Кровля односкатная из профнастила: Монтаж односкатной крыши из профнастила: инструкция

Posted on 22.05.2021 by

alexxlab Опубликовано в Профнастила — Нет комментариев ↓

как покрыть своими руками, монтаж кровли, устройство, как сделать покрытие

Содержание:

Профнастил – современный и удобный кровельный материал, пользующийся большой популярностью в строительстве. Кровли из профнастила отличаются надежностью, прочностью, длительным сроком эксплуатации и эстетичным внешним видом.

Покрывать профнастилом можно крыши любого типа, предназначенные для жилых, хозяйственных, торговых и прочих объектов. При этом совсем необязательно обустраивать крышу сложной конструкции, чтобы придать ей необходимые эксплуатационные качества. Во многих случаях отличным вариантом может послужить односкатная крыша из профнастила, монтаж которой отнимает значительно меньше усилий, времени и средств. Сделанная крыша из профнастила своими руками прослужит достаточно долго.

Преимущества и недостатки односкатных крыш

До недавнего времени односкатные кровли считались подходящим вариантом в основном для небольших построек: хозяйственных, промышленных, гаражных, торговых и т. д. Что же касается жилых строений – для них такие крыши обустраивались редко, поскольку считались внешне малопривлекательными.

Однако с появлением современных кровельных материалов с эффектным и эстетичным внешним видом данный недостаток во многом утратил своё значение, и отношение к односкатным кровлям изменилось. Более того, лаконичность и минимализм односкатных крыш зачастую стали восприниматься как особый шарм, противопоставляемый напыщенности и вычурности сложных кровель.

Немаловажными преимуществами крыш с одним скатом являются их простота в монтаже и экономичность в плане финансовых затрат. Кровельные работы здесь не представляют значительной сложности: даже при отсутствии большого опыта можно быстро освоить, как сделать монтаж обрешетки, как покрыть односкатную крышу, как рассчитать необходимое количество материалов и т. д. Если хочется обустроить крышу быстро и с минимальными расходами – тогда лучшей альтернативы, чем односкатная кровля, не найти.

Односкатные крыши отличаются высокой устойчивостью к ветровым нагрузкам, однако так обстоит дело лишь в том случае, если их правильно обустроить. Важное значение имеет и оснащение таких кровель эффективной системой гидроизоляции.

Устойчивость односкатных крыш по отношению к снеговым нагрузкам несколько ниже, чем у прочих разновидностей кровель, но все же достаточно высока. В этом плане повысить безопасность кровли можно за счет увеличения крутизны скатов.

Относительным недостатком односкатных крыш может считаться малая высота чердака. Однако данный фактор имеет значимость далеко не для каждого владельца жилого дома. Если же всё-таки хочется обустроить большое чердачное помещение или мансарду, тогда придётся выбирать другие варианты.

Достоинства профнастила в качестве покрытия для односкатных крыш

Профилированные листы обладают рядом преимуществ, делающих монтаж односкатной кровли из профнастила оптимальным и очень практичным вариантом:

малый вес;
надежность;
длительный срок эксплуатации;
устойчивость к температурным воздействиям;
стойкость по отношению к механическим нагрузкам;
быстрота и удобство в монтаже.

В то же время, следует учитывать, что изделия из профнастила имеют маркировку различных типов, не все из которых подходят для обустройства кровельного покрытия:

С (стеновой) – применяется для сооружения стен, ограждений, перегородок;
Н (несущий) – используется для обустройства крыш;
НС или СН – используются как для возведения стеновых сооружений, так и для покрытия кровель;

ПГ (продольно-гнутый) – применяется при обустройстве арочных конструкций, навесов, ангаров;
ПК (профнастил кровельный) – специально разработанная марка для кровель.

При обустройстве крыш используются изделия из профнастила с маркировками Н, НС (СН) или ПК. Толщина листа у кровельных разновидностей профнастила может быть различной, варьируя в среднем от 0,7 до 3 миллиметров. Для односкатных крыш желательно выбирать листы большей толщины, с целью повышения сопротивляемости к снеговым нагрузкам.

Выбор угла наклона для односкатной кровли из профнастила

При расчете оптимального уклона для односкатной кровли с покрытием из профнастила должен приниматься во внимание ряд факторов.

Поскольку профнастил является материалом, обладающим повышенной парусностью, угол наклона для него не должен быть слишком большим, что особенно важно в ветреных регионах. Чаще всего наклон для крыши из профнастила обустраивают между значениями от 8 до 20 °, и чем больше местность подвержена воздействию ветров, тем меньше должна быть крутизна ската.

С другой стороны, при повышенных снеговых нагрузках, напротив, следует производить устройство односкатной кровли из профнастила под большим углом, чтобы обеспечить быстрое схождение снежных масс. Не последнюю роль при выборе уклона играют также среднегодовые показатели дождевых осадков. Для предотвращения скоплений воды на крыше в тех местностях, где проливные дожди представляют собой частое явление, скат кровли следует располагать под большей крутизной.

Отсюда понятно, что оптимальный угол наклона односкатной крыши зависит главным образом от климатических и погодных условий региона строительства, которые и следует принимать во внимание при выборе данного параметра.

Проектирование вентиляции

Другой важный момент, который следует предусмотреть при покрытии односкатной крыши профнастилом – это обустройство вентиляции. В случае односкатных крыш она осуществляется за счет наружного воздуха, проходящего через воздушные прослойки в кровельном пироге, либо через специальные каналы в верхних панелях.

Это предотвращает образование конденсата внутри конструкции кровли.

Вентиляционный зазор при монтаже односкатной крыши профнастилом обустраивается между коньковой планкой и стропильными конструкциями. Пространство для зазора оставляется больше, чем необходимо для обеспечения вентиляции, поскольку далее его покрывают перфорированным листом. Это делается с целью предотвратить попадание в подкровельное пространство листвы, грязи, мелких животных или птиц.

Эффективный воздухообмен внутри кровельной конструкции и в чердачном помещении предотвращает образование плесени и гнилостные процессы, значительно продлевая срок эксплуатации сооружения, а потому к данному вопросу не следует относиться небрежно.

Еще один зазор для вентиляции при монтаже односкатной крыши из профнастила формируется в нижней части конструкции, в области кровельного свеса. Он покрывается перфорированным металлическим листом либо софитными панелями. Это предотвращает сильное задувание ветра под кровлю, а также придает конструкции эстетичный внешний вид.

Как покрыть крышу своими руками

Как уже было отмечено, монтаж односкатной крыши из профлиста своими руками не является особо сложной задачей. Конечно, любую работу можно доверить профессионалам, чтобы избавить себя от хлопот, однако обустройство односкатной крыши из профнастила своими руками обойдется гораздо дешевле.

После того, как определена конструкция кровли и выбран угол наклона, можно приступать непосредственно к монтажным работам, которые состоят из следующих этапов:

Установка мауэрлата. С этой целью используется брус сечением 15×10 сантиметров. В некоторых случаях может понадобиться монтаж армированного пояса под мауэрлат, в который вставляются стальные шпильки, а уже на них надевается сам брус. Это делается с целью обеспечить одинаковый угол наклона кровли с обеих сторон.
Монтаж стропильных ног и их крепление к мауэрлату. Чаще всего для фиксации каждой стропильной ноги к мауэрлату используются два перекрестных гвоздя длиной в 15 сантиметров или более, либо металлические скобы.
Обустройство обрешетки. Для крыш с минимальным уклоном рекомендуется делать сплошную обрешетку, либо обрешетку с шагом до 30 сантиметров. При повышении уклона это расстояние также увеличивается – до 50-100 сантиметров, в зависимости от крутизны кровли. Расстояние между стропильными ногами зависит ещё и от прочности листов профнастила: для материала с меньшей прочностью обрешетка должна быть более плотной. Установка обрешетки производится снизу вверх, при этом каждый брусок крепится к стропилу на один гвоздь или скобу.

При необходимости к стропильным ногам крепятся дополнительные свесы – кобылки – под которые укладывается рубероид для защиты от сырости. Впоследствии эти свесы подшиваются софитными панелями.
Монтаж гидроизоляционного слоя, который укладывается снизу вверх, а затем крепится к стропилам рейками, фиксируясь посредством гвоздей или строительного степлера. Если вентиляция крыши недостаточно эффективна, тогда вместо обычной гидроизоляционной пленки рекомендуется использовать специальную антиконденсатную, которая пропускает наружу водяные пары.

Монтаж листов профнастила на крышу. Желательно выбирать листы такой длины, которая превышает длину кровельного ската. Помимо самого материала, для покрытия односкатной крыши профнастилом потребуются лестница, шуруповерт, веревка, степлер, скобы и кровельные саморезы. Укладка профилированных листов производится вертикальными полосами, слева направо, начиная с нижнего угла и с нахлестом в одну волну. Каждый лист фиксируется посредством 9-12 саморезов, которые вкручиваются только во впадины. Следует использовать саморезы с резиновым уплотнителем для предотвращения протечек.

В целом, если говорить о том, как сделать односкатную крышу из профнастила, то на этом монтаж ее можно считать завершённым. Остается только обустроить водосточную систему для такой крыши, чтобы обеспечить эффективный слив осадочных вод. Пренебрегать этим, оставляя дождевую воду на самотек, не стоит, поскольку в этом случае стекающие с крыши потоки негативно воздействуют на фундамент, цоколь и элементы фасада.

Что важно знать при монтаже крыши из профнастила

Помимо всего вышеперечисленного, есть ещё некоторые особенности, с которыми стоит ознакомиться тому, кто хочет обустроить односкатную крышу из профнастила:

Чем толще профилированные листы, тем выше их прочность, однако вместе с этим повышается и вес кровельной конструкции. Толщину и вес профлистов обязательно нужно учитывать до того, как покрыть односкатную крышу профнастилом своими руками, обустроив для тяжёлой кровли более прочную систему стропил.
Помимо этого, следует учесть, что массивная кровля из профнастила с усиленной опорной системой оказывает повышенную нагрузку на фундамент и стены. По этой причине, наиболее правильным будет предусмотреть использование таких материалов ещё на этапе проектировки здания. Если же производится реконструкция крыши, то устанавливать их можно только при демонтаже таких же тяжелых покрытий.
Не последнее значение имеет и тот факт, что использование профлистов большой толщины и особо прочных стропильных элементов ведет к удорожанию постройки в целом.
Наибольшую проблему в плане возникновения протечек представляет тающий снег, проникающий в подкровельное пространство через малейшие щели. Поэтому в морозных регионах с частыми снегопадами следует уделить особое внимание водонепроницаемости кровельного покрытия.
Не следует пренебрегать обустройством эффективной вентиляционной системы для кровли. При плохом проветривании процесс конденсации приводит зимой к образованию ледяных наростов и сосулек на карнизных свесах. В жаркое время года эффективная циркуляция воздуха не менее важна, способствуя некоторому остыванию кровельного сооружения, что особенно важно для битумных элементов.

Наконец, стоит отметить, что наряду с простыми односкатными крышами из профнастила в последние годы встречаются и более сложные конструкции. Примером может служить интересное сочетание двух разноуровневых односкатных кровель, которые вместе образуют некое подобие двухскатной крыши, но без общего конька. Такое устройство кровли выгодно отличается тем, что несмотря на наличие двух скатов, здесь нет слишком большой нагрузки на фундамент и стены – ни от самого кровельного сооружения, ни от скоплений снега на крыше в зимний сезон.

Что же касается основных правил и порядка монтажа, то каждый скат на таких кровлях обустраивается в соответствии с теми же принципами, что были перечислены для обычной односкатной крыши.

Строительство односкатной крыши из профнастила

Профнастил является востребованным материалом для кровли, помимо доступной стоимости он ценится за простоту монтажа, возможность регулирования жесткости кровли путем выбора нужного профиля, экономию на обрешетке. Он дополняет преимущества односкатной крыши, оказывая минимальную нагрузку на стропила и непосредственно фундамент.

Выбор данного варианта позволяет сэкономить как минимум вдвое на стройматериалах, крепление покрытия, возведение стропильной системы для односкатной крыши легко провести своими силами.

К недостаткам относят плохие звукоизоляционные свойства, отсутствие чердачного пространства и задержку на крыше снежного покрова для крыш с малым уклоном. Сферой применения традиционно являются хозяйственные постройки: гаражи, бани, сараи, беседки.

depositphotos

Выбор профнастила

Предпочтение отдается стальному оцинкованному профилю с защитным полимерным покрытием, материал должен иметь маркировку Н (исключительно для кровли) или НС (универсальный). Стеновой профнастил использовать не рекомендуется, у него отсутствует капиллярная бороздка, предотвращающая затекание воды под кровлю.

