Ворота из профнастила своими руками чертежи схемы эскизы конструкция: Ворота из профнастила. Чертежи и схемы. Пошаговые фото своими руками

Ворота из профнастила своими руками чертежи, схемы, инструкция

Содержание статьи:

• 1
  Установка ворот из профнастила своими руками
• 2
  Реальный пример изготовления ворот из профлиста
• 3
  Проекты ворот из профлиста

Ворота из профнастила различаются по виду открывания створок и делятся на распашные, откатные и подъемные. Мы рассмотрим самый простой вариант, не требующий для изготовления большого опыта. Ворота из профлиста, сделанные своими руками можно изготовить с небольшими материальными и трудовыми затратами, однако, выглядеть они будут стильно и красиво, если правильно подобрать цвет и дизайн.

Установка ворот из профнастила своими руками

Распашные ворота – самая простая и распространенная конструкция ворот, используемая на частных земельных участках. Ворота из профлиста легко сварить и установить своими руками, имея даже минимум инструментов и навыков, нужно лишь четко следовать инструкции.

Стандартные распашные ворота состоят из двух опор и двух створок, которые соединяются между собой и закрываются на замок, задвижку или при помощи другого фиксатора.

ворота из профнастила. Чертежи

Чтобы приступить к изготовлению ворот, нужно составить чертежи ворот из профлиста, рассчитать количество необходимых материалов, крепежа и правильно подобрать инструменты. Мы рассмотрим как устанавливаются ворота на стандартный 4-хметровый проездной проем.

Чтобы сварить опорные столбы для ворот потребуется толстостенная труба 60х60х3х3000 мм. Сечение трубы можно выбрать любое, оно не влияет на качество опор и подбирается только исходя из их доступности.

Для каркаса ворот потребуется труба прямоугольного сечения 40х25х2х6000 мм. Из нее варим прямоугольные рамы, к которым в будущем будет крепиться профнастил. После того, как рамки готовы, их прикрепляют на воротные петли к установленным столбам. В месте смыкания створок предусматривается запорное устройство.

После установки конструкции можно приступить к покраске каркаса ворот. Для этого зачищаем поверхности при помощи болгарки, покрываем грунтовкой в 2 слоя и краской такого же цвета, как выбранный профнастил для обшивки. Ту часть столбов, что будет находиться под землей, необходимо покрыть гидроизоляционной краской, чтобы защитить от коррозии при соприкосновении с влажной землей.

Столбы устанавливаются в подготовленные, пробуренные отверстия в грунте и бетонируются бетоном М200 или М250. Глубина фундамента для ворот из профлиста должна быть не менее 1,5 метров и диаметром от 25 см. Чтобы избежать перекоса ворот по прошествии некоторого времени, можно дополнительно соединить столбы монолитным бетонным ригелем.

После того как бетон высохнет, рама каркаса ворот с лицевой стороны зашивается профнастилом с нахлестом равным ширине одной волны. Об этом нужно помнить при расчете количества необходимых материалов. В качестве крепежа используются кровельные саморезы или заклепки из стали, чтобы избежать коррозии в месте соприкосновения разных металлов.

В последнюю очередь устанавливается запорное устройство. При необходимости наносится краска на поврежденные при монтаже места ворот.

ворота из профнастила своими руками. Видео

Реальный пример изготовления ворот из профлиста

Распашные ворота из профнастила – одно из наименее затратных и надежных решений, к тому же легко воплощаемых за короткий срок своими руками. Изготовление ворот – несложный процесс, который требует лишь внимательного изучения инструкции и нужных инструментов. Обычно, чтобы не занимать лишнего места на участке при открывании ворот,

створки делают распахивающимися в сторону улицы.

Чтобы изготовить распашные ворота из профлиста своими руками необходимо:

Определиться с размерами конструкции и начертить схему установки ворот из профлиста. Стандартные проемы для проезда автомобилей обычно делаются 4 или 6 метров. В любом случае нельзя делать ворота уже 4-х метров, так как необходимо как минимум место для маневра, а во-вторых в будущем, возможно придется пропустить через ворота машину намного шире, чем вы имеете сейчас.

ворота из профлиста своими руками. Чертеж

На чертеж нужно нанести все размеры, чтобы не запутаться в процессе изготовления и правильно выбрать количество материалов. Чем тяжелее и объемнее конструкция, тем большего диаметра нужно будет подобрать трубы для каркаса ворот. Внутренние перемычки можно делать из профиля меньшего диаметра, так как нагрузка на него существенно ниже, чем на внешние элементы.

Пробурить в грунте ямы, диаметром чуть больше диаметра опорных столбов. Чтобы столбы надежно были закреплены в грунте, яму нужно засыпать щебенкой на 10 см. Она будет выполнять роль подушки фундамента для ворот из профлиста, выставить по уровню столбы ворот и забетонировать. Чтобы цемент как следует схватился, нужно оставить конструкцию в покое дней на 6-7.

После застывания бетона к столбам привариваются каркасные трубы забора. После окончания работ с каркасом ворот они закроются профлистами.

 

 

Ворота из профнастила своими руками пошагово. Фото

 

 

Далее согласно чертежу изготавливается

прямоугольная рама для ворот. На этом этапе важно четко разметить и аккуратно сварить каждый угол, чтобы ворота не имели перекосов и неровностей в местах сварки. Перед окончательной сваркой нужно проверить насколько хорошо подходят створки ворот друг к другу, после чего швы завариваются и зачищаются.

 

Дополнительно укрепить каркас и придать ему еще большую жесткость можно при помощи

металлических уголков. Они привариваются по внутреннему периметру рамы. После этого к каркасу привариваются внутренние перемычки, разделяющие раму на равные прямоугольники. Перемычки так же укрепляют ворота, кроме того к ним крепятся листы профнастила.

Аналогично изготавливается каркас для калитки. Если она расположена рядом с воротами, то ширина створки обычно равна 80 см, а высота соответствует высоте самих ворот. Другой вариант, когда калитка делается внутри одной из створок ворот, по типу гаражной. Такая калитка имеет намного меньший размер.

Монтаж ворот начинается с установки перекладины между опорными столбами. Перекладина выставляется по уровню, на нее ставятся ворота и проверяется уровень. Для начала ворота нужно зафиксировать веревкой, чуть приподняв середину ворот в месте смыкания створок. Середина ворот должна быть приподнята на расстояние около 3-5 см.чтобы зафиксировать ворота в этом положении можно использовать небольшую доску соответствующей высоты или другой подходящий предмет. После завершения работ на створки в этом месте будет действовать сила тяжести и они сами опустятся на эту величину.

После того, как уровень проверен, прихватываем с помощью сварки петли к столбам, обращая внимание на то, что часть петель со штырем крепится на створки, а без него к столбам ворот. Петли обязательно привариваются на одном уровне с профилем, не выступая за него и не проваливаясь. На этом этапе нужно осторожно проверить как открываются и закрываются ворота. После проверки можно будет приварить петли окончательно, а чтобы зафиксировать ворота от съема над верхней частью петли приваривается обрезок уголка.

как сделать ворота из профнастила своими руками. Фото

Когда сварочные работы закончены, швы окончательно зачищаются, каркас покрывается краской для защиты от коррозии и ржавчины. Краской так же покрываются и опорные столбы. Особенное внимание нужно уделить той части, что будт находиться под землей, чтобы защитить металл от разрушения под воздействием внешней среды.

Для крепления профнастила лучше всего использовать кровельные саморезы. Шляпки саморезов легко можно подобрать под цвет профлиста.

 

Листы профнастила вырезаются по форме ворот с учетом нахлеста в одну волну. Со стороны внешних краев делаем прорези для петель, делаем предварительную разметку и закрепляем листы, следя за аккуратностью работ.

Устанавливаем замки и запоры.

На этом изготовление и установка ворот из профлиста своими руками закончена. Если при монтаже возникли повреждения каких-то частей ворот, то необходимо еще раз подкрасить ворота, чтобы избежать коррозии металла при эксплуатации. После того, как вы попробовали изготовить свои ворота сами, вы могли убедиться, что большая часть расходов при изготовлении ворот приходится на трудовые затраты, а несколько часов, потраченных на изготовление ворот с лихвой окупаются как в денежном эквиваленте, так и возможностью создать и сделать своими руками индивидуальный дизайн для своих ворот.

Проекты ворот из профлиста

Еще на стадии проекта можно придумать особый дизайн створок или колонн и внести небольшие изменения в чертежи ворот из профлиста. Главное, что процесс изготовления при этом практически не усложняется, зато в итоге получается гораздо более интересное оформление проездного проема.

Распашные ворота из красного профнастила выполнены с элементами художественной ковки. Благодаря столбам с декоративными наконечниками и неровному верхнему краю ворота выглядят стильно и естественно. Подойдут к дому практически в любом стиле, кроме хай-тек.

Двухстворчатые распашные ворота из коричневого профнастила с черной рамой украшены декоративными элементами в центре створок и острыми наконечниками по верхнему краю. Ворота устанавливаются в стандартный проем, калитка прорезана в одной из створок.

Откатные ворота из зеленого профнастила гармонируют с кирпичными столбами и выполнены из того же материала, что забор. Простое и стильное решение в этом случае обеспечивает надежную защиту дома от взлома и посторонних глаз.

Двухстворчатые распашные ворота изготовлены в том же стиле, что забор. Ворота украшает элемент декоративной ковки. Коричневый профнастил в сочетании с кирпичными опорами – классическое решение, делающее забор не только надежным, но и красивым.

Откатные ворота из профнастила – простое и надежное решение для защиты участка. С уличной стороны ворота обшиты профнастилом, цвет которого легко подобрать под цвет забора или опор. При желании на створку устанавливается автоматика, которая сделает открывание и закрывание ворот еще более удобным.

Ворота из профнастила своими руками чертежи, схемы, инструкция

Ворота из профнастила различаются по виду открывания створок и делятся на распашные, откатные и подъемные. Мы рассмотрим самый простой вариант, не требующий для изготовления большого опыта. Ворота из профлиста, сделанные своими руками можно изготовить с небольшими материальными и трудовыми затратами, однако, выглядеть они будут стильно и красиво, если правильно подобрать цвет и дизайн.

Распашные ворота – самая простая и распространенная конструкция ворот, используемая на частных земельных участках. Ворота из профлиста легко сварить и установить своими руками, имея даже минимум инструментов и навыков, нужно лишь четко следовать инструкции.

Стандартные распашные ворота состоят из двух опор и двух створок, которые соединяются между собой и закрываются на замок, задвижку или при помощи другого фиксатора.

ворота из профнастила. Чертежи

Чтобы приступить к изготовлению ворот, нужно составить чертежи ворот из профлиста, рассчитать количество необходимых материалов, крепежа и правильно подобрать инструменты. Мы рассмотрим как устанавливаются ворота на стандартный 4-хметровый проездной проем.

