Постройка забора из профнастила своими руками: Пошаговая инструкция по строительству забора из профнастила своими руками

Каркас для забора из профнастила – собираем своими руками

Содержание:

Для ограждения приусадебного участка можно использовать различные материалы: кирпич, камень, бетонные секции, деревянные доски, сетку или профнастил. Последний вариант является наиболее универсальным.

Металлопрофильный забор – популярный вариант ограды

Постройка забора, калитки и ворот из металлопрофиля потребует относительно небольших финансовых вложений, а результатом станет достаточно крепкая и долговечная конструкция, которая оградит ваше придомовую территорию и скроет ее от посторонних глаз. В качестве основания каркаса для такого забора можно использовать металлические столбики.

Если же вы хотите построить более монументальное сооружение – можно сделать основание для забора из кирпича, а проемы заполнить листами профнастила.

Чем так хорош профнастил?

Профнастил представляет собой оцинкованные металлические листы, которым путем прессования придают профилированную форму. Такая технология обработки позволяет значительно повысить показатели жесткости и прочности. Для увеличения срока эксплуатации на поверхность листов наносится специальный полимерный слой. Покрытие позволяет металлу успешно противостоять коррозии.

К преимуществам данного материала относят:

  • высокую механическую прочность;
  • надежность;
  • легкость;
  • простоту и скорость монтажа.

При выборе листов для постройки ограждения следует помнить о том, что чем больше трапеция или волна, тем выше прочность материала.

Совет: Для возведения забора и обшивки ворот подойдет профиль с пометкой «С» (стеновой). Можно использовать листы таких разновидностей, как «С8» (ширина – 115 см, минимальная волна, наиболее бюджетный вариант), «С20» (ширина – 110 см, достаточно прочные листы с оптимальным соотношением цены и качества), «С21» (ширина – 100 см, максимальная высота волны и прочность).

Проект и подготовка участка

Схема металлического забора

Перед постройкой забора следует составить проект и выбрать будущую конструкцию. Сразу же определяют месторасположения калитки и ворот. В тех местах, где будут находиться углы ограждения, устанавливают колья, по которым натягивается капроновая нить. После проведения замеров можно рассчитать количество необходимого материала.

Далее по всему периметру участка в местах строительства удаляют все растения, убирают мусор и выравнивают поверхность грунта.

Установка столбиков для каркаса

Для возведения вертикального основания можно использовать металлические столбики. Это может быть труба, или же прямоугольный или квадратный металлический профиль. Существует несколько способов установки столбиков в грунт. Наиболее простым является забивка в грунт. При этом нижний конец трубы забивают на глубину не менее чем 80 см.

Каркас для забора из металлопрофиля установлен на ленточный фундамент

Совет: Можно также использовать бутование по всей глубине или частичную заливку бетоном (на глубину до 40 см). Самым лучшим и наиболее долговечным вариантом считается полное бетонирование. Для этого в подготовленную яму устанавливают трубу и на всю длину заливают бетоном.

Более дорогим вертикальным основанием являются бетонные столбики. Их необязательно заливать цементным раствором. Достаточно утрамбовать свободное пространство вокруг столбика щебнем. Для подбивки подойдет оставшийся от строительных работ мусор: битый кирпич, остатки засохшей штукатурки, мелкие камни.

Лучше всего в качестве вертикальной основы будут смотреться кирпичные столбики. Для кладки можно использовать декоративный кирпич. Наиболее простой способ установки такого основания заключается в следующем:

  • Вначале в грунте готовят ямы глубиной от 80 см и бетонируют в них металлические трубы;
  • К трубе крепятся кронштейны для лагов;
  • После того как раствор застынет, трубу обкладывают кирпичом;
  • Образовавшееся внутри пространство заливают цементным раствором.

На тех столбиках, которые располагаются по бокам будущих ворот и калитки, предусматривают закладные. На них в дальнейшем будут крепиться петли для створок или дополнительные трубы для навесов.

Установка лагов

Количество горизонтальных лагов между вертикальными основаниями зависит от высоты забора, ширины пролета и прочности профиля. Как правило, используют два ряда лагов. Один из них крепят к столбикам на высоте 30 см от поверхности грунта, второй располагают на расстоянии 20 см от верхнего края забора.

В качестве лагов можно использовать металлические полосы или уголки, однако наиболее приемлемым вариантом является прямоугольный металлический профиль сечением 2*4 см.

Он достаточно легкий, но при этом выдерживает вес профильных листов.

Совет: Крепят лаги при помощи сварки или болтов. Места креплений и все металлические элементы конструкции следует обезопасить от коррозии. Для этого их тщательно грунтуют, а затем вскрывают краской под цвет листов металлопрофиля.

В том случае, когда трубы планируется обкладывать кирпичом, лаги можно устанавливать как перед выполнением кладки, так и после нее. Последовательность работ не повлияет на качество ограждения.

Крепление листов

Монтаж листа на каркас

Сегодня в продаже имеются листы, окрашенные в самые разнообразные оттенки. Чтобы на поверхности забора не было видно крепежа, следует подобрать оцинкованные кровельные саморезы, головки которых окрашены в наиболее подходящий оттенок.

Начинают выполнение работ от ворот или калитки, а не от угла. Листы профнастила укладывают внахлест. Прикручивают саморезы к лагам через волну на листе. Для монтажа используют электродрель, а остатки материала удаляют болгаркой.

Во время установки листов следует постоянно сверяться с общим уровнем ограждения.

Ворота и калитка

Ворота и калитка могут стать ярким элементом дизайна

Для изготовления ворот и калитки из профнастила необходимо определиться с их конструкцией. Если позволяет место, калитку можно сделать отдельно, в противном случае ее можно предусмотреть в створке ворот.

Параметры каркаса будут зависеть от способа открывания проезда. Для распашной конструкции понадобятся две одинаковые створки. Если же вы планируете установить откатные ворота, необходимо будет сделать одну большую и дополнительно ее укрепить.

Для изготовления каркаса рекомендуется

использовать прямоугольный металлический профиль сечением 4*4 или 4*2,5 см. Обрезают трубы под углом в 45 градусов и соединяют сваркой. Для усиления прочности каркаса в углах можно приварить косынки. После того как каркас будет готов, его еще раз перемеряют по диагоналям.

В месте крепления замков необходимо установить металлические пластины.

Далее к прямоугольному каркасу приваривают горизонтальный профиль, который будет дополнительно поддерживать листы. В качестве дополнительного усиления могут также использоваться диагональные раскосы. Для изготовления этих элементов можно использовать трубу меньшего сечения, например, 2*2 см.

Калитку делают по той же технологии, что и створки для ворот. Ширина ее, как правило, составляет 1 м. Поскольку большой нагрузки на каркас калитки не будет, для нее подойдет профиль с меньшим сечением, чем для ворот.

Листы профнастила крепят так же, как и на ограждении. Далее готовые конструкции устанавливают на вертикальные опоры. При правильно подготовленной основе забор из профнастила станет надежной защитой вашего участка и прослужит не один десяток лет.

Об особенностях установки такой ограды расскажет видео:


Советуем почитать:

Установка забора из профнастила своими руками

Содержание

Мечтой многих людей является постройка собственного загородного домика. Подобная недвижимость – это залог тишины и спокойствия, отдыха от шумной городской жизни. Чтобы получить полноценный эффект, нужно тщательно подойти к обустройству всей инфраструктуры: и дома непосредственно, и хозяйских построек, и даже забора. Он защитит собственность от нежеланных гостей и личную жизнь от чужого взгляда.

К тому же, забор является границей, которая отделяет ваши владения от соседских.

Современная строительная индустрия предлагает на рынке множество материалов для возведения ограждения на земельном участке. Но специалисты рекомендуют обратить внимание на возможность оборудования забора из профнастила. Преимуществом данного материала является то, что он значительно упрощает монтажные работы и имеет меньшую себестоимость. Все это обуславливает увеличение популярности заборов из профлиста.

Для возведения ограждений можно нанять строителей, которые имеют опыт выполнения подобных работ. В этом случае заказчик получает забор высокого качества за короткий промежуток времени. Собственнику участка не нужно досконально разбираться в работе. Как результат он получает готовый объект.

Но некоторые планируют принципиально самостоятельно соорудить забор. Обуславливать это может или желание снизить материальные затраты, или стремление поработать самостоятельно. В таком случае необходимо рассмотреть простые советы, которые упростят строительный процесс.

Профнастил доступен по цене, отличается долговечностью и прочностью, поэтому многие владельцы частных домов при благоустройстве предпочитают именно его. Следует отметить, что подготовка и установка забора потребуют от вас специальных навыков и могу занять немало времени, однако, у вас будет возможность лично контролировать качество проводимых работ.

Преиимущества профлиста

Профлист имеет множество преимуществ перед другими материалами, используемыми для установки ограждений. Пожалуй, главным его достоинством можно считать быстроту создания конструкции — даже при условии заливки бетонного фундамента строительные работы займут значительно меньше времени, чем установка заборов из кирпича или бетона, а также кованых оград.

 

  • Владелец может самостоятельно установить забор из профлиста, не обладая большим опытом подобных работ. Наиболее сложными считаются сварочные работы, однако, можно их не производить.
  • Используемые строительные материалы относительно недороги, поэтому установка забора из профнастила – идеальный вариант для семей с небольшим достатком.
  • Благодаря своей сплошной конструкции забор надежно скрывает ваш земельный участок от взора посторонних людей.
  • Профильный лист достаточно прочный, поэтому злоумышленникам будет непросто преодолеть такое препятствие, особенно, если верхняя кромка оставлена открытой и имеет острые края.
  • При условии выбора качественного материала и правильной установке конструкции ваш забор может эксплуатироваться от 25 до 30 лет.
  • Возможность выбрать цвет, сочетающийся с другими конструкциями, находящимися на участке.
  • Простота ухода – профлист можно мыть с применением бытовой химии. Кроме того он может самоочищаться под дождем.
  • Незначительная шумоизоляция, что делает забор хорошим вариантом для участков, расположенных вблизи автострады.

Предварительные расчеты

Прежде, чем начинать подготовительные работы, необходимо точно рассчитать предстоящие денежные расходы и количество необходимых материалов, которые потребуются при установке забора. Перед расчетом необходимо замерить длины отдельных сегментов забора, разметить участок, указав, где будут располагаться опоры, определиться с тем, какой высоты будет ограждение и на какую глубину предстоит закапывать столбы.

 

Необходимо рассчитать следующие элементы:

  • Листы профнастила. Разделите полную длину ограждения на ширину листа (полезную), учитывая  нахлесты для соединения.
  • Опоры. Помните, что их количество напрямую зависит от расстояния между ними. Стандартным расстоянием между опорами считается 2,5-3 метра. Желательно на всей длине ограждения выдерживать одинаковую дистанцию.
  • Поперечные лаги. Их количество зависит от высоты забора – для 2-метровых ограждений лаги располагаются в две полосы, для более высоких конструкций выбирается трехполосное расположение. Общая длина лаг вычисляется умножением количества их полос на периметр забора.
  • Заглушки. Приобретаются в том же количестве, что и опоры.
  • Пластины держателей. Деталей должно быть в 2-3 раза больше, чем опор, при этом необходимо учитывать количество полос лаг.
  • Краска. Ее объем рассчитывается из площади поверхности – на 1 кв.м. расходуется 50-70 гр. краски.
  • Саморезы по металлу. Для двухполосной конструкции на каждый лист необходимо 6 шурупов, трехполосной – 9. Если вы выбрали способ крепления забора без сварки, то вам потребуются заклепки в количестве, в два раза больше, чем расчетное число саморезов.

Что нужно знать при установке забора из профнастила собственными руками

Важным этапом проектирования будущего забора является выбор подходящего профлистаа. Наиболее часто владельцы участков выбирают листы, тип которых начинается на букву «С», то есть материал, предназначенный для сооружения ограждений, а не покрытия кровли. Намного реже используют профлисты типа «А».

Цифры, указанные в маркировке листов, обозначают высоту ребра в миллиметрах. Например, профнастил с маркировкой «С8» — это лист, волны которого на 8 мм. выступают за осевую линию. Этот тип считается наиболее подходящим для создания ограждений.

Если профлист будет использоваться на открытых территориях с сильными порывами ветра, то лучше отдать предпочтение модели «С10» или модели «С21», которая отличается наибольшей жесткостью поверхности.

Параметры и особенности профнастила:

  • Высота листа составляет 2-2,5 метра, а ширина зависит от выбранной марки и может составлять до 12 метров.
  • Толщина, считающаяся оптимальной — 0,45-0,5 мм. Если забор высокий, то следует выбирать профлист толщиной не менее 0,6 мм.
  • Можно дополнительно защитить листы, покрыв их краской или оцинковкой. Лучшим выбором является порошковая краска, однако, она отличается своей дороговизной, поэтому наиболее оптимально покрасить забор с одной стороны и оцинковать с другой.

Перед началом монтажных работ приготовьте необходимые строительные инструменты, к которым относятся: болгарка, ножницы по металлу, лопата, шуруповерт с насадкой М8, сварочный аппарат (при необходимости), бетономешалка (если вы не хотите замешивать бетон для фундамента вручную). Разумеется, замеры и разметка не могут проводиться без рулетки и маркера.

Первым этапом является подготовка к работе. Изготовление забора обуславливает первоочередную необходимость по нанесению разметки по периметру земельного участка, который будет загорожен ограждением. В последующем вдоль границ необходимо через равномерные промежутки установить опоры для конструкции. Ими могут служить трубы среднего диаметра или металлический профиль. Важной деталью является определение расстояния между столбами. Строители рекомендуют, чтобы оно не превышало двух с половиной метров. Но в то же время установка опор на расстоянии менее двух метров не является целесообразной.

Для копания ям под столбы желательно использовать бур. Этот простой механизм значительно снизит физическую нагрузку. Бур способен вырыть яму до пятнадцати метров. Но, конечно, такой глубины для возведения забора не понадобится. После того как столб установлен, необходимо провести бетонирование ямы. Это придаст конструкции большую устойчивость и прочность.

Вторым этапом является установка прожилин забора/ Он проводится лишь после установки опор и через некоторое время после заливки бетоном. За это время конструкция набирает необходимую прочность. Проверив устойчивость, можно переходить к монтажу прожилин. Это означает установку горизонтальных элементов, к которым в последующем будут крепиться материалы. Роль прожилин выполняет стальной профиль прямоугольной формы. Их необходимо прикрепить к опорам с помощью сварочного аппарата. Для обычных заборов целесообразно устанавливать два ряда прожилин. Если же ограждение будет превышать высоту в два метра, то можно смонтировать и три прожилины для профнастила. Это только повысит прочность конструкции.

После установки прожилин переходим к грунтовке конструкции. Этот процесс проводится после окончания проведения всех сварочных работ. Грунтование забора направлено на защиту конструкции, предотвращение возникновения коррозийных процессов в последующем. Грунтовка позволит увеличить срок службы конструкции.

Монтажные работы

Перед началом монтажных работ определитесь, каким будет материал столбов и фундамент. Наиболее доступными по цене и несложными в установке считаются металлические опоры, хотя кирпичные являются самыми прочными. Выбор фундамента зависит от предполагаемых сроков эксплуатации – если вы хотите, чтобы конструкция прослужила не меньше 20 лет, то необходимо отдать предпочтение ленточному фундаменту. Для временных заборов, которые планируется установить на пару лет, подойдут отдельные фундаменты под каждый столб. Если же вы хотите, чтобы конструкция прослужила не меньше 20 лет – необходимо отдать предпочтение ленточному фундаменту.

После того, как вы определились с выбором будущих опор и фундамента, следует произвести расчеты необходимых материалов. Установите небольшие колышки на тех местах, где будут располагаться опоры (на расстоянии не более 3 метров друг от друга) и соедините их шнуром. Затем производится разметка расположения ворот, углов и при необходимости дополнительных входов (если участок имеет большую площадь).

Виды фундамента

Высота забора, его особенности и предполагаемые сроки эксплуатации предполагают разные варианты оснований:

  1. Ленточный фундамент, для которого по периметру необходимо выкопать траншею;
  2. Отдельные фундаменты под каждым столбом;
  3. Отсутствие фундамента. Вариант, предназначенный для невысоких ограждений, при котором столбы закапываются прямо в землю.

Высота фундамента напрямую зависит от типа грунта: в глинистой почве глубина вырытой ямы должна составлять не менее 0,9 метров, в рыхлой – 1,2 метра.

Опоры для забора

Опоры, на которые будут крепиться профлисты, должны отвечать следующим требованиям:

  1. Быть высокопрочными, чтобы впоследствии ограждение не упало;
  2. Иметь внешний вид, не нарушающий общую стилистику всей конструкции;
  3. Быть долговечными, чтобы в случае ремонта забора их не пришлось менять.

Больше всего распространены стальные трубы, так как бетонные и деревянные столбы для ограждений такого типа не подходят. Вариант столбов из кирпичной кладки является наиболее дорогим и потребует длительной установки.

Если вы хотите, чтобы возведение забора не ударило по вашему кошельку, а сама конструкция прослужила много лет – отдайте предпочтение профильной трубе. Для более высоких и тяжелых ограждений применимы трубы с сечением 100*100 мм.

Установка опор

Последовательность действий при установке опор на ленточный фундамент:
  1. По периметру огораживаемого участка необходимо прокопать траншею необходимых размеров. От типа грунта и климата зависит то, на какую глубину ее копать.
  2. Дно траншеи засыпается щебнем и песком.
  3. Из досок конструируется опалубка, которая должна быть выше поверхности земли на 15-20 сантиметров. Делается гидроизоляция.
  4. Производится армирование 10-милиметровыми прутьями. Выберите для себя удобный способ соединения прутьев — сварка или проволока.
  5. Устанавливаются столбы, которые привариваются к арматуре.
  6. Замешивается раствор бетона, которым до необходимого уровня заливается опалубка.

Если вы не рассчитываете на то, что забор из профнастила будет эксплуатироваться более 10-15 лет, то вам подходит вариант, при котором не заливается фундамент, а столбы вкапываются прямо в землю. Следует учитывать, какими особенностями обладает местная почва, имеются ли грунтовые воды, в результате чего можно выбрать один из следующих вариантов установки: забивка, частичное или полное бетонирование, бутование.

Финальный этап установки опор — одевание заглушек.

 

Поперечные лаги

Функцию лаг выполняют трубы сечения 20*20, 30*20 или 30*30. Количество полос необходимо определить уже на начальном этапе. Чаще всего в стандартных заборах используется не более двух лаг на один профлист. Если же ограда высокая, то добавляется третья поперечина. При монтаже лаг необходимо учитывать, что расстояние от них до верхнего края забора и до поверхности почвы должно быть не менее 20-30 см.

Трубы нарезаются на сегменты необходимой длины и затем крепятся х-кронштейнами к опорам под углом 90 градусов.

Не забывайте проверять перпендикулярность лаг уголком и строительным уровнем, причем, делать это необходимо по длине всего периметра, так как все поперечины должны сойтись друг с другом.

Перед монтажом профлистов рекомендовано покрасить лаги с каждой стороны – тем самым вы защитите металл от коррозии и продлите сроки его эксплуатации.

Правила крепежа

Финальным этапом строительных работ является непосредственная установка профлистов. Его проводят лишь после того как высохнет грунтовка. Сам процесс проходит следующим образом. Лист материала плотно прижимается к установленным прожилинам, и фиксируется на кровельные саморезы. При проведении данных работ важно следить, чтобы листы профнастила были ровными. Для этого натягивается леска или капроновая нить.

Только при полном соблюдении правил монтажа листов вы сможете не только продлить срок эксплуатации забора, но и защитите его от преждевременного образования ржавчины.