Количество материала рассчитывается заранее: расход зависит от площади и угла наклона крыши.

Боковой нахлест неизменный – половина ширины волны, горизонтальный при угле:

до 15° составляет 20 см,
от 15 до 30° — 15 — 20 см,
более 30° — 10 — 15 см.

Толщина листов кровельного профнастила варьируется от 0,4 до 1 мм, оптимальными для частного строительства считается 0,5 — 0,6 мм (тоньше подходит разве что для сараев). Проверяется наличие сертификата, проводится визуальный осмотр. Читайте: как выбрать профнастил для крыши.

У качественной продукции не отслаивается полимерное покрытие, нет царапин и вмятин, лист не прогибается под слабым воздействием и принимает новую устойчивую форму под сильным.

Параметры профиля подбираются с учетом шага обрешетки и наоборот: для прочных листов (от С44) допускается более разряженная обрешетка, но она в любом случае должна совпадать с волной.

Основные этапы строительства

На предварительном этапе выбирается угол наклона крыши, рассчитывается стропильная система, закупается стройматериал. Все деревянные элементы проходят обязательную обработку антисептиками и огнезащитными средствами.

Размещается мауэрлат (опора для стропил) из деревянного бруса не менее 100 × 100 на деревянном срубе на ж/б армопоясе на кирпичных или блоковых постройках (опоры крепятся к специальным крючкам). При работе с деревом под брус укладывается 2 — 3х — слойная рулонная гидроизоляция.

Выбор угла наклона крыши

Выбор зависит от обилия снега в регионе и силы ветра. Минимально допустимый наклон для профнастила без усиленных мер герметизации – 12°, оптимальным диапазоном является 15 — 30°.

Чем меньше угол наклона, тем надежнее требуется гидроизоляция под кровлей и стропильная система, также возрастают требования к прочности и жесткости листа, увеличивается его расход.

Превышать угол наклона выше 45° не рекомендуется из-за возрастания парусности крыши, для новых построек желательно учесть основное направление ветров и выбрать для кровли противоположную сторону.

Шаг стропил

Самыми надежными считаются конструкции, укладываемые на стены, если это невозможно, то к размещенному на несущей стене мауэрату крепятся вертикальные опоры. Для стропил, балок и опор используется брус толщиной в пределах 70-150 х 200 мм, конструкция напоминает прямоугольные треугольники.

Рекомендуемый шаг – 0,6 — 1 м, при длине ската до 6 м можно обойтись без усиления стропильных ног (достаточно раскоса), при превышении – устанавливается дополнительная стойка (по возможности над несущей внутренней стеной).

Стропильные ноги и вертикальные стойки крепятся к мауэрлату гвоздями (20 см) или стальными скобами, причем лучше использовать оба вида крепежа.

Теплоизоляционный слой

Для жилых построек рекомендуется укладка стандартного кровельного пирога: гидроизоляция, утеплитель, паробарьер. При наличии чердачного пространства или свободного доступа к кровле теплоизоляцию можно уложить и изнутри, при его отсутствии укладку проводят снаружи.

Схема стандартная: на нижнюю сторону стропил прибивается пароизоляционная пленка, между стропильными ногами плотно укладывается утеплитель, сверху – рулонная гидроизоляция.

К нюансам односкатной крыши относят необходимость в усиленной вентиляции: оставляется зазор около 5 см между профнастилом и верхним слоем кровельного пирога, при уклоне менее 30° в дополнение устанавливаются кровельные аэраторы.

Все без исключения рулонные материалы укладываются с нахлестом, чем меньше наклон крыши, тем выше требования к их надежности.

Крепление листов

Профнастил крепится к брусьям обрешетки (брус 5 × 5 см), шаг зависит от уклона кровли: сплошной при угле до 15°, 35 — 50 см – для более крутых скатов. Учитывается волна профиля, так как нижний гребень должен совпадать с самой обрешеткой. Для фиксации используются саморезы размером от 2,8 × 4,8 мм с уплотнительными резиновыми шайбами.

К коньку, наоборот, крепится верхний гребень профиля, саморезы должны быть длиннее. На крышах с уклоном менее 12° усиливают герметизацию стыков: они промазываются герметиком или используются уплотняющие резиновые насадки. На всех этапах крепежа материал берегут от повреждения полимерного покрытия.

Информация по теме: инструкция по монтажу профнастила.

Как стелить профнастил на односкатную крышу

Односкатные крыши из профнастила — варианты, инструкция по монтажу!

Затраты на обустройство хорошей кровли всегда достаточно велики. Часто они составляют примерно треть от общих расходов на строительство. Однако немного сэкономить при сооружении пристроек, дома или хозяйственных объектов в этом случае все-таки можно. Односкатные крыши из профнастила являются достаточно экономными, они прекрасно защищают строения от внешних воздействий, так как способны неплохо противостоять различным погодным условиям. Да и сделать такую крышу можно самостоятельно, так как конструкция является довольно простой.

Устройство односкатной крыши из профнастила

Односкатные крыши из профнастила

Особенности и преимущества односкатной крыши из профнастила

Перед тем как речь пойдет непосредственно о постройке такой крыши, требуется ознакомиться с ее достоинствами. Такая конструкция получается достаточно легкой за счет простой системы стропил. И этот показатель является актуальным при возведении строений с далеко не мощными несущими стенами. А потому такой тип кровли часто выбирается при строительстве сараев, гаражей и других хозяйственно-бытовых построек.

Профнастил для крыши

Также одно из главных преимуществ – это простота самой конструкции, позволяющая выполнить все работы своими руками, не привлекая специалистов. В любом случае, придется произвести ряд требуемых для проектирования расчетов, но они довольно просты и можно ограничиться несложным чертежом.

Стропильная система – самый важный элемент кровли, отвечающий за способность всей конструкции выдерживать нагрузки

На заметку! Односкатные крыши могут монтироваться с наличием чердака или без него. Если это помещение не запланировано в проекте, то монтаж кровли такого типа значительно упрощается. Тут можно обойтись без создания системы стропил, просто смонтировав верхнее перекрытие под определенным углом.

Как уже было отмечено выше, такая крыша является экономной. Для ее обустройства потребуется куда меньше материалов, чем для строительства даже самой простой двухскатной крыши, так как площадь ее меньше. И потребуется не только мало профнастила или досок для стропил, но и утеплителя, гидроизоляционного и других материалов. Хотя при этом площадь строения может остаться достаточно большой.

Выбор профлиста

Еще один плюс односкатного типа крыши заключается в том, что она способна противостоять воздействию ветра и потому часто строится в регионах, где ветровая нагрузка является критической. Главное – выбрать правильное направление уклона в соответствии с розой ветров, которая уже давно определена учеными на всех территориях земного шара.

Кровля из профнастила своими руками

К плюсам можно отнести и экономию тепла внутри помещения – односкатная крыша имеет как раз ту форму, которая наилучшим образом воздействует на циркуляцию воздуха, но при этом под ней формируется особая зона, где происходит накопление нагретых воздушных масс, отдающих свою энергию материалам кровли и нагревают ее.

Почему же такую крышу рекомендовано крыть профнастилом? Все просто – этот материал является недорогим, легким, простым в монтаже, но при этом долговечным и прочным – сроки службы при правильной укладке составляют десятилетия. Также профнастил можно приобрести абсолютно любого цвета, так как цветовая гамма материала достаточно богата.

Чертеж обустройства односкатной крыши из профнастила

Главными недостатками такой кровли являются следующие:

необходимость очистки от снежных масс зимой, так как уклон кровли мал и не дает возможности снегу сходить самостоятельно;
во время дождя профнастил достаточно сильно шумит и если не обеспечить хорошую звукоизоляцию, то находиться под такой кровлей длительное время будет непросто.

Кровельный профнастил

Цены на профнастил

Профнастил

Перед тем как браться за работу, стоит не только изучить используемые для строительства материалы с точки зрения их эксплуатационных особенностей, но и произвести требуемые расчеты, которые позволят определиться с конструкцией кровли и количеством требуемых материалов и расходных элементов.

Устройство односкатной крыши

Сначала производится расчет нагрузки крыши на фундамент или стены. Тут все просто – вычисления ведь производятся для единственного ската, тогда как для вальмовой или двухскатной кровли пришлось бы рассчитывать нагрузку дольше.

В случае односкатной кровли потребуется воспользоваться всего двумя формулами. Это С = Aхtg(B), где С – высота стены, А – длина верхнего перекрытия, В – угол наклона кровли. Вторая формула выглядит так: Е = С/sin(В), где Е – длина стропил, С – высота стены, В – угол ската. Шаг между отдельными стропилами выбирается в зависимости от уровня ветровой нагрузки и обычно равен 50-80 см. В ходе расчета не стоит забывать про свесы кровли, которые будут защищать стены строения от осадков.

Схема для расчета длины строил односкатной крыши в зависимости от ее уклона

Расчет нагрузки на стропила односкатной крыши

Перейти к расчётам

Угол наклона ската кровли – одно из важнейших значений, которое нужно определить еще на этапе проектирования крыши. Здесь важно учесть климатические условия территории, где строится сооружение, среди которых берутся во внимание количество осадков летом, объемы снега зимой, направление и сила ветров на протяжении всего года. Также в расчет берутся и характеристики кровельного материала.

На заметку! Чем больше значение угла наклона кровли, тем сильнее возрастает показатель ветровой нагрузки на нее.

Возведение крыши

Таблица. Углы наклона и используемые материалы.

Значение угла наклона Рекомендуемый к использованию материал

15-25	Для такой кровли можно использовать битумную рулонную наплавляемую черепицу. Чем больше угол, тем сложнее будет производить монтаж материала.
25-35	В этом случае оптимальный вариант – обычный шифер или асбестоцементные волнистые листы. При этом чем угол больше, тем больше нахлест материала.
6-15	Используется еврошифер, который не так требователен к крутизне угла наклона ската.
10-20	Применяется металлочерепица, которая при углах до 20 градусов требует герметизации стыков.
5-10	Используется профнастил, и чем больше угол ската, тем больше должен быть нахлест отдельных листов.

Расчет уклона крыши

Для крыш из профнастила, имеющих один скат, оптимальным является угол наклона 5-10 градусов. Хотя этот показатель во многом будет зависеть от того, в каких климатических условиях производится монтаж. Большие уклоны делать не рекомендуется, так как кровля станет менее устойчивой к воздействию погодных условий, и придется усиливать стропильную систему и повышать несущие способности самого здания, а это приведет к лишним затратам, как трудовым, так и финансовым. Все конструктивные особенности односкатных крыш регламентируются СНиП, а также ТКП 45-5.05-146-2009.

СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 2.01.07-85

Домик с односкатной крышей

Общая площадь кровельной поверхности поможет вычислить количество материалов, которые нужно будет прикупить для ее обустройства. Узнать ее просто – достаточно умножить длину крыши на ширину.

Если известна длина ската кровли, а также шаг установки стропил, то можно уже на этом этапе выяснить, сколько древесины потребуется для создания стропил и обрешетки. Также сразу при вычислении количества покрытия для крыши вычисляется и количество требуемого утеплителя, материала для гидроизоляции. В среднем, эти показатели будут равны площади кровли с добавлением 5% запаса материала. Профнастил, кстати, приобретается с таким же запасом. А крепежные элементы покупаются, исходя из расчета, что на 1 лист материала тратится около 40-50 саморезов.

Саморез для профнастила

Устройство вентиляции односкатной крыши из профлиста

Монтаж односкатной кровли

Монтаж односкатной кровли с использованием профнастила включает в себя несколько этапов. Это укладка гидроизоляции, обустройство стропильной системы, при необходимости – монтаж теплоизоляции, обрешетки, после чего уже производится крепление профлиста.

Гараж из профнастила с односкатной крышей

Стропильная система крыши

Посмотрим, как происходит сооружение односкатной крыши на пристройке к дому. Если же крыша строится на отдельно стоящем здании, то высоту его стены, где будет формироваться конек кровли, рекомендуется поднять до нужного уровня, который бы обеспечил требуемый угол наклона ската.

Шаг 1. Первым делом важно соорудить стропильную систему односкатной кровли. Однако предварительно все деревянные элементы должны быть осмотрены на целостность и обработаны защитными средствами, предотвращающими гниение и разрушение. После этого деревянный материал хорошо просушивается.

