Ворота откатные из профнастила фото: чертежи, вес, инструкция по монтажу

Откатные Ворота Из Профнастила Своими Руками (Инструкция)

Откатные ворота вполне можно сделать своими руками и в данной статье подробно описан весь процесс создания консольной конструкции с обшивкой из профнастила.

Преимуществом консольной конструкции является полная свобода проезда от каких-либо ограничений: ни направляющих балок сверху не будет, ни постоянно засоряющегося рельса снизу.

Консольная конструкция опирается на пару роликовых опор, вынесенных за пределы воротного проема. Ролики заведены внутрь направляющего рельса в основании створки, что позволяет воротам перемещаться.

Каретки установлены как можно дальше друг от друга, чтобы эффективно удерживать на весу створку. Естественно, что и сама конструкция ворот будет увеличена в 1,5 раза, так что вдоль забора должно быть соответствующее свободное место для отката.

 

Подготовительные работы

На месте строительства ворот делают разметку. Растительный слой предварительно следует удалить.

Основные оси столбов удобно обозначить метровыми отрезками арматуры. Берутся 4 таких прута 10-12 мм в диаметре и выставляются по углам прямоугольника будущих ворот. Далее проверяются диагонали, при совпадении арматура забивается в грунт таким образом, чтобы на поверхности осталось лишь 15-20 см.

Временные оси можно обозначить электродами. Периметр и диагонали показываются шпагатом или леской, натянутыми на арматуру и электроды. Игнорировать данный этап не следует, чтобы потом не оказалось, что столбы находятся не на одной линии, и ворота не могут беспрепятственно ходить вдоль них на минимальном расстоянии.

Земляные работы

По готовой разметке можно готовить приямки: два квадратных под фундаменты столбов и один удлиненный для закладной под роликовые опоры. Углубляться следует ниже характерной для данного региона глубины промерзания, обычно около метра.

Размеры приямков выполняются не в обрез, а сантиметров на 5 больше, чем длина и ширина планируемого столба. Тогда и кирпичную кладку будет удобнее начинать.

Яма для фундамента под роликовые опоры в длину достигает 1/2 ширины проезда, а в ширину — 25-30 см (обычно на ширину штыка лопаты).

Если грунт склонен к осыпанию, то следует выполнить опалубку, вполне подойдет конструкция из старых досок. Взрыхленный грунт на дне готового приямка проливают водой для утромбовывания.

Подготовка к бетонированию металлоизделий

В фундамент должны быть забетонированы сердечники будущих воротных столбов и швеллер-основа под роликовые опоры. Данные металлоизделия следует предварительно подготовить, очистить от ржавчины, обезжирить, прогрунтовать, правильно выставить, укрепить распорками, чтобы при заливке бетона не произошло случайное смещение.

Для сердечников принято брать трубы 80*80 мм или 100*100 мм. Длину следует отмерить примерно на 10 см меньше, чем сумма высоты столба и глубины фундамента. Делается это для того, чтобы между нижним краем трубы и грунтом оставалась прослойка бетона, а сверху можно было оборудовать козырек без выступающих краев профиля. К примеру, при высоте столба 1,8 м и глубине фундамента 1 м сердечник будет 2,7 м.

С помощью гидравлического уровня сердечник выставляется строго вертикально и надежно фиксируется распорками. Дополнительную надежность оси столба можно обеспечить с помощью пары отрезков арматуры длиной по 15-20 см и толщиной 8-10 мм. Данные стержни привариваются к сердечнику снизу крестообразно, что упрощает установку сердечника и повышает надежность фиксации в толще фундамента.

На время застывания бетона и строительства столбов следует предотвратить попадание внутрь труб атмосферных осадков. Для этого достаточно закрыть верхний срез полиэтиленом.

Под роликовые опоры необходим надежный фундамент с закладной деталью, так как основное давление всей конструкции придется именно на данный участок. В качестве закладной берут горячекатанный швеллер, подойдет №22-24. По длине данная закладная должна быть в половину ширины проезда.

К швеллеру привариваются снизу несколько вертикальных «ножек» из арматуры длиной около 80 см и толщиной 8-10 мм, между собой они соединяются горизонтальными отрезками для придания большей жесткости конструкции. Благодаря такому каркасу закладная хорошо закрепляется в теле бетона, а сам фундамент становится прочнее.

Закладную устанавливают в подготовленный приямок «ножками» вниз, добиваясь такого положения, чтобы поверхность швеллера была заподлицо с проезжей частью. Горизонтальность размещения проверяют гидроуровнем.

Очень важно не допустить смещений и перекосов, чтобы створка затем легко выставилась и плавно перемещалась.