Чтобы сварить опорные столбы для ворот потребуется толстостенная труба 60х60х3х3000 мм. Сечение трубы можно выбрать любое, оно не влияет на качество опор и подбирается только исходя из их доступности.

Для каркаса ворот потребуется труба прямоугольного сечения 40х25х2х6000 мм. Из нее варим прямоугольные рамы, к которым в будущем будет крепиться профнастил. После того, как рамки готовы, их прикрепляют на воротные петли к установленным столбам. В месте смыкания створок предусматривается запорное устройство.

После установки конструкции можно приступить к покраске каркаса ворот. Для этого зачищаем поверхности при помощи болгарки, покрываем грунтовкой в 2 слоя и краской такого же цвета, как выбранный профнастил для обшивки. Ту часть столбов, что будет находиться под землей, необходимо покрыть гидроизоляционной краской, чтобы защитить от коррозии при соприкосновении с влажной землей.

Столбы устанавливаются в подготовленные, пробуренные отверстия в грунте и бетонируются бетоном М200 или М250. Глубина фундамента для ворот из профлиста должна быть не менее 1,5 метров и диаметром от 25 см. Чтобы избежать перекоса ворот по прошествии некоторого времени, можно дополнительно соединить столбы монолитным бетонным ригелем.

После того как бетон высохнет, рама каркаса ворот с лицевой стороны зашивается профнастилом с нахлестом равным ширине одной волны. Об этом нужно помнить при расчете количества необходимых материалов. В качестве крепежа используются кровельные саморезы или заклепки из стали, чтобы избежать коррозии в месте соприкосновения разных металлов.

В последнюю очередь устанавливается запорное устройство. При необходимости наносится краска на поврежденные при монтаже места ворот.

ворота из профнастила своими руками. Видео

Реальный пример изготовления ворот из профлиста

Распашные ворота из профнастила – одно из наименее затратных и надежных решений, к тому же легко воплощаемых за короткий срок своими руками. Изготовление ворот – несложный процесс, который требует лишь внимательного изучения инструкции и нужных инструментов. Обычно, чтобы не занимать лишнего места на участке при открывании ворот, створки делают распахивающимися в сторону улицы.

Чтобы изготовить распашные ворота из профлиста своими руками необходимо:

Определиться с размерами конструкции и начертить схему установки ворот из профлиста. Стандартные проемы для проезда автомобилей обычно делаются 4 или 6 метров. В любом случае нельзя делать ворота уже 4-х метров, так как необходимо как минимум место для маневра, а во-вторых в будущем, возможно придется пропустить через ворота машину намного шире, чем вы имеете сейчас.

ворота из профлиста своими руками. Чертеж

На чертеж нужно нанести все размеры, чтобы не запутаться в процессе изготовления и правильно выбрать количество материалов. Чем тяжелее и объемнее конструкция, тем большего диаметра нужно будет подобрать трубы для каркаса ворот. Внутренние перемычки можно делать из профиля меньшего диаметра, так как нагрузка на него существенно ниже, чем на внешние элементы.

Пробурить в грунте ямы, диаметром чуть больше диаметра опорных столбов. Чтобы столбы надежно были закреплены в грунте, яму нужно засыпать щебенкой на 10 см. Она будет выполнять роль подушки фундамента для ворот из профлиста, выставить по уровню столбы ворот и забетонировать. Чтобы цемент как следует схватился, нужно оставить конструкцию в покое дней на 6-7.

После застывания бетона к столбам привариваются каркасные трубы забора. После окончания работ с каркасом ворот они закроются профлистами.

 

 

Ворота из профнастила своими руками пошагово. Фото

 

 

Далее согласно чертежу изготавливается прямоугольная рама для ворот. На этом этапе важно четко разметить и аккуратно сварить каждый угол, чтобы ворота не имели перекосов и неровностей в местах сварки. Перед окончательной сваркой нужно проверить насколько хорошо подходят створки ворот друг к другу, после чего швы завариваются и зачищаются.

 

Дополнительно укрепить каркас и придать ему еще большую жесткость можно при помощи металлических уголков. Они привариваются по внутреннему периметру рамы. После этого к каркасу привариваются внутренние перемычки, разделяющие раму на равные прямоугольники. Перемычки так же укрепляют ворота, кроме того к ним крепятся листы профнастила.

Аналогично изготавливается каркас для калитки. Если она расположена рядом с воротами, то ширина створки обычно равна 80 см, а высота соответствует высоте самих ворот. Другой вариант, когда калитка делается внутри одной из створок ворот, по типу гаражной. Такая калитка имеет намного меньший размер.

Монтаж ворот начинается с установки перекладины между опорными столбами. Перекладина выставляется по уровню, на нее ставятся ворота и проверяется уровень. Для начала ворота нужно зафиксировать веревкой, чуть приподняв середину ворот в месте смыкания створок. Середина ворот должна быть приподнята на расстояние около 3-5 см.чтобы зафиксировать ворота в этом положении можно использовать небольшую доску соответствующей высоты или другой подходящий предмет. После завершения работ на створки в этом месте будет действовать сила тяжести и они сами опустятся на эту величину.

После того, как уровень проверен, прихватываем с помощью сварки петли к столбам, обращая внимание на то, что часть петель со штырем крепится на створки, а без него к столбам ворот. Петли обязательно привариваются на одном уровне с профилем, не выступая за него и не проваливаясь. На этом этапе нужно осторожно проверить как открываются и закрываются ворота. После проверки можно будет приварить петли окончательно, а чтобы зафиксировать ворота от съема над верхней частью петли приваривается обрезок уголка.

как сделать ворота из профнастила своими руками. Фото

Когда сварочные работы закончены, швы окончательно зачищаются, каркас покрывается краской для защиты от коррозии и ржавчины. Краской так же покрываются и опорные столбы. Особенное внимание нужно уделить той части, что будт находиться под землей, чтобы защитить металл от разрушения под воздействием внешней среды.

Для крепления профнастила лучше всего использовать кровельные саморезы. Шляпки саморезов легко можно подобрать под цвет профлиста.

 

Листы профнастила вырезаются по форме ворот с учетом нахлеста в одну волну. Со стороны внешних краев делаем прорези для петель, делаем предварительную разметку и закрепляем листы, следя за аккуратностью работ.

Устанавливаем замки и запоры.

На этом изготовление и установка ворот из профлиста своими руками закончена. Если при монтаже возникли повреждения каких-то частей ворот, то необходимо еще раз подкрасить ворота, чтобы избежать коррозии металла при эксплуатации. После того, как вы попробовали изготовить свои ворота сами, вы могли убедиться, что большая часть расходов при изготовлении ворот приходится на трудовые затраты, а несколько часов, потраченных на изготовление ворот с лихвой окупаются как в денежном эквиваленте, так и возможностью создать и сделать своими руками индивидуальный дизайн для своих ворот.

Проекты ворот из профлиста

Еще на стадии проекта можно придумать особый дизайн створок или колонн и внести небольшие изменения в чертежи ворот из профлиста. Главное, что процесс изготовления при этом практически не усложняется, зато в итоге получается гораздо более интересное оформление проездного проема.

Распашные ворота из красного профнастила выполнены с элементами художественной ковки. Благодаря столбам с декоративными наконечниками и неровному верхнему краю ворота выглядят стильно и естественно. Подойдут к дому практически в любом стиле, кроме хай-тек.

Двухстворчатые распашные ворота из коричневого профнастила с черной рамой украшены декоративными элементами в центре створок и острыми наконечниками по верхнему краю. Ворота устанавливаются в стандартный проем, калитка прорезана в одной из створок.

Откатные ворота из зеленого профнастила гармонируют с кирпичными столбами и выполнены из того же материала, что забор. Простое и стильное решение в этом случае обеспечивает надежную защиту дома от взлома и посторонних глаз.

Двухстворчатые распашные ворота изготовлены в том же стиле, что забор. Ворота украшает элемент декоративной ковки. Коричневый профнастил в сочетании с кирпичными опорами – классическое решение, делающее забор не только надежным, но и красивым.

Откатные ворота из профнастила – простое и надежное решение для защиты участка. С уличной стороны ворота обшиты профнастилом, цвет которого легко подобрать под цвет забора или опор. При желании на створку устанавливается автоматика, которая сделает открывание и закрывание ворот еще более удобным.

пошаговая инструкция с расчетами и чертежами, как сделать распашные, откатные и другие с фото, видео

Ассортимент материалов для изготовления ворот необычайно широк, но индивидуальные застройщики отдают предпочтение профнастилу. Выбор обусловлен качествами этого материала. Он прочный, долговечный, лёгкий, декоративный, недорогой и простой в монтаже. Чтобы изготовить ворота из профнастила собственными руками, достаточно минимального количества инструментов и комплектующих и нескольких свободных дней.

Характеристики профнастила — достоинства и недостатки

Профилированные листы производят в заводских условиях по технологии холодного ката из стального листа. Лист оцинковывается с двух сторон, и это защищает его от воздействия внешних факторов и коррозии. В целях декоративности и дополнительной защиты профнастил также покрывают тонким слоем полимера самых разных расцветок.

Ворота из профнастила можно украсить коваными элементами

Профлист обладает разнообразными преимуществами:

• долговечность. Качество материала обеспечивает срок службы до 50 лет;
• внешний вид. Изделия из профнастила смотрятся основательно и привлекательно, хорошо сочетаются с любым материалом. Благодаря широкой гамме текстур и расцветок можно экспериментировать с дизайном изделия;
• небольшой вес и, соответственно, малая нагрузка на опоры. Эта особенность облегчает доставку и монтаж материала. Более того, для лёгкой обшивки не требуются массивные опорные столбы, что сокращает затраты;
• простота в уходе и эксплуатации. Ворота из профилированного листа не нуждаются в покраске, не выгорают и не тускнеют от воздействия погодных факторов;
• доступная цена. С учётом вышеперечисленных характеристик стоимость материала в сравнении с другими подкупает.

Недостатками можно считать:

• необходимость свободного места для открывания;
• вероятность стукнуть створкой автомобиль;
• повышенную ветровую нагрузку в регионах со сложными метеоусловиями.

Помимо профлиста, для создания ворот понадобится профилированная труба прямоугольного сечения. Конструкция представляет собой прямоугольную раму из профиля, к которой крепятся створки из профлиста. Размер створок определяет вид транспорта, который будет проезжать через ворота. Если это легковая машина, то достаточно общей ширины 3–4 м. Для грузового автомобиля воротный проём должен быть не меньше 5 м.

Выбор профнастила

Между собой профлисты различаются по толщине, степени прочности и высоте ребра.