Деревянные элементы обрабатываются антисептиком

Шаг 2. Далее производится установка мауэрлата – бруса, который будет брать на себя всю основную нагрузку, идущую от стропильной системы. Сверху стены строения, если они собраны из кирпича или газобетона, промазываются строительным раствором. Это позволит выровнять основание под мауэрлат.

Выравнивание основания под мауэрлат

Шаг 3. Примыкающий к стенам мауэрлат уплотняется вспененным полиэтиленом толщиной 1 см. Это позволит снизить количество мостиков холода и сделать кровлю теплее. Материал нарезается на отрезки такой же ширины, как и мауэрлат, и крепится на него при помощи строительного степлера.

Крепление вспененного полиэтилена к мауэрлату

Шаг 4. Мауэрлатный брус переворачивается той стороной, где закреплен полиэтилен, вниз. Он укладывается на верхнюю часть стены строения.

Укладывается мауэрлатный брус

Шаг 5. Мауэрлат можно закрепить при помощи анкеров или шпилек. Отверстия высверливаются в стенах прямо через мауэрлат.

Сверлятся отверстия

Крепление мауэрлата

Шаг 6. Далее производится монтаж балок перекрытия. Для начала монтируется опорная доска, на которую и будут опираться балки. Она закрепляется на стене дома. Для того чтобы утеплить кровлю, здесь также рекомендуется оббить доску с одной стороны вспененным полиэтиленом. Доска фиксируется крепкими винтами к стене строения.

Доска обита с одной стороны вспененным полиэтиленом

Место будущего крепления

Сверлится крепежное отверстие

Доска прикручивается

Шаг 7. Крепление балок будет производиться за счет специальных крепежных элементов, одна сторона которых крепится к ранее установленной доске в нижней ее части с нужным шагом, а в ложбинку укладывается сама балка. Крепление производится при помощи оцинкованных саморезов.

Крепежные элементы

Установленные крепежные элементы

Шаг 8. Балки устанавливаются так, чтобы одна их сторона лежала на мауэрлате, а вторая ложилась в крепление.

Установка балок

Шаг 9. К мауэрлату балки крепятся при помощи перфорированных уголков и саморезов – по одному уголку с каждой стороны балки.

Перфорированный металлический уголок

Шаг 10. После установки балок требуется смонтировать стропильную систему. Для этого на стене дома крепится еще одна доска (точно так же, как и в шаге 6), но только она должна располагаться на такой высоте, чтобы удалось сформировать нужный угол наклона кровли. Для удобства во время работы с этой доской устанавливаются опорные бруски вдоль стены.

Опорный брусок

Шаг 11. Производится установка опорной доски для стропил. Фиксация в этом случае производится при помощи специальных дюбелей для газобетона прямо к стенам дома. Не стоит забывать о прокладке из вспененного полиэтилена.

Установка опорной доски для стропил

Сверление крепежных отверстий

Крепление опорной доски

Опорная доска закреплена

Шаг 12. Начинается крепление стропилин. На опорной доске отмечается место положения стропилины. Далее стропильная доска приставляется к этой отметке, после чего благодаря ровной доске производится нанесение разметки на саму стропилину. Эта метка позволит сделать спил доски под нужным углом. По этой линии будут стыковаться стропилины и опорная доска. Также наносится разметка под крепление.

На опорной доске отмечается место положения стропилины

Стропилина приставляется, для разметки используется кусок доски

Линия спила

Проверка нанесенной метки

Шаг 13. Производится распил досок по нанесенным отметкам.

Распил досок

Место примыкания стропилины к опорной доске

Шаг 14. Каждая стропилина прикручивается к опорной доске за счет креплений и саморезов.

Крепление стропилины

Шаг 15. Со стороны мауэрлата стропилины крепятся к балке при помощи длинного болта.

Сверление отверстия

Крепление стропилины со стороны мауэрлата

Шаг 16. Делается торцовка стропил. Для этого сначала наносится разметка выноса стропил, а потом отпиливание лишней части каждой доски.

Разметка выноса стропил

Обрезка стропил

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

После того как были установлены стропила, производится монтаж утепляющего (при необходимости) и гидроизоляционного слоев. Гидроизоляционный материал настилается на стропила, начиная от карниза кровли, последующие его отрезки монтируются внахлест на ранее уложенный слой. Нахлест должен быть равен 15 см. Таким образом, гидроизоляция укладывается до самого конька, где остается небольшое незакрытое пространство, необходимое для вентиляции – около 5 см до конька. Рекомендуется стелить пленку так, чтобы она немного провисала. Стыки проклеиваются клейкой лентой.

На заметку! Утеплитель лучше укладывать до монтажа слоя гидроизоляции на балки перекрытия, смонтировав там небольшие опоры под него.

После укладки гидроизоляции и ее закрепления можно приступать к монтажу обрешетки под профнастил.

Шаг 1. Дерево, используемое для обрешетки, также обрабатывается защитными средствами и просушивается.

Обработка элементов будущей обрешетки

Шаг 2. Бруски обрешетки прибиваются вдоль стропил гвоздями прямо через гидроизоляционный материал. Кстати, между брусками и поверхностью гидроизолятора можно также проложить вспененный полиэтилен.

Монтаж обрешетки

Между брусками и гидроизоляцией проложен вспененный полиэтилен

Шаг 3. Монтируется контробрешетка. На ранее приколоченных брусках обрешетки делается разметка мест расположения брусьев контробрешетки.

Разметка под контробрешетку

Шаг 4. Производится крепление брусков контробрешетки также при помощи гвоздей или саморезов. Монтаж производится строго перпендикулярно ранее уложенным брускам обрешетки.

Монтаж контробрешетки

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Крепление профнастила

Только после всех этих этапов можно переходить непосредственно к обшивке кровли профнастилом. Крепить материал очень просто, главное — использовать для этого специальные кровельные саморезы с резиновыми шайбами.

Как крепить профнастил на односкатной крыше

Внимание! Чем меньше угол наклона кровли, тем больше должен быть нахлест отдельных листов профнастила, если используются короткие листы материала, длины которых не хватит, чтобы разом закрыть весь скат от конька до карниза.

Шаг 1. Лист профнастила поднимается на кровлю и укладывается на контробрешетку. Далее он выравнивается по краю стропил так, чтобы выходил за их границу примерно на 5-6 см.

Лист выравнивается по краю стропил

Шаг 2. По краю лист прикручивается специальными саморезами с шагом не менее 50 мм.

Лист прикручен по краю

Шаг 3. По периметру лист прикручивается в каждом желобке.

Лист прикручивается сверх

Шаг 4. В остальной части листа саморезы вкручиваются через одну волну с шагом 50 см.

В остальных местах саморезы вкручиваются через одну волну

Шаг 5. С нахлестом в две волны укладывается следующий лист профнастила и также крепится саморезами. Аналогичным образом закрывается вся кровля.

Процесс укладки профнастила

Внимание! Если потребовалась подрезка профлиста, то места среза нужно обработать краской или защитными средствами, чтобы материал не пострадал от коррозии.

Видео – Кровля из профнастила своими руками

Монтаж односкатной кровли из профлиста достаточно прост и понятен. Разобраться с этапами работ сможет тот, кто действительно настроен сделать всю работу самостоятельно.

Односкатная крыша из профнастила своими руками: устройство, уклон, угол

С профнастилом как кровельным материалом работать легко и удобно. Такие кровли получаются прочными и надежными, простыми в обслуживании и эстетичными. Но не многие знают, что не хуже по параметрам получается односкатная крыша из профнастила, и ее еще проще сделать своими руками. А потому, если вы ищете, чем покрыть небольшой летний домик, сарай, баня или гараж, обратите внимание на этот вариант. Ведь далеко не всегда необходимо сооружать из хозяйственных построек стандартные “избушки”!

А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.

Вот подробная видео-инструкция строительства такой крыши:

Почему именно односкатная?

Вы наверняка заметили, как быстро односкатные крыши стали входить в российскую моду частного строительства. Стильные, лаконичные, необычные. Да, сегодня уже к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их малопривлекательный вид, как это было сравнительно недавно.

Дело в том, что многие столетия в России были традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветра и большие скопления снега. А вот односкатные почти всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как самый простой конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту выработалось, как к «сарайному».

Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных. И их куда легче и интереснее задействовать в необычные проекты: и сводить клином прямо в землю, и делать с разворотом, и размещать на них разные электросберегающие панели, и выполнять в сумасшедшем футуристическом спектре. Причем на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Тем более что в природе еще можно встретить отвес или плоскую часть ландшафта, а вот в виде «домика», как у двускатных крыш – никогда.

А ведь односкатная крыша, при всей парусности профнастила, – самая безопасная в плане ветровой нагрузки. Особенно, если ее правильно расположить. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще и живете в ветреном районе. Почему? Сейчас объясним.

Дело в том, что ветер, кроме своих неустанных попыток сорвать крышу, еще и бросает на нее снег, дождевую воду и грязь. А в сильные бури дождевые капли умудряются не только падать, но практически летать в горизонтальном направлении. И, если вы при строительстве односкатной крыши с профнастилом не продумали никакой гидроизоляции, надеясь на стыки кровельных листов, дело плохо. Вода попросту под давлением воздуха попадет прямо под нахлест, а оттуда – в помещение. Ведь это только в тихий и безветренный дождик крыша без гидроизоляции – защита, а в бурю – настоящее решето.

Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:

Чем хорош профнастил для такой крыши?

У профнастила много преимуществ перед другими кровельными покрытиями: легкий вес, прочность и экологичность. Для односкатной крыши это один из лучших вариантов: закрепили маловесные листы, и забыли о них лет на двадцать.

А теперь немного о самом материале. Изготавливают кровельный профнастил из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. В заводских условиях этот профлист покрывают цинком или алюминием, чтобы защитить внутренний металл от коррозии, и полимерным покрытием. Трапецевидные ребра, которые делают у профнастила, значительно увеличивают его жесткость.

Для того, чтобы построить прочную односкатную крышу из профнастила, вам нужно научиться различать такие его виды:

С – это стеновые панели с ребром до 10 мм высотой и с толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используют преимущественно для отделки стен построек и особых требований по жесткости к ним не предъявляется.
НС – это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
Н – это уже несущие профлисты с толщиной от 3 мм и ребром от 40 мм.

Для крыши вам подходит профнастил марки Н и НС, а также специальной марки, которая разработана специально для кровель. Профнастил марки С вы можете использовать для покрытия небольших хозяйственных построек, да и то при наличии сплошной обрешетки.

Т.к. односкатная крыша отличается тем, что у нее нет конька, опасность проломления снегом здесь немного выше, чем у двускатной формы. А потому, не зависимо от того, идет речь о доме или небольшой пристройке к дому, лучше возьмите профнастил таких марок: NS44 или NS35.

А вот длина и ширина готовых листов бывает разной, т.к. предназначения профлиста тоже разные: для забора, для небольших сарайных крыш, для крыши частного дома и для устройства перекрытия.

От проекта – к реализации

Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.

Определяем угол наклона

Согласно современным Строительным Нормам и Правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определен свой минимальный угол наклона. Но все же есть смысл также обращать внимание на то, какой именно угол указал производитель той или иной марки профнастила – обычно минимальное значение больше.

Но что вообще сам по себе значит минимальный угол наклона? Это тот уклон, при котором перелива воды между гофрами не произойдет, а, значит, не станут образовываться лужи. Правда, и в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен заталкивать воду и снег в отдельные элементы кровли.

Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.

Рассчитываем нагрузки

При выборе угла наклона крыши из профнастила обязательно учитываются погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как кровельный материал отличается особо высокой парусностью, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.

С другой стороны, прогнуть такой достаточно тонкий материал способны и 1,5 метра снега на доме, а потому с этой стороны профнастил тоже хрупок. Вот почему вычислять угол вам придется тщательно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже скат односкатной крыши, тем качественнее должна быть гидроизоляция и тем плотнее должны быть стыки.

Кроме ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются целому ряду природных и физических сил, которые родом как из внешней среды, так и из самой постройки. Это влажность, атмосферные осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температур и агрессивные химические вещества, которые находятся в воздухе. Причем тут воздух? Скажем, есть огромная разница для кровельного покрытия, которое находится на доме в тихом регионе и возле моря.

Проектируем вентиляцию

А теперь давайте разберемся с вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют совмещенными, строят тогда, когда уклон минимален. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные прослойки в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так на крыше не будет собираться конденсат:

При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:

Еще одна задача при строительстве односкатной крыши под профнастил состоит в том, чтобы защитить подкровельное пространство от жары. Дело в том, что любое кровельное покрытие, сделанное из металла, под прямыми солнечными лучами в летние дни сильно нагревается. А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным напылением на внешней стороне хорошо защищают от такой жары, ведь работают как отражатели невидимых тепловых лучей.

