дерево естественно содержит влагу. Неправильная или неравномерная сушка — главная причина деформации деревянных изделий. Содержание влаги — это процент влаги, оставшейся в древесине.Для дверных деталей рекомендуемая влажность 8 — 12%.

ВРЕЗНОЙ ЗАМОК:

Замок, который вставляется в край двери в «карман» с несколькими отверстиями, просверленными на лицевой стороне для прохождения дверных ручек, доступа ключей и т. Д. Этот карман обычно имеет длину 6 дюймов и закрывается лицевой стороной. пластина, которая проходит над карманом на длину 8 дюймов. Это часто называют карманом 86.

МУЛЬЛЬОН:

Вертикальный элемент дверной коробки (косяк), используемый для разделения дверных полотен (или стеклянных панелей в двери) и / или боковых стенок.Стержни — это горизонтальные элементы.

MUNTIN:

Элемент, разделяющий створку или дверь на более мелкие отверстия.

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

Тип испытания на огнестойкость, при котором горячий воздух выходит через верхнюю заднюю часть духовки, отводя тепло от верхней части дверцы. Также называется нейтральным давлением.

НОМЕР 1 КРАЙ:

Пятислойная дверь, в которой только лицевая облицовка проходит через край двери. В сочетании с подходящей кромкой кажется, что шпон оборачивается вокруг двери

НОМЕР 2 КРАЙ:

Пятислойная дверь с двухслойной обшивкой с каждой стороны, выступающей на краю двери.

НОМЕР 3 КРАЙ:

Семислойная дверь с трехслойной обшивкой с каждой стороны, выступающей на краю двери. Это дверь, которую производит Lynden Door.

НОМЕР 4 КРАЯ:

Дверь с кромкой из твердой древесины, приклеенной к стороне двери номер 2 или 3. Эта кромка из твердой древесины видна на лицевой стороне двери и поэтому используется очень редко.

ОТКРЫТЫЕ И БУСИНЫ:

Открытый вырез с бортиком для установки стекла в более позднее время.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕГРУЗКИ:

Устройство, предназначенное для остановки поворота двери под определенным углом (например, 90 °, 110 ° и т. Д.), Чтобы дверь не ударилась о стену, поверхность стола и т. Д. Оно может быть установлено на поверхность или скрыто.

КИСЛОТА КИСЛОТА:

Кристаллическая кислота, которая при смешивании с водой обеспечивает смывку шпона дуба для удаления синевы.

КРАСКА:

Дверная обшивка гладкая и ровная. На нем могут быть ремонтные работы или пятна, если они плотные и твердые и отшлифованы до непрозрачной отделки.

ПАРА:

Две двери висели в едином косяке. Обычно эти двери изготавливаются с парными подобранными дверными панелями. Обычно они обрабатываются таким образом, чтобы одна дверь была «активной» (открывалась и закрывалась больше всего), а одна дверь была «неактивной» (закреплена), которая имеет удар по задвижке замка активной двери. Неактивная дверь обычно фиксируется с помощью устройства выхода верхнего и нижнего стержня или болтов заподлицо.

СОПРЯЖЕННАЯ ПАРА:

Пара дверей с таким же рисунком волокон, как и они, изготовленные из обшивки, изготовленной из одного и того же шпона.

ПАЛУСОЛ:

Жесткий вспучивающийся материал, который обычно ламинируется под деревянными стойками противопожарной двери для достижения положительного давления.

ДОСКА ЧАСТИЦ:

Стандартный тип сердечника в дверях заподлицо с массивным сердечником, изготовленных из очень маленьких деревянных частей, соединенных вместе в пластину.

ШАГ:

Накопление смолы в древесине. Также называется жевательной резинкой.

ШАГОВЫЙ КАРМАН:

Хорошо выраженные отверстия между кольцами годового прироста, содержащие смолу или свидетельства предшествующих скоплений смолы.Также называется «резиновыми карманами».

ШАГОВЫЕ МЕСТА:

Смола или смолистый материал с цветными пятнами, вызванными предшествующим накоплением смолы, иногда обнаруживаемым на поверхности панелей. Также называется пятнами от десен.

ПРОБКА:

Середина бревна, состоящая из сердцевины. Это центр, вокруг которого происходит рост и который не функционирует после стадии саженца.