• «С» — облегчённый и прочный оцинкованный стеновой лист с малой толщиной и высотой ребра. Самый распространённый вариант выбора;
• «НС» — более плотный профлист с большей высотой ребра, но и более тяжёлый;
• «Н» — массивный несущий профлист, использующийся для кровель огромной площади. Для ворот не подходит по причине большого веса и высокой стоимости.

В зависимости от вида и размера профнастил используют для кровли, опалубки, стен, заборов

Лучшим выбором будет профилированный лист марки С8 или С10. Число обозначает высоту волны в сантиметрах. Толщина листа этой марки составляет от 0,4 до 0,8 мм. Створки из профлиста марки С будут весить от 25 до 40 кг, поэтому их легко можно навесить вдвоём, без использования специального подъёмного оборудования. В силу того, что одного профлиста на створку будет недостаточно, размер рассчитывается исходя из ширины материала.

Фотогалерея: варианты ворот из профнастила

Изготовление ворот из профнастила

Порядок действий по изготовлению ворот из профнастила обусловлен логикой строительства.

Чертежи и расчёт размера ворот

Наибольшее распространение имеют два варианта ворот из профилированного листа — распашные и откатные. Но если откатные ворота в домашних условиях изготовить сложно, то распашную конструкцию, состоящую из двух одинаковых частей, собрать вполне реально. Створки распашных ворот могут открываться наружу или внутрь. Калитку можно либо врезать в одну из створок, либо установить отдельно сбоку от ворот. Это зависит от наличия свободного пространства. Перед сборкой и установкой ворот необходимо нарисовать чертёж, на котором будут указаны точные размеры изделия.

Чертёж каркаса распашных ворот с замерами поможет самостоятельно изготовить их

Схема должна включать:

• ширину проёма;
• количество стоек и их сечение;
• глубину вкапывания опор;
• чертёж каркаса с указанием всех длин;
• положение калитки и её размеры;
• место для петель;
• место для замка;
• место для засова;
• элементы усиления и их длину.

Ворота из профнастила можно сделать без калитки, но тогда ими неудобно будет пользоваться.

Если ворота небольшого размера и нетяжёлые, можно обойтись без калитки

Чаще изготавливают ворота из профнастила с отдельной или встроенной калиткой.

Громоздкие и тяжёлые ворота подразумевают обязательное строительство калитки

Для создания распашных ворот из двух створок с калиткой из профлиста размером 3×2 м понадобятся следующие материалы:

• профильная труба из металла 20×20×3 мм с квадратным сечением для формирования внутреннего обрамления створок ворот и основы калитки;
• труба для опор квадратная — 60×60×3 мм; для рамы створок — 60×40×3 мм;
• труба с квадратным сечением 40×40×2 мм для рёбер жёсткости каркаса;
• стеновой профнастил с волной 15–21 мм. Можно взять как просто оцинкованный С8, так и лист с полимерным цветным покрытием — зависит от бюджета; нарезать листы лучше в мастерской, так как при кустарном раскрое по краям может пойти коррозия;
• уголки и отливы;
• петли — по две на каждую створку и две на калитку;
• саморезы по металлу кровельные оцинкованные или под цвет профнастила;
• саморезы для крепежа листов или шурупы-шестигранники;
• заклёпки;
• электроды для сварки диаметром 2–3 мм;
• грунтовка для металлических изделий;
• декор (если надо).

Подготовка инструментов для изготовления ворот

Для строительства ворот из профнастила понадобятся:

• дрель;
• сварочный инвертор;
• болгарка;
• шуруповёрт;
• лазерный или любой другой уровень;
• отвес;
• ножницы по металлу;
• краскопульт или кисти.

Сборка каркаса

Поскольку рама несёт на себе всю ветровую нагрузку, а жёсткость профнастила на кручение невелика, важно сделать раму как можно более надёжной. Рама ворот собирается на ровной поверхности размером хотя бы с одну створку ворот. Чтобы получились прямые углы, используют специальные точные угольники.

1. Сначала делают заготовки из металла под углом 45 °.
2. Каждую заготовку очищают от ржавчины и грязи при помощи щётки — насадки на дрель.

   С помощью специальной насадки на дрель заготовки очищают от ржавчины и грязи

3. Тщательно промеренную раму из профильной трубы сначала наживляют, а потом сваривают в виде прямоугольника, а углы укрепляют уголками из стали для дополнительной жёсткости.

   Рама из профильной трубы укрепляется стальными уголками

4. Длинную сторону створки делят на три части и приваривают в этих местах перемычки, которые тоже укрепляют уголками, а потом к перемычкам приваривают петли ворот. Каркас сваривают не полностью, чтобы в случае перекоса отрегулировать по уровню. Засов приваривают на этапе сборки каркаса. Сварку осуществляют прихватами с шагом от 20 до 40 см. Сплошной шов не допускается, так как это может привести к деформации металла во время нагрева. Верхние углы сводят наискосок со срезом, чтобы избежать коррозии, а нижние — под прямым углом, встык, для проветривания.
   

   Петли для ворот из профнастила могут быть не слишком большого размера, так как ворота нетяжёлые

5. Зачищают сварные швы.

   Сварные швы очищают от шлака, чтоы лучше держалась краска

6. Каркас обезжиривают бензином или растворителем.

   Перед покраской каркас обязательно обезжиривают

7. Красят каркас в нужный цвет.

Дорожный просвет должен составлять не менее 5 см для асфальтированного покрытия и 15–30 см для грунтового. Если просвет получился слишком большим, то на него можно установить съёмную планку, снимающуюся в зимний период.

Видео: сборка каркаса ворот из профнастила

Если в створке запланирована калитка, то каркас собирается по-другому:

1. В нужной створке создают каркас калитки размером 180×80 см.

   Ширина калитки в створке ворот составляет не более двух третей ширины створки

2. Петли смещаются к краям ворот.

   Если калитка из профнастила расположена в створке ворот, необходимы прочные петли, способные удержать двойной вес

3. Принцип сборки такой же, только профили используют меньшего размера.
4. Ту створку, в которую будет врезана калитка, дополнительно укрепляют.

   Створка ворот с врезанной калиткой укреплена дополнительной профильной трубой

Видео: сборка каркаса ворот из профнастила со встроенной калиткой

Обшивка рамы

Обшивку рамы осуществляют сразу же после сборки каркаса. Профлист можно крепить несколькими способами — прикрутить шурупами с шестигранной головкой или саморезами. Стыки дополнительно фиксируют заклёпками или саморезами. Предпочтительней саморезы, так как они исключают попадание воды в место крепления. Профлист можно монтировать как с одной, так и с обеих сторон каркаса. Профлист необходимо закрепить и на перемычках.
Украсить обшивку можно коваными элементами, которые привариваются или прикручиваются к профлисту в соответствии с чертежом.

Установка петель

Поскольку ворота из профлиста изрядно парусят, петли лучше выбирать дорогие, желательно на подшипниках. Сначала петли привариваются на каркас, а потом на опорную стойку, но можно и наоборот. Для тяжёлых ворот используется не менее 3 петель. Местоположение петли влияет на расположение створки в распахнутом состоянии. Если необходимо, чтобы створки открывались в обе стороны, к опоре петлю приваривают встык. Если в одну — то накладывают петлю на раму.

Врезка замков

Замки врезаются после навешивания створок. Различаются они по правилам установки и видам:

• навесные. Для них нужно предусмотреть специальные петли ещё на этапе сваривания каркаса;

  Навесной замок на ворота из профнастила удобен в местностях с пучинистым грунтом

• накладные. Для навесного замка наваривается или прикручивается специальный лист металла либо дополнительный элемент каркаса. Для монтажа замков сварка не используется, так как они иногда нуждаются в ремонте или замене;

  Для монтажа накладного замка на ворота изнутри устанавливается дополнительный элемент каркаса

• врезные. Они врезаются в плоскость трубы в специальный карман из металла.

  Врезной замок может закрываться на ключ или с помощью специальной начинки, встроенной в ручку

Обязательно приваривается труба для фиксатора ворот из арматуры от ветра и для перераспределения нагрузки с замка. Можно также установить защёлку или запор.

Пошаговое руководство по установке ворот из профлиста

1. Первым делом осуществляется разметка места для ворот.
2. Далее выкапываются ямы для столбов глубиной не менее одного метра. Перед вкапыванием опоры обрабатываются грунтовкой против коррозии.

   Ямы для столбов можно выкапывать вручную или с использованием бура

3. Столбы устанавливаются по уровню и закрепляются бутом (битым кирпичом или камнями).
4. В ямы заливается бетон в пропорции 5:3:1 (песок, щебень, цемент) и 25% воды. Раствор надо хорошо утрамбовать, чтобы он заполнил все полости.

   Раствор для укрепления столбов необходимо хорошо утрамбовать

5. Следует выждать, пока бетон затвердеет (около 7 дней). Верхняя часть опоры закрывается от дождя.

   Для закрытия незатвердевшего бетона от дождя удобен рубероид — распространённый недорогой материал

6. Подгонка уже готовых створок к стойкам. Для этого сооружаются специальные подставки из кирпичей, блоков или деревянных брусков. Сама створка выставляется строго по плоскости. На стойке отмечается место для нижней части петли, которая приваривается сразу же.

   Чтобы ворота стояли ровно, перед установкой нужно выставить створку и подложить под неё камень или кирпич

7. Устанавливается фурнитура.

   Замки, украшения, кованые элементы устанавливаются на ворота из профнастила в последнюю очередь

Профлист хорош тем, что не требует покраски. Зато можно приобрести уже готовый материал, стилизованный под дерево или камень. Можно украсить ворота коваными элементами или другим декором — сверху или по полотну створок. Чтобы украсить ворота, можно фигурно обрезать верхний край, но потом его необходимо защитить профилем.
При желании профлист можно разрисовать специальными красками, устойчивыми к внешним воздействиям.
Свободно пользоваться воротами можно только через месяц после установки.

Видео: изготовление распашных ворот из профнастила

Таким образом, используя подробную инструкцию по изготовлению, сделать ворота из профилированного листа не так сложно, как кажется. Они не только украсят входную группу, но и добросовестно прослужат не один десяток лет.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ворота из профнастила своими руками: конструкция, схемы, чертежи

В этот раз речь пойдёт о наиболее простом способе устройства въезда на участок. Ворота из профнастила могут быть как временным, так и постоянным решением. В любом случае нужно уметь правильно соорудить каркас, выполнить обшивку и навеску ворот. И мы расскажем вам, как это сделать.

 

Установка столбов под ворота

 

Представьте створку ворот, навешенную на столбе, как флаг с жёстким полотном. Здесь действует обычное правило рычага, точка опоры которого расположена близко к поверхности земли. При этом нагрузка на «флагшток» возрастает соразмерно с удалением от оси, то есть чем длиннее створка, тем сильнее будет выворачивать столб. Поэтому примем за правило, что подземная часть столба не должна быть меньше надземной, а если длина створки более чем в полтора раза больше высоты, разница этого расстояния добавляется к глубине заглубления.