Односкатные крыши можно строить как с чердаком, так и без него. Если наличие чердака на планируется, тогда и кровля, и перекрытие объединяются в одно целое. Т.е. попросту само пространство чердака исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, или и вовсе без него. Невентилируемые односкатные крыши строятся из многослойных или сплошных панелей, либо в очень простых проектах:

Пошаговый пример строительства

Итак, выбрали уклон односкатной крыши из профнастила и определились с ее конструкцией? Тогда строим – шаг за шагом:

Шаг 1. Изготавливаем мауэрлат

Укладка односкатной крыши из профнастила начинается с установки мауэрлата. Для этого возьмите брус 10х15 см, если только крыша будет не на постройке из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).

Иногда необходим армированный пояс под мауэрлат, в который вставляют стальные шпильки и уже на них надевают сам брус. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и достичь максимальной горизонтальности. Иначе у вас с одной стороны односкатной крыши получится один угол наклона, а со второй – другой. Поэтому наличие мауэрлата – обязательное условие.

Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша будет достаточно массивной, а стены – из хрупкого блока:

А теперь крепите стропила к мауэрлату. Самый простой способ – два перекрестных гвоздя от 15 см длиной или же металлические скобы.

Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку

Теперь делаем разметку стропил:

Шаг 1. Уложите доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы по 40-50 см.
Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и сделайте разметку верхнего и нижнего запила. В итоге ширина запила должна быть идеально равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
Шаг 3. Изготовьте шаблон по полученному результату и по нему уже сделайте разметку на всех остальных стропилах.

Основание односкатной крыши под профнастил – обрешетка из досок или стальных прогонов. Принцип подбора нужной обрешетки для профнастила такой:

При минимальном угле наклона односкатной кровли обрешетка необходима сплошная или с шагом, который не превышает 30 см.
При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно даже монтировать с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, т.к. их жесткость это позволяет.

Делать обрешетку следует снизу вверх, крепя каждый брусок на один гвоздь или скобу прямо к стропилу.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Эти свесы вы в последствие зашьете сайдингом.

Шаг 3. Укладываем гидроизоляцию

Укладывать подкровельную пленку нужно полотнами снизу вверх, с нахлетом и не в натяг. Уже на стропилах такая пленка крепится специальными рейками – контробрешеткой, при помощи строительного степлера или гвоздей.

Если односкатную крышу вы делаете невентилируемой или у нее с этим делом туго (вполне широкая практика), тогда в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антикондесатную, которую еще называют гидропароизоляционной. Еще лучше – современную паропроницаемую мембрану, которая все лишние водяные пары будет выводить наружу. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяных паров и обезопаситься от протеканий почти невозможно. Все потому, что речь идет о достаточно сложных процессах.

Ведь самый опасный в плане протечек подтаявший снег. Он при этом еще не двигается вниз, а потому талая вода оказывает давление на профнастил. Найдет хоть малейшую щель – обязательно проникнет.

Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу

Очень важно для односкатной крыши подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для строительства такой крыши вам понадобятся такие инструменты:

Шуруповерт и электрические ножницы.
Длинная и прочная веревка.
Специальные кровельные шурупы с шестигранными головками и резиновыми прокладками.
Степлер и скобы.
Две прочные лестницы – одна для земли, вторая – на длину ската.

Веревку, которую нужно брать минимум в 4 раза длиннее лестницы, закрепите на обоих ее концах. У вас должна получиться петля, в которую вы вложите профнастил и поднимете его за ее счет.

Укладываться листы профнастила должны в горизонтальном направлении, с нижнего угла. К слову, если вам придется подрезать один из листов, то не делайте этого шлифовальной машинкой, которая предназначена резки металла. Дело в том, что она всегда разрушает на таком покрытии слой цинка с покрытием, и металл попросту поддастся коррозии.

Шаг 5. Монтируем профнастил

Для одного листа вам понадобится не менее 9 штук шурупов. Если высота ребра не превысит 2 см, то закрутите шуруп в вершину, если больше – тогда только в прогиб. Следите за тем, чтобы уплотнительная прокладка не была ни пережата, ни оставалась свободной.

Итак, вот как нужно монтировать лист профнастила на обрешетку:

1-я рейка: всего по одному саморезу в каждый прогиб.
2-я рейка: по два самореза через два прогиба.
3-я рейка: по три самореза через два прогиба.
4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.

Укладывать профнастил на односкатную крышу нужно вертикальными полосами, стыкуя на ширину одной волны. Только возле стен и в других стыках профнастил нужно класть с нахлестом 15-20 см. Во время монтажа саморезы вкручивать нужно только во впадину. А специальный резиновый уплотнитель надежно защитит поверхность от протекания и повреждений.

Вот и все! Остается только обеспечить с крыши правильный водоотвод:

Устройство сложных конструкций

Порой односкатные крыши могут быть не такими уж и простыми по своей конструкции. Вот этот вариант, к примеру, становится в последнее время все более популярным:

Здесь односкатные крыши строятся рядом, образуя вместе как бы двускатную, но все же это не она. Здесь есть очень хитрый момент: ввиду отсутствия общего конька, на стены здания нет такой распирающей нагрузки, особенно от снега. Но в плане строительства таких крыш остаются все те же принципы, которые мы раскрыли в этой статье.

Как сделать односкатную крышу из профнастила – пошаговое руководство

Содержание:

Преимущества и недостатки односкатных крыш

Устойчивость односкатных крыш по отношению к снеговым нагрузкам несколько ниже, чем у прочих разновидностей кровель, но все же достаточно высока. В этом плане повысить безопасность кровли можно за счет увеличения крутизны скатов.

Достоинства профнастила в качестве покрытия для односкатных крыш

малый вес;
надежность;
длительный срок эксплуатации;
устойчивость к температурным воздействиям;
стойкость по отношению к механическим нагрузкам;
быстрота и удобство в монтаже.

С (стеновой) – применяется для сооружения стен, ограждений, перегородок;
Н (несущий) – используется для обустройства крыш;
НС или СН – используются как для возведения стеновых сооружений, так и для покрытия кровель;
ПГ (продольно-гнутый) – применяется при обустройстве арочных конструкций, навесов, ангаров;
ПК (профнастил кровельный) – специально разработанная марка для кровель.

При обустройстве крыш используются изделия из профнастила с маркировками Н, НС (СН) или ПК. Толщина листа у кровельных разновидностей профнастила может быть различной, варьируя в среднем от 0,7 до 3 миллиметров. Для односкатных крыш желательно выбирать листы большей толщины, с целью повышения сопротивляемости к снеговым нагрузкам.

Выбор угла наклона для односкатной кровли из профнастила

Проектирование вентиляции

Эффективный воздухообмен внутри кровельной конструкции и в чердачном помещении предотвращает образование плесени и гнилостные процессы, значительно продлевая срок эксплуатации сооружения, а потому к данному вопросу не следует относиться небрежно.

Как покрыть крышу своими руками

Установка мауэрлата. С этой целью используется брус сечением 15×10 сантиметров. В некоторых случаях может понадобиться монтаж армированного пояса под мауэрлат, в который вставляются стальные шпильки, а уже на них надевается сам брус. Это делается с целью обеспечить одинаковый угол наклона кровли с обеих сторон.
Монтаж стропильных ног и их крепление к мауэрлату. Чаще всего для фиксации каждой стропильной ноги к мауэрлату используются два перекрестных гвоздя длиной в 15 сантиметров или более, либо металлические скобы.
Обустройство обрешетки. Для крыш с минимальным уклоном рекомендуется делать сплошную обрешетку, либо обрешетку с шагом до 30 сантиметров. При повышении уклона это расстояние также увеличивается – до 50-100 сантиметров, в зависимости от крутизны кровли. Расстояние между стропильными ногами зависит ещё и от прочности листов профнастила: для материала с меньшей прочностью обрешетка должна быть более плотной. Установка обрешетки производится снизу вверх, при этом каждый брусок крепится к стропилу на один гвоздь или скобу.
При необходимости к стропильным ногам крепятся дополнительные свесы – кобылки – под которые укладывается рубероид для защиты от сырости. Впоследствии эти свесы подшиваются софитными панелями.
Монтаж гидроизоляционного слоя, который укладывается снизу вверх, а затем крепится к стропилам рейками, фиксируясь посредством гвоздей или строительного степлера. Если вентиляция крыши недостаточно эффективна, тогда вместо обычной гидроизоляционной пленки рекомендуется использовать специальную антиконденсатную, которая пропускает наружу водяные пары.
Монтаж листов профнастила на крышу. Желательно выбирать листы такой длины, которая превышает длину кровельного ската. Помимо самого материала, для покрытия односкатной крыши профнастилом потребуются лестница, шуруповерт, веревка, степлер, скобы и кровельные саморезы. Укладка профилированных листов производится вертикальными полосами, слева направо, начиная с нижнего угла и с нахлестом в одну волну. Каждый лист фиксируется посредством 9-12 саморезов, которые вкручиваются только во впадины. Следует использовать саморезы с резиновым уплотнителем для предотвращения протечек.

В целом, если говорить о том, как сделать односкатную крышу из профнастила, то на этом монтаж ее можно считать завершённым. Остается только обустроить водосточную систему для такой крыши, чтобы обеспечить эффективный слив осадочных вод. Пренебрегать этим, оставляя дождевую воду на самотек, не стоит, поскольку в этом случае стекающие с крыши потоки негативно воздействуют на фундамент, цоколь и элементы фасада.

Что важно знать при монтаже крыши из профнастила

Чем толще профилированные листы, тем выше их прочность, однако вместе с этим повышается и вес кровельной конструкции. Толщину и вес профлистов обязательно нужно учитывать до того, как покрыть односкатную крышу профнастилом своими руками, обустроив для тяжёлой кровли более прочную систему стропил.
Помимо этого, следует учесть, что массивная кровля из профнастила с усиленной опорной системой оказывает повышенную нагрузку на фундамент и стены. По этой причине, наиболее правильным будет предусмотреть использование таких материалов ещё на этапе проектировки здания. Если же производится реконструкция крыши, то устанавливать их можно только при демонтаже таких же тяжелых покрытий.
Не последнее значение имеет и тот факт, что использование профлистов большой толщины и особо прочных стропильных элементов ведет к удорожанию постройки в целом.
Наибольшую проблему в плане возникновения протечек представляет тающий снег, проникающий в подкровельное пространство через малейшие щели. Поэтому в морозных регионах с частыми снегопадами следует уделить особое внимание водонепроницаемости кровельного покрытия.
Не следует пренебрегать обустройством эффективной вентиляционной системы для кровли. При плохом проветривании процесс конденсации приводит зимой к образованию ледяных наростов и сосулек на карнизных свесах. В жаркое время года эффективная циркуляция воздуха не менее важна, способствуя некоторому остыванию кровельного сооружения, что особенно важно для битумных элементов.

Как правильно делается односкатная крыша из профнастила на гараж

Тема статьи – крыша на гараж из профнастила односкатная. Популярность профилированных листов, изготовленных из оцинкованного стального листа, вот уже несколько десятилетий не падает. Причины тому – преимущества этого материала перед другими кровельными покрытиями. Поэтому в статье обязательно рассмотрим плюсы и минусы профнастила, обозначим некоторые его особенности, и, конечно, расскажем о том, как сформировать односкатную крышу над гаражом, используя профилированные листы.

Односкатная крыша гаража, покрытая профнастилом

Преимущества и недостатки профнастила

Начнем с достоинств этого строительного материала, потому что их у него немало:

Презентабельный внешний вид, потому что это уже не серые невзрачные листы, а материал, окрашенный в разные цвета, плюс имитация природных материалов типа древесина, камень и прочее.
Невысокая цена, конечно, в сравнении с некоторыми другими кровельными покрытиями.
Долгосрочная эксплуатация. Некоторые модели профнастила, покрытые полимерными составами, легко прослужат на крыше гаражей до 50 лет. Минимальный срок службы – 25 лет.
Небольшой удельный вес из расчета на один квадратный метр кровельной поверхности. Это дает возможность неплохо сэкономить за счет уменьшения количества и сечения стропильных ног и обрешетки.
Простота монтажного процесса, в котором нет надобности использовать спецтехнику. Все операции проводят мастера вручную.
Профилированные листы легко подрезать ножницами по металлу, в них легко сделать отверстия.
Широкий диапазон длины листов, который варьируется от 0,5 до 13 м. Это дает возможность закрывать кровельные конструкции на всю ширину ската без стыков, которые в процессе длительной эксплуатации становятся постепенно местами протечек. Нет стыков – нет протечек.