ШАРНИРНАЯ ПЕТЛЯ:

Специальные петли для тяжелых условий эксплуатации, которые выдерживают больший вес, чем обычные петли.Верхний шарнир отличается от среднего шарнира, который отличается от нижнего шарнира и требует отдельной настройки обработки для каждого

ОБЫЧНАЯ НАРЕЗКА:

Шпон, нарезанный параллельно сердцевине бревна и приблизительно по касательной к годичным кольцам. Обычный строганный шпон можно разрезать на горизонтальном или вертикальном строгальном станке или полукруглым способом на токарном станке. Также называется Flat Sliced, Plain Cut или Flat Cut. Это самый распространенный метод обрезки дорогих виниров.

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛАМИНАТ:

Также известен как P-Lam. Бумага с рисунком или цветом из пластика высокой плотности с различными типами отделки, которую можно использовать в качестве дверной поверхности. Он в основном используется в медицинских учреждениях, так как его легко содержать в чистоте. Также называется декоративным ламинатом высокого давления. Распространенными брендами являются Nevamar, Wilsonart, Formica, Pionite и Arborite.

ПРИЯТНЫЙ МАТЧ:

Лицо, содержащее компоненты, обеспечивающие приятный внешний вид.Зерна не должны совпадать на стыках, но резкие цветовые контрасты недопустимы.

СЛИВА:

Идеально вертикально.

СЛИВА:

Фигурка из красного дерева в промежности.

СЛОВА:

Слои листа фанеры, дверной обшивки или двери. В двери он состоит из количества слоев в каждой обшивке плюс сердцевина. 7-слойная дверь будет состоять из двух трехслойных дверных полотен плюс основной слой.

КАРМАННАЯ ДВЕРЬ:

Дверь, которая была подвешена в раме, которая частично находится в стене, так что, чтобы открыть дверь, вы сдвигаете ее боком в «стенной карман».

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

Тип испытания на огнестойкость, при котором горячие газы выпускаются через верхнюю переднюю часть печи, оказывая внешнее давление на верхнюю часть сборки.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА:

Уменьшение ширины двери для лучшего вхождения в косяк. Стандартный предварительный размер -3/16 дюйма по сравнению с книгой.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДВЕСКА:

Процесс установки двери путем установки петель и фурнитуры в блок косяка перед отправкой на строительную площадку, чтобы можно было установить сразу всю сборку двери / косяка с прикрепленным оборудованием.

ТЯНУТЬ:

Фурнитура, используемая, чтобы тянуть дверь в определенном направлении. Примерами являются ручки двойного сложения, ручки обхода смыва, вставленные в прорези в дверях, и ручки карманов (которые могут иметь какую-либо защелку), врезанные в край двери.

КВАРТАЛЬНАЯ НАРЕЗКА:

Шпон, полученный путем резки в радиальном направлении к сердцевине для получения прямого вертикального рисунка волокон. У некоторых пород, в основном дуба, образуется скат, количество которого не ограничено.

РАББЕТ:

Продольная выемка в кромке двери. Это обычное соединение в дверных и транцевых узлах, а также используется в голландских дверях. Также называется Rebate.

ГОНКА:

Прорезанная канавка или просверленное отверстие в дверце для прохождения электрических проводов для активации электрического оборудования.

РАДИУС КРАЯ:

Закругленная кромка планки или стоек двери для двойного поворота в проемах двустороннего действия.Обе лицевые стороны двери скруглены.

РЕЛЬСЫ:

Верхняя и нижняя поперечины каркаса дверного проема. Также относится к любому другому горизонтальному элементу в ядре.

СЛУЧАЙНОЕ СООТВЕТСТВИЕ:

Неправильное название — фактически означает, что куски шпона на лицевой стороне не совпадают, создавая впечатление склеенных между собой досок.

ЛУЧ:

Нить ткани, проходящая в радиальном направлении поперек волокон.Он ориентирован таким образом, чтобы поверхность была видна пятнами по всей поверхности, разделенной на четыре части.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ:

Отношение количества фактически присутствующего водяного пара к количеству, присутствующему в насыщенной атмосфере при данной температуре, выраженное в процентах. Двери и их комплектующие должны составлять около 8 — 12%.