Способ бетонирования опоры. 1. Опора — стальная труба. 2. Верхний блок фундамента с надземной частью. 3. Арматурный каркас. 4. Забутовка. 5. Нижний блок фундамента. 6. Арматурный каркас. 7. Песчаная подушка

 

В качестве столбов обычно используют круглые стальные трубы. Нельзя сказать, что это самый надёжный вариант, но для легковесных конструкций, коими ворота из профнастила и являются, он вполне уместен. Если ворота утяжелены, например, ковкой, следует позаботиться об усилении столба ребром жёсткости, приварив отрезок уголка с внешней стороны, где начинается каркас забора.

Проще всего использовать готовые стальные стойки для забора. В качестве опоры для ворот достаточно взять стойку на один или два размера больше

 

Более чем 99% своего жизненного срока ворота проводят в закрытом состоянии. Это значит, что смещение вектора силы при открывании учитывать не обязательно, а вот в плоскости ворот столбы для навески должны иметь максимальную жёсткость.

Лунки под столбы бурят шириной в 5–7 диаметров используемой трубы. На нижнем конце труб и на участке в 20–25 см сразу под поверхностью земли нужно предварительно сделать навивку 10 мм профильной арматуры для лучшего сцепления с бетоном. После на дно лунок нужно высыпать по ведру мелкого щебня и установить трубы, выровняв их в общей плоскости забора, используя шнуровку.

Сначала бетоном заливается только основание столба высотой около 40 см. Трубы тщательно выравниваются в общей плоскости и по высоте, в надземной части их временно укрепляют деревянными подпорками. На застывание бетона нужно отвести трое суток и обеспечить полную неподвижность столбов на этот период. После этого лунка засыпается щебнем до уровня в 35–40 см от поверхности, забутовка тщательно утрамбовывается.

Верхнюю часть столбов нужно заливать после предварительного расширения котлована до квадрата размерами 40х40 см и сооружения опалубки для надземной части высотой около 5 см. Учтите, что навешивать ворота можно только после набора бетоном максимальной прочности, то есть через 3–4 недели.

 

Каркас для ворот и калитки

 

Каркас для ворот должен отвечать двум главным требованиям:

1. Рамка должна иметь достаточную жёсткость, чтобы листы обшивки со временем не повело.

2. Каркас не должен быть излишне тяжёлым, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на петли и столбы, а также экономно расходовать материал.

3. Суммарная длина створок должна быть на 100 мм меньше расстояния между столбами: по 40 мм на каждый навес и 20 мм между створками, чтобы ворота не заклинило от нагрева на солнце.

Конечно, для придания жёсткости каркас можно раскосить и так, мы же рекомендуем придерживаться рационального подхода. Важно, чтобы дополнительный вес от раскосов был сосредоточен как можно ближе к петлевой стороне створок.

Общая схема распашных ворот. 1. Фундамент опоры. 2. Забутовка опоры. 3. Опорная стойка. 4. Навесы. 5. Раскосы. 6. Рама створки. 7. Косынка для усиления углов рамы

 

Начнём с рамки: вырезаем из профильной трубы четыре сегмента (два точно по длине створки и два по высоте). Сразу ошкуриваем заготовки от ржавчины и снимаем остатки прокатной смазки преобразователем. Делаем подрезку краёв под 45°, выполняя скосы навстречу друг другу.

Разложите рамку на ровной плоскости. Признак правильности прямоугольника — равенство диагоналей, поэтому сопоставляйте их с допуском в 2–3 мм, при необходимости подтачивая края. Когда диагонали сверены, сделайте точечные прихватки во внутренних углах рамки, а затем сверьте ещё раз. Прихватите по одной точке на внешних углах и снова сверьте диагонали: от сварки металл ощутимо ведёт, иногда диагональ может потянуть до 10 мм. Если равенство соблюдено, проварите сплошные швы сперва на наружных углах, затем внутренних, и только потом по плоскости с обеих сторон.

Теперь рамку нужно правильно раскосить. Для начала добавьте одну горизонтальную перекладину точно посередине высоты — она нужна для крепления листов. Далее соедините верхний угол со стороны навесов с этой перекладиной, отступив на ней 2/3 длины створки.

От нижнего внешнего угла бросьте второй укос навстречу первому, чтобы точка крепления к перекладине находилась в 1/3 длины створки от навешенной стороны. В завершение изготовьте из листовой стали две косынки со стороной в 12–15 см и укрепите ими оставшиеся свободные углы.

Если в створке планируется калитка, добавьте вертикальную стойку в метре от стороны петель. Заполнение оставшейся части раскосами выполняется по тому же принципу. Калитка сваривается из трубы той же толщины, что и остальной каркас, а затем закрепляется внутри контура на обычных дверных петлях. Внутри неё добавлять раскосы не нужно, только одну горизонтальную перекладину.

Не забудьте просверлить в нижней части створки и в перекладине по одному отверстию с каждого края для слива воды. Не стоит рассчитывать на герметичность швов: вода неизбежно будет накапливаться внутри каркаса во время дождя, пока трубы в один прекрасный момент не раздует.

 

Навеска, примерка, подгонка

 

Навесить створки можно и в одиночку. Для этого надо сбить из бруса пару Т-образных подпорок, к которым ворота туго приматывают стальной проволокой. Регулировать по высоте их достаточно просто, надо лишь подбить стойку молотком выше или ниже, а затем слегка подтянуть скрутку.

Устанавливайте ворота таким образом, чтобы рамка имела зазор от уровня готового дворового покрытия от 10 до 15 см. Выравнивать створки нужно не строго по горизонтали, полезнее добиваться компромисса, чтобы зазоры со всех сторон были равномерно распределены.

Способ крепления петель зависит от направления открывания. Если ворота открываются внутрь, навесы рекомендуется приваривать в торец каркаса для большей устойчивости. При этом со столбом ворота соединяются короткими вставками из листовой стали, а точки подвешивания корректно закрываются выпуском обшивки по краям.

При открывании ворот наружу такое расположение приведёт к тому, что крайний лист обшивки замнётся. Навесы в этом случае рекомендуется приваривать к столбам, предварительно закрепив на них отрезки стального уголка, чтобы сместить точку навешивания от центра наружу и удобно приварить цилиндры навесов. Каркас в таком случае соединяется с петлями посредством коротких вставок из толстой полосы.

 

Как обшить ворота профнастилом

 

Перед тем как приступить к обшивке, нужно закрепить вертикальную щеколду для фиксации стационарной створки, установить замки и прочую фурнитуру. Затем каркасы створок нужно снять с петель, убрать окалину и остатки ржавчины, погрунтовать и дважды вскрыть краской, желательно тёмных тонов.

Нашивать листы рекомендуется при закрытых створках, натянув шнуровку по верхнему краю. Сперва ведётся обшивка стационарной створки, начиная от центра ворот. Положение листов — вертикальное, первый прикручивается заподлицо с каркасом. Со стороны петель крайний лист необходимо подрезать, выпустив его на нужное расстояние для маскировки петель. Учтите, что при открывании створок наружу петли будут видимыми, под них нужно сделать прямоугольные вырезы. Обрезные края рекомендуется завернуть вовнутрь, в том числе и на вырезах, а затем обработать антикором.

Зашивка подвижной створки ведётся таким образом, чтобы лист сдвигался на стационарную створку с образованием притвора и при этом ложился по волне. Если в створке имеется проём под калитку, листы нужно подрезать заподлицо, чтобы просвет был чистым. При этом обшивка калитки напускается на створку сверху, снизу и на стороне замка, а со стороны петель подворачивается на торец рамки каркаса и крепится мелкими саморезами по предварительно просверленным отверстиям.

Внизу под воротами должен сохраняться такой же вентиляционный зазор, который был предусмотрен по всему забору. При нашивке листы напускаются ниже каркаса и ориентируются обрезным краем вверх. После монтажа верхний край ворот накрывается защитным угловым профилем в цвет остальному покрытию, а снизу незаметно крепится легкая оцинкованная сетка.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

пошаговая инструкция с расчетами и чертежами, как сделать распашные, откатные и другие с фото, видео

В современном загородном строительстве очень популярен профнастил как материал для обшивки заборов, так и изготовления въездных ворот. И если у вас уже стоит забор из профнастила, то даже задумываться не стоит о том из какого материала будут изготовлены ворота, к тому же их по силам сделать своими руками, при этом не слабо экономя деньги в отличие от заказа в специализированных фирмах.

Преимущества профнастила

Из большого количества преимуществ перед другими материалами для ворот выделим основные

• Малый вес ворот, соответственно опоры могут быть не такие массивные, как, например, для кованных ворот.
• Внешний привлекательный вид. Сочетаемость с забором из любого материала.
• Многообразие цветов окраски. Расцветку профильного листа можно подобрать на свой вкус.
• Сравнительно небольшая цена.

Фотогарея: различные конструкции ворот из профнастила

Проектирование

Сначала нужно определиться с размерами планируемых максимальных ветровых нагрузок, которые ворота будут способны выдерживать в процессе эксплуатации и соответственно этим нагрузкам нужно подбирать трубы для рамы. Необходимо также учитывать нагрузку, оказываемую створками ворот на столбики и забор. При планировании высоты ворот также нужно учесть дорожный просвет, в нашем случае это 5–7 см.

При расчёте просвета между воротами и дорожным покрытием следует отталкиваться от средней высоты снежного покрова в зимнее время

Существуют две схемы открывания въездных ворот, распашная и сдвижная.

Распашная — наиболее простая и дешёвая схема ворот, в которой створки ворот одеваются на завесы, закреплённые на опорных столбах и открываются внутрь или наружу. Минус этой схемы — трудоёмкая и дорогая установка оборудования для автоматического открытия ворот.

Сдвижная (откатная) — немного дороже первой и более сложна в реализации, так как требуется дополнительное пространство вдоль забора для сдвига одной или двух створок. Но в то же время на ворота, изготовленные по этой схеме проще установить автоматику.

Впрочем, что касается технологии изготовления из профнастила у разных типов ворот, то они примерно одинаковы. Делать будем двустворчатые распашные ворота с калиткой в створке и металлическими опорными столбами.

Чертёж распашных ворот с калиткой

Выбор материала

Профнастил можно использовать только как материал для обшивки жёсткого каркаса ворот, и ни о каком самостоятельном его применении речи идти не может так, как у профлиста практически отсутствует сопротивляемость поперечному кручению и изгибу. Ещё нужно обратить внимание на ширину волны профильного листа, чтобы он подошёл к размерам ваших ворот.