Электропроводка под будущую автоматику

Кроме установки металлических элементов, которые будут вмонтированы в фундамент, стоит предусмотреть подводку кабелей для автоматизации. Не важно, сразу будет установлен электропривод или со временем, лучше на этапе создания фундамента и возведения опор позаботиться о скрытой проводке, чем затем тянуть ее снаружи.

Электропривод с блоком управления располагают между роликовыми опорами посредине или ближе к проезду. Именно сюда придется подводить провод от источника питания. На ближайший опорный столб выводится провод для сигнальной лампы в верхней части и кабель для одного из фотоэлементов на обращенную к проезду грань столба выше 50 см от земли. Кабель для второго фотоэлемента необходимо вывести на второй столб точно против первого. Под проездом лучше прокладывать провода в водопроводной пластиковой трубе, в остальных случаях – в гофрированной.

Бетонирование

Можно заказать готовый бетон, подойдет марка М 200. Также смесь для бетонирования вполне можно приготовить самостоятельно из расчета на 1 кг цемента М500 по 2 кг песка и 3,5 кг щебня, плюс вода до нужной консистенции. Если работы предполагается вести при отрицательных температурах, то придется добавлять еще противозаморозковые добавки, что сделает смесь более дорогостоящей. Так что лучше проводить работы с бетоном при благоприятных погодных условиях.

Заливка бетона должна производиться с тщательной утрамбовкой, исключающей образование пустот. После завершения работы следует убедиться, что сердечники и закладная не сдвинулись, проверив положение с помощью уровня.

Залитые фундаменты необходимо оставить для застывания и набирания достаточной прочности, что займет не менее недели. Желательно оградить их от прямых солнечных лучей – можно просто накрыть чем-либо. Чтобы не появились трещины, бетон в первые пару дней после заливки поливают водой.

Во время вынужденной паузы между бетонированием и возможностью возводить столбы на полностью окрепшем фундаменте можно сделать саму створку ворот.

Создание кирпичных столбов с нащельниками

Для кладки применяется цементно-песчаная смесь М100. В теле столба будут предусмотрены три закладные для крепления нащельников. Размещаться они будут на грани, обращенной во двор. Первый из них крепят после третьего ряда кирпичной кладки. В качестве закладной берется металлический уголок 40*40*70 мм, который приваривается отрезком арматуры толщиной 8 мм к сердечнику столба. Верхнюю закладную следует разместить на 10-15 см ниже верхнего обреза створки, а средняя берется на равном удалении от этих крайних.

К этим закладным привариваются нащельники, на которых в дальнейшем будут крепиться некоторые элементы фурнитуры.

Они же призваны закрывать щель между полотном ворот и опорным столбом, откуда и появилось их название.

В качестве нащельников берутся трубы 60*30 мм, 50*50 мм или 60*40 мм. По высоте один должен просто достигать верха створки, при этом верхний срез надо «заглушить» для защиты от попадания внутрь воды. Второй, который будет расположен со стороны отката, стоит взять чуть длиннее, чтобы можно было приварить к нему верхние ролики.

Создание створки откатных ворот

Створка представляет собой установленную на направляющий рельс металлоконструкцию из двух каркасов – внешнего несущего и внутреннего вспомогательного для крепления обшивки. В нашем случае берется профнастил в качестве полотна ворот. На практике обшивка может быть иной –металлическая сварная сетка, дерево, ковка и т.д. Вес полотна следует учитывать при выборе подходящей фурнитуры.

Работу над створкой начинают с чертежа с учетом всех размеров и расчетом необходимых материалов. На выходе должна получиться не только схема, но и список труб каркаса с указанием точных габаритов.

Заостряю внимание на том, что с комплектом фурнитуры Світ Воріт™ персональный чертеж и спецификацию можно заказать бесплатно. Для этого следует указать ширину проема, а также желаемую высоту створки от уровня земли. С данными документами можно смело отправляться на металлобазу, чтобы приобрести точное количество материалов сразу с порезкой.

Вернемся к нашей створке. Для консольной конструкции она будет увеличенной: сама створка плюс хвостовик, обычно скошенный. При закрытой створке именно этот дополнительный треугольник опирается на роликовые каретки, удерживая конструкцию за счет взаимодействия роликов и рельса. Створка при этом в проезде двигается на весу, без каких-либо дополнительных опор. В то же время она действует как рычаг на ролики, поэтому и важно длину хвостовика брать в половину длины самой створки, разводя опоры как можно дальше друг от друга.