RIFT CUT:

Параллельный рисунок волокон, полученный резанием под небольшим углом к радиальному, чтобы придать внешний вид, аналогичный резанию четвертины без пятен.Используется только в шпоне дуба.

ЗАЩЕЛКА РОЛИКА:

Небольшой пружинный валик, который вставлен в верхнюю часть двери, который выскакивает для удара, установленного в перемычке косяка, удерживая дверь закрытой от легкого толчка, но который позволяет двери открываться при более сильном толчке.

РОТАЦИОННАЯ РЕЗКА:

В результате этого метода нарезки шпона получается узор из диких волокон. Целое бревно помещается в токарный станок, и по мере того, как нож перемещается к сердцевине вращающегося бревна, от него отрывается длинная непрерывная корка шпона.

ЧЕРНОЕ ОТКРЫТИЕ:

Конструктивная рама, которая окружает проем в стене для крепления дверного узла. Состоит из перемычки, шпилек и подпорка (который может быть полом). Также измерение размера проема в стене, в котором должен быть установлен дверной узел.

МАРШРУТ:

Вырезать или выпилить древесину инструментом

МАРШРУТИЗАТОР:

Инструмент для фрезерования. Говоря современным языком, инструмент обычно представляет собой ручной электроинструмент с высокоскоростным вращающимся долотом с резной поверхностью, обычно из твердосплавной стали, которая во время вращения движется по куску дерева, заставляя древесину формовать форма режущего бита.

ШЛИФОВКА:

Возьмите наждачную бумагу, буквально плотную бумагу с песком различной крупности, приклеенную к ее поверхности, и потрите ее о кусок дерева или фанеру, чтобы удалить шероховатости или следы от манипуляций. Чем выше номер зернистости, тем мельче наждачная бумага. Наждачная бумага измеряется количеством зерен на дюйм. Наждачная бумага с зернистостью 40 будет иметь 40 кусков зерна на дюйм. Чтобы заполнить бумагу, каждая крупинка должна быть большого размера, чтобы поверхность была очень шероховатой и крупнозернистой. Используется для предварительного шлифования там, где желательно удаление неровностей.Наждачная бумага с зернистостью 400 будет иметь 400 кусочков зерна на дюйм, поэтому каждый кусок будет очень маленьким, чтобы поместиться на бумаге. Эта поверхность будет почти гладкой и будет использоваться для финишной шлифовки, почти полировки дерева.

SAPWOOD:

Живая внешняя древесина дерева. Обычно более светлый цвет, чем сердцевина

УПЛОТНЕНИЕ:

Нанесение покрытия на дверь, которое делает ее непроницаемой для влаги и, таким образом, снижает вероятность ее деформации или телеграфирования.

ПОЛУ ТВЕРДЫЙ:

Пустотная дверь с полосами из ДСП толщиной 4 дюйма внутри обеих стоек и поперек верхней направляющей, с полосой 8 дюймов на нижней направляющей для дополнительной прочности и устойчивости.

СОГЛАСОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:

Подбор нескольких дверей за счет использования шпона из одного и того же полотна во всех по заказу. Также называется Set Matching и Blue Printing.

ВСТРЕЧИВАНИЕ:

Разделение волокон древесины, большая часть которого находится между кольцами годичного прироста.

ПРОКЛАДКИ:

Небольшие кусочки шпона из того же куска шпона или, по крайней мере, другого куска шпона того же цвета и текстуры, которые использовались для ремонта открытого шва. После вклеивания в раскол и шлифовки шайба должна быть незаметной для невооруженного глаза.

Боковой свет:

Панель у двери в системе входа. Они декоративные, могут быть из дерева или стекла. Обычно часть парадного входа в дом.

ПОРОК:

Нижний горизонтальный элемент двери или окна

СКОЛЬЖЕНИЕ:

Смежные куски шпона укладываются последовательно, не переворачивая все остальные куски.Рисунок зерна повторяется, но стыки не имеют зеркального отображения. Сопряжение скольжения часто используется в винирах с разрезом Rift или Quarter, чтобы устранить эффект стержня парикмахера. Подбор проскальзывания может вызвать скошенный, банановый или изогнутый внешний вид шпона, особенно в более высоких дверях.

ДЫМОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ:

Уплотняющий материал, предназначенный для предотвращения просачивания дыма через сборку противопожарной двери / рамы во время пожара.

СОФТВУД:

Древесина хвойных или хвойных деревьев (голосеменные).Этот термин не обозначает текстуру древесины, так как древесина хвойных пород зачастую тверже, чем лиственная. Примеры — пихта, ель, сосна и болиголов. Из них часто делают стойки и перила для дверей

МЯГКАЯ КРОМКА:

Термин, используемый при запросе хвойных пород древесины для обозначения стоек двери.

ПЕРЕДАЧА ЗВУКА:

Также называется дверьми STC — метод оценки дверей по количеству шума, который проникает через закрытую дверь.

РАЗДЕЛЕНИЕ:

Разделение вдоль волокон, образующее трещину, которая проходит через шпон, позволяя видеть поперечную полосу.

ПЛОЩАДЬ:

В дверях «квадрат» означает, что ширина верха и низа одинакова. Длина двери с каждой стороны также одинакова, все четыре угла расположены под прямым углом. Если дверь измеряется от верхнего правого угла до нижнего левого и от верхнего левого угла до нижнего правого, и размер такой же, то дверь должна быть квадратной.

СТЕРЖЕНЬ ИЗ ПРУБКИ:

Изготавливается путем склеивания деревянных блоков или полос шириной не более 2 ½ дюймов одного вида с содержанием влаги 6-9%. Стыки должны быть плотными и располагаться в шахматном порядке в соседних рядах. Сокращенно SLC. Также называется деревом. сердцевина или сердцевина пиломатериала.

СТИЛЬ И РЕЛЬС:

Двери, состоящие из стоек из массива дерева и перил, установленных вокруг панелей. Также известны как панельные двери. Так исторически делались двери до того, как были изобретены двери заподлицо.

СТИЛИ:

Вертикальный край двери. Стайлз может быть ДВП, пальцем, лиственной или мягкой древесиной.

УДАР:

Ножка дверного косяка или рамы, к которой прижимается дверь со стороны замка. Это также металлическая пластина, вставленная в ударную ножку косяка, которая захватывает запорный болт, удерживая дверь закрытой.

КОНСТРУКЦИОННАЯ КОМПОЗИЦИОННАЯ ПАЛАТА:

Также известный как клееный брус (клееный ламинат), это инженерный пиломатериал, изготовленный из деревянных прядей шириной 1 дюйм, склеенных клеями 1-го типа.Он набухает меньше, чем обычные твердые или мягкие породы дерева, и поэтому превосходит другие твердые стержни, поскольку сводит к минимуму телеграфирование, деформацию или расщепление. Сокращенно SCL. Сердечник, направляющие и стойки для пластиковых ламинатов часто изготавливают из этого материала. Weyerhaeuser производит клееный брус, который в этой категории называется TimberStrand®. Ламинированный шпон — еще один вид изделий из конструкционной древесины, подпадающих под эту классификацию.

ОСНОВАНИЕ:

Материал, на который нанесен клей, например сердечник двери или центральные слои фанеры.

ТЕЛЕГРАФИЯ:

Контур (и / или неровности поверхности) частей рамы, перехлестов сердечника или пустот и т. Д., Видимый через лицевую сторону двери. Обычно это вызвано разным содержанием влаги в отдельных частях сердечника во время укладки. Также называется сквозным просмотром.

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ:

Во время испытания на огнестойкость дверей, рассчитанных на 60 минут или более, термометры, расположенные снаружи двери, регистрируют повышение температуры в течение тридцати минут.В это время температура деревянной двери не должна подниматься выше 250 ° F. Металлическая дверь не может подниматься выше 450 ° F за тридцать минут.

ЗАКАЛЕННЫЙ:

Тепловая обработка для повышения твердости. Обычно этот термин используется в металлообработке и стекольных работах, но некоторые древесноволокнистые плиты также подвергаются закалке.

ТЕКСТУРНЫЙ:

Относится к визуальной или тактильной поверхности дверной обшивки. Это указывает на то, что на коже был выдавлен искусственный зернистый узор.

ПОРОГ:

Проступь подъезда, порог.