Для изготовления рамы створок будем использовать самый подходящий для этих целей материал — профильную трубу сечением 60*40 толщиной 2 мм. Для каркаса и рёбер жёсткости нужна профильная труба 40*20 толщиной 2 мм.

Расчёт материала

На этом этапе нужно подсчитать весь используемый материал и инструмент который будет нужен для изготовления распашных ворот. Ниже приведён список используемого материала для конкретно этого чертежа ворот.

• Профильная труба для рамы створок сечением 60*40*2 мм — 10,2 м.
• Профильная труба для каркаса и раскосов 40*20*2 мм — 23 м.
• Профнастил размерами 3,4*1,9 м.
• Профильная труба для опорных столбов сечением 60*60*2 мм
• Листовая сталь для косынок, укрепляющих каркас размером 20*20 см.
• Самроезы, заклёпки.
• Доски для сборки стапеля размером 20*2,5 см длиной3,5 м — 7 шт.
• Гвозди.

Необходимый инструмент

• Сварочный аппарат.
• Болгарка с отрезным и шлифовочным кругами.
• Шуруповёрт или заклёпочник.
• Рулетка, угольник, белый маркер, уровень, молоток, ножовка.
• Средства защиты глаз и рук.

Как сделать ворота из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Изготовление сборочного стапеля

Лучшим вариантом будет сборка ворот на стапеле, дабы предотвратить любые неточности и расхождения в плоскостях элементов ворот. Стапель можно сделать из досок и полностью подогнать под размер будущих ворот. Собранный стапель нужно проверить правилом, чтобы доски находились в одной горизонтальной плоскости. На рисунке ниже показана схема стапеля.

Сборочный стапель

Подготовка материала

Перед сборкой ворот все профильные трубы нужно нарезать по размерам данным в чертеже. Трубы сечением 60*40 нужно нарезать кусками: 1,635 м — 4 шт., 1.72 — 4 шт. Трубы сечением 40*20 нарезаем так: 1,595 м — 2 шт., 1,72 — 6 шт., 0,797 — 5 шт. Раскосы проще измерить и отрезать, когда будет собран контур рамы и внутреннего каркаса.

Сборка

1. Укладываем на стапель две профильные трубы размерами 1,635 и 1,72 заготовленные для рамы. Прямой угол между ними проверяем угольником. Прихватываем сваркой на точечные прихваты.

   Сварка первых элементов рамы на стапеле

2. Аналогично действуем со второй парой труб этой створки. Соединяем получившиеся два угла в прямоугольник и также точечно прихватываем сваркой. После проверки углов угольником и плоскости правилом, провариваем стыки полностью.

   

   Готовая рама одной створки

3. По аналогии с первой сваривается вторая створка ворот.

   

   Готовые рамы двух створок ворот

4. Приступаем к сборке каркаса внутри рамы одной из створок. Профильные трубы, нарезанные для внутреннего каркаса разлаживаем по внутренней части рамы на подложки толщиной 1 см, для расположения труб каркаса посередине. Привариваем профильные трубы прихватами по 2 см через каждые 30 см чтобы исключить деформацию металла. Калитку свариваем отдельно.

   

   Сварка внутреннего каркаса ворот

5. Далее, нужно замерять длину раскосов по внутренней стороне каркаса и отрезать их. Вставляем рамку калитки в основной каркас и довариваем трубу, примыкающую к ней, а также все оставшиеся раскосы.

   

   Сваренные створки ворот

6. Вырезаем косынки из листовой стали, в виде прямоугольного треугольника с размерами сторон 10 см. Прямые углы без раскосов усиливаем металлическими косынками, приваривая их к внутренним углам каркаса.

   Приваривание косынок к прямым углам каркаса

7. Теперь определимся с петлями для ворот. Для открытия створок на 120 градусов и минимизации зазора между створкой и опорным столбом петли привариваются к ребру профильной трубы в сторону открывания. Для достижения соосности, можно воспользоваться трубой внутренним диаметром равным диаметру петель. Здесь уже стоит воспользоваться услугами помощника который будет держать это приспособление с петлями точно там, где планировалось. Сначала прихватываем одну петлю, снимаем трубку с неё, вставляем вторую петлю и визуально прицеливаясь по первой петле прихватываем её. По аналогии крепим петли ко второй створке.

   Приваривание петель с помощью трубы

8. Таким же способом привариваем петли для калитки, с той лишь разницей что обе части петли подгоняются и привариваются на стапеле.

   Приваривание петель для калитки

9. Одеваем створки ворот на завесы опорных столбов и проверяем максимальный ход створок в разные стороны. Если всё работает без нареканий можно зашивать каркас профнастилом.Профильный лист прикручивается на висящие створки ворот. Делается это для облегчения работы по подъёму створки и опусканию на завесы. Профнастил прикручивается саморезами со сверлом в каждую волну по её дну.

Отделка

Под отделкой обычно понимается зашивка полотна створок листами профнастила, а также грунтовка антикоррозийным грунтом и последующая покраска эмалью в нужный цвет. Перед грунтовкой и покраской нужно обязательно зачистить все сварные швы и ржавчину до металла, болгаркой с зачистным кругом. Обезжириваем раму и каркас растворителем и грунтуем антикоррозийной грунтовкой, сначала места сварки, а после их высыхания, створки полностью.

Грунтовка и покраска каркаса ворот

После высыхания слоя грунтовки можно покрыть створки ворот алкидной эмалью в два слоя с промежуточной сушкой между ними. Ворота почти готовы, остаётся повесить створки на петли и прикрутить профнастил. Прикручиваем обрезанные по размерам листы профнастила к каркасу саморезами с помощью шуруповёрта.

А также в отделку включается добавление ажурных кованных элементов на фасад ворот или на верхнюю часть, примеры таких работ можно увидеть в галере выше. Стоит добавлять такие элементы или нет каждый решает сам, это дело вкуса.

Замок на ворота

Замок на ворота можно приобрести любой и также как при монтаже в обычной двери присутствуют некоторые особенности. При монтаже замка в зависимости от его вида выполняются следующие условия:

• Навесной. Для навесного замка на ворота и калитку следует предусмотрительно сделать петли ещё на этапе сборки каркаса.

  Петли и фиксатор для навесного замка

• Накладной монтируется на поперечной перемычке, прикручивается к раме.
• Врезной. Для этого типа замка предварительно вырезается карман в противоположной от завесов поперечной трубе створки.
• Нижние фиксаторы створок нужны для равномерного распределения ветровой нагрузки на ворота.

  Нижние фиксаторы для распределения нагрузки

Видео: изготовление ворот из металлопрофиля своими руками

При большом наличии желания и приложении усилий в нужном направлении, постройка ворот достойного качества, является вполне выполнимой задачей для человека с минимальной технической подготовкой.

Создание эскизов / эскизов в пошиве одежды

Модные эскизы или модные балетки можно определить как базовый шаблон, который можно использовать для создания уникальных дизайнов одежды. У нас есть стандартные плоские эскизы, которые демонстрируют профессиональные и точные иллюстрации предметов одежды и важных деталей дизайна, таких как вышивка, фурнитура, отделка и обработка ткани.

Что такое эскизы или конструирование?

В производстве одежды первым шагом является разработка эскиза платьев, которые необходимо подготовить.Для этого дизайнер сначала рисует в альбоме несколько набросков. В данный момент дизайнер не вдавался в подробности, а просто позволял своему творчеству течь по бумаге и рисовал множество эскизов. Позже эти эскизы анализируются группой дизайнеров. В конце концов они отбирают из них нескольких. Эти несколько набросков детально прорисованы по отдельности или в виде единой коллекции. Вместе с эскизом дизайнер рисует рабочие чертежи. Рабочие чертежи — это плоский рисунок эскиза, который помогает создателю выкройки понять узоры, задействованные в строительстве.

Советы или рекомендации по рисованию

Вместо того, чтобы беспокоиться о чистых линиях и тому подобном — сосредоточьтесь на ключевых деталях — для одежды, это линии швов и стежки. Выясните детали ребер и т. Д. На более увеличенном / подробном эскизе позже.

• Вы хотите определить свою фигуру / силуэт. Выясните, насколько широко расставлены плечи / руки. Сделай это быстро. Ничего не стирайте. Если он испортится так рано, просто нарисуйте его.
• Здесь определите раскрытие рычага.Это стандартный втачной рукав или реглан? Или это еще что-то?
• Определите здесь длину рук и тела. Это делается несколькими горизонтальными линиями. Легко: сделайте свою подпись в эскизах стилистически / эстетически и используйте ее в качестве шаблона. Обведите маркером и обведите это для будущих эскизов, с которыми вы хотите возиться на основе этого блока одежды.
• Как только часть 3 будет завершена, вы можете заполнить детали. Вот где идут линии шва и стежки.Здесь вы добавляете капюшон, манжеты / ребра, молнии, пуговицы, шнурки и т. Д. Здесь ничего не стирайте. Дайте волю своей интуиции и сделайте набросок. Если вы ошиблись, повторите шаги 1-3 — будет легче / быстрее. Причина в том, что вы не хотите зацикливаться на стирании и слишком зацикливаться на линиях шва. Не переусердствуйте со своими концепциями. Набросайте и продолжайте. Если вы ошиблись, переместитесь на пустое место и перерисуйте. Зачем? Если вы удалите что-то, что вам не нравится, эта идея исчезнет навсегда. Что, если вы натолкнетесь на другой проект или идею, которые действительно могут иметь смысл для того дизайна, который вы стерли? Теперь это ушло навсегда.Никогда не стирайте. Они также учат вас этому в математическом анализе. Просто осторожно выйдите карандашом. В любом случае приятно видеть, что ваша мысль / концепция развиваются.
• Шаг 4 можно выполнить микронной ручкой, а не карандашом. Желательно делать все наброски только микронной ручкой и фломастером.
• Завершите наброски стандартным контуром маркера. Это позволит вам визуально увидеть силуэт и красиво оформить эскиз. Это также заставляет набросок действительно спрыгивать с бумаги. Вы можете поэкспериментировать с разной толщиной лески и перьями.Вы даже можете обнаружить, что только очерчиваете ярко выраженные части или отбрасываете тень на одежду. Добавьте свой вкус.

.

Верстак разборный своими руками | Своими руками

Часто приходится работать с деревом.

Для удобства сделал двух козлов.

Если добавить к ним столешницу, получится компактный верстак.

Потребовались: доски сосновые, лист фанеры 1520х1520х20 м, сверло Форстнера d 22 мм, циркулярная пила, отвертка, сверло, рейсмус, фуганок, саморезы, болгарка, столярный клей, деревянные дюбеля, петли, евромольфы.