Внешний каркас чаще всего выполняют из труб 60*40 мм или 50*50 мм, внутренний – 40*20 мм или 30*20 мм, но возможны и другие варианты. Выбор зависит от толщины профнастила и характера обшивки, чтобы расположить полотно заподлицо с внешней рамой. При двухсторонней обшивке внутренний каркас будет крепиться строго по центру внешнего, оставляя с обеих сторон пространство для монтажа полотна. Скажем, с волной 20 мм можно взять внешний каркас 60*40 мм, а внутренний – 40*20 мм, приваривая именно узкой частью, тогда с обеих сторон останется по 20 мм на обшивку. При односторонней обшивке внутренний каркас можно несколько сместить к одному краю, чтобы «утопить» профнастил с другого. К примеру, внешний 50*50 мм, а внутренний 30*20 мм приварить широкой частью, но со смещением, оставляя лишь с одной стороны место под профнастил.

Если говорить о толщине труб, то достаточно брать 2 мм. Такие материалы способны обеспечить необходимую жесткость воротам, при этом не будут излишне утяжелять конструкцию.

Элементы перед свариванием зачищают от ржавчины, обезжиривают и грунтуют.

В основании створки обязательно будет направляющий профиль из комплекта фурнитуры. Его длина составляет 1,5 ширины проема. Именно внутрь данного рельса заводятся ролики, обеспечивая удержание и перемещение всей конструкции.

Иногда уже готовую створку «выставляют» на рельс. Но чаще все же именно с направляющей начинается весь процесс сборки конструкции ворот. В этом случае каркас набирают в высоту.

Опытные монтажники предпочитают обеспечить направляющей временные опоры внизу. С обоих краев на нижнюю грань с прорезью приваривают перпендикулярно рельсу по отрезку трубы длиной по полметра и сечением 20*30 мм или чуть больше. Рельс на «ножках» устанавливается на ровной поверхности, уровнем проверяется его горизонтальное положение. Так как каркас будет «расти» вверх, надо убедиться, что конструкция с данными опорами будет устойчивой.

К рельсу сверху приваривается первая несущая труба каркаса. Сплошной шов делать недопустимо – направляющую просто поведет. Крепят трубу прихватками по 1,5-2 см и шагом 60-70 см, выполняя швы по обе стороны трубы, но не друг против друга, а в шахматном порядке.

Далее выставляются две вертикальные трубы с обязательной проверкой гидроуровнем их положения. Для начала они только прихватываются сваркой.

Устанавливается и прихватывается верхняя труба каркаса, проверяется горизонталь. Далее сравниваются диагонали: при совпадении элементы можно закрепить окончательно, обварив на стыках по периметру, в противном случае производится корректировка.

Следующей приваривается диагональная «хвостовая» труба, которая также является частью внешнего каркаса. На этом сборка несущей части будет завершена.

На следующем шаге собирается вспомогательный каркас, к которому затем будет прикручиваться профнастил. При двусторонней обшивке малую трубу приваривают по центру большой, чтобы полотно створки утапливалось на одинаковое расстояние с обеих сторон или было заподлицо с внешним каркасом в зависимости от толщины материала.

• Первым делом создается внутренний периметр каркаса.

Но так как створки обычно довольно крупные, то этого недостаточно – нужны еще ребра жесткости, выполняющие роль дополнительных мест для крепления обшивки. Сначала приваривается горизонтальная перемычка.

• Далее стоит установить 1-2 вертикальных ребра.

Впрочем, данный момент индивидуален – на узких воротах может оказаться достаточно одного, на более широкой потребуется большее их количество.

Сварочные швы после окончания сборки каркаса можно защищать с помощью болгарки и грунтовать. Далее производится окрашивание полученной конструкции в три слоя.

Есть способ и быстрее собрать каркас. Для этого необходимо использовать Т-профиль.

Профнастил можно прикрутить сразу, но чаще это делают после установки ворот, чтобы не повредить полотно при монтажных работах. Крепить удобно саморезами по металлу под головку №8. Учитывая небольшие габариты внутреннего каркаса, обычно берут длиной не более 19 мм.

Листы профнастила подгоняются по одному. Треугольную часть зашивать не требуется.

Роль каждого элемента фурнитуры

Комплектующие для откатных ворот Rolling Expert 400

Есть в наличии

Ворота из профнастила своими руками. Фото и видео.

Загрузка…

Раньше владельцы частных домов чаще ставили ворота полностью обшитые металлом. Теперь все чаще используется профнастил, потому что, у этого материала довольно много положительных качеств:

1. Довольно большая прочность материала. Благородя этому забор и ворота из профилированного листа выдерживают большие нагрузки, в том числе и порывы ветра.
2. Ворота сделанные из профнастила долгое время не ржавеют. Это достигается путём нанесения современных защитных покрытий и срок службы доходит до 50 лет.
3. У листов профнастила небольшая толщина, как следствие сравнительно небольшой вес. Поэтому его легче монтировать на ограждение.
4. Главный плюс — это небольшая цена по сравнению с другими ограждениями и отличный внешний вид.

Уже исходя из данных плюсов, можно с уверенностью устанавливать ворота из профнастила.