Последовательность действий:
  1. Смонтируйте первый лист. При креплении последняя волна листа накрывает первую последующего. При этом рекомендуется делать 50-милиметровые стыки.
  2. Остальные листы монтируются аналогично.
  3. Профнастил закрепляется на лагах саморезами (по 3 штуки на каждый). Листы прикручиваются с обоих краев и по центру. Если вы живете в регионе, отличающимся ветреной погодой, то саморезы рекомендовано вкручивать через каждые 2-3 волны. Помните, что не следует закручивать болты до упора – вы можете повредить крепеж и резиновый уплотнитель.

 

Соскочивший саморез может не только ухудшить внешний вид забора, поцарапав его, но и подвергнуть лист коррозии в месте дефекта.

Верхняя планка

Можно сказать, что после завершения монтажа профлистов, работа по установке конструкции закончена – он полностью пригоден для дальнейшей эксплуатации. Если вы не собираетесь усиливать безопасность своего участка, оставляя сверху ограждения острые края, то необходимо установить заборные планки.

 

Для того, чтобы установить планки, не нужно приобретать специальные крепежи – благодаря своей форме и полному соответствию профнастилу, она легко одевается и надежно фиксируется. Обязательно при покупке планок сравните их маркировку с той, которая указана на профлистах.

Итоги проведенных работ

Возведение ограждения на участке требует не только тщательной подготовки, но и обладания строительными навыками. Зачастую ремонтные работы надолго затягиваются или исполнитель допускает досадные ошибки.

Специалисты компании «Построим забор» обладают большим опытом работы, выполняют монтаж, соблюдая все технические нормы и требования, гарантируя качество. Позвоните нам и получите консультацию по поводу сроков, цены и условий проведения работ.

монтаж забора из профнастила своими руками

Что такое профилированный лист (профлист, гофролист, профнастил)? Это одна из инноваций в сфере строительства. Профнастил представляет собой листы оцинкованной стали с формированной волнообразной поверхностью или, другими словами, профилированные.

Это достигается методом холодного проката. Листы оцинкованы либо с одной, либо с обеих сторон. Если профилирование призвано придать листам жёсткость, то оцинковка – антикоррозийный эффект. Слой цинка обычно колеблется в пределах 25–30 мкм. Поверх слоя цинка наносится дополнительный слой полимеров. Это или синтетические смолы, или пластмассы.

Помимо чистого функционала, в процессе нанесения полимеров присутствует и эстетический момент, так как в них добавляют различные красящие пигменты. После нанесения полимеров вид становится более привлекательным, а защитные свойства улучшаются.

Покрытие также может быть поливинилхлоридным. Но чувствительность к нагреву и воздействию направленных солнечных лучей ограничивает его применение. В тёплых климатических зонах такой лист использовать нельзя.

Основные преимущества профнастила

Конструкция, возведённая из него, благодаря волнообразной гофрированной поверхности, достаточно прочная. Гофролист защищён от внешних воздействий двойным покрытием (цинка и полимеров). Вышедшие из строя листы легко заменить. Заборы из профлиста легко прослужат долгие годы (до 50 лет), внешне привлекательны, просты в сборке.

Всё вышеперечисленное даёт веские основания к применению профилированного листа для возведения ограждающего участок забора.

Чтобы поставить забор из профлиста своими руками, также необходимы опоры или столбы. При этом используются самые разнообразные материалы. Опоры могут быть металлическими (трубы, швеллера), каменными, кирпичными, бетонными…

Устанавка забора из профнастила своими руками – основные этапы

Суммируя всё вышесказанное, можно смело порекомендовать профнастил для индивидуального строительства. Построить забор из профнастила своими руками для дачи или загородного дома, при наличии, конечно, определённых навыков вполне реально. Однако, если вы не обладаете достаточным опытом в строительстве или слишком заняты, эту работу лучше доверить профессионалам.

Профессиональные мастера точно рассчитают параметры необходимой вам конструкции, её положение, определятся с выбором опор, их высотой, т.е. разработают план выполнения работ.

Если же вы всё–таки дерзнули заняться возведением забора своими руками, то вот порядок выполнения работ.

Этап №1. Расчёт периметра ограждения

Отбиваем шнуром места установки ограждения. Намечаем, где будут располагаться ворота (калитка). Необходимо обдумать высоту ограждения, ворот и калитки.

Этап №2. Установка столбов для забора

  1. Намечаем места установки столбов.
  2. Бурим отверстия согласно разметке на глубину до 1,5 метров (зависит от желаемой высоты ограждения) и диаметром 200 мм.
  3. Помещаем в отверстия столбы (они могут быть круглого или квадратного сечения), заливаем бетоном, предварительно засыпав дно ямы небольшим слоем гравия (до 200 мм).
  4. Столб должен стоять строго вертикально. Правильность установки легко проверить отвесом.
  5. Фиксируем столбы распорками (деревянными или металлическими). Соотношение надземной и подземной частей столба 3:1.

Если установка столбов будет произведена некачественно, например, они будут недостаточно углублены, то существует возможность опрокидывания забора или его части под воздействием ветра. Квадратное сечение столбов предпочтительнее при самостоятельном возведении, так как лаги к таким столбам прикрепить легче.

Помните! Бетон подсыхает 3–4 дня. Только после этого срока приступаем к следующему этапу.

Этап №3. Устанавливаем поперечные лаги

Именно на них будут крепиться гофролисты. Нам вполне подойдут профилированные трубы сечением 40х25 мм. Длина – по необходимости.

  1. Если забор не превышает 1800 мм, то хватит двух лаг, установленных параллельно земле с отступом 300–400 мм от неё и на таком же расстоянии от кромки ограждения.
  2. Если же забор выше, то необходимо уже три ряда лаг. Третий на равном расстоянии от верхнего и нижнего.
  3. Привариваем лаги к столбам сваркой.

Этап №4. Крепим профилированные листы

Соединяем листы внахлёст с помощью саморезов с шагом 200–250 мм.

Этап №5. Крепим заборную планку

Не забудьте об эстетической стороне дела. Запаситесь краской под цвет профлиста и пройдитесь ею по всем сомнительным местам. Например, местам сварки и царапинам профнастила, появившимся на нём в процессе крепления.

Не лишним будет зачеканить верхний конец столбиков перед установкой, иначе внутри будет скапливаться вода и конструкция начнёт разрушаться.

Мой дом – моя надёжная крепость. Чтобы частный дом действительно стал настоящим убежищем от досужего любопытства и недобрых помыслов, ему необходимо достойное обрамление или, говоря проще, забор из металлопрофиля.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Монтаж забора из профнастила своими руками

Как сделать забор из профнастила — этапы строительства

Одним из недорогих и популярных ограждений для дачных участков является забор из профнастила. На наших дачах я чаще всего вижу именно такие заборы, причем с каждым сезоном их все больше и больше. В сегодняшнем материале я хочу рассказать как самостоятельно сделать эту долговечную и красивую ограду.

Идея комбинирования профлиста из нержавейки и дерева

Профильный лист или профнастил — материал, обычно используемый для кровельных работ, а также при постройке стен, ограждений. Представляет собой лист из металла, которому для жёсткости придают волнообразную фактуру. Этот материал довольно прочный, устойчивый к атмосферным осадкам, резкой смене температур, ультрафиолету, коррозии.

Декоративный забор из профлиста

Это обусловлено применением полимерного покрытия, который увеличивает эксплуатацию до 50 лет. Профлисты покрыты высокотехнологичной краской, которая не тускнеет и не выгорает на солнце. Они могут производится различной окраски, размера, толщины, конфигурации. Из профлистов забор получается сплошным. Листы имеют легкий вес и легко монтируются.

Идея комбинированного забора из профлиста и сетки с крупным квадратом

Этот материал прекрасно сочетается с: кирпичом, плиткой, бетоном, камнем, металлочерепицей. Повреждённый лист легко заменить на новый.

Горизонтальный вариант размещения профлиста на заборе

Из профнастила можно возводить заборы высотой от 1,8 до 3 м. Забор, высотой 3 м сможет защитить от ветра и шума. Для сильнейшей звукоизоляции лучше установить профлист двойной толщины с уплотнителем. Ограждения такого типа обычно применяют для строительства заборов дачных участков, разных площадок, территории застройки.

Примерная схема забора с размерами

Как сделать вечный ЗАБОР из профнастила своими руками. ИНСТРУКЦИЯ

Фундамент

Для таких заборов можно сделать столбчатый фундамент, так как конструкция будет лёгкой. Если вы хотите построить забор с цоколем, то необходимо заложить ленточный фундамент. Столбы могут быть бетонными, кирпичными, металлическими.

Металлические столбы и деревянные поперечины могут удешевить строительство

Состав забора

Ограждение из профлиста имеет следующие составляющие: столбы, фундамент, пролёты, цоколь (по желанию). А также, непосредственно, профлисты для заполнения пролётов. Их количество рассчитывают зная протяжённость будущего ограждения и ширину профлиста. Надо при этом учесть, что лист накладывается на другой на 5 см, при строительстве сплошного забора.

Если у вас будут столбы из камня или кирпича, то из длины ограды следует вычесть ширину столба, умноженное на их число.

Для столбов берут профильные трубы 60 х 60 мм, для столбов калитки и ворот 100 х 100 мм, натуральный камень или кирпич для обкладки столбов. Для крепежа листов нужны трубы 40 х 20 мм, как несущие, и саморезы из цинка с пресс — шайбами.

Пример использования трех поперечин при строительстве забора

Этапы строительства сплошного ограждения из профнастила

1) размечается территория;
2) строится столбчатый фундамент и устанавливаются столбы;
3) закрепляются несущие лаги;
4) монтируются профильные листы.

Кстати оцинкованный профлист можно покрасить в любой цвет

Этапы строительства забора из профильных листов с кирпичными столбами

1) размечается территория;
2) строится фундамент;
3) устанавливаются столбы;
4) возводится цоколь;
5) монтируются пролёты.

Кстати вот такие унылые заборы мне кажутся откровенно слабыми…

Монтаж

Территория размечается с помощью колышков и веревки. Тут необходима точность. Столбы ставятся каждые 2, 5 м. Столбы и фундамент возводят по описанной раньше технологии.

Металлические слеги (профильные трубы) крепятся сваркой. Для этого потребуется сварочный инвертор, удлинитель провода, маска для защиты глаз и лица.

А вот такой заборчик под сосновую доску будет очень красиво смотреться

Слеги следует приваривать параллельно друг другу и перпендикулярно столбам. Понадобятся три несущие слеги, которые следует приварить к верхней, нижней, средней части столба. Перед сваркой необходимо слеги загрунтовать и покрасить. Затем проверить их на вертикальность.

Очень внимательно установите первый лист и контролируйте уровень последующих листов, используя строительный уровень. Каждый лист профлиста крепят на предыдущий и закрепляют «замок в замок». Все листы необходимо установить в заданном направлении.

На неровной местности листы располагают ступенями, их необходимо предварительно запланировать. Высота таких ступеней обычно 10 — 15 см, количество может колебаться от перепада сторон. Если уклон участка большой, и если каждый лист приходится устанавливать ступеньками, то нижнюю слегу необходимо приварить на поверхности земли.

Профлисты можно также установить горизонтально. Столбы устанавливают через расстояние, равное протяжённости листа. В таком случае несущие слеги не нужны. Листы можно крепить при помощи саморезов сразу к столбам. И цоколь и кирпичные столбы для такого забора устанавливаются точно так же, как описано выше.

Для его отделки выполняется небольшой цоколь и облицовывается кирпичом или плиткой. Без этой отделки сплошной забор выглядит уныло. Для цоколя такого забора фундамент возводить не надо. В вырытую траншею (глубиной 10 — 15 см) закладывают арматуру.

Далее делают опалубку из досок, предварительно оструганных, обтянутых плёнкой, и заливают бетоном. Уже через день можно приварить слеги к установленным столбам и устанавливать пролёты. И только потом цоколь облицовывают камнем или кирпичом.

Верх столбов закрывают колпаками. Эти колпаки обычно изготавливаются из жести или профнастила. Такой забор не требует специального ухода. Тут только окрашивают столбы и слеги, и время от времени моют.

Видео по теме

В этом ролике опытный строитель делится своим мнением по поводу строительства забора из профнастила. Все рассказано со знанием дела, от фундамента, крепления труб, фасадной части.

Поделиться ссылкой:

Установка забора из профлиста — профнастила своими руками — как построить забор из металлического штакетника

Оградить дачный участок или установить новенький забор по периметру ново приобретенного дома является первостепенной задачей для каждого владельца дачи или частного жилья. Для того чтобы обезопасить себя, свою семью и имущество, а также спрятать территорию от посторонних поможет установка забора из профлиста своими руками.

Забор из профнастила своими руками – это вполне выполнимая задача для каждого. Забор, выполненный из этого материала, отличается достаточно простым процессом монтажа, благодаря чему каждый желающий сможет освоить этапы установки. Как и любой другой строительный материал, данный имеет свои особенности, которые нужно учитывать в ходе выполнения работ.

Забор из профнастила – преимущество выбора

 Забор из профнастила – это, пожалуй, именно тот вариант, когда забор нужно установить максимально быстро. Для монтажа необходимо определить линию по территории участка, установить столбы и поперечные стойки, на которые после монтируется профлисты. Такой забор позволяет владельцам ощущать комфорт и защиту от посторонних, так как его конструкция является довольно прочной. Кроме того, забор из этого материала можно сконструировать довольно высоким, вплоть до 3-5 метров. Кроме того, забор из профлистов позволяет значительно приглушить доносящиеся с улицы звуки.

Заборы из металлического штакетника можно установить самостоятельно без помощи специалистов. Это значительно снижает затратную часть, так как отсутствует необходимость взятия в аренду оборудования для строительства, которое, например, нужно при постройке бетонного забора. Конечно, здесь также потребуется специальное оборудование и материалы, однако, большинство из них можно найти в каждом гараже.

Преимуществом профнастила является также широкий ассортимент цветовых решений. Это позволяет выбрать материал исходя из личных предпочтений, и сделать не только прочный, но красивый забор. При этом такая конструкция весьма долговечна, так как оцинкованный профнастил обладает сроком службы до двадцати лет. Подбирая материал нужно отдельное внимание обратить на его стоимость, так как слишком низкая цена может свидетельствовать о плохом качестве.

В процессе монтажа будут необходимы такие материалы:

  • непосредственно сам профнастил;
  • трубы для лаг и для создания опорных столбов;
  • цемент, песок, щебень;
  • специальная грунтовка, строительный уровень и веревка для разметки;
  • аппарат для сварки;
  • емкость для замешивания раствора;
  • сверла и дрель;
  • заклепки и заклепочник;
  • саморезы для металла.

При установке забора можно также ставить деревянные и асбестоцементные столбы. В том случае, если планируется установка столбов из дерева, то следует, прежде всего, обработать их антисептиком. Та часть столбов, которая будет уходить в землю, требует особой подготовки, так как должна быть максимально прочной. Для этого низ столба можно сначала обработать с помощью паяльной лампы, а после сверху пройтись битумной грунтовкой.

Забор из профлиста своими руками – этапы монтажа

Установка забора из профнастила осуществляется в несколько основных этапов, следуя которым можно произвести монтаж самостоятельно без помощи строительных мастеров. Однако, перед тем как приступать к работе нужно знать размеры профлиста для забора.

Этап 1 – Разметка участка

 Чтобы установить такой забор нужно сделать разметку на участке следующим образом:

  • нужно вкопать в землю опорные столбы и оставить на них отметку о высоте грунта;
  • далее натянуть по установленным угловым столбам нить с двух сторон таким образом, чтобы она не мешала закреплять промежуточные столбы;
  • в том случае, если предполагается, что на заборе понадобится сделать сгиб или излом, следует на предполагаемом месте установить столб. Если таких мест планируется несколько, значит, и столбов должно быть несколько. На них также следует отметить высоту и протянуть нить.

Этап 2 – Монтаж столбов для опоры

 Устанавливать можно трубы не только круглого сечения (не менее 76 миллиметров), но и квадратного сечения (не менее 50 на 50 миллиметров). Все отверстия, находящиеся сверху труб можно предварительно заварить, будет удобнее сделать это еще до установки. Это необходимо чтобы в процессе эксплуатации в трубы не попадала вода и влага.

Для установки труб следует подготовить ямы и сделать их не менее одного метра в глубину и не менее 150 мм в ширину. Для этого можно использовать ручной бур. Заглубление столбов зависит от того, насколько высоким будет забор. Соответственно, чем больше его высота – тем глубже нужно делать ямы. Все столбы должны быть хорошо укреплены, так как ограждение из профнастила реагирует на сильный ветер. Поэтому, если забор будет укреплен недостаточно, то при сильных порывах ветра и при условии большой площади ограждения, забор частично может быть поврежден.

 На дно ям следует высыпать среднефракционный гравий, слой примерно около 150-200 миллиметров. После того устанавливается сам столб, а затем замешивается и заливается в яму раствор из цемента. Важный момент: чтобы правильно монтировать столбы следует использовать отвес, только так можно установить их строго по вертикали. Чтобы хорошо зафиксировать опоры их нужно укрепить. Это можно сделать, если приварить металлические пруты с двух сторон столба и углубить их в почву. Опоры следует залить цементом и оставить на пару дней для высыхания. После застывания следует установить лаги – это стальной поперечный профиль, который используется для того, чтобы далее можно было легко прикрепить профнастил.

Для лаг используется специальная труба профилированная. Исходя из высоты ограждения, будет определяться необходимое количество лаг. Если высота забора не будет превышать 1,7 метра – то вполне хватить двух лаг, а если она будет более двух метров, то уже понадобиться три лаги, которые располагают сверху забора, посередине и снизу ограждения. При этом лучше всего крепить лаги с помощью электросварки. Такой способ является наиболее проверенным и надежным.

Чтобы предотвратить коррозию металлов, после установки лаг их следует обработать специальным составом. Выполнить эту операцию следует до монтажа листов, так как потом это будет не совсем удобно. Также популярными являются заборы из металлического штакетника фото.

Этап 3 – Установка профнастила

 Тем, кто хочет понять, как построить забор из профлиста своими руками обязательно знать этап установки профнастила на лаги. Для этого следует приобрести специальные саморезы с размером длины 35 мм и шагом 500 мм по металлу. Они понадобятся для крепления листов к лагам. Стыковать профнастил следует по принципу внахлест. Важный момент: при установке забора такого типа необходимо пользоваться специальными строительными перчатками. Это связано с тем, что данный материал очень острый, а поэтому очень легко пораниться.

Обустройство калитки и ворот

 Наиболее сложной частью процесса монтажа забора из профнастила является обустройство калитки и ворот. Створки ворот и сама калитка требует предварительного изготовления рам. К каждой из створок нужно приварить планку косого направления, так как она необходима для объединения противоположных краев частей рамы. Это необходимо чтобы в дальнейшем створки не провисали под своим весом. Рамы прикрепляются к столбам с помощью петель и после, уже отделываются листами. Чтобы сделать опорные столбы более прочными и жесткими их можно соединить по верху по типу замкнутой коробки с помощью горизонтальной лаги. Такой вариант возможен только в том случае, если позволяет высота, так как лага может препятствовать проезду машины или проходу человека.

В некоторых случаях к раме ворот приделывают шпингалеты и детали для замка, чтобы можно было закрепить створки в грунт. Калитка в обязательном порядке должна быть оснащена замком и удобной ручкой. Наиболее распространёнными являются замки для калиток с размерами 40 на 20, так как они без трудностей помещаются внутрь створки рамы.

Работы по очистке территории

 После того как все работы по монтажу ограждения из профнастила будут окончены следует провести уборку территории. Наиболее опасными являются незаметные отходы, такие как саморезы, обрезы с профильных труб или частички электродов. Необходимо тщательно исследовать территорию на предмет мелких отходов.