Одним листом можно закрыть весь пролет гаражной постройки

Профнастил можно укладывать на скаты с минимальным углом наклона.
Этот кровельный материал хорошо переносит все известные природные нагрузки.
Сам по себе профнастил – материал экологичный, потому что в нем кроме стали, краски или полимеров ничего нет.

Что касается недостатков, то можно сказать, что он один. Это металлическое изделие, которое издает достаточно сильный звук, когда на него падает дождь или град. И если владельца гаража это не смущает, то можно считать, что профнастил – идеальный вариант для покрытия крыши гаража, особенно если она односкатная.

Сооружение односкатной крыши

Существует несколько способов сборки односкатной крыши. Все будет зависеть от того, из какого материала строится сам гараж. К примеру, если это строение кирпичное или блочное. Здесь два варианта формирования кровельной конструкции:

Поднять одну стену строения выше противоположной, тем самым создать уклон.
Собрать стены по одному уровню, а затем поднять одну при помощи каркасной фермы, состоящей из пиломатериалов.

Односкатная крыша гаража, сформированная каркасной конструкцией

Но в независимости от того, какой вариант выбран, возведение стропильной системы проходит по одной технологии. Здесь важно учитывать шаг монтажа стропил, который варьируется в пределах 0,8-1,2 м. При этом сами стропила – это доски шириною 40-50 мм. Для небольшой гаражной конструкции это нормальные параметры, которые увеличивать нет необходимости.

Единственный момент, который нередко возникает в процессе возведения стропильной системы, это длина стропильных ног. Обычно одной доской длину гаража не закрыть, потому что стандартная длина досок – 6 м. А минимальная длина гаража тоже 6 м. А так как стропила устанавливаются под наклоном, то шестиметровой длины досок не хватает, чтобы перекрыть пролет строения. Поэтому доски удлиняют разными способами. При этом стараются под удлиненную стропилу установить опорную стойку. На верхнем фото этот момент как раз был учтен.

Если гараж возводится, как каркасное строение, то формировать крышу надо уже в процессе возведения постройки. То есть, две пары противоположных стоек, расположенных в углах будущего гаража, надо установить из брусов разной длины. То есть у одной стены стойки будут выше, чем у противоположной. Именно так формируется наклон ската. После чего стойки обвязываются: с двух противоположных сторон горизонтальными элементами, с двух других наклонными, которые точно укажут угол наклона односкатной крыши.

Каркасный гараж с односкатной крышей

Если гараж – это конструкция из металлопрофиля, то кровлю формируют точно так же, как и у каркасного строения. То есть устанавливают попарно несколько стоек, в парах которых одна короткая, другая высокая. Так и получается наклон.

Давайте рассмотрим вариант, как возвести крышу гаража из профнастила, если само строение поднято из блоков со стенами в один уровень по высоте.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства пристройки к существующим домам, проектирования и строительства малых архитектурных форм: беседки, гриль-домики, навесы, гаражи и т.п. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Установка стропильной системы

Все начинается с монтажа мауэрлата. Гараж – строение несложное, невысокое, поэтому в качестве мауэрлата можно использовать доску толщиною 50 мм (лучше брус сечением 100х100 мм). Ширина доски выбирается по ширине стены гаража. Мауэрлат укладывают на верхние торцы стен по всему периметру.

Самое главное – правильно закрепить мауэрлат к стенам. Здесь несколько вариантов. Самый простой – привязать доски к блочной кладке. Для этого проволоку диаметром 4-5 мм, скрученную вдвое, укладывают под вторым рядом от верхнего края строения. То есть под предпоследним рядом. Длина проволоки выбирается так, чтобы с ее помощью можно было бы стянуть доску к стене с помощью скрутки. Укладывают проволоку в кладку через каждый метр.

Крепление мауэрлата к стене проволокой

Теперь необходимо создать уклон кровельной конструкции. С одной стороны гаража, обычно это фасадная часть или боковая, устанавливают вертикально стойки длиной до 1 м. Высота конструкции будет зависеть от выбранного угла наклона. Чем длиннее стойки, тем круче крыша.

Стойки крепят к мауэрлату стальными перфорированными уголками, изготовленными из оцинкованной стали, при помощи саморезов по дереву. Здесь важно, чтобы опорные элементы были выставлены вертикально, и их верхние торцы располагались на одном уровне. После чего устанавливают горизонтальную доску, как элемент верхней обвязки собираемой фермы. Ее к стойкам крепят точно также: уголками и саморезами. По сути, на стене должна сформироваться прямоугольной формы ферма.

Монтаж стропильных ног и прямоугольной фермы

Теперь можно переходить к монтажу стропильных ног. Одним концом их укладывают на верхнюю обвязку сооруженной фермы, противоположным на мауэрлат, расположенным на противоположной стене гаража. Крепление проводят гвоздями, длинными саморезами, проволокой, скобами или перфорированными уголками или пластинами.

Важно! Необходимо установить стропила так, чтобы их верхние ребра расположились в одной наклонной плоскости.

Монтаж рекомендуется провести вот с такой последовательностью:

укладывают две стропильные ноги по краям конструкции;
их выставляют между собой в одной плоскости, для чего выравнивают уровнем концы стропил с использованием шнура или длинной прямой рейки;
после между уложенными стропилами (поперек) натягивают 4-5 нитей, которые сформируют единую наклонную плоскость;
по нитям устанавливают промежуточные стропила.

Теперь остается набить обрешетку, элементы которой – это или рейки квадратного сечения с размерами 40х40 или 50х50 мм, или доски толщиною 25-35 мм и шириною 100 мм. Второй вариант предпочтительнее.

Разряженная обрешетка под профнастил

Самая важная составляющая в конструкции крыши для гаража из профнастила – шаг установки элементов обрешетки. Он зависит от того, какой профнастил был выбран. То есть, какой марки. Для гаражных строений не стоит применять профилированные листы с высокой волной, у которых значительные прочностные характеристики. Здесь подойдет материал с волной в пределах 20-35 мм. А под них обрешетка укладывается с шагом в пределах 60-80 см. Крепят обрешетку к стропильной системе саморезами по дереву, длина которых должна быть в два раза больше, чем толщина элементов обрешеточного каркаса.

В видео показано, как надо собирать обрешетку кровельной конструкции под профнастил:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами гаражей от лучших строительных компаний с безупречной репутацией на рынке. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Монтаж профнастила

Все подготовительные процессы проведены, стропильная система односкатной крыши собрана. Остается уложить и закрепить профнастил. Установка профлиста на крышу гаража проводится по тем же канонам, как на любую кровельную конструкцию. Вот основные нюансы монтажного процесса:

Соседние листы укладывают внахлест в одну волну, чем достигается стопроцентная герметичность кровельного покрытия.
Если в продольном направлении монтируют два или три листа, то их поперечный стык должен формироваться нахлестом соседних элементов. Размер нахлеста варьируется в диапазоне 10-30 см. И чем меньше угол наклона кровли, тем больше величина нахлеста. Нередко мастера места нахлеста обрабатывают силиконовым герметиком, тем самым повышая герметичность соединения.
Крепление профнастила к обрешетке проводят специальными кровельными саморезами с шестигранной шляпкой. В их составе должна присутствовать прокладка из неопреновой резины, которая под действием влажности, перепадов температур и солнечных лучей не трескается, не разрыается и не изменяет своих свойств.

Кровельный саморез для крепления профилированных листов

Вкручивают саморезы перпендикулярно плоскости расположения профнастила. Если крепежное изделие вкрутить с небольшим отклонением, то в месте стыка прокладки и кровельного покрытия останется зазор, через который вода будет проникать в подкровельное пространство.
Нельзя сильно вкручивать крепежи. Нельзя их не докручивать. Необходимо добиться оптимального усилия, чтобы саморез просто прижал профнастил к обрешетке.

Итак, профлист на крышу гаража уложен. Остается закрыть боковые (фронтонные) плоскости кровельной конструкции. Здесь можно использовать сами профилированные листы, блоки, из которых сооружен гараж, доски, фанеру, плиты ОСП и прочие панельные или листовые материалы. Это относится и к фасадной части постройки, где была установлена каркасная ферма.

В видео показано, как надо правильно крепить профнастил к обрешетке:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про мастику для крыши гаража: выбор материала и особенности гидроизоляции.

Укладка профнастила на плоскую крышу гаража

Плоская крыша – это скат, у которого угол наклона не превышает 5°. То есть он настолько мал, что его обычно покрывают рулонными битумосодержащими кровельными материалами. Раньше для этого использовали рубероид, срок эксплуатации которого не превышает 5 лет. Сегодня все чаще укладывают рулонные изделия, в состав которых входят битум и полимеры. Этот кровельный материал прослужит на крышах до 25 лет.

И все же с рулонными кровлями много проблем. Они не только быстро выходят из строя, но и плохо переносят различные нагрузки, особенно механические. Их приходится все время проверять на наличие дефектов и заниматься ремонтом. Поэтому многие владельцы гаражей с плоскими крышами отдают предпочтение профнастилу, который просто укладывают поверх рулонного покрытия.

Для этого собирают на плоской кровле стропильную систему из досок, на которую набивают обрешетку. Есть два варианта формирования стропильной системы:

Стропила крепят непосредственно к плоскости перекрытия, которая представляет собой бетонную плиту.
Стропильную систему поднимают на стойки, формируя уклон. На фото ниже как раз такой вариант и показан.

Сооружение стропильной системы односкатной крыши на плоской кровле гаража Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, как заработать на загородной недвижимости – способы и мифы об инвестициях.

Второй вариант практически повторяет по конструкции и содержанию возведение односкатной крыши с формированием стропильной системы. Он более затратный и сложный. Проще – первый вариант. Для этого прямо по плоскости кровли укладывают доски толщиною 30-40 мм. Укладку проводят не на ребро, а плашмя. При этом проводят крепление, так называемых, стропильных ног к бетонному основанию с помощью металлических дюбелей или перфорированными лентами и саморезами, которые вкручивают в предварительно установленные пластмассовые дюбеля.

Внимание! Доски не будут выполнять функции стропил, они играют роль обрешетки. Поэтому их укладывают не вдоль ската, а поперек. При этом обязательно выдерживают шаг – 40-80 см. Чем больше высота волны профнастила, тем больше расстояние между элементами обрешетки.

Само же кровельное покрытие монтируют точно так же, как это было описано в предыдущем разделе. Главное – строго следовать инструкции, не пропуская ни одного требования. И еще один важный момент. На плоских крышах профнастил укладывают цельным листом. То есть в продольном направлении нельзя стыковать два листа. В месте соединения гарантированно произойдет протечка, даже в том случае, если стык обработать герметиком.

В видео показано, как монтируют профнастил на крышу гаража:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про готовый дом за 6 часов – модульная технология MADI.

Заключение по теме

Как показывает практика, герметичная крыша – гарантия надежности сооружения в целом. Поэтому уложенный на односкатную гаражную крышу профнастил целыми листами – идеальный вариант. Именно поэтому при строительстве гаражей сегодня все чаще используют именно этот кровельный материал. При высоких эксплуатационных характеристиках он вдобавок достаточно дешев. То есть в одном материале совместилось сразу два критерия, по которым обычно выбирают стройматериалы.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Автор статьи

Строительный эксперт, консультант портала m-strana

Александр Березин

Устройство односкатной крыши из профнастила

В отличие от двускатной, уклон односкатной крыши лежит в довольно узком диапазоне – от 20 до 25 градусов. Более крутой скат будет подвергаться сильным ветровым нагрузкам со стороны вершины крыши. Если же кровлю сделать более пологой, то ее каркас или кровельные листы могут быть раздавлены массой накопившегося снежного покрова.

Традиционным материалом для односкатной крыши служит профнастил. Этот вид покрытия является достаточно легким и одновременно прочным, не требует длительного времени и особых трудозатрат при монтаже.

При выборе материала для деталей стропильного каркаса предпочтение отдают хвойным породам дерева. При этом брус должен быть в обязательном порядке высушен до остаточной влажности в 15%. По требованию нормативных документов стропильный каркас должен быть огнеупорным, поэтому все деревянные элементы обрабатываются специальными составами. Примыкание деревянных конструкций к бетону или каменной/кирпичной кладке можно осуществлять только с прокладкой из рубероида или другого гидроизолирующего рулонного материала.