Онлайн-калькулятор: подбор количества материалов для ворот из профнастила.

Если хотите сделать ваши ворота яркими и запоминающимися, то можете добавить кованные или декоративные элементы.

 Загрузка … Загрузка …

Виды ворот из профнастила

Если вы не хотите усложнять конструкцию и предпочитаете надежность, то могу порекомендовать распашные ворота. Не зря подавляющее большинство владельцев домов выбирают именно их. Данные ворота состоят из двух створок, которые распахиваются в разные стороны. Такая конструкция позволяет максимально уменьшить вес на опоры.

Хотя ворота из профилированного листа и так гораздо легче полностью металлических, все же лучше уменьшать нагрузку на опорные столбы. Так вы сможете избежать проблем в будущем, связанных с повреждением или перекосом ворот. Кстати, петли ворот вам тоже прослужат гораздо дольше и открывать ворота будет легче.

Следующими мы рассмотрим откатные ворота из профнастила. Они выполнены из одной створки, которая перемещается вдоль забора.

Можем более подробно рассмотреть виды откатных ворот.

Плюсы откатных ворот

• Можно подключить автоматику
• Легко открываются, даже когда весь двор замело снегом.
• Не нужно оставлять свободное пространство за воротами, для их открытия.

Сделать такие ворота самостоятельно довольно сложная задача.

1.  Нужно правильно рассчитать противовес, иначе они перекосятся и их будет непросто открыть.
2.  Придётся залить очень крепкий фундамент, способный выдержать опорный столб.
3.  Довольно сложно без навыка сварить такие ворота.
4.  Обычно делают автоматическое открытие таких ворот. Подключение автоматики так же может вызвать сложности.

Последними мы рассмотрим сдвижные ворота. Они сочетают в себе положительные черты как распашных так и откатных ворот. Состоят они из двух створок, которые раздвигаются в разные стороны вдоль забора. Про положительные качества этого забора мы уже знаем, давайте посмотрим на недостатки.

1.  Все же нужно следить за правильностью расчёта противовеса. Хоть это и не так критично, поскольку полотно вдвое меньше, но перекосы будут видны и будет происходить быстрая выработка механизма отката.
2.  Хотя нагрузка на опорные столбы в данном случае меньше, к недостаткам можно отнести их количество. Придётся делать два опорных столба.

Исходя из соображений простоты реализации и дешевизны конструкции, многие останавливают свой выбор на распашных воротах.

Расчёт необходимых материалов для распашных ворот из профнастила

Мы определились с конструкцией ворот. Теперь необходимо просчитать необходимый материал. Для этого делаем чертёж распашных ворот и проставляем размеры.

На фото изображён самый простой каркас ворот. Он не включает в себя горизонтальные и вертикальные ребра. Они не сильно нужны, поскольку листы профнастила имеют ребристую форму и благодаря этому большую продольную жёсткость.

Приступаем к изготовлению каркаса. Для этого нам потребуются профильные трубы с сечением 40*20мм или в зависимости от размера ворот 60*40мм. Длину трубы можно рассчитать на нашем калькуляторе.

На данном фото мы делали забор с креплением профнастила прямо к раме каркаса.

Для крепления использовали заклёпки того же цвета, что и листы профнастила.

Если вы хотите увеличить жёсткость конструкции, то можете приварить полосу металла. Она будет закрывать щели между каркасом и листом. Для этого можно взять стальную полосу размером 25*4мм или 40*4мм и приварить к каркасу ворот. Можете высчитать длину полосы на нашем калькуляторе.

Если столбы у вас ещё не установлены, то могу порекомендовать, при расчёте размера ворот, опираться на размеры листов профнастила. Выбрав, таким образом, ширину ворот, не придётся подрезать листы и идеально ляжет нахлест.

Теперь зная количество материалов, можно отправляться за покупками металлических труб, листов профнастила, петель, замков и запоров, а также декоративных элементов.

Совет! При отрезке листа профнастила болгаркой, располагайте его лицевой поверхностью к себе. Резанный край получится более гладкий, чем с другой стороны.

Как выполнить чертёж каркаса ворот из профнастила?

Сейчас я расскажу о методе сварки ворот, который даёт большую точность, чем обычный слесарный угольник.

Выбираем ровную площадку на твёрдом основании и, используя правило трех чисел 3-4-5, отчерчиваем контур будущих ворот.

Давайте я поясню метод. Проводим от одного угла ворот линию и отмечаем на ней 3 одинаковых отрезка. Длина отрезков может быть любая и для разметки удобнее использовать шнур. Этим шнуром мы размечаем вторую линию примерно на 90 градусов к первой. Отмечаем на ней 4 отрезка той же длины. Теперь, если скорректировать дальние точки так, чтобы расстояние между ними было как 5 отрезков, то мы получим прямой угол.

После того