---

Читайте также: Верстак своими руками — как делать фото и чертежи

---

Плотник дизайнер

Для изготовления козочки выпилили 4 сосновые доски, 1 ребра жесткости (4) и 2 стойки (1) (фото XNUMX).В последнем прорежьте по одной бороздке сверху и снизу. Закрепил бруски стойками из столярного клея и через них след самоклейки — получилось две рамки. Связал их петлями.

По выкройке выпилили из доски две доски трапециевидной формы (3). Прикрепил их саморезами к боку козочки. Просверлил по одной в середине верхнего конца трапеции, вставил в них дюбеля. Поверх них уложили доску (4), которая будет служить подставкой для столешницы.

Для установки козочки соединяю их по бокам двумя подвижными планками (B). Каждый крепился одним краем (при помощи Евровинта) снизу на боковине, с другой стороны вырезали крючок (6). Подцепил рейкой к противоположной стороне козочки на накрученный (не полностью) евровинт (7)

Таким же образом я сделал вторых козлов такого же размера.

Когда ими не пользуюсь, приподнимаю боковые стойки на крючках вверх и складываю изделие (фото 2).

Деревянные соты

Из листа фанеры вырезана столешница для верстака. Он состоит из 2-х элементов шириной 1000 и 300 мм (последний — откидной), соединенных 5-ю петлями. Чтобы облегчить вес столешницы, в ней проделали отверстие сверлом Форстнера. В них удобно при обработке скреплять детали струбцинами. Готовую столешницу кладут на козлов, т.е. подставки из импровизированного верстака. Если рабочего места не хватает, просто сдвиньте заготовку в сторону и поднимите ее откидную (меньшую) часть.

Выдерживает такую ​​нагрузку верстака до 150 кг!

---

Ссылка по теме: Верстак регулируемый по высоте своими руками — фото и инструкция изготовления

---

Верстак разборный своими руками: фото

Примечание
Когда нужно распилить дрова на коз, снимаю подставку для досок.

© Автор: Леонид Братанич, Балашиха. Фото автора

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Верстак передвижной своими руками — ФОТО ПОРТАТИВНЫЙ ПЛАН СОБСТВЕННЫМИ ТИСКАМИ …

Верстак одновременно для циркулярной и лобзиковой пилы своими руками Универсальный верстак своими руками НЕДАВНО РЕШИЛИ …

Козочки устойчивые разборные для мастерская своими руками — фото и рисунок Складные козочки для мастерской…

Японский верстак (верстак) своими руками — чертежи и описание КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ЯПОНСКИМ …

Верстак для дачи своими руками (фото и чертежи) Как сделать садовый стол-скамейку своей …

Верстак своими руками для мастерской пошагово (+ чертежи) Делаем верстак своими руками для …

Тарелки и миски из дерева со своими своими руками Как сделать таз из дерева Миски …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Пеленальный столик-комод своими руками (фото + чертежи) | Своими руками

Тщательно продуманная конструкция позволяет аккуратно хранить в одном месте все необходимое для малыша. Когда малыш подрастет, попросите его выбрать ручки для ящиков, соответствующие его привычкам и фантазиям.

ОБЗОР ПРОЕКТА

Габаритные размеры, мм: 1302x559x1016 (ширина x глубина x высота).

Ручки-пуговицы, похожие на игрушки, вносят в дизайн веселые акценты.

Три ящика и открытая регулируемая полка для хранения пеленок, салфеток, пеленок и других аксессуаров.

Одевать малыша будет комфортно благодаря вместительному чехлу размером 521 × 1302 мм.

Сделать чемодан для пеленального столика-комода

1. Просверлите верхнюю и нижнюю панели A, боковые стенки и перегородку B указанных размеров. Затем в перегородке и правой стене просверлите отверстия под держатели полок (рис. 1). (Полоса 6-миллиметрового перфорированного ДВП может использоваться в качестве шаблона для сверления.) Сделайте пазы и пазы в верхней и нижней панелях. Для фиксации крышки V-образной крышки проделайте в верхней панели монтажные отверстия и загните их снизу, а также сформируйте монтажные прорези (рис. 1 и 1а).

2. Приклейте и закрепите детали корпуса (рис. 1) и проверьте прямоугольность сборки. Затем просверлите отверстия для шурупов в верхней и нижней панелях A в боковых стенках и перегородке B. Вверните шурупы. Теперь измерьте внешние размеры корпуса, вырежьте заднюю стенку C и отложите.

---

Смотрите также: Красивая колыбель из дерева своими руками — фото и чертежи

---

Добавить ножки и детали отделки

1. Для деталей D, E, F, J, K и T вырежьте заготовку размерами 185 × 1200 мм и согните ее до толщины 19-миллиметровой фанеры, из которой изготовлены части корпуса A и B. , Затем используйте фрезерный стол для передних и боковых нижних накладок D, J с радиусом 6 мм (рис. 2а) по обоим краям заготовки.

Выпилите одну деталь D указанной ширины с одной кромки, а другую — с заготовки на детали J.Снова наложите сетку на остальную часть заготовки закругления по одному краю и отпилите полосу указанной ширины для пластины полки T. Отложите заготовки профиля для деталей J и T в сторону. Измерьте расстояние между боковыми стенками B и опилите нижнюю переднюю крышку D до окончательной длины. Приклейте его к нижней панели А, выравнивая верх и низ.

2. Для вертикальной передней планки E наложите 3 миллиметра скругления вдоль одного края заготовки (рис. 2a). Затем отрежьте полосу заданной ширины, измерьте расстояние от нижней передней крышки D до низа верхней панели A и разрежьте вертикальную полосу по длине.Приклейте его к перегородке Б, совместив с боковыми поверхностями.

3. Чтобы сделать верхние накладки F, K, зацепите 6-миллиметровые галтели по обоим краям заготовки (рис. 2а) и отпилите полосы заданной ширины. Отложите заготовку для боковых пластин K. Измерьте расстояние между боковыми стенками B и отрежьте переднюю крышку F по длине. Приклейте деталь к верхней панели А заподлицо с верхом.

4. Склейте заготовки для передних лап G и доведите до заданных размеров.Затем вырежьте задние ножки H с накладками I и приклейте их (рисунок 2), выравнивая края и нижние концы. Отметьте перетяжки на внутренних краях ножек (рисунок 2), разрежьте их ленточной пилой и гладко отшлифуйте.

5. Отрежьте ножки G, H / I по краям и по нижним концам с 3-миллиметровым закруглением (рис. 2в).

6. Приклейте передние ножки G к корпусу и закрепите струбцинами (фото А), плотно прижав накладки D, F и совместив верхние концы с верхней панелью A.

7. Возьмите заготовки профиля для боковых пластин J и K, обрежьте детали каждой пары до окончательной длины, приклейте их на место напротив передних ножек G и зафиксируйте, совместив с корпусом сверху и снизу (Рисунок 2). , Простой способ обеспечить точное выравнивание описан в «Совете Мастера».

8 Приклейте задние ножки H / I к боковым стенкам B и закрепите их зажимами (фото B). В этом случае верхняя часть подкладки должна упираться в нижнюю часть корпуса, а верхние концы ножек H должны совпадать с верхом корпуса.Задние ножки на 6 мм выступают за края боковых стенок, скрывая края задней стенки C.

Изготовить ящики для пеленального столика

1. Из материала толщиной 12 мм вырежьте переднюю, боковую и заднюю стенки L, M, N до заданных размеров. Установив пильный диск толщиной 6 мм, прорежьте швы по торцам передних стенок и паз на передних концах боковых стенок (рисунок 3 и сзади). Затем сделайте дюбеля в передней и боковых стенках, чтобы вставить нижнюю часть О.Теперь установите 12-миллиметровый паз и вырежьте пазы для задних стенок параллельно задним концам боковых стенок. Заметка. Перед тем, как разрезать переднюю и заднюю стенки L, N, измерьте ширину проема для ящиков. С учетом зазоров для установки направляющих этот размер должен быть равен 762 мм. При необходимости измените длину деталей.

2. Окончательно отшлифуйте детали L, M и N. Склейте стенки ящиков, собирая их на плоский стол, и закрепите струбцинами.Убедитесь, что сборка прямоугольная и нет деформации.

3. Выпилить по низу 6-миллиметровой фанеры O и отшлифовать. Вставьте их в дюбели ящиков и прикрепите саморезами к задним стенкам N (рисунок 3).

4. Из 19-миллиметровой фанеры вырежьте фальшпанель заданного размера P, обратив внимание на то, что «Схема резки» показывает вертикальное направление волокон на каждой из этих частей. Наконец, отполируйте фальшпанели.

5. Для облицовки длинных и коротких кромок Q, R подготовьте 4 восемь стоек размером 13x24x800 мм. Затем из двух реек вырежьте шесть отрезков длиной 254 мм для коротких накладок.

6. Сделайте скосы на конце одной длинной йодной короткой крышки Q, R для каждой фальшпа-Нелли R. Прижмите каждую пару накладок к фальшпанели и убедитесь, что скосы плотно прилегают к углу. После нанесения меток под другими углами снимите накладки и обрежьте скосы. Установите каждую пару накладок на место, отметьте длину частей другой пары и отрежьте скосы.Пометьте каждый комплект накладок в соответствии с ложными панелями, а также пронумеруйте порядок, в котором они были установлены на место.

7. Приклейте длинные и короткие накладки Q, R к фальшпанелям P, закрепив зажимами. Убедитесь, что все детали выровнены на обратной стороне (Рисунок 3b). Наконец, отшлифуйте кромочные планки.

Установка ящиков в кузов

1. В проеме шкафа приклейте полоски малярной ленты вертикально вдоль переднего края перегородки и боковой стенки B.Проведите вертикальную линию по скотчу, отступив на 3 мм от передней кромки фанерных деталей. Затем отметьте центральные линии направляющих ящиков (Рисунок 4).

2. Измерьте ширину корпуса скользящих рельсов и уменьшите на половину этой ширины расстояние, указанное для центральной линии верхних рельсов. Вырежьте из обрезков пару проставок того размера, который вы получили.

3. Расположите распорки у боковой стенки B, закрепите их вертикально с помощью небольших кусочков двустороннего скотча.Присоедините скользящую направляющую (фото C) и повторите операцию, чтобы установить вторую направляющую для верхнего ящика на перегородке B.

4. Таким же образом рассчитайте длину распорок для установки направляющих средней коробки. Прикрепите вторую пару направляющих саморезами. Теперь снова укоротите проставки для крепления нижних направляющих.

5. Измерив ширину коробчатой ​​части направляющих, уменьшите на половину этой ширины расстояние до центральной линии, указанной на рис. 3. Просверлите пару проставок, соответствующих полученному размеру.Совместите распорки с нижними краями боковых стенок М, поместите на них детали ящиков с отступом 3 мм от переднего торца каждой стенки, просверлите отверстия и закрепите детали шурупами. Таким же образом прикрепите направляющие к двум другим коробкам и вставьте коробки в корпус.