1. Перед монтажом крыши лицевая сторона здания достраивается до высоты, обеспечивающей крыше расчетный уклон. Боковые стенки выводят на ту же отметку, а сверху на них устанавливают парапетный камень или детали из оцинкованного железа, обеспечивающие сток дождевой и талой воды в сторону крыши.

2. На торцах передней и задней стены здания крепят мауэрлатный брус. который будет распределять нагрузку от стропил на всю поверхность стены. Для крепления мауэрлата в стену заделывают шпильки или петли из проволоки.

3. С шагом 700-800 мм укладывают стропильные балки. опирающиеся на мауэрлат. Длина стропил должна быть такой, чтобы крыша имела свесы шириной в 500 мм.

4. Стропильные балки усиливают подкосами или стойками. которые опираются на балки или плиты перекрытия. Благодаря этому расчетный пролет стропил сокращается, что делает их более прочными и позволяет применять балки меньшего сечения.

5. К стропильным балкам в поперечном направлении крепят с помощью гвоздей или саморезов бруски обрешетки. Чаще всего их сечение составляет 50х50 мм. Шаг обрешетки зависит от формата кровельных листов (учитывайте, что листы следует укладывать с нахлестом). Каждый лист должен укладываться на две рейки обрешетки, при этом его края свешиваются на 150-200 мм. Обрешетка придает всей стропильной конструкции жесткость, благодаря чему она становится более прочной.

6. Укладывают листы профнастила . Начинать нужно с нижнего ряда. Листы последующего ряда укладывают на предыдущий с нахлестом в 150-200 мм. Крепление листов к обрешетке осуществляют специальными саморезамис резиновой прокладкой. В зоне нахлеста, где один лист лежит на другом, между ними можно уложить тонкий слой стекловаты. Такая прокладка препятствует продуванию крыши и одновременно делает возможной вентиляцию подкровельного пространства.

7. К стропилам прибивают ветровую доску .

8. Если чердачное пространство эксплуатируется как хозяйственное или жилое помещение, под крышей необходимо установить звуко- и теплоизоляционные материалы. Хорошим теплоизолятором является стекловата. Этот проверенный временем и довольно доступный материал уже давно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Укладку и крепление ваты в межстропильном пространстве нужно вести таким образом, чтобы она была в расправленном виде. Для этого стекловату начинают укладывать в центре и затем расправляют, двигаясь к краям. После этого теплоизолятор крепят к стропилам с небольшим натягом.

Еще один достаточно эффективный способ теплоизоляции – монтаж минераловатных плит. Главное преимущество этого материала, как и стекловаты, заключается в огнестойкости.

Видео монтажа односкатной кровли

Плоская кровля не так популярна в нашей стране как за границей, но современные дома

Монтаж мансардной крыши своими руками

В последнее время в частном строительстве очень распространены мансардные этажи. И это можно просто

Самостоятельное устройство односкатной крыши из профнастила

Правила выбора листов
Установка материала
Заключение по теме

Устройство односкатной крыши из профнастила может быть с чердаком либо без него. Во втором случае не предусматривается монтаж стропил. Односкатная кровля имеет незначительный вес, позволяющий использовать основание и стены здания с низкой несущей способностью.

Схема односкатной кровли с пролетом до 6 м.

Правила выбора листов

Прежде чем установить крышу своими руками, потребуется купить профлист, саморезы либо гвозди, электропилу, рулетку, уровень, доски. Специалисты рекомендуют использовать для кровли оцинкованный профнастил с полимерным покрытием, которое придает материалу декоративный вид. Оцинкованный материал надежно защищен от преждевременного разрушения.

Расчет профлиста производится с учетом количества горизонтальных рядов и величины нахлеста.

Устройство односкатной кровли.

Последний показатель зависит от величины уклона крыши:

до 15º нахлест делают в 200 мм;
при 15-30º листы перехлестывают на 150-200 мм;
больше 30º – 100-150 мм.

Боковой нахлест должен соответствовать ½ ширины листа. Его выбирают с учетом маркировки:

С – стеновой;
Н – кровельный;
НС – стеновой и кровельный.

Отличие этих материалов заключается в наличии капиллярной канавки, которая препятствует затеканию осадков под крышу. Прочность изделия зависит от толщины и высоты листа. Следующий этап монтажа плоской крыши из профнастила заключается в выборе угла наклона кровли. Этот показатель зависит от разности высоты стен, климата и марки профлиста. От данной величины зависит укладка гидроизоляционного материала. Более плоская кровля требует тщательной гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

Установка материала

Конструкция крыши в двух вариантах.

Односкатная крыша из профнастила монтируется с учетом следующих рекомендаций:

Стропильные ноги предварительно обрабатывают антисептиком. Их монтируют по технологии наклонной системы укладки. Затем устанавливается обрешетка.
Лаги выступают за габариты здания на 20-30 см. Торцы зашивают карнизной планкой. Чтобы закрепить водостоки и прочие дополнительные элементы крыши, применяют специальную деревянную конструкцию.
Обустройство односкатной кровли производится с помощью паро- и гидроизоляционного материала.

Профиль крепят к основанию конструкции в местах его плотного прилегания к обрешетке. Сверху и снизу листов саморезы ввинчивают в промежутках между волнами. Чтобы разрезать лист, применяют электропилу с твердосплавным диском. Нельзя резать профнастил абразивными инструментами. В противном случае материал станет хрупким. Монтажные работы рекомендуется выполнять с нижнего угла. При этом специалисты советуют использовать страховочные тросы, монтажный пояс и защитные ограждения.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные работы

Схема поочередной укладки профлиста при монтаже.

Для зашивки торцевых досок используют ветровой уголок. Нахлест профлиста по вертикали выполняют листом, расположенным выше. Последующее изделие перекрывается снизу (с 1-го бокового края). Для перекрытия материала по горизонтали в 1 волну применяют уплотнительную прокладку. Если перекрытие выполняется в 2 волны, тогда последняя деталь не используется.

Аналогичная технология применяется при уклоне кровли более 16º и перекрытии материала в 1 волну. Для первоначальной фиксации профлистов потребуются саморезы. Если все листы уложены и выровнены, тогда производится их окончательная фиксация.

Оставшиеся листы фиксируются к обрешетке через дно волны. На 1 м² применяют 4-5 крепежных элементов. Если основная площадь покрытия зафиксирована, тогда устанавливают торцевые и коньковые планки. Последние элементы не уплотняют, так как с помощью щелей обеспечивается естественная вентиляция пространства под крышей.

Вернуться к оглавлению

Заключение по теме

Кровлю из профнастила можно использовать в любое время года. Обрезки, полученные при подрезании материала, можно использовать для других нужд. При обустройстве крыши шаг обрешетки не соблюдается. При уменьшении ее расхода качество не изменяется.

Так как профлист имеет разные размеры, можно избежать излишних стыков.

Саморезы ввинчивают с шагом в 50 см. Для фиксации крайних полок листов используют комбинированные заклепки диаметром в 3-6 мм. Простая технология монтажа позволяет устанавливать конструкции без наличия специальных знаний и навыков. Стропильную систему рекомендуется изготавливать из хвойных пород дерева. Брус должен быть высушен до остаточной влажности (15%).

С учетом установленных норм и требований каркас обрабатывают специальным составом, что придает стропилам высокую огнеупорность. Для примыкания деревянной конструкции к бетону либо кладке производится укладка гидроизоляционного рулонного материала.

Если чердак будет использоваться в качестве жилого помещения, то под крышей устанавливают тепло- и звукоизоляционные материалы. Хорошим утеплителем считается стекловата. Ее укладывают между стропилами в расправленном виде. Предварительно материал монтируется в центре. Затем стекловата крепится к стропильной системе с незначительным натягом. При необходимости ее заменяют минеральными плитами.

Односкатные крыши с покрытием из профнастила

На всех стадиях производства работ по возведению здания, начиная с проектирования, застройщика интересуют три основных вопроса: прочность, красота и экономичность постройки. Устройство односкатной крыши из профнастила позволит удовлетворить все вышеуказанные запросы. Односкатная крыша из профнастила с полимерным покрытием прочна, красива, долговечна.

Дом с односкатной крышей.

Устройство односкатной крыши из профнастила или профилированного листа (профлиста) несложно и экономически целесообразно.

Крыша, состоящая из одной покрываемой кровельным материалом плоскости, называется односкатной.

Традиционно в российских регионах предпочтение отдавалось многоскатным крышам. но в последнее время односкатные крыши получают все большее распространение. Монтаж односкатной крыши проще, меньше расход строительных материалов, так что выбор односкатной крыши в сочетании с покрытием из профнастила является одним из самых эффективных и экономичных вариантов в малоэтажном строительстве. Для застройщиков, желающих совместить высокое качество строительства с минимальными ценами, это идеальный вариант.

Расчет угла наклона для односкатной крыши.

Профнастил или профилированный лист для кровли изготавливается из оцинкованных стальных листов способом холодного проката. Трапециевидная форма гофры профлиста обеспечивает ему достаточно высокую прочность. Наличие ребер жесткости позволяет профилированным листам не деформироваться от довольно значительных внешних нагрузок при небольшом собственном весе. Выбор пользователями кровельного покрытия в пользу профнастила определяется следующими факторами: кровля из профнастила не горит, стоимость и эксплуатационные расходы невысоки, она сравнительно легка, герметична, красива и долговечна.

Применение профнастила для устройства кровли подразумевает наличие стропильной системы. Конструктивное решение стропильной системы односкатной крыши несложно. Стропильная система опирается на разновысотные наружные стены. Геометрическая структура стропильной системы принимается в зависимости от назначаемого уклона и ширины перекрываемого участка.

Монтаж односкатной крыши

Уклон кровли выбирается в зависимости от величины снегового покрова, силы и направления ветра в районе строительства, а также от варианта использования чердачного пространства и соображений экономичности.

Односкатная крыша из профнастила дает возможность менять уклон от 12° до 60°. При уклоне кровли до 12° стыки необходимо заделать тиоколовым герметиком.

Выбор профнастила

Виды профнастила и их назначение.

На рынке выбор вариантов профнастила огромный, на любой вкус и ценовую категорию. Для кровли используется в основном профнастил из стальных оцинкованных листов с полимерным покрытием. Цинковое покрытие защищает материал листа от преждевременного разрушения. Полимерное покрытие придает кровельным листам декоративный вид, что способствует их широкому применению в малоэтажном строительстве (коттеджи, магазины и т.д.). Цветовые гаммы покрытия представлены в картах цветов торгующих фирм.

Количество необходимых профилируемых листов рассчитывают обычно менеджеры фирм-поставщиков. Если по скату необходимо уложить несколько горизонтальных рядов профнастила, то следует при расчете их количества учесть величину нахлеста, который зависит от величины уклона кровли. При уклоне кровли до 15° горизонтальный нахлест необходимо делать 200 мм и более; при уклоне от 15° до 30° листы перехлестываются на 150-200 мм; если уклон кровли более 30°, достаточно 100-150 мм. Боковой нахлест равен половине ширины волны.

При выборе профнастила или профлистов следует обратить внимание на маркировку. В настоящее время существуют огромное множество разных марок профнастила. Маркируется профнастил с помощью букв и цифр. Буквы указывают на область применения: С. стеновой профнастил, Н – профнастил для кровли, НС. листы профнастила могут применяться как для кровли, так и для стен. Цифры обозначают высоту профиля, толщину металла, монтажную ширину профильного листа, максимальную длину профнастила.

Основное отличие профнастила для крыши от стенового заключается в наличии капиллярной канавки, препятствующей затеканию дождевой воды под кровлю.

Расчетные характеристики листов профнастила, как правило, указываются в каталогах заводов-изготовителей. Прочность профнастила напрямую связана с толщиной листа и высотой профиля. От размеров и прочности профилированных листов зависит расстояние между брусками обрешетки.

При покупке листов профнастила первым делом следует уточнить, по каким стандартам изготовлена продукция, и выяснить наличие сертификата на нее. Следует обратить внимание на внешний вид покупаемого материала. На поверхности листа нежелательно наличие шероховатостей и трещин, что говорит о невысоком качестве продукции. Также необходимо посмотреть, не шелушится ли краска полимерного покрытия.

При проверке на прочность качественный лист легко сгибается и возвращается к прежней форме при легком нажатии; при сильном воздействии. принимает новую форму.

Крепление профлистов

Для крепления профилированных листов к элементам несущей конструкции используются оцинкованные саморезы. Крепление желательно выполнять в нижней части профиля листа. Во избежание протекания воды под элементы крепления используются уплотнительные шайбы из неопреновой резины.