Забор, сделанный из профнастила является долговечным и практичным ограждением, которое при этом весьма хорошо выглядит. Этот материал не подвергается воздействию погоды и температурным перепадам. Вследствие этого можно сказать, что такое ограждение способно прослужить долгие годы, и при установке следует понимать, что скорее всего, этот забор будет постоянным. Все столбы, которые смотрятся не эстетично можно отделать искусственным камнем или кирпичом, что значительно облагородить все ограждение. Такой вариант забора отлично подойдет как для установки на дачном участке, так и для частного дома.

Во время монтажа профнастила практически всегда на листах остаются небольшие царапины. Однако, это абсолютно не страшно так как их легко можно убрать при помощи специального баллончика с краской. Потому важно заранее подготовиться и приобрести несколько баллончиков с краской нужного цвета. С улицы забор из профнастила смотрится сплошным, без швов и столбов, поэтому он отлично скрывает всю территорию от посторонних, облагораживая при этом своим видом весь участок. Кроме того содержание такого забора абсолютно не затратно, так ка кон не требует особого ухода, как, например, забор из дерева.

Видео монтаж забора из профнастила своими руками

Загрузка…

Забор из профнастила своими руками

Что такое забор из профнастила, как построить ограждение из профлиста своими руками, порядок работ, цены и пошаговая Инструкция от «А» до «Я».

Видов изгородей для загородного участка существует несколько, каждое из которых, имеет свои преимущества и недостатки, которых впрочем, не такую уж и много, потому что, каждое ограждение, будь то забор из кирпича, деревянный забор или другой вид защитной конструкции для загородного участка, исправно выполняют возложенные на них функции защиты территории от посторонних глаз и непрошеных гостей, создают уют и законченный эстетический вид внутреннего пространства территории.

И все это за вполне умеренную стоимость.

Забор из профнастила, надежная и красивая конструкция, прекрасно выполняющая возложенные на неё функции.

Что такое забор из профнастила

Забор из профилированного листа это конструкция, в которой в качестве пролетов, используют листы профнастила, на выходе получая, прочную и красивую конструкцию забора, по всему периметру загородного участка.

Установка забора из профнастила, происходит за 1-3 дня, а длительность работ, зависит от протяженности каждой из сторон периметра участка и опорных столбов, которые бывают из металлических труб, винтовых свай или построенные из кирпича и от наличия фундамента (бывает, если опорные столбы делают из кирпича, но это редкость).

Ограждение из профилированного листа это прочная и надежная конструкция, которая прослужит много лет, которая к тому же, хорошо защищает ещё и от шума с улицы.

Это объясняется высокими эксплуатационными особенностями профлиста, который покрыт специальными покрытиями, благодаря которым поверхность профлиста, выдерживает механические повреждения и неблагоприятные факторы окружающей среды (осадки, влагу и перепады температур), не боится грибка и насекомых.

А в случае каких то серьезных повреждений, листы пролетов, можно быстро и самостоятельно заменить.

В плане ухода в процессе эксплуатации, понадобится только щётка, шланг и вода, которыми можно просто помыть забор и он снова засияет в своем первозданном виде.

Ну а построить изгородь из профнастила, можно даже на участке с значительными перепадами поверхности земли.

Подробно про профнастил, вы можете прочитать нажав на ссылку в начале предложения, но здесь хочу дополнить, что ограждения из этого материала, можно сделать любой высоты, а наличие многообразной палитры расцветок листов, позволит сделать забор тех расцветок, которые вам больше нравятся.

Виды забора из профнастила

Ограждение их профилированного листа бывает 2 видов:

  1. Сплошное, при котором, забор по всему периметру участка тянется непрерывной стеной.
  2. Секционный забор, это ограждение при котором листы профнастила, монтируются к опорным столбам, которые выполнены из кирпича. Такой забор состоит из секций.

Забор из профнастила сплошной, при котором листы профлиста крепятся внахлест, образуя неразрывную стену забора.

Забор из профнастила секционный, при котором профлисты крепятся между столбами образуя отдельные секции.

Забор из профнастила — комплектация

Отличаются все защитные ограждения друг от друга, только материалами и методами постройки.

Сегодня мы расскажем о том, как построить забор из профнастила самостоятельно, расскажем, что влияет на цену, если заказать забор из профнастила в компании.

В комплектацию забора из профнастила, входят следующие элементы:

  1. Металлические столбы: 60x60x2 мм., 60x60x1,5 мм., 80х80х2мм.
  2. Металлические горизонтальные лаги, соединяющие столбы: 40x20x2 мм.
  3. Оцинкованный профлист марок: С8 или С10.

Стоимость забора из профнастила

Цена на забор из профнастила, зависит от выбранного материала, его комплектации и особенностями постройки. Стоимость в компаниях, рассчитываются исходя из 1 м2, забора или от кол-ва и видов используемого материала, комплектации и особенностях работ.

Ниже предлагаем ознакомиться с видами материалов для постройки забора из профлиста, идами работ и других условий, которые могут повлиять на окончательную стоимость, если будете заказывать возведение этого ограждения у сторонних специалистов.

Листы профнастила для забора, нужно выбирать с цинковым или алюминиевым покрытием и профилированные, так как выпуклый профиль, придает жесткость готовой конструкции забора. А предпочтительные марки это «С» и «МП».

Что касается покрытий листов, то профлист с полиэстеровым покрытием, которое устойчиво к царапинам, имеет приятный фон и цветовую палитру и больше всего подходит для строительства забора на дачном участке.

Не так давно, появился новый защитный состав, именуемый пластизолом, являющийся разновидностью поливинилхлорида, который, придает листам мет профиля красивый внешний вид, но имеет низкую устойчивость к солнечному излучению.

Ну и в завершении небольшого экскурса про металлический профиль для заборов, напомню, что срок эксплуатации таких листов, составляет несколько десятков лет.

Материалы:

  1. Столбы металлические (кол-во столбов, диаметр, размер и виды столбов, влияют на стоимость).
  2. Металлические горизонтальные лаги (кол-во лаг и размер профиля, влияет на стоимость).
  3. Оцинкованный профлист (профиль разных марок имеет свою стоимость).

Работы:

  1. Закрепления столбов (вбивание, бетонирование или забутовка — каждый способ имеет свою цену).
  2. Количества лаг между столбами (чем больше материала, тем дороже).
  3. Покрытие каркаса (без покрытия, грунт, грунт + покраска — выбор покрытия уменьшит или увеличит стоимость работ).
  4. Саморезы (обычные, кровельные под цвет забора, так же, повлияют на цену, но незначительно, чем предыдущее пункты).

Особенности конструкции:

  1. Наличие и кол-во ворот и калиток (могут существенно повысить стоимость забора).
  2. Наличие фундамента (значительно удорожит стоимость забора).

Другое:

  1. Наличие электричества на участке.
  2. Дальность доставки.

Как построить забор из профнастила своими руками

На схеме ниже, мы показали схему по возведению забора из профнастила под ключ и самостоятельно, а дальше, предлагаем подробный порядок работ с описаниями и фотографиями, с детальным описанием видов необходимы работ.

Схема, как построить забор из профнастила своими руками.

Шаг 1. Разметка периметра участка

Первым делом нужно произвести разметку периметра участка, вбить колышки в углах будущей конструкции, отметить места для столбов и ворот с калиткой, помня о том, что длина пролетов (расстояние между столбами), составляет не более 2,5 — 3 м. Затем, нужно натянуть шпагат между колышками, чтобы вымерить общую протяженность забора.

Затем, необходимо замерить расстояние каждой стороны забора и определиться с тем, из какого материала будут опорные столбы, посчитать кол-во опорных столбов, листов профнастила и металлических горизонтальных лаг. Ну и купить всё это на оптовом рынке, не забыв про саморезы, которыми. будете крепить профилированный лист к перекладинам.

Шаг 2. Установка опорных столбов

Самый важный момент в постройке забора из проф листа это установка столбов, в качестве которых, можно использовать металлические трубы, в том числе и квадратные, так как они более удобны для крепления к ним поперечных лаг.

  1. Расстояние между стойками делают как правило от 2 до 3 метров.
  2. А длину опорных стоек, нужно выбирать исходя из глубины ямы под опорные столбы и высоты забора.
  3. Диаметр квадратной трубы 60 на 60 мм., а круглой вполне хватит и 50 на 50, с толщиной стенки не менее 3 мм. у обоих видов. Под каждый опорный столб, нужно выкопать яму, глубиной от 70 см до 1 м.20 см. Рекомендуем бурить яму под столбики 1 метр, чтобы сооружение хорошо выдерживало сильную ветровую нагрузку.
  4. Ямы под столбы можно выкопать, либо пробурить буром с диаметром бура 180 — 200 мм. Буром выполнять этот вид земляных работ удобно, а бурение каждой лунки, происходит быстро.
  5. Вниз ямы насыпьте слой песка со щебенкой, установите столб и залейте бетоном, который предварительно приготовьте с помощью миксера, который, можете взять в прокат на 1-2 дня.
  6. После заливки бетоном, проверяйте вертикальное положение каждого столба, чтобы он смотрел строго вверх без уклонов и перекосов. Для этих целей пользуйтесь уровнем и лучше магнитным, так как он с помощью магнита сам будет держаться на столбе.

Некоторые владельцы загородных участков, устанавливая опорные стойки, дополнительно заливают их внутреннее пространство раствором, что увеличивает их срок службы, если вы не собираетесь этого делать, то необходимо закрыть верх трубы заглушкой, чтобы внутрь не попадала вода.

Если позволяют средства, можете обратиться в компанию по установке металлических свай, которые в течении 1 дня, установят Вам опорные столбы по всему периметру загородного участка. Но обойдутся такие опорные стойки , дороже чем их самостоятельная установка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Опорные стойки перед установкой в вертикальное положение и заливки бетоном, необходимо покрыть грунтовкой, чтобы защитить металл от коррозии.

Шаг 3. Крепление поперечных перекладин

На вторые сутки, с помощью сварки крепим к опорным столбам горизонтальные перекладины (лаги). 2 штук вполне хватит, если забор не более 2 метров по высоте, если выше, то 3-я лага, понадобится обязательно, чтобы на выходе, получить надежную конструкцию.

Крепление лаг производятся с отступом от земли и верха опор на 7-10 см. Третья лага крепится к опорным столбам в середине.

Технические характеристики лаг такие 40×25×2,0. Это наиболее приемлемые характеристики, повышающие прочность всей конструкции, которая устоит даже при сильных порывах ветра.

Поперечные перекладины крепятся к опорным стойкам с помощью сварки или с помощью болтов. Этот способ подразумевает просверливание отверстия в лаге и стойке и крепление их болтами.

Но в магазинах можно купить специальные крабы, представляющее из себя крепление для этого вида работ.

Такое крепление упростит соединение опорных стоек и поперечных перекладин.

Но все же, самым быстрым и прочным креплением этих элементов. все таки будет сварка. А сварочный аппарат, можно взять в аренду или поискать знакомого сварщика, который обязательно найдется среди ваших родственников, знакомых или друзей.

Шаг 4. Окраска каркаса (опоры и перекладины)

На этом шаге работ, весь каркас будущего забора из профнастила, нужно покрасить. Для выполнения этих работ, используйте грунтовку и специальные краски для металла.

Шаг 5. Крепим профлист к перекладинам

Заключительные работы по возведению забора из профнастила это крепление профилированных листов, специальными саморезами к верхним и нижним лагам на расстоянии друг от друга 5-10 см. А лучше вкручивать кровельный саморез в каждую вторую волну профилированного листа.

Кровельные саморезы представлены в разной цветовой гамме и со специальными шайбами, выполняющие роль прокладок, позволяющих плотность прижатия к листу и предотвратить тем самым, попадание в отверстие влаги.

Саморезы покупайте кровельные с зенкующим наконечником, который позволит вкручивать их без предварительного сверления отверстий, при условии, что у вас хороший и мощный шуруповерт.

Кровельный саморез с специальным зенкующим концом, позволяющий обойтись без дрели и вкручивать их с помощью хорошего шуруповерта.

Листы профнастила крепятся с расстоянием от земли 7 — 10 см., с нахлестом на 1 волну на другой лист. А вкручивание самрезов должно быть плотным, чтобы лист был плотно прижат к горизонтальным перекладинам.

Перед началом крепления листов, натяните поверх каждого столба бечевку, соединив их между собой по верхней линии, которая будет ограничением и верхней точкой каждого прикрепляемого профилированного листа. Таким образом, вы сможете сделать ровную верхнюю линию забора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если планируете сделать забор из профлиста высотой более 2 метров, то поверх первого листа, накладывают второй лист подняв его на 1/3 выше первого. НО в этом случае, 2 лагами не обойдетесь, потребуется 3-я, к которой будет крепиться нижняя часть второго листа.

На этом монтаж забора из профнастила закончен, осталось только сделать главные составляющие ограждения, без которых эта конструкция, будет считаться незаконченной.

Как сделать ворота для забора из профлиста

Как сделать ворота для забора из профлиста.

Если вам нужно сделать ворота и калитку для забора из профлиста, то на рисунке выше видна схема с описанием как это сделать. Но небольшое пояснение к ней, мы сейчас дадим.

  1. Столбы опор к которым будут крепится створки ворот и калитки, должны быть большего диаметра, чем все остальные опоры. 80х80 со стенкой в 3мм., будет вполне достаточно.
  2. Дальше к ним, нужно приварить петли на которые повесить створки ворот и калитки.
  3. Каркасы для ворот и калитки соберите предварительно и в готовом состоянии, повесьте каждый из них на приваренные сваркой петли.
  4. Затем на эти каркасы, прикрепите листы профлиста.

Вот и весь порядок работ, чтобы сделать воротка и калитку к ограждению из профнастила. Главное, вымерите точные размеры для каркасов.

Теперь мы покажем фотографии заборов из профнастила, чтобы вы могли видеть, насколько красиво и эстетично выглядят такие конструкции ограждений.

Надеюсь, что эта статья, обеспечила вас всеми необходимыми знаниями и теперь, вы сами сможете произвести установку забора из профнастила своими урками, значительно удешевив его себестоимость.

Важные советы по возведению ограждение из профлиста

Если вы выбрали именно эту конструкцию, то рекомендуем между столбиками (когда они будут установлены и забетонированы), сделать невысокий фундамент, с углублением 50 см и высотой 25-35 см. над поверхностью земли, чтобы листы профлиста лежали на фундаменте, а не касались грунта.

Таким образом, Вы надежно защитите листы от коррозии, которая может начинаться от нижней кромки профнастила, да и сам монтаж листов, будет проходить в более удобной обстановке.

Фотографии заборов из профнастила фото

На фотографии вы можете видеть секции забора из профлиста и наглядно убедиться во всей его красоте.

Забор из профлиста своими руками в полностью готовом виде.

 

Забор из профнастила своими руками: инструкция по самостоятельной постройке

Строим забор

Все чаще можно услышать от загородных застройщиков, что возведение забора для них было делом простым, и если так можно выразиться, не дорогим. Как оказывалось из разговора, дачники использовали как основной ограждающий материал профнастил, который сегодня пользуется заслуженной славой и огромной популярностью. Это великолепный материал, который обладает прекрасными физико-техническими и эксплуатационными характеристиками. Итак, в этой статье будем рассматривать вопрос, как построить забор из профнастила своими руками, не прибегая к квалифицированной помощи специалистов, которая стоит, скажем прямо, не дешево.

Выбор материала

Начнем с самого профилированного листа. Для заборов лучше всего использовать профлисты марки «С» с высотой гофры не более 20 миллиметров. Сюда попадают профнастил: С8, С10, С13, С15, С20. Можно и С21, как универсальный материал, который используется и для покрытия крыш. Далее необходимо обратить внимание на покрытие самого листа, оно может быть в трех вариантах:

  • оцинкованное;
  • полимерное;
  • и покрашено защитной краской.

Схема постройки забора

Самый надежный вариант с полимерным покрытием, но стоит он дороже, хотя стоимость компенсируется продолжительностью их эксплуатации.

Далее выбираем опорные стойки и поперечные лаги. Для этого можно использовать различные материалы, но специалисты рекомендуют применять металлические профилированные изделия в виде труб, и лучше прямоугольного сечения. Для стоек подойдет труба с размерами 60×60 миллиметров, для поперечин труба с размерами 60×25 миллиметров. Теперь вы понимаете, что без сварки здесь не обойтись, потому что крепление между металлическими деталями должно производиться только электросваркой, как самым надежным методом крепления.

Далее для установки забора из профнастила понадобится цемент и песок, саморезы и краска. Первые два необходимы для заливки вертикальных опорных стоек, два вторых для крепления и покраски профлистов. Все это необходимо подготовить заранее, чтобы какая-нибудь мелочь не нарушила плавный процесс строительства забора из профилированных листов.

Этапы строительства забора из профнастила

Установка опорных стоек

Установка столбов

Во-первых, необходимо подрезать стоечные трубы точно по размеру, в основу которого входит высота самого забора. Посчитать длину стойки не сложно. Для этого к высоте забора приплюсовывается длина подземной части столба, которая равна 30% от высоты забора. Или проще, умножьте высоту забора на коэффициент 1,3. Нарежьте необходимое количество опорных труб, подсчитать количество которых не трудно. Для этого придется подсчитать точный периметр участка, затем разбить его на части по два или три метра, это расстояние между опорами. Точное расстояние между стойками будет равно ширине трем или двум профлистам с нахлестом на одну волну, то есть полезная ширина материала. Из этого показателя придется отнять ширину ворот и калитки, если таковая учитывается, как отдельно стоящий элемент.

Итак, начинаем строить забор. Теперь нужно вырыть ямы под стойки. Если будете этот процесс проводить с помощью лопат, то времени уйдет очень много. Лучше всего использовать обычный садовый бур. Предварительно установите метки в местах установки опорных столбов, для чего из прочной нити сделайте шаблон, равный расстоянию между опорами, таким образом будет проще проводить разметку на земле.

Теперь берете в руки бур и начинаете сверлить скважины. Здесь можно использовать несколько вариантов. Первый – пробурить все скважины сразу. Второй – пробурить несколько скважин, установить в них столбы и зацементировать их. Третий – бурить скважины с каждой стороны забора, так сказать, разбить работу установки столбов на этапы. Выбирайте любой.

Далее идет изготовление бетонного раствора. Специалисты рекомендуют использовать небольшой объем, который хватил бы на заливку, скажем, пяти-шести скважин. Поэтому для изготовления бетона можно использовать небольшую емкость и лопаты. Если строительством забора занимается несколько человек, то есть рабочих рук предостаточно, то можно для приготовления раствора использовать небольшую бетономешалку.

И еще один момент, на который специалисты предлагают обратить особое внимание. Для того, чтобы опорные стойки стояли крепко в забетонированной скважине, можно на каждую трубу, а точнее сказать, на ее подземную часть приварить две-три арматуры длиной 10-15 сантиметров. Приваривать необходимо поперек трубы и крест-накрест относительно друг друга.

Установка поперечных лаг

Установка лаг

Теперь дело за установкой лаг. Они крепятся к стойкам, как было сказано выше, с помощью электросварки. Количество необходимых поперечных рядов определяется высотой забора. Если этот показатель больше 1,7 метра, то лаг, то есть рядов, должно быть три. Если высота забора меньше 1,7 метра, то лаг должно быть две.

Внимание! Расстояние от верхнего края ограждения до верхнего ряда лаг и от земли до нижнего ряда лаг должно быть двадцать сантиметров. Это закон, который обязан выполнять каждый, кто строит забор из профнастила.

После того, как поперечные лаги были установлены и приварены, берите в руки металлические щетки и очистите места соединения поперечин и опорных столбов от окалин и ржавчины. И обязательно эти места нужно хорошо прокрасить.