6. Чтобы выровнять фальшпанели P / Q / R, вырежьте 3-миллиметровый разделительный материал длиной около 50 мм. Затем приклейте полоски двустороннего скотча по краям передних стенок L.Прикрепите фальшпанель к передней стенке нижнего ящика (фото D).

7. Просверлите в фальшпанели P и в передней стенке L сквозные отверстия для крепления ручек (рис. 3). Быстрый способ обеспечить такое же расположение этих отверстий описан в «Совете Мастера».

8. Прикрепите среднюю фальшпанель к передней стенке среднего ящика, выровняв также нижние и боковые зазоры с подпорками и просверлите отверстия для крепления ручек. Затем таким же образом добавьте верхнюю фальшпанель и просверлите отверстия.

9 Осторожно вытащите каждую коробку, установите ручки, чтобы соединить фальшпанель с передней стенкой. Затем снимите ящики с кузова, просверлите отверстия в передних стенках L и, наконец, закрепите фальшпанели шурупами (рисунок 3).

Добавить пару полок

1. Распилите полки S, разметив их в соответствии с направлением волокон, указанным в «Схеме резки». Возьмите изготовленную ранее заготовку для накладки Т и отпилите две части, соответствующие длине полочек.Приклейте вагонку к полочкам и закрепите, аккуратно совместив верх и низ.

2. Просверлите U-образные упоры и приклейте их снизу к полкам, совместив их с задним краем (Рисунок 4). Заметка. U-образные упоры предотвращают падение полок из-за сдвига, если ребенок попытается их потянуть.

Сделайте крышку и задний край пеленального шкафа

1. Из кленовых досок приклеить заглушку экрана для крышки V с припусками на ширину и длину. После тщательной просушки протрите экран пылью до окончательных размеров и отшлифуйте 12-миллиметровое закругление по передней и боковой кромкам с верхней стороны крышки.Затем сделайте 3-миллиметровое закругление по тем же краям (рисунок 4) и окончательно отшлифуйте крышку.

2. Для изготовления формы для приклеивания верхней планки W вырежьте из ДСП толщиной 1328 мм три полосы 19 × 146 мм. Отметьте центральную и крайнюю точки дуги на одной из полос (рисунок 5), начертите плавную дугу, разрежьте ленточной пилой и отшлифуйте ее по форме. Используя эту деталь в качестве шаблона, перенесите контур дуги на две другие планки и разрежьте ленточной пилой, оставив за пределами линии припуск около 3 мм.При скреплении этих полос по одной с первой частью шаблона выровняйте концы и прямые края, а затем снимите фрезу увеличенного размера, чтобы контуры обеих частей совпадали.

Наконец, закрепите все три планки винтами, чтобы получить форму шаблона. Отметьте центр, конечные линии для детали X и линию отреза для детали W. Примечание. Из-за особенностей расположения волокон жесткость деревянного бруса, который вы используете в качестве гибкого узора, может быть неравномерной, и в результате дуга получится асимметричной.Нарисуйте дугу, переверните гибкую кривую, чтобы проверить симметрию.

H. Для верхней планки W распустить кленовую доску и обработать на термоусадочном станке три полосы размером 6x57x1350 мм. Разметьте центры по краям полосок, нанесите клей, уложите полосы на шаблон и зафиксируйте (фото F). Не снимайте зажимы в течение 12 часов.

4. Снимите верхнюю планку W с формы и переместите центральную метку от края к нижней стороне. Соскребите сухой клей и плавно прикусите один край.Затем доведите планку до окончательной ширины, используя утяжелитель. Снова разместите деталь на шаблоне-шаблоне, выровняв ее по центру. Перенесите отметки кромок с формы на брусок, снимите деталь и отрежьте до окончательной длины.

5. Отметьте 12-миллиметровые галтели сверху и 3-миллиметровые галтели снизу (рис. 4) на концах верхней планки. Положив деталь на край, сформируйте шлифовальным кругом галтели. Затем, установив на фрезерном столе фрезу для 12-миллиметровых прокруток, обработайте верхние кромки, поместив деталь с кромками на фрезерный стол.После этого установите еще одну фрезу и сделайте 3-х миллиметровые закругления по нижним краям. Наконец отполируйте верхнюю планку.

6. Вырежьте из 19-миллиметровой фанеры задний край буквы X по заданным размерам. Прижмите его к форме шаблона между соответствующими отметками и выровняйте снизу. Перенесите дугу-метку с шаблона на край и разрежьте ленточной пилой, оставив небольшой припуск. Обработайте дугу на шаблоне копировальной фрезой (фото G) и окончательно отшлифуйте кромку.

7. Склейте заготовку для Y-образных столбов из двух кусков кленовой доски размером 19х38х206 мм, аккуратно совместив их торцы и края. Когда клей высохнет, разрежьте заготовку на две части длиной 102 мм и наметьте на них скосы (фото H). Измерьте угол скосов, чтобы в дальнейшем концы скругления Z выпилили под таким же углом. В нашем случае угол скоса равен 8 °. После выполнения скосов фрезерованием кромок круглых прутков радиусом 3 мм (рис.4а).

8. Приклейте стойки Y к концам заднего края X, совместив нижнюю и заднюю части. Затем приклейте верхнюю планку W на место, выровняв ее точно по центру стыка X / Y, и закрепите.

9. Для галтели Z вырежьте и заточите планку из клена 13x25x1270 мм. Вырежьте по одному краю галтель радиусом 10 мм. Затем отрежьте от этого края полосу шириной 13 мм. Отметьте и отрежьте один скос на одном конце скоса под тем же углом, что и на Y-образных стойках. Теперь прижмите стойку на место и зафиксируйте вдоль верхней планки (фото I).Отметьте длину детали на пересечении с другой стойкой (фото J). Прошейте второй скос, придав фалям окончательную длину. (Фаски на концах должны быть симметричными.) Наконец, отшлифуйте деталь, приклейте и закрепите.

Отделка и сборка пеленального стола своими руками

1. Вывернув винты и винты крепления ручек, отделите фальшпанели P / Q / R от коробок L / M / N / 0. Пометьте каждую фальшпанель и ящик для последующей сборки.Удалите все оборудование. Внимательно осмотрите все детали и дополнительно отполируйте все места, где это необходимо. Нанесите бесцветное покрытие. (Трижды наносили полуфабрикат полиуретановый лак с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 220.)

2. Поместите собранное заднее крыло W / X / Y / Z на крышку V, выровняйте по заднему краю по центру и зафиксируйте. Просверлите направляющие отверстия в крышке в стойки (Рисунок 4) и закрутите винты.

3. Установите крышку V на корпус, совместив центр.Задний край крышки должен быть на одном уровне с задними краями задних ножек. Через отверстия и центры прорезей верхней панели A просверлите направляющие отверстия в крышке. Прикрепите крышку к корпусу, вкрутив винты с потайной головкой в ​​отверстия с потайной головкой, а в паз — винты с полукруглой головкой и шайбой (рис. 4).

4. Прикрепите заднюю стенку C к корпусу, просверлите в ней направляющие отверстия в краях частей корпуса A, B и закрутите винты (рис.1). Снова прикрепите фальшпанели к ящикам и установите направляющие. Вставьте ящики в корпус. Добавьте держатели для полок и полки. Пеленальный столик перенесите в детскую, поставьте рядом с детской кроваткой, наполните всем необходимым и дайте подождать своего часа.

СОВЕТ МАСТЕРА №1

Сокращение времени из обрезков поможет ускорить работу

На первый взгляд кажется, что приклеивание нижних и верхних боковых накладок J, K к корпусу необходимо разделить на четыре этапа, имея очень длинные зажимы, чтобы покрыть корпус, чтобы склеенные детали не соскальзывали, и чтобы принять неизбежное потеря времени на ожидание высыхания клея после каждого этапа.Вот способ попроще. Сначала временно закрепите винты на верхней и нижней панелях A за пределами упоров от обрезков, выступающих примерно на 12 мм за боковые стенки B.

Затем приклейте крышки J и K на место и прижмите их зажимами, установленными под углом, как показано на фото. Благодаря стопорам можно использовать короткие зажимы. Косая сила зажимов прижимает накладку не только к корпусу, но и к упорам, обеспечивая правильное выравнивание. Поскольку зажимы занимают только один угол корпуса, можно быстро приклеить и закрепить все четыре накладки за один прием, не дожидаясь высыхания клея.Отверстия под винты будут закрыты крышкой V.

СОВЕТ МАСТЕРА № 2

Просверлить отверстия под ручки без разметки

Для коробок с двумя ручками используйте метод, который гарантирует одинаковое расположение отверстий на обоих концах фальшпанели. Вырежьте квадрат размером 6 × 152 мм из обрезки 152-миллиметровой фанеры или ДВП.

Затем просверлите в нем сквозное отверстие для винта ручки (или два отверстия для ручки-кронштейна), сделав разметку.

Теперь прижмите шаблон к фальшпанели, как показано на фото, и просверлите в нем и в передней стенке ящика первое сквозное отверстие для фиксации ручки.

Переверните шаблон и сделайте второе отверстие на другом крае фальшпанели.

---

Смотрите также: Кровать двухъярусная со столом своими руками — подробные чертежи и порядок изготовления

---

Пеленал комод своими руками- чертежи

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Столы своими руками — декор Декор старого стола У многих есть где-то …

Стол-консоль своими руками Как сделать стол-консоль -…

Туалетный столик своими руками, женскими руками Как сделать туалетный столик для …

Тумба-консоль своими руками в винтажном стиле СТОЛ В ВИНТАЖНОМ СТИЛЕ ПОД…

Стол с позолоченной каймой своими руками (поталь) КАК СДЕЛАТЬ СТОЛ ИЗ ЗОЛОТА …

Красивый резной стол своими руками — фото и ход работы Как сделать резной стол своей …

Подвесной стол своими руками — мастер-класс (фото) Как сделать подвесной стол своей …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Дом из контейнеров своими руками — фото и описание постройки | Своими руками

Мы купили участок под дачу еще в 2009 году.

Поначалу очень хотелось построить собственный большой загородный дом — уютный, но большой. Габариты будущего дома в мечтах мы давали не менее 12 на 8, к тому же дом всегда хотел двухэтажный, брусовый, чтобы он выдерживал любые морозы.

Но мечтам (именно этим) не суждено было сбыться.

Первые проблемы возникли, когда мы решили провести детальный анализ почвы, чтобы определить, каким должен быть фундамент дома нашей мечты.

Оказалось, что почва на нашем участке представляет собой тяжелый суглинок, чередующийся с прослоями песка, а грунтовые воды находятся буквально в полуметре от поверхности.