ПРОХОДНЫЕ БОЛТЫ:

Крепежные болты, полностью проходящие через дверь и анкер сзади.

ТРЕК И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Подвесная направляющая, которую перемещает двойное соединение, и оборудование, которое его устанавливает, входят в комплект поставки каждой раздвижной двери Lynden Door. Для всех двойных узлов с твердым сердечником рекомендуются усиленные гусеницы и оборудование.

ТРАНЦА:

Окно или панель над дверью.Он может находиться в отдельной раме и открываться на шарнирах, обеспечивая проход воздуха (обычно в старых зданиях до кондиционирования воздуха).

ОТДЕЛКА:

Элементы отделки, такие как молдинг, которые устанавливаются вокруг проемов (дверных коробок) или на полу и / или потолке помещений. Они также могут быть нанесены на двери в качестве декоративных элементов. Этот термин также относится к калибровке дверей в соответствии с их конечным конкретным размером с гладкими краями и ослаблением граней.

ОТВЕРСТИЕ ОТДЕЛКИ:

Отверстие, просверленное в лицевой стороне двери, чтобы в дальнейшем можно было установить декоративную фурнитуру.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ОТДЕЛКА:

Средство для почти мгновенного высыхания некоторых специальных видов красок. Lynden использует этот процесс для отделки кромок двойного сложения. Покрытие наносится валиками, затем проходит через ультрафиолетовую сушильную печь, которая сушит отделку так же быстро, как двойные складки проходят через камеру. Из-за возможной опасности постоянного УФ-излучения для глаз и кожи сушильная печь полностью закрыта защитной кабиной.

ОБРЕЗАТЬ:

Уменьшение высоты двери для обеспечения лучшего зазора между готовым полом или ковровым покрытием и нижней частью двери.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОД:

Свод правил, регулирующих строительство в Северной Америке. Этот кодекс регулирует сборку противопожарных дверей, а также другие детали конструкции.

Шпон:

Тонкий слой или лист древесины, нарезанный до однородной толщины.

Зритель:

Специальное оборудование, помещаемое в дверь, которое позволяет человеку, находящемуся внутри, видеть за дверью, не открывая ее.Зрители, как правило, работают только в одну сторону и не могут использоваться человеком, стоящим за дверью.

ОТМЕТКИ ВИНОГРАДА:

Рубцы в древесине, обычно вызываемые стеблями лоз или их волосковидными корнями, цепляющимися за деревья. Живые полосы лозы оставляют здоровые рубцы. Мертвые полосы лозы содержат либо мертвые остатки лозы, либо оставшийся карман, похожий на карман коры. Большинство полос лозы проходят через волокна. Все прожилки виноградной лозы считаются дефектом.

ЗАМОК КАРТЫ VING:

Самый распространенный тип электронных замков, используемых в настоящее время

WARP:

Любое искажение плоскости самой деревянной двери, а не ее отношение к косяку, на котором она висит.Warp включает следующее:

Bow — Отклонение по плоскости от прямой, проведенной сверху вниз; кривизна по длине двери.

Чашка — Отклонение от прямой линии, проведенной из стороны в сторону; кривизна по ширине двери.

Поворот — Отклонение, при котором один или два угла двери не находятся в плоскости с другими углами двери.

НАЩЕЛЬНИК:

Изоляционный материал, который оборачивается вокруг двери для предотвращения сквозняков и потери тепла.

КАЛИТКА:

Маленькая дверь в большой двери.

КАЛИТКА:

Дверь стандартного размера с маленькой дверцей в ней. Эту маленькую дверцу можно открывать и пропускать через нее небольшие предметы, не позволяя никому пройти. Эти двери часто используются в почтовых отделениях. Их обычно заменяли голландскими дверями.

ЧЕРВЯНОЕ ОТВЕРСТИЕ:

Отверстие, образовавшееся в результате просверливания червяка. Отверстие больше 1/16 дюйма в диаметре, но меньше 5/8 дюйма в длину.

ЧЕРВЯНАЯ ГУСКА:

Канавка или образовавшийся рубец в древесине, вызванный червями или другими сверлильными инструментами. Также называется шрамом от червя.

Зебравуд:

Очень твердая, тяжелая древесина, прочная и долговечная, с широкими пестрыми лентами.