Установка профнастила

Крепятся профилированные листы к поперечным лагам с помощью оцинкованных саморезов по металлу. Присутствие резиновых или пластмассовых шайб обязательно. Места крепления устанавливаются строго по лагам. Не стоит использовать большое количество этих крепежных изделий, достаточно будет каждую лагу прикрепить с краев и по центру листа. То есть каждый лист будет держать шесть саморезов, если используется двухлаговая система, или девять, если установлено три ряда поперечных лаг.

Забор готов

Каждый лист устанавливается строго в плоскости, созданной лагами. И каждый лист необходимо проверять на соответствие по вертикали и по горизонтали. Это гарантия того, что между ними не будут образовываться зазоры. Сначала крепится первый лист, затем второй укладывается на него внахлест, перекрывая одну волну. Иногда случается так, что приходится подрезать профнастил по определенному размеру. К примеру, угол загородного участка. Этот материал хорошо поддается обработке, но резать его лучше обычными ножницами по металлу. Никаких абразивных инструментов и болгарки.

И последнее. Опорные столбы, изготовленные из труб, имеют открытую верхнюю часть, которая является местом проникновения атмосферных осадков, что может привести к коррозии металла и уменьшению срока эксплуатации забора в целом. Поэтому эти отверстия необходимо закрыть. Это можно сделать до того, как стойки будут установлены, или уже после их установки по месту.

Заключение

Итак, отвечая на вопрос, как сделать забор своими руками, можно отметить, что данный процесс не настолько уж и сложен, чтобы его возведение передавать в руки мастеров. И правы были те застройщики, которые самостоятельно строят заборы из профилированных листов, тем самым экономя свой семейный бюджет. Вы могли в этом убедиться сами, прочитав данную статью.

Украшение для сада бабочек своими руками — Веселое создание

Этот сайт содержит партнерские ссылки. Я могу получать комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. [Узнать больше]

Доброе утро! Вот и мы на четвертом дне Недели сада с забавным уроком DIY по украшению сада бабочек! Забор позади нашего сада нуждался в чем-то-что-то. Эти бабочки были идеальным способом развлечься! Мне нравится, как яркие цвета на фольге и как они выглядят на солнце! Их легко сделать, и вы можете использовать множество предметов домашнего обихода, которые у вас уже есть под рукой.Сделайте одну и повесьте на крючок снаружи или сделайте целую группу и создайте свою собственную арт-инсталляцию снаружи!

Принадлежности, необходимые для украшения сада бабочек своими руками

  • Бесплатный шаблон для печати: Найдено в конце сообщения
  • Картон — лучше всего гофрированный
  • Алюминиевая фольга
  • Толстый провод для антенн
  • Тонкая проволока для прикрепления или подвешивания бабочек
  • Акриловая краска или маркеры ***
  • Нож X-Acto или резак для коробок
  • Пистолет для горячего клея
  • Скотч
  • Мод Podge
  • Лак Americana DuraClear Varnish
  • Бумага, ручка, ножницы

*** Обновлено Примечание о цвете: я использовал маркеры и шарпи, когда впервые сделал этих бабочек.После нескольких недель нахождения под прямыми солнечными лучами цвета начали тускнеть. Они по-прежнему выглядели довольно аккуратно, но я бы рекомендовал использовать только маркеры и шарпи, если ваши бабочки будут в тени. Я перекрасила своих бабочек акриловой краской, и они все лето держались под прямыми солнечными лучами, не выцветая!

ШАГ 1: Вырежьте бабочку. Создайте шаблон (бесплатные распечатки выше в разделе «Необходимые материалы»), нарисовав половину бабочки на листе бумаги. Согните картон так, чтобы по бокам образовалась тонкая полоска для туловища бабочки и два крылышка.Гофрированный картон позволяет легко складывать бабочек.

Обведите свои крылья бабочки на картоне с обеих сторон тела.

Вырежьте бабочку ножом Exacto или коробкорезом.

ШАГ 2: Приклейте рисунок на бабочку. Я использовал горячий клей, но если вы делаете это с детьми, вы можете попросить их использовать липкий клей. Клей Элмера имеет свойство растекаться, поэтому более густой клей лучше подойдет.

ШАГ 3: Накройте бабочку алюминиевой фольгой. Начните с центра бабочки и медленно прижмите алюминиевую фольгу, разгладив ее между клеем. Если нажать слишком сильно или слишком быстро, можно порвать фольгу. Закройте сначала переднюю часть бабочки, а затем заднюю. Я использовал клей, чтобы прикрепить фольгу к обратной стороне, и, если на картоне остались пятна, я приклеил небольшой кусок фольги, чтобы закрыть их.

ШАГ 4: Раскрасьте бабочек. См. Мою заметку выше в разделе «Необходимые материалы» о цвете.Маркеры и маркеры потускнели под прямыми солнечными лучами, но когда я перекрасил их акриловой краской, они прослужили все лето, не выцветая. Вы также можете оставить их неокрашенными, чтобы они выглядели как металл.

ШАГ 5: Приклейте декоративные камни к корпусу бабочки горячим способом.

ШАГ 6: Добавьте антенны! С помощью плоскогубцев согните концы двух кусков толстой проволоки в усики. Приклейте их к задней части бабочки, а затем накройте небольшим кусочком фольги.

ШАГ 7: Установите держатель провода. Я использовал толстую проволоку, чтобы проделать два отверстия в бабочке по обе стороны от тела бабочки. Используя тонкую проволоку, я продел ее через отверстия. Вы можете использовать это, чтобы затем прикрепить бабочку к забору.

ШАГ 8: Нанесите на бабочку слой Mod Podge и дайте высохнуть. Сначала я начал наносить Mod Podge на заднюю часть бабочки, а когда она высохла, я покрыл переднюю часть.

ШАГ 9: Покройте бабочку лаком. Я применил лак так же, как и Mod Podge — сначала с обратной стороны, а затем с передней. Поскольку я планировал покрыть их лаком, я, возможно, смог пропустить слой Mod Podge, но после всей работы, которую я вложил в этих бабочек, я не хотел, чтобы они испортились под дождем! Как только они высохнут, ваши бабочки готовы к выходу на улицу!


* Совет: если вы вешаете их на забор: сначала прикрепите проволоку скотчем спереди, чтобы определить схему расположения, прежде чем скручивать проволоку сзади.

Я люблю капризы, которые эти бабочки добавляют в наш сад! Я вернусь завтра с последним постом Garden Week!

Загрузите бесплатные выкройки для печати ниже. Сохраните на рабочий стол и распечатайте в масштабе 100%.

Скачать BugabooCityButterflyLawnOrnamentPattern1.jpg
BugabooCityButterflyLawnOrnamentPattern1.jpg — 803 КБ Скачать BugabooCityButterflyLawnOrnamentPattern2.jpg
BugabooCityButterflyLawnOrnamentPattern2.jpg — 755 КБ

Как сделать и установить гаражные распашные ворота своими руками

Гаражные распашные ворота станут лучшим выбором для владельца гаража, который ценит высокую надежность при невысокой цене. Именно такая конструкция позволит автолюбителю быть спокойным за оставленного в гараже железного коня и максимально сэкономить. И что немаловажно — такие ворота проще всего смонтировать и установить самостоятельно.

Как выглядят распашные ворота?

Самая простая конструкция распашных ворот для гаража состоит из:

  • рамы по размеру дверного проема;
  • две листовки;
  • петель;
  • фурнитура — замки, ручки, сигнализации и различные ограничители, удерживающие ворота в нужном положении.

Очень часто в одном из флигелей есть калитка. Также для удобства использования ворота оснащены автоматом с дистанционным управлением, что дает возможность открывать двери, не выходя из машины. Чаще всего распашные гаражные ворота изготавливают из металла — из профиля сваривают каркас, на него приваривают петли и дверное полотно из стального листа толщиной 3-5 мм. Если безопасность для автовладельца не так важна, стальные листы заменяют профнастилом, панелями или деревом.

Со временем двери на распашных воротах могут начать провисать. Чаще всего это происходит из-за слабых петель. Поэтому перед покупкой фурнитуры для гаражных ворот необходимо рассчитать массу створок в сборе и подобрать петли с запасом на прочность.

Как сделать распашные ворота своими руками

Для изготовления гаражных ворот своими руками потребуются чертежи, содержащие всю необходимую информацию о расположении, размерах ворот, точках крепления петель и замков.Полезный опыт работы со сварочным аппаратом и слесарными навыками.

Убедитесь, что перед гаражом достаточно места для автомобиля, когда двери полностью открыты. Когда все учтено на бумаге, подготовьте следующие материалы: Профильная труба

  • сечением 60 × 40 мм для коробки дверного проема;
  • уголок для изготовления каркаса листовки;
  • стальные листы толщиной до 5 мм;
  • петель;
  • вся необходимая фурнитура.

Также понадобятся инструменты:

  • строительный уровень;
  • сварочный аппарат;
  • Болгарский;
  • рулетка.

Если ворота будут укомплектованы автоматикой, предварительно выберите комплект оборудования и продумайте электропроводку к месту установки.

Отдельно позаботимся о приобретении средств защиты — маски и костюма сварщика, защитных очков и респиратора, перчаток.

При работе с болгаркой и сварочным аппаратом велик риск повреждения глаз, поэтому не пренебрегайте всеми необходимыми защитными мерами.

Делаем металлический каркас дверного проема

Так как все необходимые чертежи уже есть, с них нужно снять размеры всех элементов гаражных ворот и тщательно измерить рулеткой перед резкой. Разрезав болгарку с четырьмя деталями каркаса, их раскладывают на ровной поверхности, не допуская перекосов. Каркас сваривается по углам, постоянно контролируя уровень горизонтальности всей конструкции и ее форму.Он должен быть строго прямоугольным. К стенам гаража готовый каркас крепится анкерными болтами.

Привариваем каркас листовок

Рамки для обоих листовок изготавливаются так же, как и каркас самого проема, соблюдая размеры и форму каркаса. В процессе работы необходимо проверять соответствие размеров обоих шпангоутов — внутренний должен входить во внешний плавно, не образуя трещин и несоответствий. Для свободного движения дверей оптимальный зазор между коробками должен составлять 5-7 мм.При сварке и установке между рамами вставьте деревянные вкладыши соответствующей толщины.

Для придания всей конструкции необходимой жесткости каркас усилен диагональными элементами. Обычно диагональные части выходят из точек крепления верхних петель и сходятся вместе по центру ворот.

Дверная коробка приваривается к готовой коробке — стальным листам. Следует учесть, что зазоры между дверными коробками и коробкой необходимо закрыть стальными листами.

При желании в одной из дверей устраивается калитка.

После сварки каркас нужно отполировать и закрасить все швы. В этом случае заусенцы на швах не будут мешать свободному ходу дверей, а места сварки не заржавеют.

Сварка петель и створок подвесных ворот

Петли стандартные для распашных ворот состоят из верхней и нижней частей. Нижняя часть, на которой расположен палец, приваривается к каркасу ворот, а верхняя — к дверному полотну.Поскольку распашные гаражные ворота имеют большой вес, их нужно вешать с помощниками. На этом этапе работы также требуется высокая точность. От правильно установленных петель зависит гладкость створок и исправность всей конструкции.

Если листочки очень тяжелые, лучше вешать их в горизонтальном положении. В этом случае каркас проема после изготовления крепится к стенам гаража в последнюю очередь.

Ворота автоматические распашные

Применение автоматики для распашных гаражных ворот давно никого не удивляет.В продаже имеется большой выбор автоматических систем и приводов, способных сделать максимально комфортным заезд и выезд из гаража. Привод автоматических ворот помимо комфорта обеспечивает:

  • увеличение срока службы петель;
  • стабильная нагрузка на опорную раму;
  • плавная работа в любых погодных условиях.

Чем выше ворота и чем больше их вес, тем больше необходимо оборудовать ворота автоматикой, особенно если воротами регулярно пользуются женщины.

Автоматические ворота удобны тем, что не нужно запирать их вручную. Автоматика блокирует любые попытки открыть двери руками до тех пор, пока сигнал не достигнет контрольного датчика. Обратной стороной в этой системе является зависимость работы от наличия электрического тока. Без света механика просто не будет работать. Для решения проблемы установлена ​​система разблокировки. Чаще всего идет как дополнительная опция к набору привода. Альтернативный вариант — подключить автоматику к источнику резервного питания — аккумулятору или генератору.

В настоящее время распространены два типа приводов автоматических распашных ворот — рычажный и линейный. Последнее предпочтительнее, так как рассчитано на большой вес створок и сильные порывы ветра.

Покраска и утепление ворот

Перед покраской поверхность металла необходимо очистить шлифовальным станком. Затем ворота покрываются двух-трехслойной грунтовкой и краской по металлу, подходящей для наружных работ.

Для большинства автолюбителей наличие утеплителя в гараже обязательно, чтобы все работы по обслуживанию проводились в нормальных температурных условиях.Кроме того, в гараже часто устраивают мастерскую. В качестве утеплителя распашных гаражных ворот обычно используют пенополистирол, минеральную вату, войлок, пробковые доски, пенопласт, экструдированный пенополистирол.

После установки фурнитуры утепление и покраска распашных гаражных ворот можно считать полностью готовыми.

Самостоятельное производство гаражных распашных ворот — видео

Art Build Techniques for Protest

Организатор искусств Bay-Area Дэвид Сольнит десятилетиями создавал искусство для протестных движений и установил практику простых и надежных методов усиления сообщений на улицах.Я сократил (и слегка отредактировал и добавил) некоторые из его ресурсов в этом сообщении в блоге, и, надеюсь, я последую за некоторыми советами от Дэвида и других источников протестной коммуникации и поддержки. Эти советы действительно хорошо работают с загружаемой графикой с нашей страницы графики здесь, в Justseeds!

Наше искусство и визуальные эффекты могут рассказать нашу историю тем, кто видит нас или через средства массовой информации, сделать наши действия более мощными, поднять настроение и удержать наше пространство. Это также хороший способ привлечь людей, набрать обороты и повеселиться.Иногда фотографии или даже освещение в СМИ вечеринки, посвященной сборке произведений искусства, могут помочь раскрыть мир. Есть много способов использовать изображения и слоганы, чтобы донести ваше сообщение.

КОПИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ: загрузите и отправьте электронное письмо самому себе или вставьте флеш-накопитель и перейдите к месту печати (например, FedEx) или узнайте, у кого из ваших знакомых есть цветной принтер или доступ к цветной печати. Делайте цветные копии (или черно-белые копии — в зависимости от дизайна) размером 11 × 17 или 12 × 18 (если это вариант). Идеально, если у вас есть картон или плотная бумага, или вы также можете прикрепить их на плакатный картон / картон и т. Д., Обрезанные по размеру, с помощью клея-распылителя, клея или ленты по краям.

УВЕЛИЧИТЬ И СБОРКА: Один из способов сделать больший знак — это увеличить дизайн на двух боковых листах 11 × 17, вырезать и склеить вместе на жесткой основе, чтобы сделать один больший знак 17 × 22 дюйма, или сделать это в 4 секции и сделайте ее еще больше.

ДОБАВИТЬ ЭЛЕМЕНТЫ: вы можете добавить цветную бумагу или окрашенную рамку, использовать цветной картон и оставить границу или добавить не слишком темную окраску (акварель или разбавленные латексные / акриловые краски) на спину и белые рисунки .

Отличный способ использовать изображения и слоганы — поместить их на ПЕРЕКРЕСТОК

.

Эти окрашенные, нанесенные трафаретом или трафаретным рисунком тканевые флажки имеют горизонтальные стержни вверху и внизу, а также прикрепляются к вертикальной стойке. Они хорошо видны и их легко носить с собой.

Вот как сделать один или несколько:

1) РАЗРЕЗАТЬ ТКАНЬ:

Выберите легкий муслин, хлопок, полиэстер или другую легкую неэластичную белую ткань.Белые простыни тоже хороши, а поврежденные иногда можно бесплатно получить в промышленных прачечных. Отрежьте — или порвите после первоначального разреза — по размеру. Я обычно делаю эти флажки размером 24 x 40 дюймов, позволяя 6 дюймов обернуть верхнюю / нижнюю палочки. Вы можете отрегулировать размер флажка, чтобы максимально использовать размер имеющейся у вас ткани. Одна из причин, по которой я выбираю легкую ткань, заключается в том, что свет будет сиять, если солнце находится за флагом.

2) СКРЕПКА / ЛЕНТА ВНИЗ:

Я создаю малярный стол из листа не слишком грубой фанеры, помещенного на стол или козлы, а затем прикрепляю ткань флага к фанере в четырех углах, плотно натягивая ее, чтобы не было складок.Вы также можете сделать это с помощью малярной ленты или изоленты.

3) ДИЗАЙН / МАКЕТ : Нарисуйте свой дизайн — сначала на бумаге, затем на ткани флага. СОВЕТЫ: ​​меньше значит больше; использование нескольких более коротких слов и простых жирных изображений делает его более четким и легким для чтения. Контраст светлого / темного делает его читабельным. Один из вариантов — окрасить весь флаг светлым цветом, грунтовать его, дать ему высохнуть, затем нарисовать свой рисунок и раскрасить его более темными цветами.

Помните, чем сложнее ваше изображение, тем больше времени на это потребуется.Используя линейку, отметьте верхний / нижний края ваших слов. Если вам нужна помощь в расстановке интервалов, подсчитайте количество букв в каждой строке и разделив их на ½ и ¼, укажите, где они идут на флаге.

4) КРАСКА : Я крашу флаги и баннеры латексной краской для дома. Также можно использовать акриловые краски художников. Не используйте темперную краску — она ​​легко размазывается и растекается при намокании. Я кладу краску в пластиковый контейнер и немного разбавляю водой, чтобы она текла — легче рисовать, но не настолько, чтобы она растекалась или выглядела тонкой.Дайте флагу высохнуть, затем снимите его с фанеры. ПРИМЕЧАНИЕ: вы также можете выбрать трафаретную печать или распылением трафарет для флажков, возможно, добавив элемент, нарисованный вручную.

5) ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПАЛОЧКАМ

Я использую деревянную рейку, узкие деревянные планки (1 1/2 x дюйма), которые когда-то использовались для штукатурки стен, а теперь используются для решетчатых ограждений. Его можно купить как для заборной решетки и садовой решетки, так и для оштукатуренных стен. Прозрачный (без больших сучков) 2х4 можно распилать на столовой пиле. Но вы можете использовать все, что можете.Обрежьте палку на дюйм короче ткани, чтобы она не была видна и остра. С помощью степлера прикрепите край ткани к внешнему краю палки. Оберните палку дважды и надежно прикрепите ткань к палочке. Используйте скобы дюйма — или просто короче, чем толщина древесины, чтобы избежать острых краев. Сделайте это сверху и снизу. Тогда возьмите свой вертикальный флагшток; Я обычно использую «полосы для обшивки» высотой 8 футов и размером 1 × 2 дюйма, чтобы на них не было больших узлов, которые могут сломаться при переноске.Я беру винты с головкой под шайбу от 3/4 до 1 дюйма, шурупы для дерева или листового металла и использую аккумуляторную дрель с крестообразным наконечником, чтобы надежно ввернуть середину верхней и нижней части флажка в вертикальный флагшток. Я либо собираю их на месте, чтобы упростить транспортировку, либо собираю их по 4-6 штук в связку для транспортировки и переноски на место.

6) НОСИТЕ! Находятся ли они в лучшем месте и смотрят в правильном направлении? Вы хотите, чтобы они двигались линией или группами флагов, или с какой-то хореографией? Они могут быть мощным визуалом, размещенным прямо за переносным баннером, который люди держат под головой.