Вывод был неутешительный — участок можно считать заболоченным, да и промерзание почвы в этих местах очень сильное.Для деревянного дома такого размера, который мы уже начали строить в своих мечтах, нам пришлось бы отлить из бетона армированную плиту-основание толщиной не менее 200 мм.

Цена на этот вариант для нас была явно недоступной.

Но самое главное — не было никаких гарантий, что морозный хохолок не наклонит печь с домом, после чего ничего не будет сделано — так что наша мечта останется, как Пизанская башня.

Этот вывод заставил задуматься и рассмотреть другие варианты, так как я рисковал жить в доме, в котором окна и двери не закрывались из-за сезонной пробивки земли, никому не хотелось.

Дом из контейнера: планы

Решение пришло с совершенно неожиданной стороны.

Дело в том, что в своей основной работе мне часто приходится иметь дело с погрузкой сорокфутовых железнодорожных контейнеров (т.н. «Сорока»). Эти контейнеры имеют стандартные размеры (ДхШхВ) — 12,0 × 2,4 × 2,7 м, собственный вес — 4,5 т и полезную площадь пола — 28,8 м2.

Все началось с наброска, который я набросал на простом тетрадном листе в клетке.

Я сразу понял, что стандартные контейнеры могут стать идеальной основой для постройки дома из дома на таком сильно пробитом грунте, как это было на нашем участке.

Небольшой собственный вес дома (по моим прикидкам, при использовании двух стандартных контейнеров — не более 10-12 т) и прочный металлический ящик, который будет выполнять функции каркаса, что обеспечивает жесткость и устойчивость всей конструкции — эти основные достоинства такой конструкции.

Очевидно, что для такого дома вообще нет необходимости возводить массивный усиленный фундамент, рассчитанный на сопротивление силам морозного пучения, так как любое проседание грунта легко компенсируется поднятием соответствующей части дома на необходимую высоту.

Забегая вперед, хочу отметить, что дальнейшее развитие событий подтвердило эту замечательную особенность дома из контейнеров, однако об этом чуть позже. А теперь обо всем по порядку.

---

Читайте также: Дом от крыши до подвала — фото постройки

---

Дом из контейнера своими руками — строительство

Итак, я отказался от строительства сборного или монолитного фундамента. Взамен закуплены две железобетонные сваи сечением 350 × 350 мм и длиной 6 м.

Сваи уложены на гравийную подушку на расстоянии 6 м друг от друга (стоимость с доставкой и установкой 9 тыс. Руб.). После укладки стопок купил по объявлению два сорокафутовых контейнера по 36 тысяч рублей.

Вместе с доставкой и заказом автокрана это стоило 85 тысяч рублей. Перед покупкой проверил емкости на радиационный фон, внутри оказалось 12 мкР / час при норме в Иркутской области 35 мкР / час.

Когда оба контейнера были поставлены на место, начались основные работы. Я не ставил для себя никаких временных рамок и не планировал этапов. Я просто делал то, что было необходимо, одно за другим, как обычно.

Хотя, признаюсь, строительство увлекло и захватило меня полностью, отодвинув все остальное на задний план, а то, что будущий дом с каждым днем ​​приобретал все более заметные очертания, только стимулировал мое волнение.

Первое, что нужно было сделать, это поставить на участок бензиновый генератор, чтобы сварить две емкости вместе.

Эту часть работы выполнил квалифицированный сварщик, зачистив стык двух емкостей по периметру (так называемый, по кругу). Затем болгаркой отрезными дисками по металлу удалили лишние части внутренних стенок контейнеров, вырезали проемы для окон и дверей (использовали диски 0200 мм, расход их не считал, но думаю ушло не больше 20-25 штук ). К тому времени, когда в июне пришла эта часть работ, стояла невыносимая жара, и внутри контейнеров было как в духовке.

Поэтому булгар собирали только рано, рано утром или ближе к вечеру, когда солнце уже садилось. Днем занимался возведением каркаса чердака и установкой стропил кровли.

Каркас мансарды собран из бруса 100 × 100 мм.

К контейнерам балки крепились кровельными саморезами длиной 130 мм и соединялись между собой скобами и длинными сантехническими болтами (200–220 мм). Когда каркас мансарды был полностью смонтирован, были установлены стропила крыши.

Каждое стропило имеет длину 8 м, поэтому приобретенные для этого четырехметровые доски сечением 40 × 100 мм пришлось сращивать по длине. Все соединения производились не на гвоздях, а на саморезах. Так что, на мой взгляд, надежнее.

---

Читайте также: Дом Самана своими руками

---

Поверх стропил закреплена юбка из шестиметровых досок сечением 25 × 150 мм, а по проволоке — стальных оцинкованных волнистых листов.

Чуть позже, когда дело дошло до отделки дома, я начал сомневаться: был ли я прав, что не положил пароизоляционную пленку между крышей и металлической крышей?

Чтобы хоть как-то выйти из положения, на всякий случай под карнизом крыши с каждой стороны дома установили по три отрезка трубы 100 мм длиной 400 мм для дополнительной вентиляции пространства под крышей.На зиму не закрываю, так как чердак мы используем только летом. Никаких следов образования конденсата на металле не заметил — вентиляция исправна.

А вот со стальной крышей я, пожалуй, погорячился. Дождь так громко барабанит по крыше, что все буквально гудит, громкий шум слышен по всему дому. Поскорее постараюсь покрыть крышу ондулином или другим мягким материалом.

В качестве утеплителя обшивки дома снаружи я применил прокалывающие маты МП-50 из минеральной ваты (ГОСТ 21-880-94) размером 3000х1000х60 мм.Маты уложены между вертикально закрепленными на стенках емкостей брусками сечением 60 × 60 мм, а сверху облицованы металлическим профлистом С-10, окрашенным в ультрамариновый цвет. Прутки вертикальной обрешетки и листы обшивки крепились кровельными саморезами.

Внутренняя отделка стен практически ничем не отличается от внешней: те же бруски вертикальной обрешетки, те же пробивные маты, только поверх утеплителя прикручены саморезы ДСП 2750х1200х16 мм.Между листами оставлен зазор 15 мм для дальнейшего заполнения его монтажной пеной, чтобы пыль не попадала в комнату. После утепления стен установила оконные блоки со стеклопакетами.

Полы также были утеплены прокалывающими матами. Для этого сначала закрепите на металлическом полу бруски 60 × 60 мм, между брусьями уложите изоляционные маты, затем настил из досок 150 × 40 мм, а поверх него такие же листы ДСП.

---

Ссылка по теме: Дача — строительство своими руками (фото)

---

Чтобы установить в доме печь, в настиле из досок и ДСП сделали квадратный вырез и сложили кирпичную печь прямо на металлический пол контейнера.

Я не боюсь, что с ней что-то случится.

Во-первых, металлический пол контейнера рассчитан на довольно большие нагрузки. А во-вторых, контейнер представляет собой некий жесткий ящик, и, цепляясь за него, плита будет гнуться вместе с ним.

Главное, чтобы эти отклонения не были слишком большими и вовремя исправлять их.

Итак, через год после завершения основных строительных работ, дом оказался маленьким, как я и ожидал, с южной стороны, где земля прогревается быстрее.

В результате отложения грунта отклонения от вертикали по отвесу составили почти 6 см. Это можно было исправить довольно легко.

Я просто приподнял одну сторону дома обычным гидравлическим домкратом, положил под нее бетонную тротуарную плитку размером 500 × 500 мм, и дом благополучно вернулся в прежнее положение.

Электрика внутри дома у меня не было, но на наружных стенах, в кабельных каналах, я считаю, что это безопаснее и выглядит довольно аккуратно.Кроме того, он оборудовал кухню в доме плитой и раковиной.

Правда, пока не придумала, как бороться со сточными водами из раковины. Как выкопать и вылить из бетона специальную яму для сбора сточных вод на таких почвах, я не знаю, ведь взбивание мороза будет постоянно «вытаскивать» конструкцию из земли.

Временно сливаю воду с кухни в канализацию. Мне еще предстоит решить этот вопрос.

Чтобы в доме можно было постоянно проживать зимой, планирую установить в нем отопительный котел.А пока для постоянного проживания мы используем дом только с мая по октябрь. Однажды зимой я жил в доме несколько дней при -27 ° C.

Дом прогревается при такой температуре долго, около 4-5 часов, но потом хорошо сохраняет тепло. Чтобы в доме было теплее, в этом году планирую сделать загон, так как дом уже поселился, и осадков практически нет.

---

Читайте также: Как построить каркас загородного дома — экономичный вариант

---

Вот так мне удалось осуществить свою мечту.

Дом из контейнера Получился вполне нормальный — экономичный вариант для среднестатистического жителя России. Материалы на его возведение стоили порядка 300-350 тыс. Руб., За работы не платил, так как все делал сам. Я думаю, что бригада квалифицированных строителей сможет построить такой дом за месяц, а то и меньше.

Дом из контейнеров своими руками — фото

На фото цифры:

1. На площадку доставлены два стандартных сорокафутовых контейнера, которые установлены на горизонтально уложенных бетонных сваях сечением 350 × 350 мм.
2. Каркас мансарды собирается из бруса 100 × 100 мм.
3. Снаружи первый этаж (контейнеры) утеплен прокладочными матами МП-50 из минеральной ваты и облицован профлистом С-10, окрашенным в ультрамариновый цвет.
4. Чтобы исключить образование конденсата с тыльной стороны металлической кровли, под свесом установлены с каждой из двух сторон дома по три вентиляционные трубы по 100 мм.
5. С внутренней стороны стены также утеплены прокладочными матами и облицованы листами ДСП толщиной 16 мм.
6. Обжиговая печь для кирпича построена без фундамента и опирается непосредственно на металлический пол контейнера.
7. Через год после завершения капитальных строительных работ южная сторона немного поскользнулась. Уклон легко убрали, подняв дом домкратом и уложив парную бетонную тротуарную плитку.
8. Кухня с газовой плитой, мойкой и шкафами для посуды.
9. Контейнерный дом (фото вверху)

Автор: В.Мосьпанно. Фото автора.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Увлажнитель воздуха Как сделать самодельный увлажнитель воздуха …

Подвесной контейнер для цветов своими руками: фото Как сделать подвесной контейнер для цветов Не …

Деревянная кадка своими руками — мастер-класс (фото) Как сделать деревянную кадку для…

Контейнеры для мелочей в мастерской своими руками КОНТЕЙНЕРЫ ИЗ КАНИСТРЫ И ПР ….

Рундук для скрытия мусорного контейнера своими руками Маскировка мусорного контейнера Не ​​все должно …

Цветочный горшок под камень своими руками — фото Декорирование емкости для цветов под камень …

Сумка-холодильник своими руками Как сделать сумку-холодильник Для изготовления …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.