При выполнении монтажа кровли необходимо соблюсти все условия, чтобы не повредить полимерное и цинковое покрытия. Для предохранения деревянных стропильных ног и брусков от паров, проникающих через чердачное перекрытие. используют пароизоляционную пленку и предусматривают вентилирование пространства между стропилами. В случае утепления чердачного пространства паронепроницаемая изоляция выполняется по низу утеплителя.

Доборные элементы кровли изготавливаются из таких же стальных оцинкованных листов с полимерным покрытием.

Поделитесь полезной статьей:

Источники: http://podkryshej.ru/ustroystvo-odnoskatnoy-kryishi-iz-profnastila-svoimi-rukami/, http://1pokryshe.ru/krovlya/ustrojstvo-odnoskatnoj-kryshi-iz-profnastila.html, http://kryshikrovli.ru/konstrukciya/odnoskatnaya/ustrojstvo-odnoskatnoj-kryshi-iz-profnastila.html

Односкатная крыша из профнастила своими руками

Обживаясь в частном доме или на даче, домовладельцы с течением времени сооружают хозяйственные постройки различного назначения. Для хранения инструмента и инвентаря строят сараи, для отдыха обустраивают живописные беседки, для содержания автомобиля – гаражи или навесы. Для возведения этих построек нецелесообразно нанимать профессиональных работников, лучше выполнить монтажные работы своими руками. Эта статья расскажет, из каких элементов состоит устройство односкатной крыши из профнастила, как выбрать уклон, выполнить расчет и монтаж своими руками.

Особенности конструкции

Односкатная крыша из профлиста – отличный вариант кровельной конструкции, которая используется как для отдельно стоящих конструкций, так и для хозяйственных пристроек. Она является доступным и недорогим способом перекрытия своими руками, не требующим особых умений и навыков. Монтаж односкатной крови имеет следующие особенности:

Допустимый уклон. Односкатной кровле придают уклон в пределах 20-25 градусов, так как конструкция из профлиста, уклон которой меньше указанных значений станет причиной накапливания на поверхности снежной шапки, оказывающей большую нагрузку на кровельный материал и стропильный каркас. Угол больше 25 градусов повышает парусность кровли со стороны конька, что приводит к срыванию покрытия со ската в ветреную погоду.
Экономичность. Односкатные конструкции требуют меньше кровельного материала, поэтому монтаж таких крыш выгоднее, чем устройство двухскатных, четырёхскатных и шатровых. Учтите, чем меньше уклон кровли, тем меньше площадь ската. Для навеса или пристройки, защищенного от ветра с одной стороны, можно сделать крышу, угол расположения которой не превышает 10-15 градусов.
Простота сборки. Во время строительства односкатной крыши даже начинающий мастер не встретит сложностей, поэтому монтаж чаще всего выполняется своими руками. Расчет и создание проекта крыши также делают самостоятельно.

Обратите внимание! Профнастил – универсальный материал, изготовляющийся путем штамповки листового металла. Он покрывается краской или специальным полимерным покрытием, предохраняющим от коррозии. Разрешенный уклон крыш для настила этого покрытия составляет 12-60 градусов. Если угол расположения ската меньше 12 градусов, монтаж выполняют, заделывая стыки между листами тиоколовым герметиком.

Создание проекта

Монтаж односкатной крыши начинают с создания проекта и схемы, основанных на несложных инженерных вычислениях. С помощью тригонометрических формул выполняют расчет, определяя угол расположения скатов, разницу высот стоек и площадь кровли. Вычисления можно выполнить своими руками или ввести исходные данные в специальную программу-калькулятор, которая выполнит расчет автоматически. Для определения параметров односкатной крыши пользуются следующими формулами:

Важно! Стропильная ферма односкатной кровли из профнастила в фронтальной проекции представляет собой прямоугольный треугольник, гипотенузой которого является стропильная нога. Монтаж односкатной крыши с висячей стропильной системой возможен, если ширина сооружения не превышает 6 м, для строений большего размера требуется внутренняя капитальная стена или колонна.

Результатом выполнения вычислений параметров односкатной кровли является план-схема, на которой отражается рассчитанный уклон ската, длина стропильных ног, шаг между ними и размеры, которые определил расчет.

Сборка

Имея схему односкатной крыши, можно без труда собрать односкатную крышу из профнастила своими руками. Для этого потребуется ножовка для металла и дерева, дрель, шуруповерт, маркер и мерная рейка, строительный степлер и крепежные элементы. Нужно заранее закупить пиломатериалы для стропильного каркаса, гидроизоляционную пленку и профнастил нужного цвета и рельефа. Технология выполнения монтажных работ своими руками выглядит следующим образом:

В первую очередь строительную площадку расчищают, очищают от мусора, камней и палок, выравнивают поверхность земли песком или грунтом. Заливают столбчатый или ленточный фундамент.
После застывания фундамента собирают каркас сооружения. В первую очередь укладывают нижнюю обвязку, затем устанавливают опорные стойки, контролируя, чтобы разница между их длиной соответствовала рассчитанному уклону ската.
Делают лекало стропильной ноги, примеряя на верхнюю обвязку и делая на нем заруб для фиксации. По лекалу изготовляют остальные стропила из досок размером 50х150 мм. С помощью металлических уголков они крепятся на верхнюю обвязку каркаса сооружения.
На стропильные ноги полосами укладывают гидроизоляционный материал, делая нахлест 10-15 см, чтобы в швы не проникла вода. Слой гидроизоляции фиксируют на стропилах строительным степлером.
Монтаж гидроизоляционного материала и обрешетки
Поверх гидроизоляции вдоль стропильных ног приколачивают контр-обрешетку из деревянных реек размером 25х50 мм. Она необходима для организации вентиляционного зазора между обрешеткой и стропильным каркасом.
Монтируется обрешетка из досок размером 50х150 мм, их приколачивают с шагом 10-15 см. В качестве обрешетки иногда используют сплошной покрытие из влагостойкой фанеры.
На обрешетку настилают кровельный материал. Профнастил рекомендуют укладывать, начиная с правого нижнего угла, соблюдая нахлест между листами 10-15 см. Для крепления используют кровельные саморезы, снабженные пресс-шайбой, которая закрывает собой отверстие для лучшей гидроизоляции.
Крепление профнастила кровельными саморезами
После установки кровельного материала крышу оснащают водостоком, карнизной и ветровой доской. После окончания работ обязательно проверяют герметичность соединительных швов.

Важно! При монтаже профнастила следует правильно рассчитать необходимое количество саморезов. Не стоит размещать крепежные элементы слишком часто, так как проникающая в них влага приводит к коррозии, разрушая покрытие. Если саморезы располагаются слишком редко, профнастил может «хлопать» в ветреную погоды, издавая громкие звуки.

Видео-инструкция

Односкатная крыша из профнастила: устройство и кровля

В основном при строительстве домов и дач многие хозяева предпочитают двухскатный вид кровли, позволяющий создавать дополнительное место для установки мансарды. Часто идеальным вариантом становится именно односкатная крыша из профнастила. Как правило, такой крышей покрывают различные хозяйственные постройки и гаражи.

На данный момент односкатную крышу стали все чаще и чаще использоваться при строительных работах, это обусловлено высокой степенью ее прочности и легкой установкой.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

Односкатная крыша

Основные недостатки и преимущества односкатной крыши

Односкатные кровли бывают чердачными, также они могут быть без пространства. В том случае, если строится дом без чердака, то кровля и перекрытие соединяются в одно целое. Это очень удобно, так как экономятся материалы на установку стропильной системы.

Монтажные работы по установке односкатных крыш просты, они требуют небольших затрат на строительные материалы. К главному преимуществу односкатной крыши можно отнести ее незначительный вес, который получается за счет уменьшения кровельного материала и стропильной конструкции. В дополнение ко всему наблюдается удешевление фундамента здания, так как стены выстраиваются с небольшой несущей. На таких крышах значительно возрастает безопасность нахождения строителей при выполнении монтажных работ.

Имеются у односкатных крыш и минусы, к которым можно отнести отсутствие чердака и непривлекательный вид.

Как выбирается уклон односкатной крыши из профнастила

Перед тем как выбрать установку односкатного типа кровли, нужно обязательно учесть особенности климата в том регионе, где возводится сооружение. Обязательно учитывается такие показатели, как сила ветра, количество снега и других осадков, которые бывают в том регионе.

Советуем прочитать: минимальный уклон кровли из профнастила

Для того, чтобы обеспечить правильный угол наклона кровли нужно обратить внимание на кровельный материал. Так, с крыш, на которые установлен профлист, снег и вода будут намного проще и быстрее сходить, чем с поверхностей, накрытых шиферными листами. Поэтому материал покрытия кровли играет огромную роль для подбора угла наклона ската.

Схема расчета уклона односкатной крыши

В том случае, если в районе проживания наблюдается большое количество осадков, скат кровли следует устанавливать таким образом, чтобы снег на поверхности кровли не залеживался. Если для данной местности характерны сильные ветра, то скат кровли желательно устанавливать пологим, с качественной гидроизоляцией. В основном в установке односкатной крыши допускается наклон с углом до 20 градусов.

Устройство односкатной кровли из профилированного листа

Укладка односкатной крыши из профнастила первоначально начинается с установки мауэрлата. Для этого предварительно подбирают брус с сечением от 100 до 150 мм. Учитывается и строительный материал, из которого будут возведены стены. Если это будут бревна, то мауэрлат закрепляют прямо к верхней части сруба. Если же стена кирпичная или бетонная, то по верху монтируют железобетонный пояс, в него вставляют специальные стальные шпильки, на них позже надевается брус и тщательно закрепляется гайками.

Армированный пояс нужен для получения идеальной кладки и горизонтальности стен. Благодаря такому поясу можно исправить абсолютно все ошибки строителей, кроме этого он выступает надежной опорой для всей конструкции. Мауэрлат укладывают на рубероид, сложенный в несколько слоев. Затем на него для перекрытия налаживаются деревянные балки и выполняются монтажные работы.

При установке односкатной крыши из профнастила, в которой предусмотрено пространство для чердака, отдельно монтируется стропильная система, она и выступает основным отличием традиционной крыши от двускатной.

Советуем прочитать: Как покрыть крышу гаража профнастилом?

Устройство крыши с одним скатом

Впереди сооружения на мауэрлат накладываются вертикально стойки, основное их предназначение – связь между собой досок и брусьев. Таким образом, стропильные ноги опираются как на мауэрлат, так и на конек. Стыковка стропил выполняется с помощью врубки. Шаг между стропильными ногами устанавливается в пределах одного метра. В конечном итоге получается треугольник с прямыми углами. Для прочности стропильных ног отдельно осуществляется монтаж подкосов, затяжек и упоров.

В односкатных крышах из профлиста часто ставятся каменные или кирпичные бордюры, они дополнительно защищают кровлю от сильных ветров. В таких случаях, у кровли есть только одна открытая сторона, она самая низкая, именно в этих ее местах стекает вода. Чтобы бордюры предохранить от разрушения, их накрывают кровельным материалом.

Применяется установка односкатных крыш и для покрытия гаражей профнастилом. Односкатная крыша надежно защищает строение от проникновения влаги. Большинство людей, желающих сделать постройку самостоятельно своими силами, экономя на помощи мастеров, выбирают именно этот вид кровли. Это обусловлено тем, что для здания, занимающего небольшое пространство, оптимальным вариантом считается односкатная кровля, так как ее конструкция различается не только надежностью, но и прочностью, особенно если крыша устанавливается из профнастила.

На вопрос — почему односкатная крыша самая лучшая, следует рассмотреть основные преимущества самого строительного материала.

Этапы возведения односкатной крыши

Основными положительными характеристиками профнастила считаются:

Долгий срок эксплуатации
Маленький вес
Высокая прочность
Доступная цена
Повышенная жесткость
Огромный выбор цветовых оттенков
Удобная транспортировка
Большой выбор различных размеров

Данный вид кровли можно установить самостоятельно, единственное, что нужно помнить такие нюансы — в процессе работы не рекомендуется перетягивать саморезы, иначе возможно повреждение изоляции.

Профнастил на односкатной крыше прикрепляется снизу, а затем продвигается наверх. В зависимости от подобранного угла наклона кровли, нахлест листов может составлять до 25 см.