В этом замечательном 12-минутном видео с Дэвидом и группой художников и активистов за работой вы найдете несколько дополнительных советов о том, как сделать эти флаги, а также как раскрасить

GIANT BANNERS и другие.

Вот

разновидностей визуального искусства , которые были созданы группами для акций и демонстраций:

РУЧНЫЕ ЗНАКИ: знаков с пикетной палкой, которую люди держат в руках — они могут варьироваться от 11 × 17 копий / распечаток до ручной работы, трафаретной или печатной печати на картоне, мерке, ткани.Сделав их красивыми, красочными, визуально сильными, простыми и включающими цвета и изображения, действительно может оживить мероприятие.

ПИЛЕТНЫЕ ЗНАКИ: Любые знаки на палке или шесте — картон или мерило являются наиболее распространенными. Их можно сделать в виде актуального изображения.

БАННЕРЫ: Горизонтальные тканевые баннеры с напечатанными словами и / или изображениями можно держать в руке ниже уровня головы или удерживать сверху на двух (или больше для более длинных баннеров).

ГИГАНТСКИЕ БАННЕРЫ: Длинные баннеры длиной от 16 до 100 футов содержат повторяющиеся изображения или сообщения, либо длинное сообщение и / или изображение.Это требует большего количества людей, чтобы удержаться, и может быть жестким, если ветрено, но также может действительно визуально повлиять на ситуацию.

ГИГАНСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ БАННЕРЫ: Широкие и часто длинные баннеры, которые держат горизонтально, так что они видны сверху и сбоку, могут помочь красочно удерживать и занимать улицы или пространство, заряжать энергией тех, кто несет (поместите шар земли, и это станет игрой перемещать мяч и пытаться спасти его от выпадения). Из них можно сделать отличные фотографии сверху или снизу.

БАННЕРЫ ПАРАШЮТА: сообщений и / или изображений, нарисованных на «игровом парашюте», который составляет 12 или 24 фута на белом нейлоне. Яркое пространство / улица, занимающая визуальные эффекты, отлично подходит для игр (и для детей). Может предложить немного защиты от солнца / дождя тем, кто находится внизу.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЗНАМЯ: похожи на «флаги в стиле перекладины», но больше и часто с привидениями на более высоких столбах — бамбуковых или деревянных. Они могут быть хорошо видны над головами участников марша или ралли, но также могут бросать вызов при сильном ветре.

ОТВЕТЫВАЮЩИЕ ФЛАГИ: окрашены или напечатаны трафаретной печатью, часто на легкой нейлоновой ткани или другой ткани, легко ловящей ветер. Их можно установить на деревянных, бамбуковых или даже телескопических опорах малярных валиков.

ФЛАГИ НА БАЙКЕ: Велосипеды могут быть украшены флажками (они всегда заметно взмахивают во время езды), чтобы добавить подвижный и динамичный визуальный элемент. Велосипедные флаги можно раскрасить или распечатать на ткани.

КУКЛЫ: Куклы могут представлять фигуры в рассказываемой истории — либо тип человека, либо сообщества, либо конкретного человека, либо кого-то из истории.Марионетки могут быть очень простыми: всего лишь голова и костюм пончо на шесте или кукла из трех человек, когда один человек держит тело и голову на шесте или носит ее на раме рюкзака, а двое других держат каждую руку. Стоит подумать о том, кого будет представлять марионетка, есть ли у вас время, чтобы сделать ее осторожно, будет ли на ней лозунг и / или сообщение, а также попросить людей, управляющих ею, порепетировать с ней и, возможно, надеть костюм или носить общий цвет. Человек, несущий марионетку, является кукловодом и может оживить ее и сделать более могущественной, если захочет сыграть.Группы марионеток могут взаимодействовать. Марионетки, представляющие разные стороны вопроса, могут бороться друг с другом. Однако будьте осторожны, чтобы марионетка не стала важнее протеста! Если они становятся обузой или препятствием, избавьтесь от них. Подробнее об истории радикального кукольного театра читайте здесь.

АКТУАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ: Участники марша с настоящими подсолнухами маршируют на нефтеперерабатывающий завод. Учителя мобилизуются на собрание школьного совета, требуя приличного контракта, несут настоящие лопаты с нарисованными словами «УЧИТЕЛЯ ГЛУБОКО», «УЧИТЕЛИ КУЛЬТИВИРУЮТ.«Аргентинцы, исландцы и другие люди маршируют с повседневными кухонными кастрюлями / сковородками и ложками, одновременно создавая шум и являясь домашними символами обычных людей. Люди, поминающие убитого активиста, несли розы и возложили их к алтарю перед зданием учреждения, в котором был убит этот человек. Люди несут настоящие бытовые метлы и швабры, чтобы сказать Chevron Oil «УБИРАТЬ», это беспорядок. Этот реальный объект часто может быть более мощным, чем художественное изображение. Мир протеста — ваша устрица!

Наконец, и от Роджера, а не от Дэвида: SHIELDS: Иногда вам может понадобиться защитить себя или своих друзей в контексте протеста.В одном из протестов использовались модели обложек книг в масштабе 3 x 4 дюйма на толстом усиленном картоне с ручками на спине в качестве реквизита для передачи хороших идей для чтения и инструментов для защиты от нападений.

Увидимся на улицах!

Идеальный строительный материал для жизни вне сети

Приблизительное время чтения: 26 минут

Papercrete — это бетон, сделанный из бумаги. Он недорогой, прочный, легкий, изолирующий и лучше, чем кирпич.

Papercrete был изобретен в 1920-х годах, но его было так легко сделать, что его никто не купил.Papercrete использовался для строительства домов, стен, заборов и легко превращался в любой объект, от цветочных горшков до мебели.

Самым большим преимуществом бумажного бетона является то, что он легкий, но достаточно прочный, чтобы выдерживать нагрузки. Он также имеет отличные изоляционные свойства со значением R R2 на дюйм. А еще лучше, вы можете использовать обычные ручные инструменты и электроинструменты, чтобы распилить, просверлить его и даже забить в него гвозди.

Хотите сохранить этот пост на потом? Нажмите здесь, чтобы закрепить на Pinterest!

Основные ингредиенты Papercrete

Как вы могли догадаться, papercrete начинается с бумаги.Газета — лучший источник выбора, но подойдет любая бумага, включая журналы, салфетки, бумажные пакеты, нежелательную почту и даже картон.

Их все можно комбинировать в любой пропорции и разорвать на полоски длиной два дюйма; замачивают в воде, а затем измельчают до состояния кашицы с помощью смесителя для штукатурки, краски или штукатурного смесителя, прикрепленного к большому сверлу.

Второй ингредиент — цемент, используемый в качестве связующего. Портландцемент — это стандартная рекомендация в меньшем количестве, чем бумажная масса.Количество цемента может варьироваться, но никогда не должно быть меньше 10%.

Также добавляются такие наполнители, как вермикулит, перлит, песок и / или грязь, но пропорции и конкретный наполнитель меняются. Наполнители могут облегчить бумажный бетон в случае перлита и вермикулита или сделать его более тяжелым и прочным при использовании песка или грязи. Выбор наполнителя зависит от конечного использования.

Несущим стенам требуются более прочные и тяжелые материалы, такие как песок или грязь, в то время как другие применения, не требующие большого веса или напряжения (например, сеялка), могут быть выполнены с более легкими наполнителями, такими как вермикулит или перлит.

Если вы планируете много формовать или резать бумажный бетон, лучше использовать более легкие наполнители. Вы также можете отказаться от наполнителя и выбрать самую прочную смесь из бумажной массы и цемента.

Serious Off-Grid Papercrete

Компоненты Papercrete — это, по сути, сетевые компоненты. Если мы окажемся вне сети на какое-то время, производственные процессы по производству цемента и даже бумаги будут поставлены под угрозу. Вот почему мы также собираемся описать чистый, автономный рецепт с использованием древнеримской формулы цемента в качестве связующего и натуральной целлюлозы из определенных растений.

Глина — еще один вариант связующего, но уникальные свойства, которые делают бумажный бетон, исходят от целлюлозных волокон в бумаге. Если вы можете найти в природе волокна целлюлозы, вы можете импровизировать без бумаги.

Papercrete Color

Прямой папербетон светло-серого цвета. Его можно покрасить или окрасить и запечатать полиуретаном. Его также можно окрасить имеющимися в продаже красителями для бетона.

Добавление красителя избавляет вас от работы по покраске и перекрашиванию.Вы также обнаружите, что грубую текстуру бумажного бетона трудно раскрасить, хотя установка распылителя краски может упростить задачу.

Когда мы исследуем автономный подход к бумажному бетону, мы также рассмотрим различные природные красители, такие как чистый ежевичный сок, изображенный выше.

В чем обратная сторона Papercrete?

Многое зависит от рецепта и ваших пропорций. Смесь с высоким содержанием бумажной массы будет легче, дешевле, будет иметь лучшие изоляционные свойства, ее будет легче пилить, сверлить и брить.

К сожалению, бумажный бетон в целом образует плесень при постоянном контакте с водой, особенно бумажный бетон, сделанный с высоким содержанием целлюлозы. Бумажный бетон легко запечатать, чтобы защитить его от дождя, с помощью водостойкого покрытия для настила или водостойкого полиуретана, но постоянное воздействие влаги или погружение в воду в конечном итоге создаст проблему.

С другой стороны, бумажный бетон с высокой долей бетона не только прочнее, но и более устойчив к влаге.Компромисс заключается в том, что он тяжелее, а добавленный цемент означает добавленную стоимость.

Кроме того, бумажный бетон плохо сцепляется с камнем или бетоном. Если вы планируете нанести бумажный бетон на одну из этих поверхностей, вам придется придумать способ прикрепить скрепляющие ленты, арматуру или какой-либо другой способ, чтобы дать бумажному бетону возможность сцепиться с бетонной или каменной поверхностью.

Papercrete с высоким содержанием бумажной массы может быть легковоспламеняющимся. В большинстве отчетов указывается, что он имеет тенденцию тлеть, а не воспламеняться, но в отличие от обычного кирпича, его следует хранить вдали от источников огня, таких как дровяные печи, если в смеси содержится высокая доля бумажной массы.

Смеси с высоким содержанием пульпы также не обладают некоторой структурной целостностью смесей, приготовленных с пропорционально большим количеством цемента. Мы выделим конкретные смеси и пропорции в зависимости от использования, нагрузки и потенциального воздействия воды. Как правило, вы должны держать весь пэпбетон над землей и особенно не класть его под землю, иначе он в конечном итоге распадется.

Подготовка к изготовлению Papercrete

Как и в любом другом процессе, вам потребуются инструменты, материалы и источник целлюлозы с бумагой.Необходимое количество бумаги зависит от того, что вы пытаетесь сделать. Если вы пытаетесь построить небольшой дом, вам понадобится много бумаги. Если вы собираетесь заливать бумажный бетон в форму, чтобы создать столб или несколько кирпичей, вам понадобится меньше.

Если вы получаете ежедневную газету, достаньте ее из мусорного ведра и положите в ящик для хранения бумаги. Возьмите из почтового ящика другую бумагу, те старые журналы, которые вы слишком долго копили, и вы всегда можете попросить семью и друзей внести вклад и даже сохранить некоторые для вас.

Если в конверте от почтового ящика есть пластиковые окошки, вырвите их. Пластик и папербетон нельзя смешивать. И, кстати, кому нужен измельчитель для банковских выписок и нежелательной почты по кредитным картам, когда вы делаете бумажный бетон.

С учетом всего сказанного, вот краткий список вещей, которые вам понадобятся для изготовления небольшой партии бумажного бетона, из которого получится от 2 до 3 кирпичей:

  • 5-галлонные ведра и дуршлаг для слива бумажной массы. .
  • Насадка-смеситель для штукатурки или краски или насадка для смешивания штукатурки, хотя острые лезвия смесителя для штукатурки могут разрезать пластмассовые стенки 5-галлонного ведра.
  • Сверло для тяжелых условий эксплуатации, подходящее для полудюймовой коронки.
  • Воды достаточно, чтобы покрыть оторванную бумагу на два дюйма.
  • Вермикулит, перлит, песок или грязь. (Вермикулит и перлит — легкие наполнители, а песок и грязь — более тяжелые и прочные наполнители.)
  • Дерево, гвозди и молоток для создания форм. При формировании кирпичей определить размер формы поможет настоящий кирпич.

Формы для кирпича Papercrete

Papercrete обычно заливают в форму или форму.Формы используются для придания формы таким объектам, как горшки, а формы обычно используются для изготовления бумажно-бетонных кирпичей.

Если вы планируете делать кирпичи, вы можете легко сделать форму кирпича из 2 × 4. Стандартный размер обычного кирпича — 8 х 4 х 2,25 дюйма. К сожалению, стандартное 2 x 4 на самом деле составляет 1,75 x 3,75. Ни одно из измерений не приближается к 2,25 дюйма, поэтому вам придется либо отрезать длину 2 x 4, чтобы получить 2,25 дюйма, либо сделать кирпич большего размера.

Ничего страшного, если все кирпичи, которые вы делаете, будут одного размера, и именно этим мы и займемся.

Разделительные агенты для бумажного бетона

Любая форма или форма должны быть покрыты разделительным агентом, чтобы позволить бумажному бетону отделяться от формы или формы.

Подойдет обычное растительное масло, или вы можете купить профессиональные разделительные составы для бетона в домашнем магазине или строительном магазине. Нанесите разделительный состав на внутреннюю часть формы или формы с помощью кисти или распылите его для более крупных проектов.

Вам также понадобится доска под формой, которая также должна быть покрыта разделительным составом.Если вы занимаетесь крупномасштабным строительством с помощью бумажного бетона, вам обязательно нужно использовать ручной распылитель с насосом, чтобы ускорить и упростить нанесение форм.

В серьезной автономной среде вы можете использовать животный жир, старое моторное масло и даже воски, чтобы предотвратить приклеивание бумажного бетона к сторонам формы или формы.

Целлюлоза для бумаги Инструкции:

1. Разорвите бумагу на длинные 2-дюймовые полоски и опустите в 5-галлонное ведро почти до полного заполнения.

2. Налейте в ведро столько воды, чтобы полоски бумаги пропитались.

3. Прижмите бумагу миксером для краски, чтобы она слегка сжалась так, чтобы она находилась ниже уровня воды как минимум на два дюйма.

4. Дайте бумаге впитаться от 24 до 48 часов. Вы также можете прокипятить бумагу в большой кастрюле в течение 30 минут, если торопитесь.

5. Присоедините миксер для краски или штукатурки к дрели и перемещайте его по бумаге, чтобы измельчить бумагу до состояния целлюлозы.Поэкспериментируйте со скоростями сверла, чтобы определить, какая скорость работает лучше всего, исходя из мощности вашего сверла.

Сделайте это во дворе и наденьте старую одежду. Мякоть вылетит из ведра и может забрызгать вас и окружающее пространство.

6. Продолжайте измельчать бумагу, подтягивая миксер снизу и с боков. Если смесь слишком сухая и не деформируется, добавьте воды. Если смесь слишком влажная, слейте сверху немного воды или добавьте еще бумаги.(При необходимости можно добавить небольшую часть засохшей бумаги, но разорвать ее на мелкие кусочки).

7. Готовая мякоть должна иметь консистенцию творога или комковатой овсянки.

8. После измельчения вы можете добавить литр отбеливателя, если хотите уменьшить серый цвет. Влейте отбеливатель, продолжайте измельчать и распределяйте отбеливатель миксером до однородного состояния. По мере того, как бумажная масса впитывается, цвет становится светло-серовато-белым.

Не надейтесь.Вы никогда не получите чистый белый цвет. Если вы решите отбеливать целлюлозу, знайте, что любые брызги, которые попадут на вашу одежду, будут отбеливать ее местами, поэтому одевайтесь соответственно. Вы также не сможете покрасить бумажный бетон. Отбеливатель нейтрализует его или превратит его в очень приглушенный цвет.

9. Процедите целлюлозу через дуршлаг или, для больших партий, сделайте импровизированный сетчатый фильтр с сеткой, поддерживаемой проволочной сеткой на деревянной раме.

10. Зарезервируйте целлюлозу для окончательной формулы.

Базовая формула бумажного бетона:

  • 5 частей бумажной массы
  • 2 части портландцемента

Для этого этапа вам понадобится еще 5-галлонное ведро. Если вы делаете большее количество, вы можете использовать тачку или бетонный желоб. Вы будете использовать шпатель, чтобы смешать бумажную массу и цемент в меньших количествах. Вы также можете использовать лопату, если смешиваете в большей емкости.

Basic Papercrete Указания:

1. Добавьте нужную пропорцию бумажной массы в емкость для смешивания (мы используем 5 частей бумажной массы в 5-галлонном ведре).

2. Затем добавьте цемент в нужной пропорции. (В этом примере мы используем 2 части цемента.)

3. Начните перемешивание смеси с помощью шпателя. Если он станет слишком сухим, добавьте еще немного бумажной массы. Если он слишком влажный, добавьте еще цемента.

4. Когда все будет готово, он должен иметь консистенцию кускового пудинга.

5. Он не должен оседать при размещении на доске, но должен сохранять форму. Если да, то теперь вы готовы втиснуть его в форму.Если вы наносите его на край формы для горшка или другого предмета, вам понадобится более густая консистенция, чтобы влажный бумажный бетон не скользил по форме.

Форма для кирпича проще, потому что стороны формы просто содержат влажный папербетон.

6. По прошествии 20 минут бумажный бетон начнет оседать.

Пришло время добавить еще немного, если вы хотите, чтобы кирпич был однородной формы.

Используйте шпатель, чтобы разгладить верхнюю часть бумажного бетона, если вы делаете кирпич.Если вы используете форму для горшка или предмета, нанесите и разгладьте руками. Вы должны проверить стороны, чтобы убедиться, что бумага не соскользнула вниз.

7. Накройте форму или форму полиэтиленовой пленкой на 24 часа, чтобы картон медленно затвердел, затем снимите пластиковую пленку и удалите форму, чтобы картон мог свободно стоять для дальнейшего высыхания.

8. Дать высохнуть еще 2 дня.

9. При сушке на открытом воздухе накройте неплотно прилегающим брезентом, чтобы предотвратить попадание утренней росы или дождя.Если вы делаете бумажный бетон зимой, вам нужно дать ему высохнуть в относительно теплом месте, например, в гараже или в месте, где вы импровизировали какое-то тепло.

10. Что-нибудь простое, например, накрыть его черным брезентом или черным пластиковым мешком для мусора, может улавливать достаточно тепла от солнца, чтобы выполнять работу в холодный день.

Варианты формул Papercrete

Papercrete дает усадку при высыхании и оседает при первой укладке в форму. Степень усадки пропорциональна количеству бумажной массы в окончательной смеси.Базовый бумажный бетон при высыхании дает усадку на 15-25%.

Если вы делаете кирпичи, вам следует добавить в форму немного бумажного бетона через 20 минут после первой заливки, если она осядет, или разработать форму, которая позволит вам переполнить форму для компенсации. Чем больше цемента вы добавляете в бумажную бетонную смесь, тем меньше усадка и оседание, составляя от 3 до 5%.

Если вы хотите сделать бумажный бетонный раствор или штукатурку, смешайте бумажную массу с цементом в пропорции 50/50.

Если вы хотите повысить несущие свойства, используйте эту формулу:

  • 5 частей бумажной массы
  • 3 части глины
  • 2 части цемента
  • 1 часть песка

Если хотите для увеличения изоляционных свойств там, где несущая способность не является критической, добавьте больше бумажной массы.У вас всегда должно быть немного цемента в смеси (не менее 10%), но вы можете и должны экспериментировать с различными пропорциями пульпы, если вы приступаете к какой-то серьезной конструкции из бумаги.

Если вы хотите значительно увеличить несущую способность, сделайте соотношение 5: 2 для бумажной массы и цемента, которое мы продемонстрировали.

Избегайте соблазна использовать только бумажную массу. Это папье-маше, а не бумагобетон. Сама по себе бумажная масса после высыхания очень слабая с точки зрения несущей способности, а также легковоспламеняемость.

В Интернете есть и другие варианты формул бумажного бетона, которыми придерживаются различные каменщики. Мы рассмотрели некоторые основы, но если вы серьезно относитесь к papercrete, вы, скорее всего, придумаете свою любимую формулу.

Абсолютно вне сети

Хотя это немного беспорядочно, сделать бумажный бетон довольно просто. Особенно с такими вещами, как перлит, электроинструменты, достаточное количество электричества, много бумаги и легкий доступ к строительному магазину для цемента.Но в серьезной или внезапной автономной среде вам придется импровизировать. Давайте рассмотрим инструменты и ингредиенты и подумаем о вариантах.

• Вода — Здесь нет проблем, если время от времени идет дождь или снег. Кроме того, если нигде нет воды, у вас проблемы посерьезнее, чем пытаться придумать, как сделать бумажный бетон.

• Перлит или вермикулит — Грязь и песок — легкие заменители. Преимущество таких наполнителей, как перлит или вермикулит, заключается в том, что они легкие и повышают изоляционные свойства бумажного бетона.Хотя грязь и песок тяжелее, они выполняют ту же функцию, добавляя структуру бумажному бетону, а также добавляют некоторые несущие свойства.

• Цемент — Здесь два варианта. Самый простой — использовать глину. Копайте достаточно глубоко в земле, и велика вероятность, что вы наткнетесь на слой глины. Кирпичи в основном сделаны из глины, и при смешивании с бумажной массой они могут образовывать очень хорошую вариацию на бумаге. Он более чувствителен к воде, но в сухой среде работает нормально.

Второй вариант — изготовить древнеримский бетон. Это древний рецепт, которому более 2000 лет. Мы рассмотрим это в отдельном разделе, потому что это немного сложно.

• Бумага — Хотите верьте, хотите нет, но бумага может быстро стать дефицитным товаром в автономной экономике. Решение состоит в том, чтобы найти натуральный источник целлюлозы с волокнистым составом. Именно волокна в бумаге обеспечивают структурную целостность бумажного бетона, и она вам понадобится, если вы делаете его с заменителем бумаги.

Вот несколько хороших примеров, на которые стоит обратить внимание:

  • Стебли лопуха и заусенцы — Они очень волокнистые. Их самая распространенная идентификационная характеристика — это неровности, которые остаются на нашей одежде во время обычной прогулки по лесу и полям. Фактически, римляне делали веревку из стеблей лопуха, натирая стебли на волокна.

Мертвый лопух лучше всего после того, как он станет коричневым и высохнет. Если они зеленые, поставьте стебли сушиться на солнце.Обрежьте стебли, раздавите заусенцы и бросьте их в ведро вместе с другими хорошими заменителями целлюлозы.

  • Сушеные травы, солома или сено — Трава также очень волокнистая, особенно стебли семян. Как и лопух, засохшие отмершие травы, кажется, лучше всего подходят в качестве бумажного заменителя бумажного бетона. Нарежьте их ножницами или нарежьте на кусочки длиной от 2 до 4 дюймов, замочите и измельчите так же, как бумагу. Если трава зеленая, просушите ее на солнце, а затем срежьте.

Другие растения с волокнистыми стеблями или стеблями, такие как рогоз или борзая, также подходят.

Растения, которые НЕ работают как заменители бумаги
  • Листья — Казалось бы, листья могут быть хорошей заменой бумаге, и, хотя в них есть целлюлоза, они упускают кое-что: «волокнистую» целлюлозу. Листья имеют тонкие жилки, переносящие воду и питательные вещества, но сами листья хрупкие, особенно когда они коричневые и сухие, и не имеют крепких волокон для поддержки.Банановые листья — исключение, но у большинства из нас бананы не растут на заднем дворе.
  • Кора — Как и листья, в коре не хватает волокнистой целлюлозы. У него есть несколько слоев коры на стволе дерева, чтобы делать то же самое, но кора практически не подвержена влиянию воды и плохо размягчается.
Натуральные красители

Многие из нас, даже не пытаясь, нашли красители в природе.

Если вы в детстве ели шелковицу с дерева, вы знаете, насколько они эффективны для удаления пятен.Еще один пример — красные ягоды сумаха, которые можно добавлять целиком во внеплеточный картон во время перемешивания. Другие ягоды, которые следует учитывать, включают ежевику, черную малину и чернику.

Лучше всего размять их, чтобы выделить их сок и цвет, а затем добавить сок в ведро для варки по мере перемешивания.

Изготовление бумажного бетона вне сети

Несмотря на то, что существует множество природных источников волокнистой целлюлозы, существует только два варианта связующего для замены покупного портландцемента: древнеримский цемент и глина.

Из двух глиняный самый простой, но вам придется копать, чтобы его найти. Кроме того, он не обеспечивает такой же несущей способности, как цемент. И, как и бумажная масса, она уязвима для влаги.

Кирпичи из самана в основном сделаны из глины, но большинство зданий, построенных из кирпича, были построены в пустынных районах, где влажность была менее важной проблемой. Если вы живете в пустыне, дерзайте. Если нет, стоит взглянуть на старую римскую формулу цемента.

Римский бетон и цемент

Римляне построили из бетона свои акведуки, бани, некоторые дороги и гавани и даже Пантеон.Пантеон — это куполообразное сооружение, построенное из бетона, простоявшее без износа более 2000 лет.

Римляне не бездельничали, и поскольку их бетонные заливки имели такую ​​высокую концентрацию цемента, им не требовалась арматура для укрепления стен и потолков. Проблема с арматурой в бетоне заключается в том, что она в конечном итоге ржавеет и заставляет бетон крошиться. У римлян такой проблемы не было.

Если вам интересно, разница между бетоном и цементом заключается в том, что бетон представляет собой комбинацию цемента, песка и гравия.Цемент — это отдельная история.

Формула римского цемента «
Opus Caementicium »

Первоначальная формула римского цемента была утеряна на века и вновь открыта в 1700-х годах французским инженером. Римляне брали куски известняка и помещали их в печь. Высокая температура сожгла углерод и кислород в известняке и оставила нечто, называемое негашеной известью.

Полученную негашеную известь затем измельчили до порошка и добавили в воду для получения пасты, известной как гашеная известь.Это основной римский цемент, который вы можете использовать с натуральной волокнистой целлюлозой для изготовления бумажного бетона. Предположим, у вас есть печь и доступ к известняку.

Для изготовления бумажного бетона добавьте 3 части натуральной целлюлозной массы к 2 частям глины или 1 части римского цемента (гашеная известь) и перемешайте. Результат будет похож на традиционный бумажный бетон, а цвет готового продукта будет светлым оттенком вашего целлюлозного материала и связующего.

Резка и смешивание натуральной целлюлозы

Без электричества у вас не будет такой роскоши, как электрическая дрель с миксером для краски, но если у вас есть насадка для миксера, вы можете прикрепить ручку к верхней части и нажимать, крутить и повернуть вручную.Смеситель для штукатурки работает лучше всего, потому что у него самые острые лезвия, но берегитесь стенок любого пластикового ведра.

Также помогает срезать траву или стебли как можно меньше и разбивать их между двумя плоскими камнями, прежде чем замачивать их в воде. Вы также можете нырнуть и руками разорвать, перемешать и раздавить. Ветка толщиной около 2 дюймов с вбитыми в конец гвоздями также может опускаться, подниматься и снова и снова опускаться в смесь для обработки мякоти.

Стоит немного поэкспериментировать с этим автономным подходом, если вы думаете, что вам когда-нибудь понадобится такая кладка.

Масштабирование Papercrete

Пора вернуться к сетке и стать серьезным. То, что мы до сих пор исследовали, относится к очень маленьким масштабам с использованием 5-галлонных ведер и отдельных форм для пары кирпичей. Если вы планируете более крупные проекты с использованием бумаги для бетона, вам следует сделать несколько вещей:

  • Поэкспериментировать с составами, подходящими для вашего конечного использования. Если вы ищете несущую способность, вам нужно провести несколько тестов, чтобы увидеть, как кирпич выдерживает вес. Вы также можете просто поэкспериментировать с формулами и пропорциями, чтобы увидеть, что вы думаете о результатах.
  • Поэкспериментируйте с формулами строительных растворов. Самое масштабное строительство с любой кладкой требует раствора. Стандартная формула — это смесь бумажной массы и цемента в соотношении 50/50, но посмотрите, что произойдет, если вы измените это соотношение на 60/40 и т. Д.
  • Подумайте о массовом производстве. Не строите форму из одного кирпича. Стройте длинные формы из нескольких кирпичей от 8 до 16 футов 2 x 4, чтобы вы могли заливать и формировать несколько кирпичей за партию.
  • Увеличьте масштаб вашего смесительного оборудования. Ведро емкостью 5 галлонов и ручная дрель помогут на долгие дни и усталые руки.Но будьте осторожны. Обычный стоячий миксер для бетона не справится. Это потому, что он буквально не сможет эффективно разрезать бумагу на клочки, необходимые для изготовления целлюлозы. Поищите в Интернете запрос «papercrete». Многие каменщики из бумажного бетона разработали несколько простых и эффективных способов смешивания больших партий бумажной массы.
  • Сообщите друзьям, семье и соседям, что вам нужна их газета. Вы также можете связаться с продуктовыми магазинами и розничными торговцами, которые регулярно выбрасывают большие пачки картона.Вы даже можете спросить в местном центре по переработке вторсырья, есть ли у вас бумага. Они могут вас удивить и просто указать на переполненную бумажную корзину.
  • Если у вас есть время, сделайте несколько тестов на влажность различных составов бумажного бетона. Неразумно ждать результатов годами, но через пару недель или месяцев вы можете начать немного лучше понимать динамику бумажного бетона и влажности.

Beyond Papercrete

Как самостоятельный навык, способность делать papercrete может быть очень ценной.Пока вы думаете о таких вещах, как бумажный бетон, возможно, стоит некоторое время изучить конструкцию Adobe, Fidobe (которая сделана из глины и измельченной ткани) и другие альтернативные строительные материалы.

Все это может сэкономить вам много денег, они имеют привлекательный деревенский вид, их можно раскрасить и придать им форму в соответствии с вашими глазами, и они могут дать вам еще один способ обрести уверенность в своих силах. Это также весело и, по крайней мере, в небольшом масштабе, легко сделать.

Понравился пост? Не забудьте закрепить на Pinterest!

Наверх Далее:

Вам также может понравиться:

Обзор системы забора настольной пилы Incra LS32-TS

Многие из вас писали мне по электронной почте о моем опыте работы с системой забора для настольной пилы Incra LS32-TS.Если вы просмотрели видео по порядку, то заметите, что в эпизоде ​​30 — разгрузочный стол для настольной пилы я был очень взволнован, увидев этот высококачественный забор на моей настольной пиле. Многие из вас вскоре заметили, что вскоре после этого я вернулся к своему старому забору Powermatic. Я, конечно, должен каждому дать объяснение.

Прежде чем вдаваться в подробности, я хотел бы сначала поговорить об обзорах продуктов. Я никогда не претендую на звание настоящего «рецензента». У меня нет стандартизированных процедур тестирования, и мне это наплевать.Все, что я могу сделать, это рассказать вам, как продукт работал в моих руках. Это не обязательно указывает на то, как он будет работать в ваших руках. Но я действительно чувствую, что подход обычного человека иногда может быть гораздо более информативным, чем формальные, чрезмерно сложные и «оторванные от реального мира» сценарии, о которых мы читаем во многих публикациях. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к моим комментариям с недоверием. В конце концов, это всего лишь опыт одного человека.

Так почему я вообще обновил забор? Я был очень доволен своим упором Powermatic, но мне очень понравилась идея микронастройки и повышенной точности.Я не был уверен, что мне это НУЖНО. Я просто ХОЧУ этого. Я уверен, что вы понимаете. В конце концов, Incra имеет репутацию непревзойденной точности и аккуратности и не хочет немного большей точности.

Система была довольно простой, а инструкции были четкими. В комплекте идет отличный DVD. Все шло гладко, пока не пришло время выровнять забор с лезвием, которое я обычно совмещаю со своим пазом под углом. Выравнивание упора осуществляется затягиванием 8 винтов, которые удерживают позиционер на месте на дальней правой стороне пилы.Когда я делаю первоначальную установку забора, я не особо разборчив. Я просто пальцем проверяю, чтобы забор был параллелен прорези под углом. Как только забор будет примерно выровнен, я перейду к более точной системе для окончательной регулировки. Я делаю это так, потому что эта первоначальная настройка дает мне возможность быстро проверить способность ограждения последовательно блокироваться каждый раз. Поэтому я заблокирую ограждение возле паза под углом, проверю пальцем, разблокирую ограждение, сдвинув его взад и вперед, затем снова заблокирую и протестирую пальцем.Это быстро и грязно, но многое мне говорит о поведении забора. К моему большому удивлению, забор Incra не блокировался постоянно. Поэтому я решил продолжить процесс настройки и калибровки в надежде, что это было либо моим воображением, либо, возможно, у меня была неисправная деталь. После нескольких недель использования я все еще не был уверен, что забор каждый раз фиксируется идеально параллельно.

Да, я понимаю, что это ОЧЕНЬ сильно отличается от опыта других людей с этим устройством, и я был так же удивлен, как и вы.На этом этапе мне следовало позвонить в компанию, чтобы попросить замену запчастей, но время — деньги, и я уже вложил достаточно и того, и другого. Кроме того, были и другие факторы, которые привели меня к выводу, что это не тот забор для меня. Давай дальше.

Одна из замечательных особенностей этой системы — возможность микронастройки. После того, как ваш упор выровнен для резки, вы можете поднять зажим кулачка в первое положение, которое входит в зацепление с ходовым винтом. В этот момент вы можете использовать маленькое колесико для регулировки до 0.002 ″. Как это круто?! Чтобы полностью закрепить упор для разреза, вы потяните кулачковый зажим во второе положение, а затем затяните небольшой винт с накатанной головкой на стороне пользователя самого упора. Таким образом, блокировка упора для резки — это двухэтапный процесс. Возможно, это просто факт, что я «вырос» на традиционном заборе в стиле Байзмейера, но я начал скучать по простоте простого механизма «Lock and Go». Некоторым это может показаться глупым, но дополнительная работа по затягиванию ручки для каждого разреза стала надоедать.В сочетании с тем фактом, что я все еще не был уверен в способности забора фиксироваться параллельно лезвию, все выглядело не очень хорошо.

Я был готов какое-то время жить с этими проблемами в надежде либо изменить свои привычки, либо решить проблемы, с которыми я столкнулся. Но была еще одна проблема, которая возникла, когда я начал свой первый проект с забором. Это был простой шкаф из фанеры балтийской березы толщиной 3/4 дюйма. Я подумал, что это будет отличным испытанием для нового забора. Забудьте обо всех этих тестах, измерениях и чрезмерном анализе, давайте сделаем несколько реальных сокращений! К сожалению, это выявило то, что, по крайней мере, в моем магазине, оказалось ахиллесовой пятой всей системы: ограниченная разрывная способность.Самый широкий разрыв, который могла выдержать 32-дюймовая версия забора, составлял 29 дюймов. Ясно, что мне следовало купить более крупную единицу. Теперь я, конечно, мог бы смириться с этим, если бы у меня не было другого выбора, но, видимо, я настолько привык к полной пропускной способности корпусной пилы, что это было решающим фактором. И чтобы уточнить, вы можете сдвинуть рельсы вправо и отрегулировать все для более широкого разреза, но для меня это чертовски много работы.

Все эти совокупные факторы привели меня к трудному решению снять ограждение с моей пилы.И я должен вам сказать, это было все равно что снять неудобную маскарадную обувь и снова надеть мои идеально поношенные кроссовки Adidas.

Ясно, что это было не для меня. Даже если мы предположим, что выравнивание ограждения было неисправной деталью или неисправным пользователем, я обнаружил, что система была немного громоздкой в ​​использовании. И хотя изначально мне нравились варианты микронастройки, оказалось, что мои рабочие привычки с годами сформировались таким образом, что мне не нужна микронастройка на настольной пиле, чтобы быть счастливым плотником.Для меня ничто не сравнится с простотой стандартного забора.

Я избегал этой рецензии просто из-за общего негативного тона в отношении того, что является высоко оцененным продуктом от первоклассной компании. Я бы солгал, если бы сказал, что не сомневаюсь в собственном опыте. В конце концов, у меня есть несколько других продуктов Incra, и я лично убедился в их качестве. LS32-TS просто не подошел для меня.

Итак, если у вас есть опыт работы с системой Incra, отличный от моего, не стесняйтесь отвечать на этот пост.Если вас интересует эта система забора, попробуйте найти друга, у которого она есть, чтобы у вас было немного времени для себя, и обязательно прочитайте комментарии здесь. Я уверен, что многие согласятся с положительным опытом, который вам следует принять во внимание при принятии решения. Я уверен, что другие просто присоединятся к защите продукта, на который они потратили свои кровно заработанные деньги.

Таким образом, система Incra является огромным обновлением по сравнению с самыми дешевыми ограждениями, которые входят в стандартную комплектацию пил для подрядчиков. Но если у вас есть приличный т-квадратный забор, который находится в рабочем состоянии, и вы не зацикливаетесь на концепции микронастройки настольной пилы, я не думаю, что рекомендовал бы устройство Incra в качестве обновления.Для меня неудобства не стоили того немногого, что я получил. Ваш пробег может отличаться.

Подготовка «Игровой день для взрослых» Стр.

Тебе даже не нужно это читать, мы обязательно разберемся с этим в начале дня. Просто посмотрите 1) что вам следует взять с собой и 2) раздел о командах. Остальное просто для того, чтобы дать вам представление о том, как все это работает, поэтому просматривайте на досуге. Дети легко подберут его, и вы тоже!

1. Что принести в игру День

Крытый домик, расположенный рядом с парковкой, будет служить нашей строительной площадкой утром и местом для отдыха или перерыва в течение остального дня.Здесь мы встретимся друг с другом в самый разгар дня и сможем осмотреть карту, выработать стратегию и приступить к изготовлению реквизита и костюмов, чтобы помочь вашей команде добиться победы!

Принесите следующее:

  • обед
  • дополнительные закуски на случай голода на тропе
  • теплая передача на холодную
  • Мокрая передача на случай дождя
  • смена носков и обуви при лужах
  • бутылка с водой на случай жажды
  • все остальное на случай, если вам понадобится что-нибудь еще для развлечения и комфорта

2.Команды и персонажи

Приглашаем вас присоединиться к одной из команд Adventures in Cardboard или создать свою собственную. После регистрации вам будет предоставлена ​​ссылка на нашу страницу команды Googledocs. Введите свое имя в существующую команду или создайте новую команду и укажите в ней свое имя. Если вы создаете новую команду, выделите несколько слотов и объявите, хотите ли вы, чтобы она была ОТКРЫТА, чтобы другие могли присоединиться, или ТОЛЬКО ПРИГЛАШАТЬ, чтобы к ней могли присоединиться только ваши друзья и соратники.Ваша команда может быть сколь угодно маленькой или большой, но, пожалуйста, расскажите нам немного истории и опишите, кем вы хотите быть и как вы можете вписаться в историю. Примеры: «Высокие сорсеры Шона» могут быть командой из трех могущественных сорсеров, обитающих в башне в самых дальних уголках Дельверского леса. «Убийцы», с другой стороны, могли быть мародерской бандой гоблиноидов-преступников, которые в настоящее время обосновались в разрушенной крепости, которая раньше охраняла Королевскую дорогу.Теперь бьют всех, кто переходит… или съедают.

Также подумайте о своем персонаже и о том, как вы вписываетесь в свою команду. У вас может быть как самая простая, так и самая сложная предыстория, и хотя никто не обязан играть «от персонажа», добавление в нее немного истории добавляет удовольствия от игры.

Что касается вашего реквизита и костюма, оружия и доспехов, вы можете появиться ни с чем и сделать все в течение игрового дня. Мы требуем, чтобы вы не приносили с собой абсолютно ничего, кроме принадлежностей, реквизита и костюмов.Но если вы хотите создавать реквизит и костюмы дома, мы абсолютно разрешим принести все домашние творения и использовать их в Игровой день. Просто убедитесь, что ваши вещи сделаны из картона и ткани (хотя вы можете добавить немного размаха и пиццы с перьями, другими материалами и т. Д.)


3. Игра

Добро пожаловать в мир приключений из картона®. Это в первую очередь для того, чтобы повеселиться и получить удовольствие от пребывания на улице независимо от погоды. Наша игровая структура проста; это стратегический захват флага с добавлением некоторых сюжетных элементов для необязательной ролевой игры.Ваша цель будет заключаться в том, чтобы найти и вернуть как можно больше флагов вашей команды противника. По пути вы можете встретить персонажей, которые могут помочь или помешать вам, вы можете бросить вызов врагам в рукопашном бою или с помощью магии, вы можете найти магические реликвии силы, которые изменят правила игры.

Нам нравится придерживаться простых правил, чтобы игра могла развиваться сама по себе, без бесконечного присутствия рефери, говорящих вам, что вы можете, а что не можете. Но в игре есть и элементы импровизационного театра.Определенные действия управляются правилами, остальная часть игры определяется тем, как вы взаимодействуете. Вам совсем не обязательно быть великим актером или даже убедительно входить в образ. Вы можете быть более или менее самим собой, как хотите! В отличие от многих структур LARP, мы очень неформальны, и вы берете на себя персонажа столько или меньше, сколько хотите, в то время как тактическая цель поиска и кражи флагов — это легкий фокус, который продвигает игру вперед.

Стратегический захват флага: Кости игры

Каждая группа получит карту, на которой будет подробно отмечена только их территория.Во время и сразу после утреннего строительства у вашей команды будет возможность разведать вашу территорию, установить оборону, спрятать ваши флаги, создать свою «зону воскрешения» и разработать стратегию вашего плана победы.

Когда игра начинается, вы можете путешествовать куда угодно в пределах игровой зоны, на несколько квадратных миль лесов и полей. Вы можете встретить дружественных или враждебных персонажей, других членов команды, потерянные реликвии силы и спрятанные сокровища. Если вас в любой момент пометили картонным оружием, вы должны вернуться в домик и сделать перерыв на пятнадцать минут, прежде чем отправиться обратно в свою «зону воскрешения» и снова присоединиться к игре.Расслабьтесь, перекусите или выпейте пива, познакомьтесь с другими великими мертвыми людьми, а затем отправляйтесь назад для более смешного развлечения.

Если вы обнаружите вражеский флаг, вы можете попытаться захватить его в любое время и вернуть в область своего воскрешения. Если вы помечены, ведя вражеский флаг домой, тот, кто пометил вас, может поднять ваш флаг и запустить его обратно.

У каждой команды есть три флага, когда они теряют все три, они теряют способность возродиться обратно в свою домашнюю команду и должны присоединиться к другой команде, если помечены тегами, прежде чем смогут вернуть хотя бы один из своих домашних флагов.

Пока один человек остается в живых в команде, потерявшей все свои флаги, они могут попытаться получить контроль над своей родной территорией, украв флаг обратно. Но если все члены команды погибают после того, как все их флаги сняты, команда считается «мертвой».

Если команда потеряла все свои флаги и у вашей команды есть хотя бы два из них, то вы получили «контроль» над территорией этой команды. Игра длится определенное время, но заканчивается досрочно, если одна команда «контролирует» все территории.Какая бы команда ни контролировала большинство территорий (или все они), побеждает.

Вы можете вступить в союз с другими командами, если хотите, но в конечном итоге все команды должны найти серьезную причину для разрыва своего союза. Это может сыграть как формальный расформирование и встречу армий на назначенном поле битвы, так и внезапную засаду или нанесение удара в спину. У вас не будет для разрыва союзов, пока вы не станете двумя последними оставшимися командами, но у вас можно разорвать союзы в любое время.

Вот и все! По пути вы можете сражаться, организовывать тайные встречи для заключения перемирия между командами, сражаться с монстрами, искать реликвии, оплачивать услуги могущественных волшебников или наемников или делать все, что вы можете придумать и разыграть. Помимо основных правил, нет никаких правил!


4. Особые полномочия при сборе средств

Вдоль троп будут спрятаны волшебные свитки, луки и реликвии, но поскольку на войне нет ничего справедливого, а богатые обычно сражаются с огромным преимуществом (и это сбор средств и все такое), вы можете немного сложить шансы в свою пользу. с самого начала смажьте ладони судьбы, приобретите немного лишней удачи, подкупите диких животных королевства.Хотя наш базовый взнос за участие составляет 100 долларов, вы можете заплатить больший взнос и получить лицензию на создание магических реликвий, получить лук и набор стрел , использовать заклинания или носить судьбы изменить нежелательные результаты.

1) Луки и стрелы

Это короткие натяжные луки 24 # и стандартные LARP-стрелы с мягким наконечником. Их нельзя стрелять по мишеням с расстояния менее 20 футов.

2) Свитки заклинаний

Вы можете найти свиток с написанным на нем магическим заклинанием. Заклинания можно использовать один раз за игру. Вот пара примеров:

Страх: Все враги должны в ужасе бежать по прямому пути от заклинателя в течение 20 секунд.

Команда: Враг должен добросовестно выполнить одно действие за заклинателя, если проклятие не снято.

Charm: Затронутый субъект считает невозможным нанести урон заклинателю и фактически защищает его от атак, когда он рядом.

Earthbind: Враг должен притвориться, что его сковывают лозы, поднимающиеся с земли и притягивающие их к себе на 20 секунд.

Торнадо: Все существа в радиусе 50 футов от заклинателя должны кружиться и кружить вокруг заклинателя, как если бы они были пойманы ветром в течение 20 секунд, а затем погибнут.

Heal: Отмеченный человек может быть излечен и избежать воскрешения, если заклинатель может возложить руки на раненого объекта на десять секунд.

Неуязвимость: Заклинатель может выбрать предмет, включая себя самого, чтобы сделать его невосприимчивым к любым картонным ударам в течение 20 секунд, пока они произносят заклинания.

Камни: Все вражеское оружие в атакующей группе обращено в камень на двадцать секунд. Их нужно уронить или их можно держать кончиком к земле в течение всего времени.

3) Волшебные реликвии

Реликвии — это древние предметы силы, давно утерянные в Царстве.Если вы купите права, вы можете сделать их самостоятельно дома или по прибытии сюда! Реликвии всегда уникальны. Вот несколько примеров реликвий, которые вы можете найти на тропах. Вы можете создать свой собственный, но вам следует ограничить продолжительность эффектов и количество использований в игре. Большинство реликвий имеют незначительное постоянное использование и большую силу, которую можно использовать один раз за игру.

Mjolner –Используется один раз за игру: если игрок держит молот в воздухе и кричит «Тор, помоги мне!» Молния поражает каждого противника на поле боя.Они должны упасть на землю оглушенными на 10 секунд. Молот также пробивает через броню и щиты .

Grond — Злобное устройство, раз за игру этой гигантской булавой с шипами можно ударить по земле, убивая всех на поле боя, как друзей, так и врагов. Гронд также поражает через броню и щиты .

Щит Кадваллона — Один раз за игру владелец может пройти через любую дверь замка.Щит не может быть пробит никаким магическим оружием или устройством.

The Sword of Penda — Один раз за игру вы можете указать на противника и объявить его убитым, если вы можете произнести его имя вслух.

Книга истины Добровольный субъект должен положить руку на книгу и правдиво ответить на любые заданные вопросы.

Aegis –Если вы видите изображение Медузы на этом древнем щите, когда пользователь кричит «Будь камнем!» вы застыли на месте без тегов на одну минуту.

Глаз Полифема — Вырезанный Одиссеем из головы Полифема, это единственная часть, оставшаяся от этого древнего цепляющего циклопа. Это полезно для снятия проклятий или привязки магических существ к вашей воле!

Лампа жизни — Отталкивает зомби и удерживает их на расстоянии не менее 50 футов.

Helm of the Dead — Шлем поворачивает пользователя нежитью и может проходить сквозь зомби невредимым. Пользователь может либо дать группе зомби простую команду один раз за игру, либо один раз за игру может заставить любую группу живых существ (друзей или врагов) в пределах 50 футов замерзнуть от страха, пока владелец не пройдет или не пройдет 30 секунд, в зависимости от того, что наступит раньше. .

Клинок Райко — Эта катана — острый волшебный клинок, он может прорезать любой немагический щит, оружие или броню, и им можно пользоваться одной рукой.

Шлем Истины Зоны — Владельцу нельзя лгать.

Шлем Зоны смерти — Носящий может видеть мертвых и разговаривать с ними, и один раз за игру может приказать мертвому ответить правдиво

Ethereal Cloak Носящий становится бестелесным и невидимым, и враги не могут его увидеть.Носящий плащ не может атаковать или подвергнуться нападению. Пользователю должно быть разрешено входить в пространство и выходить из него, но он не может поднимать какие-либо предметы, кроме своего собственного, если он не снимет плащ. После удаления сила пропадает.

Helm of Teleportation- Один раз за игру владелец может исчезнуть и снова появиться в другом месте. Владелец кричит: «Стой! Телепорт! », Маршал дает в свисток, все должны замереть и закрыть глаза на 10 секунд, пока телепортер перемещается куда угодно.Телепорт не может атаковать во время движения, но может возобновить атаки после того, как Маршал даст свисток перезапуска через 10 секунд.

4) Судьба

Судьба меняет правила игры. Это монеты, которые вы можете заплатить судье, чтобы воспроизвести немедленный эффект схватки или заклинания. Однажды использованная судьба уже не может быть восстановлена. Например, если вы попали в засаду, вы можете бросить свою судьбу, чтобы вернуть всех участников назад во времени, непосредственно перед тем, как на вас напали.Либо переиграйте бой из подготовленного состояния, либо отыгрывайте ролевую игру, когда внезапный странный приступ дежаво отправляет вас в отступление до того, как вас атакуют.


5. История игр

История игры подобна добавлению изюминки в структуру. Вы можете использовать это или игнорировать. Хотя использование хотя бы части фоновой истории обычно делает вещи намного более увлекательными. Так что делайте то, что вам удобно, и думайте о том, чтобы попытаться выйти из своей зоны комфорта, может быть, один раз в каждой игре. Чем больше мы смеемся, тем лучше!

Царство

Мы играем в наши игры в The Realm , обширной и окутанной туманом географии земель и морей, связанных с более ранней мифической эпохой.Это земля, где древний медведь и ужасный волк иногда скрещиваются когтями с василисками и драконами. Это земля, где до сих пор живут гномы, эльфы и огрекины. Это земля, полная волшебства, неизведанная и полная приключений.

Текущая ситуация

Прошло 100 столетий после падения Человечества. В их отсутствие Королевство гномов Ракмадз и расширяющаяся Империя высших эльфов Каэр Сиди восстановили свое господство над Царством.

Уничтожили ли человечество постоянные войны, или они истощились и исчезли в более диких местах, сели они на свои корабли и бежали обратно через моря или были опустошены эпидемией и погибли здесь, в Царстве, — мало что известно. И мало что осталось от Человечества, кроме руин их великих построек у подножия гор Шехелемед… до недавнего времени. Небольшая, но энергичная группа Людей возродилась из своего мифического прошлого. Остатки паладанского святилища Дома А’Квила (AW’-kwi-la), Аквиладен (aw-kwi-LA’-den) теперь претендуют на часть богатств гор Шехелемед, на которых гномы (или Мадзи) с тех пор построили свою столицу в Рахмадзе.Гномы ворчат и готовят оборону, в то время как Аквиладены отвоевывают свои старые города.

Однако Империя Каэр Сиди также давно заявляла, что Эльфы (или Сиди) заслуживают унаследовать богатства Шехелемеда. Каэр Сиди однажды предложил, чтобы Шехелемед был разделен как с эльфами, так и с гномами, как это было задолго до того, как Мадзи приветствовал людей в Царстве. Сиди утверждают, что это гномское приглашение человечеству ограбило Шехелемеда и привело к Первой Эльфийской войне. Шесть объединенных домов человечества с помощью Рахмадза вытеснили Сиди со склонов Шехелемеда. Теперь сиди утверждают, что мадзи духовно утратили все права на священные горы.

Если не были достаточно сложные отношения между Сиди, Мадзи и человечеством, самые первые обитатели Царства, Огрекин, также претендовали на Шехелемед. Гоблины, Хобгоблины и Огры, известные под общим названием Кланы Шане Сан, полагали, что они впервые появились в мире из пещер Шехелемеда задолго до того, как Мадзи или Сиди были привлечены к его воздушным высотам и брошены в болота внизу.Теперь Шане Сан увеличились в силе и численности и возвращаются, чтобы изгнать всех остальных не только с гор своих предков, но и со всего Царства.

Падшие и мстительные эльфы Каэр-Сиди строят заговоры из своих темных лесов, крепкие и грозные гномы Рахмадза точат топоры в своих каменных крепостях, бесстрашные и смелые гоблины Ш’не Сана маршируют бесконечными колоннами из южных болот, волевые и волевые. адаптируемые Люди Аквиладена восстанавливаются на пепелище своих руин.Как это будет развиваться? Тебе решать!

Четыре силы мира

Высшая Империя Каэр Сиди

Мстительные коренные жители лесных и холмистых северо-восточных областей, Эльфы (или Сиди) поддерживают связи с народом фей и волшебными лесными зверями, которые остаются в стороне от всех других цивилизаций. Их магия тесно связана с землей, хотя они могут быть столь же захватывающими и обширными, как худшие из людей. В настоящее время они объединены волей Императора, который доминирует над большинством земель, окружающих горы Шехелемед, и даже царствами за пределами Восточного моря.Эльфы глубоко недоверчивы ко всем посторонним и не фэйри. Они не проявляют особой симпатии к людям, дварфам или гоблинам и могут быть довольно устрашающими и неумолимыми, когда их спровоцируют. Они склонны проявлять жестокость, когда чувствуют себя обиженными, и сильно мотивированы местью.

Древнее царство Рахмадз

Гномы (или Мадзи) пришли в Царство спустя столетия после эльфов с холодного севера. Они вышли на высокие горные хребты и построили резные каменные твердыни, которые сохраняются по сей день.Сначала многие Мадзи подружились с Сиди, но когда прибыли люди, гномы ворвались в землю и разбогатели, утолив жажду человечества к драгоценным металлам; металл востребован и гномами, и эльфами. Вражда между Рахмадзом и Каэр Сиди разразилась и разразилась в Первая Эльфийская война .

Несмотря на то, что они разделяют жадный характер человеческих существ, гномы также могут быть самыми разумными и сговорчивыми существами. Они мужественны и верны своим недостаткам и часто скорее погибнут, чем опозорят себя из-за предательства или трусости.Они могут принять безрассудство за храбрость.

Некоторые Мадзи завидуют Человечеству за изменившееся общество, другие Гномы завидуют Сиди и утверждают, что Люди всегда были лучшими союзниками в трудную эпоху.

Кланы Шане Сан

Огрекины включают родственные связи гоблинов, хобгоблинов и огров, ни один из которых не ел друг друга много лет. Эти существа в настоящее время населяют низкие и болотистые юго-западные районы Царства, хотя они являются коренными жителями Шехелемеда.Огрекины долгое время конкурировали с Сиди и Мадзи за ресурсы, хотя вначале они были в более дружеских отношениях с эльфами.

Огрекины хранят глубокую неприязнь ко всем гномам, утверждая, что именно Мадзи первыми изгнали их из их родных туннелей в Шехелемеде. Многие из кланов также затаили обиду на эльфов и человечество, утверждая, что сиди сговорились с человечеством, чтобы закончить колонизацию земель огров в предгорьях Шехелемеда до Первой эльфийской войны. Их неприязнь к людям и эльфам еще больше усилилась благодаря новым культурным установкам, принесенным в Царство человечеством, которое, видя и эльфов, и огров как народ фей, ценило изящную физическую красоту эльфийского «Благого Двора», в то время как они презирали и смеялись над ними. сила и звериные когти и клыки «Неблагого Двора» гоблинских народов.

Столь же недоверчивые к посторонним, как и Сиди, все Огрекины способны проявлять такую ​​же жестокость при защите своей родины.И они с удовольствием съедят своих противников.

Аквиладен

В давние времена последние народы, достигшие Царства, происходили из трех великих культур Человечества; народы Wyddans, Iztani и Ghoddic. До своего падения они обосновались в Шести Достопочтенных Домах Человечества.

Возможно, самая воинственная из всех цивилизаций, люди с самого первого прибытия жаждали земли и ресурсов. Некоторые из самых ранних Домов Виддов быстро сформировали торговые отношения и структуры родства с Эльфами, но Изтани, а затем и пришедшие позже народы Годдов установили долгосрочные торговые отношения с Гномами.Так же быстро, как люди построили отношения с эльфами и гномами, они начали сражаться против огрекинцев, которых они считали отвратительными. Многие эльфы и большинство огрекинов презирают человечество за то, что оно так жадно бросилось в Царство. Гномы по-прежнему неоднозначно относятся к человечеству.

Люди — печально известные нарушители клятв в отношениях с народами Каэр Сиди, Рахмадз и Шне Сан. Люди находят гномов полезными и преданными, они часто пугаются и трепещут перед эльфами и склонны ненавидеть народы гоблинов.

Нынешний Аквиладен, хотя и претендует на происхождение от мифического Дома А’Квила, может также иметь членов «варварского» годдического происхождения или «тайных и мистических» традиций Виддика, которые им это нравится!

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ: The Elder Wars of Empire и Ghoddic Invasions

История Elder Wars of Empire имеет здесь лишь второстепенное значение и составляет большую часть предыстории летних приключений наших детей: но вкратце можно отметить, что Аквиладены происходят от предков Изтани и от оригинала. Дом А’Квила.Официально известный как Паладаническое святилище А’Квила, Дом был сформирован из остатков наемников древней Империи Изтани. Империя Изтани была разветвленной и деспотической структурой, которая когда-то контролировала обширный регион за Южными морями.

Агенты Империи впервые достигли Царства на низких, приземистых, железных кораблях и сражались с виддами из Домов Харта и Дрейка, которые пришли столетия назад и жили в родстве с эльфами. Битвы между Изтани и Виддическими домами Харта и Дрейка длились почти столетие, и теперь о них ходят легенды.Битвы, возможно, длились два столетия, но Империя Изтани отказалась от поддержки Королевства так внезапно, что ее наместники и наемники остались в затруднительном положении и были окружены врагами. Агентов Империи никто не видел и не слышал в Царстве с момента их исчезновения.

Оставшиеся Изтани, оставленные на произвол судьбы, сформировали Паладанское святилище А’Квила и наняли годдических наемников со всех концов Восточных морей, чтобы они помогали им сражаться с Домами Виддиков и их союзниками в Каэр-Сиди.Но когда наемники Годдика набрались смелости и когда их семьи столкнулись с разрушением окружающей среды в Годланде за Восточным морем, Царство и все его жители были атакованы волнами захватчиков Годдиков.

Виддический Дом Харта оставался непоколебимым и был вовлечен в экзистенциальную борьбу против этих Годдических Пришельцев, как и Паладаническое Святилище А’Квила, но Виддический Дом Дрейка и Эльфы Каэр Сиди бежали глубже в Царство, избегая уничтожения. .Оккупанты так и не дошли до Рахмадза.

Вторжения в конце концов пошли на убыль, и человечество нашло баланс сил в Шести Достопочтенных Домах. Два Дома принадлежали скрытным видданам с Дальнего Запада, один Дом принадлежал Паладинам Изтани, которые были оставлены Империей, которая их привела, и три Дома принадлежали родственным народам Годдов, покидающим свои умирающие земли за Восточными морями.

Все Дома Человечества (Изтани, Видданы и Годди) на короткое время были объединены вместе и с Королевством Рахмадз в году Первой Эльфийской Войны. После первой победы над Высокой Империей Каэр Сиди, человечество снова погрузилось в непрекращающуюся борьбу и исчезло из Царства.

Другие персонажи Королевства

В Царстве могут быть и будут другие персонажи и цивилизации. Тролли, колдуны, убийцы, бродячие наемники и т. Д. Не стесняйтесь, сами добавляйте к истории как хотите, кости выше — это просто место для начала.


6. ПРАВИЛА: Метка меча

Многие из наших игр с живыми боевиками включают в себя рукопашный бой, похожий на игру в метки.Мы называем этот тег сейф-меч .

Думайте о Safe Sword Tag как о театральной игре. Метка меча всегда веселее, когда всем нравится получать помеченные так же, как помечать других. Так что будьте драматичны и получайте удовольствие, когда вас отметили. Разыграйте это и создайте доблестную или ужасную «смерть», которая заставит всех улыбнуться и получить больше удовольствия от игры. Как и в любом виде спорта, ваш успех во многом зависит от вашего сотрудничества друг с другом.

Три основных правила безопасности

1) TAP DON’T HIT!

Это игра с тегами. Стремитесь к , слегка ударьте своему противнику картонным мечом, а не ударяйте его. Держите свое оружие под контролем и помните, что это всего лишь игра. Никто не причиняет вреда.

2) ИЗБЕГАЙТЕ ГОЛОВКИ / ШЕИ

Никогда не раскачивайтесь на уровне головы или шеи. Если у вас высокий рост, вы должны быть особенно осторожны, чтобы не раскачиваться на уровне голов людей.Каждый раз, когда вы чувствуете, что слишком сильно ударили кого-то или ударили его там, где у вас не должно быть благородства, — это сказать ему, чтобы он не «принимал» удар.

Target Примечание: Метки на руках или ниже колен не считаются попаданиями.

3) ЗВОНИТЕ СЕБЕ

Всегда старайтесь позвать себя. Никогда не говорите никому о том, что его ударили. Часто вам может казаться, что вы кого-то ударили, но вы этого не сделали. Вы можете спросить, были ли они ранены, если вам кажется, что они этого не заметили, но можете не настаивать.Пусть это скользит, спорить не стоит.

Лучший способ убить дух игры — попасть в бесконечные ссоры на поле боя. Вместо этого дают друг другу преимущество сомнения и просто называют себя, если сомневаются . Поскольку у нас есть правило воскрешения, вы скоро вернетесь в игру и обретете честность и уважение.

Прочие правила безопасности:

4) БЕЗ ЗАХВАТОВ: Единственный разрешенный контакт во время боя — это контролируемое постукивание картонным оружием.Любой другой вид боевого контакта, такой как схватывание, нанесение ударов или пинок, строго запрещен.

5) БЕЗ ЗАРЯДКИ : Никогда не заряжайте. Зарядка — это когда вы либо натыкаетесь на кого-то своим телом, либо иным образом двигаете его силой, либо заставляете кого-то двигаться, чтобы избежать удара своим телом или щитом. Если вы поскользнулись, это ВАША вина, а не поля. Если земля влажная или скользкая, не торопитесь и держите себя под контролем.

6) НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕЧ ДЛЯ ТОЛКАНИЯ : Никогда не применяйте силу оружия противника своим.Если вы когда-нибудь обнаружите, что нажимаете на оружие другого игрока, пока он отталкивается — , это плохо — один из вас должен понять это и крикнуть: «Стой!» На этом этапе обе стороны и те, кто находится поблизости, должны сделать шаг назад и попробовать еще раз.


Сигналы и процедуры

Во время живых игр, в которых задействовано метки безопасного меча , некоторые сотрудники будут выступать в качестве маршалов . Пожалуйста, прислушайтесь к их свисту и их указаниям.

Свистки для прослушивания

1) Длинный свисток с последующей командой «Стой!» означает, что все игроки на поле должны остановиться и поставить одно колено на землю. Это используется, когда кто-то или что-то находится в опасности или когда используются определенные правила магии, и маршалы должны назначить магический эффект на участке поля для игры.

Если вы слышите, как кто-то кричит «Стой!» немедленно прекратите все, что вы делаете, опуститесь на одно колено, поднимите руки вверх и также крикните: «Стой!» пока все игроки на поле боя не встанут на одно колено.

Подождите, пока судья, который позвонил на номер Hold , позвонит «3… 2… 1… Lay-On!» Затем продолжайте с того места, на котором остановились. Игроки должны присоединиться к обратному отсчету, чтобы все знали, когда начинать игру.

«Удержание» может быть вызвано по любому количеству причин — предположим, что это касается ВАС — из-за того, что ВЫ собираетесь совершить ошибку, наступить на чьи-то очки или ударить кого-то небезопасным оружием. Немедленно остановитесь, пока ситуация не будет разрешена.

Если вы видите, что вот-вот произойдет что-то небезопасное, что-то вот-вот сломается, дезориентированный игрок или любая другая «плохая» вещь, не стесняйтесь звонить по телефону Hold — это может сделать любой.Если вы не уверены в том, оправдывает ли ситуация действие Задержка , то доведите ситуацию до сведения ближайшего к вам консультанта.

2) Два коротких резких свистка означает, что маршал вызывает кого-то из игры. Маршал укажет на этого человека и назовет его имя. Этот человек должен немедленно и без споров выйти из игры. Обычно это означает, что маршал заметил явную метку, которая была серьезно отозвана, или заметил игрока, который ведет себя опасно.

3) Два длинных свистка и один очень длинный свисток всегда указывает на начало или конец игры. Маршалы будут иметь рации, чтобы поддерживать связь друг с другом о статусе игры. По окончании игры команды должны встретиться на стартовой территории .


Преимущества брони, щитов и шлемов

  • Ни оружие ближнего боя, ни ракеты не пробивают щит.
  • Большинство ручного оружия не пробивают броню.
  • Стрелы пробивают броню, но отскакивают от щитов.
  • 6-дюймовые кинжалы пробивают броню, если держать их в руке (а не бросать).
  • Когда надета каска, стрелы не пробивают броню.

Примечание по безопасности: Даже если кто-то носит доспехи, шлем или щит, вы все равно должны легко помечать их! Это ведь картон!


Без тегов

Один ярлык — и тебя нет. Но не волнуйтесь и не обманывайте! Быть отмеченным в любой игре означает, что вы сделаете перерыв в домике, а затем через пятнадцать минут дойдете до обозначенной вами зоны воскрешения .

«Правило« Призраки не разговаривают »»:

После того, как вас пометили, вы являетесь призраком . Снимите повязку и поднимите оружие в воздух. Призраки не могут давать советы игрокам или раскрывать секреты о том, где они были или где прячутся враги. Это явно несправедливо и считается обманом. Не будьте говорящим призраком , , хотя некоторые заклинания позволяют определенному игроку разговаривать с мертвыми и даже могут заставить их отвечать!


Боевая слепота

Иногда на поле боя вы начинаете паниковать.С шумом и хаосом игра начинает превращаться во что-то очень реальное. Вы начинаете терять чувство контроля и начинаете раскачиваться все быстрее и сильнее. Вскоре вы находитесь в режиме берсерка, ослеплены боевой паникой, и вы стали опасностью для своих когорт. Это боевая слепота, и это ваша самая большая опасность в любой игре с мечом.

Помните об этой тенденции и ищите ее в других. Когда вы видите это или чувствуете это, кричите: «Боевая слепота!» Это достойное и доблестное дело! После вызова боевой слепоты держите свое оружие прямо в воздухе и идите в безопасное прохладное место, чтобы расслабиться и снова почувствовать себя.Вы можете вернуться в бой, как только снова одумаетесь.


На пути к безопасности

Если вам нужно уйти по какой-либо причине, независимо от того, были ли вы помечены, вам нужен перерыв, вы чувствуете себя слепым в боях или просто скучаете, всегда следуйте этой процедуре. Кричите «Боевая слепота!» или «Я вышел!» и подними свое оружие прямо в воздух и уйди с поля битвы.

Никогда не ставьте метки и не вступайте в бой с теми, кто выходит из боя с поднятым оружием.

Никогда не ставьте метки и не вступайте в бой, когда кто-то объявил Удержание!


Собирать вещи на поле боя

Если кто-то роняет или бросает реквизит, никогда не поднимайте его. Это может привести к перетягиванию каната, что опасно на поле боя. Это также может привести к тому, что кто-то почувствует, что его реквизит украден.

Поднимающие вверх стрелки — единственное исключение из этого правила. Если у вас есть лук (и вы, конечно же, не мертвы), вы можете поднять стрелу и запустить ее обратно!

Вам разрешено поднимать флаги после того, как человек, держащий их, был отмечен.Если кто-то, держащий флаг, помечен, он ДОЛЖЕН бросить его на поле, где он был убит. Никто не должен его поднимать. Вместо этого выполните следующую процедуру:

  1. Маршал объявит Удержание.
  2. Человек, который сделал пометку, поднимет флаг и начнет убегать. , когда маршал посчитает «3-2-1» , но не раньше.
  3. Каждый может присоединиться к погоне, когда маршал закончит говорить: «Давай!»

Иногда флаги будут перемещаться таким образом 3 или 4 раза, пока выживший игрок не сможет сбежать!


Стили боя

В целом игрокам доступны три стиля боя, которые обеспечивают баланс и разнообразие.Вам следует выбрать один стиль, прежде чем приступить к изготовлению реквизита.

Стиль оружия и щита

Это наиболее распространенный вариант и сильная комбинация, особенно если вы не знакомы с фехтованием или палашами. Ваше оружие должно быть около 18 дюймов или меньше. Ваш щит может быть любого размера и формы. Помните: большие щиты зачастую сложнее использовать. Лучше всего подойдут щиты среднего размера.

Стиль двуручного оружия

Двуручное оружие может иметь длину до 36 дюймов, но обе руки должны оставаться на оружии во время боя.Это более сложный стиль боя, но он эффективен для тех, кто тренировался с палашами. Запрещается использовать щиты или другое оружие с двуручным оружием!

Двуручное оружие

Оба оружия должны быть около 18 дюймов или короче. Это еще один сложный стиль боя, но очень эффективный в руках фехтовальщика или дуэлянта. Иногда в качестве второго оружия можно сделать метательное оружие . Метательное оружие, как правило, топор или нож, можно бросить только один раз за бой и не сразу восстановить.Его нужно оставить в поле до тех пор, пока схватка явно не закончится. См. Правила для метательного оружия ниже.

Указание по безопасности : Вы никогда не можете бросать оружие, которое не предназначено и не предназначено для использования в качестве метательного оружия. Это считается мошенничеством и может быть опасным, если игроки не подготовлены.


Необычное оружие:

Секиры и длинные копья

Оружие длиной более 36 дюймов можно использовать только против противников на крепостных валах или от крепостных валов до противников на земле.

Копья и кавалерия

Те, кто предпочитает коньки для велосипедистов, могут выбрать копье. Пики должны быть складными, иметь длину до 60 дюймов и использоваться с велосипеда только на скорости менее 5 миль в час (легкий бег трусцой).

Луки, арбалеты, дульные ружья и другое оружие дальнего боя

Оружие дальнего боя не может использоваться на расстоянии менее 20 футов. Всегда. Когда ваши противники подходят близко к вам, перекиньте лук через плечо и вытащите оружие ближнего боя.

Тактическое примечание об оружии дальнего боя: Используйте луки на расстоянии, чтобы стрелять по ничего не подозревающим противникам, или используйте их в скоординированной группе для тактического эффекта. Подумайте о том, чтобы выстроить своих лучников вдоль гребня холма, чтобы бросать стрелы в замок, или о приближающемся отряде, чтобы сократить ряды, прежде чем атаковать с помощью пехоты или кавалерийских мотоциклов.

Помните: стрелы есть у всех. После выстрела противник может отстреливать их, если у них есть луки. Никогда не вступайте в перетягивание каната из-за стрел.

Топоры и ножи метательные

Бросайте их легко, никогда не в голову, шею или пах. Метательное оружие можно использовать только с парным боевым стилем . Вы можете бросить оружие один раз за бой, после чего у вас останется только одно оружие. Брошенное оружие должно лежать на поле (иначе кто-то может отбить его в сторону), но ни одна из сторон не должна поднимать его, пока схватка явно не закончится.

Метательные топоры и метательные ножи будут иметь узнаваемые формы, так что игроки будут четко знать, когда ожидать, что что-то может быть брошено в их направлении.Вы не можете метать оружие, которое неопознаваемо, специально сделано для метательного оружия. Это опасно.

Бомбы и кипящее масло

Воздушные шары. Закидываем их в сетчатый мешок, чтобы они не засоряли. Любой всплеск на вас воскресит.


7. Battlefield Tactics

Итак, вы любите вступать в схватку и проверять свои навыки фехтования, но… вы можете получить еще больше удовольствия, думая тактически .Да, время от времени весело погружаться в рукопашный бой в индивидуальной хаотической схватке, но ваши игры будут более полезными, если вы попробуете некоторые из этих тактических построений. Или придумайте свои собственные идеи, чтобы попробовать их в полевых условиях!

Защитная стена

Встаньте бок о бок и поднимите свои щиты в непрекращающейся неукротимой стене, продвигаясь вперед. Используйте сигналы для координации, внезапно поднимая ваши щиты вместе и отмечая противников. Если у вас есть топоры, вы можете попытаться вытащить вражеские щиты снизу, чтобы ваши товарищи по команде могли пометить ваших противников. Никогда не тяните их вниз, иначе вы, скорее всего, направитесь к их лицу. И помните правила против зарядки и толкания.

Перестрелка

Здесь группа комбатантов с оружием дальнего боя, которое может включать метательные ножи, метательные топоры, дротики, луки, водяные бомбы или духовые ружья, координирует атаку вместе, чтобы попытаться сократить ряды врага, бросая ракеты вверх и через стены вражеского щита. прежде чем убежать за свою собственную стену щитов.Часто используется с криками, фальшивыми обвинениями и шумихой, чтобы удивить и запугать стену щита, чтобы она рассеялась.

Фаланга

Как стена щита , но только с оружием. Бок о бок, маршируйте медленно и, как правило, в ритме к своим противникам. Не ломайте чин и бегите. Всегда думайте о защите не себя, а своего товарища по команде справа от вас. Если кто-то атакует товарища по команде справа от вас, отметьте его. Фаланги практиковались с копьями, но мы можем использовать двуручное оружие.

Клин

Александр Великий использовал эту тактику со своей кавалерией. Это похоже на фалангу или стену щита , но имеет форму треугольника с острием вперед. Формирование клина эффективно для прорыва вражеской территории или для использования против хаотичной и не имеющей тактики группы противников. Поместите своего сильнейшего воина на вершину треугольника с двумя вытянутыми назад крыльями. Подчиненный задает темп ногами и голосом.Не теряйте ранг и не бегите, вместо этого думайте о защите человека перед вами, когда идете вперед. Если вы не нарушаете ранг и не защищаете своих товарищей по команде, вы наверняка сократите команду наполовину.

Ложное отступление

Безумный Конь, гениальный тактик и непоколебимый герой Лакота, и Субодай, первый генерал под командованием Чингисхана, часто использовали эту тактику с сокрушительным успехом.

Определитесь с двумя сигналами. Используйте первый сигнал, чтобы призвать к отступлению до того, как ваши войска приблизятся к противнику для рукопашного боя.Используйте второй сигнал после того, как отвлеките своих более быстрых преследователей от их группы, чтобы немедленно развернуться и пометить их. По сути, это притворство, будто вы боитесь увести ваших самых быстрых противников под защиту их группы. Вы удивитесь, сколько раз подряд Дома будут попадаться на эту уловку!

Вы также можете оставить большую часть своего дома в укрытии и использовать эту тактику с несколькими людьми, чтобы заманить весь противостоящий отряд в засаду или магическую ловушку.

Фланг и Засады

Всегда старайтесь удивить своего противника, особенно там, где он уязвим. При перемещении с одного места на другое у каждой группы воинов есть фронт и стороны (называемые флангами). Отряд наиболее уязвим на своих флангах, потому что при атаке требуется секунда или две, чтобы переориентировать всех бойцов, чтобы они могли «развернуться». их фронт »к атаке. Вы можете воспользоваться этой переориентацией, чтобы отметить как можно больше игроков.

Движущаяся колонна также особенно уязвима, особенно на узкой тропе, где вы можете спрятать своих бойцов выше с обеих сторон. Если вы прячетесь, чтобы атаковать противоборствующий отряд, дождитесь, пока их колонна минует вас на полпути, прежде чем стрелять стрелами или прыгать из укрытия. Вы неожиданно отметите многих игроков и сократите их группу пополам. Испуганные противники также имеют тенденцию убегать, что очень упрощает их удаление со спины.

Использование Cul-de-Sacs и точек защемления

Как и 300 спартанцев в Фермопилах, вы можете защищаться от гораздо более мощных сил, если разместите свой Дом в месте, где вас можно атаковать только с фронта, а не с флангов.Вы заставите своих противников встретиться с вами, где вы хотите, и с гораздо меньшей частью их сил.

Отступление

Отступать всегда беспорядочно, особенно если вы находитесь в разгаре рукопашного боя. Это помогает, если командир подает сигнал для подготовки к отступлению, а затем второй сигнал для выполнения отступления, чтобы вы все могли одновременно повернуть хвост и бежать (с лучниками, если они еще живы, стреляя через вашу голову во вражеские ряды. ), или объединитесь и идите назад, защищаясь.В любом случае отступление — самый сложный маневр, и в большинстве случаев вы почти всегда заметите больше противников, стоящих на вашей земле до победного конца!

Защита и нападение на замок

Замок предлагает множество возможностей для ролевых игр и игр с безопасным мечом. В общем, относитесь ко всем картонным стенам как к каменным. Не стойте там и не бейте или не прорезайте картонную стену. Вонючий ход и совсем не весело. Есть правила прохождения через двери замка.Если вы построите таран, три человека, управляющие им, могут ударить дверь тридцать раз, а затем она должна открыться для вас. Иногда лучшие тараны строят накрытыми, чтобы операторы не были помечены картонным оружием или воздушными шарами сверху.

Наблюдение и умение перехитрить врага

Представьте себе общую картину. Можете ли вы победить, даже не вступая в бой? Это вполне возможно. Попробуйте угадать общую стратегию вашего противостоящего Дома и неожиданными способами противодействовать их стратегии.Я уверен, что, наблюдая за тем, как играет ваш противостоящий дом, вы сможете лучше всего понять, как их вывести, устроить засаду, застать врасплох или полностью избежать их практически в любой игровой ситуации.

Иногда мы играем на больших площадях, где вы не можете сразу увидеть своих противников. Забавно сначала подумать, прежде чем бежать, чтобы найти и схватить их флаг, послать фальшивые отряды, чтобы выманить их и прочь, в то время как ваши подлые туристы типа ниндзя украдут флаг за их спиной.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*