Односкатная крыша из профнастила — пошаговый мастер-класс по строительству

Монтажные кровельные работы стоят недешево. Именно поэтому каждый старается подыскать материал, который бы отличался надежностью и имел продолжительный срок службы. Таким является профнастил. Если иметь достаточную подготовку, то можно выполнить монтаж профнастила самостоятельно. Для этого потребуются теоретические знания, которые будут приведены в статье и практические навыки, которые придут во время выполнения работы.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 425
Источник: http://ProRoofer.ru/vidu-krish/odnoskatnaya/odnoskatnaya-krysha-iz-profnastila-svoimi-rukami.html

Особенности и преимущества односкатной крыши из профнастила

Профнастил для крыши

На заметку! Односкатные крыши могут монтироваться с наличием чердака или без него. Если это помещение не запланировано в проекте, то монтаж кровли такого типа значительно упрощается. Тут можно обойтись без создания системы стропил, просто смонтировав верхнее перекрытие под определенным углом.

Как уже было отмечено выше, такая крыша является экономной. Для ее обустройства потребуется куда меньше материалов, чем для строительства даже самой простой двухскатной крыши, так как площадь ее меньше. И потребуется не только мало профнастила или досок для стропил, но и утеплителя, гидроизоляционного и других материалов. Хотя при этом площадь строения может остаться достаточно большой.

Выбор профлиста

Еще один плюс односкатного типа крыши заключается в том, что она способна противостоять воздействию ветра и потому часто строится в регионах, где ветровая нагрузка является критической. Главное – выбрать правильное направление уклона в соответствии с розой ветров, которая уже давно определена учеными на всех территориях земного шара.

Кровля из профнастила своими руками

К плюсам можно отнести и экономию тепла внутри помещения – односкатная крыша имеет как раз ту форму, которая наилучшим образом воздействует на циркуляцию воздуха, но при этом под ней формируется особая зона, где происходит накопление нагретых воздушных масс, отдающих свою энергию материалам кровли и нагревают ее.

Чертеж обустройства односкатной крыши из профнастила

Главными недостатками такой кровли являются следующие:

необходимость очистки от снежных масс зимой, так как уклон кровли мал и не дает возможности снегу сходить самостоятельно;
во время дождя профнастил достаточно сильно шумит и если не обеспечить хорошую звукоизоляцию, то находиться под такой кровлей длительное время будет непросто.

Кровельный профнастил

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3025
Источник: https://krysha-expert.ru/odnoskatnye-kryshi-iz-profnastila

Почему именно такой вариант?

При возведении любой постройки, правильное создание крыши очень важно. Именно эта конструкция защищает все здание от внешних природных воздействий. Кровля может иметь разную конструкцию и быть покрыта различными материалами. А почему многие выбирают именно профнастил и односкатный вариант? Чем хорошо такое сочетание?

Прежде всего, стоит поговорить о преимуществах односкатной крыши. К таковым специалисты относят следующее:

конструкция достаточно простая и ее легко можно выполнить своими руками. Конечно, односкатная крыша из профлиста также требует наличие предварительно чертежа и соблюдение всех требований монтажа, но все-таки сделать это легче, чем даже при двухскатном варианте;
низкая себестоимость. Материалов для односкатной крыши понадобится меньше, а это значит, что есть возможность сэкономить;
небольшой вес. Стропильная система простая и все ее элементы мало весят, что очень важно в случае возведения небольших строений с не столь мощными несущими стенами. Именно поэтому такой вариант кровли чаще всего выбирают для гаражей и сараев.

А почему выбирают профнастил? Тут тоже обращают внимание на плюсы этого материала для покрытия кровли. В первую очередь односкатная крыша из профнастила обойдется дешево. При этом, если правильно выбрать материал, такое покрытие прослужит многие десятки лет. Кроме того, профнастил выпускается в широком цветовом диапазоне, что поможет улучшить внешний вид дома. Ну и не стоит забывать о небольшом весе, что значительно упрощает выполнения монтажа, особенно если вы его делаете своими руками.

Но есть и недостатки. Для односкатной крыши – это необходимость периодической очистки в зимний период. Как правило, у такой конструкции не делают большого угла наклона ската. А это значит, что снег может накапливаться на кровле. Но если не лениться и периодически проводить очистку, то этот недостаток будет незаметен.

Если говорить о профнастиле, то чаще всего упоминают его шумность. Во время дождя падающие капли сильно бьют по кровле, что может создать дискомфорт. Но эта проблема решается, для внутренних помещений точно, путем укладки хорошей шумоизоляции или простого слоя утеплителя.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2159
Источник: https://kryshagid.ru/profnastil/odnoskatnaya-krysha-svoimi-rukami.html

Выбор профлиста

Чтобы кровля из профнастила была прочная и долговечная, необходимо разбираться в разновидностях этого материала. В продаже вы можете найти следующие виды профилированного листа:

Изделия с маркировкой «С» — это стеновые листы толщиной не более 0,06 см и с высотой волны не более 1 см. К такому профнастилу не предъявляются особые требования по жесткости, поскольку он применяется для отделки стен.
Листы с обозначением «НС» — это более прочный материал, который может использоваться для стен и кровли. Высота гофры составляет 1-3,5 см, а толщина листа доходит до 0,85 мм.
Профили с маркировкой «Н» — это несущий профнастил. Высота волны составляет 4 см и выше, а минимальная толщина листа равна 3 мм.

Кровлю односкатной крыши лучше делать из профилированного листа с маркировкой Н и НС. Профлист с маркировкой С подойдет только для покрытия небольшой хозяйственной постройки при условии обустройства сплошной обрешетки.

Важно: поскольку односкатные конструкции отличаются внушительной площадью поверхности ската, крыша воспринимает значительную снеговую нагрузку. В связи с этим для односкатной кровли рекомендуется использовать профлист марок NS44 и NS55.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1185
Источник: https://build-experts.ru/krysha-iz-profnastila-odnoskatnaya-svoimi-rukami/

Достоинства профнастила в качестве покрытия для односкатных крыш

малый вес;
надежность;
длительный срок эксплуатации;
устойчивость к температурным воздействиям;
стойкость по отношению к механическим нагрузкам;
быстрота и удобство в монтаже.

С (стеновой) – применяется для сооружения стен, ограждений, перегородок;
Н (несущий) – используется для обустройства крыш;
НС или СН – используются как для возведения стеновых сооружений, так и для покрытия кровель;
ПГ (продольно-гнутый) – применяется при обустройстве арочных конструкций, навесов, ангаров;
ПК (профнастил кровельный) – специально разработанная марка для кровель.

При обустройстве крыш используются изделия из профнастила с маркировками Н, НС (СН) или ПК. Толщина листа у кровельных разновидностей профнастила может быть различной, варьируя в среднем от 0,7 до 3 миллиметров. Для односкатных крыш желательно выбирать листы большей толщины, с целью повышения сопротивляемости к снеговым нагрузкам.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1319
Источник: https://kryshadoma.com/profnastil-proflist/kak-sdelat-odnoskatnuyu-kryshu-iz-profnastila-poshagovoe-rukovodstvo.html

Две стороны медали

До того как вы поедите в магазин и приобретете необходимое количество профнастила, необходимо взвесить его сильные и слабые стороны. К первым можно отнести:

простота укладки;
небольшой вес;
нет необходимости в окраске;
достойный внешний вид;
отличная герметичность;
продолжительный срок службы;
возможность повторного использования.

Профнастил может использоваться как самостоятельный материал, так и в паре с другими материалами. Например, крашеный профнастил в комплекте с экструдированным утеплителем используется для отделки стен. Чаще его называют сэндвич-панелью. Кроме листов из оцинкованной стали, выпускаются варианты из алюминия. Стоят они значительно дороже, но их срок службы у них выше. Полимерное покрытие, о котором говорилось выше прекрасно защищает металл от повреждения при большом граде.

Недостатков у материала не так много, но они присутствуют. Одним из самых критических моментов в отношении профнастила является отсутствие звукоизоляции. Если на кровле под ним отсутствует какой-либо утеплитель, то даже небольшой дождик превратит плоскость в барабанную установку, которая будет давить на уши. Так как профнастил является металлом, а если еще выбран темный цвет, тогда он будет отличной печкой на солнце. А на чердаке будет еще хуже. В этом случае также выручит утеплительный материал. У оцинкованной стали еще остается вероятность коррозии. Это может произойти, если защитный слой листа будет поврежден при хранении, транспортировке или монтаже.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1491
Источник: http://ProRoofer.ru/vidu-krish/odnoskatnaya/odnoskatnaya-krysha-iz-profnastila-svoimi-rukami.html

Создание проекта

Важно! Стропильная ферма односкатной кровли из профнастила в фронтальной проекции представляет собой прямоугольный треугольник, гипотенузой которого является стропильная нога. Монтаж односкатной крыши с висячей стропильной системой возможен, если ширина сооружения не превышает 6 м, для строений большего размера требуется внутренняя капитальная стена или колонна.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1764
Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/krovelnye-materialy/profnastil/krysha-iz-profnastila-svoimi-rukami-2.html

Монтаж односкатной кровли

Гараж из профнастила с односкатной крышей

Стропильная система крыши

Шаг 1. Первым делом важно соорудить стропильную систему односкатной кровли. Однако предварительно все деревянные элементы должны быть осмотрены на целостность и обработаны защитными средствами, предотвращающими гниение и разрушение. После этого деревянный материал хорошо просушивается.

Деревянные элементы обрабатываются антисептиком

Шаг 2. Далее производится установка мауэрлата – бруса, который будет брать на себя всю основную нагрузку, идущую от стропильной системы. Сверху стены строения, если они собраны из кирпича или газобетона, промазываются строительным раствором. Это позволит выровнять основание под мауэрлат.

Выравнивание основания под мауэрлат

Шаг 3. Примыкающий к стенам мауэрлат уплотняется вспененным полиэтиленом толщиной 1 см. Это позволит снизить количество мостиков холода и сделать кровлю теплее. Материал нарезается на отрезки такой же ширины, как и мауэрлат, и крепится на него при помощи строительного степлера.

Крепление вспененного полиэтилена к мауэрлату

Шаг 4. Мауэрлатный брус переворачивается той стороной, где закреплен полиэтилен, вниз. Он укладывается на верхнюю часть стены строения.

Укладывается мауэрлатный брус

Шаг 5. Мауэрлат можно закрепить при помощи анкеров или шпилек. Отверстия высверливаются в стенах прямо через мауэрлат.

Сверлятся отверстия

Крепление мауэрлата

Шаг 6. Далее производится монтаж балок перекрытия. Для начала монтируется опорная доска, на которую и будут опираться балки. Она закрепляется на стене дома. Для того чтобы утеплить кровлю, здесь также рекомендуется оббить доску с одной стороны вспененным полиэтиленом. Доска фиксируется крепкими винтами к стене строения.

Доска обита с одной стороны вспененным полиэтиленом

Место будущего крепления

Сверлится крепежное отверстие

Доска прикручивается

Шаг 7. Крепление балок будет производиться за счет специальных крепежных элементов, одна сторона которых крепится к ранее установленной доске в нижней ее части с нужным шагом, а в ложбинку укладывается сама балка. Крепление производится при помощи оцинкованных саморезов.

Крепежные элементы

Установленные крепежные элементы

Шаг 8. Балки устанавливаются так, чтобы одна их сторона лежала на мауэрлате, а вторая ложилась в крепление.

Установка балок

Шаг 9. К мауэрлату балки крепятся при помощи перфорированных уголков и саморезов – по одному уголку с каждой стороны балки.

Перфорированный металлический уголок

Шаг 10. После установки балок требуется смонтировать стропильную систему. Для этого на стене дома крепится еще одна доска (точно так же, как и в шаге 6), но только она должна располагаться на такой высоте, чтобы удалось сформировать нужный угол наклона кровли. Для удобства во время работы с этой доской устанавливаются опорные бруски вдоль стены.

Опорный брусок

Шаг 11. Производится установка опорной доски для стропил. Фиксация в этом случае производится при помощи специальных дюбелей для газобетона прямо к стенам дома. Не стоит забывать о прокладке из вспененного полиэтилена.

Установка опорной доски для стропил

Сверление крепежных отверстий

Крепление опорной доски

Опорная доска закреплена

Шаг 12. Начинается крепление стропилин. На опорной доске отмечается место положения стропилины. Далее стропильная доска приставляется к этой отметке, после чего благодаря ровной доске производится нанесение разметки на саму стропилину. Эта метка позволит сделать спил доски под нужным углом. По этой линии будут стыковаться стропилины и опорная доска. Также наносится разметка под крепление.

На опорной доске отмечается место положения стропилины

Стропилина приставляется, для разметки используется кусок доски

Линия спила

Проверка нанесенной метки

Шаг 13. Производится распил досок по нанесенным отметкам.

Распил досок

Место примыкания стропилины к опорной доске

Шаг 14. Каждая стропилина прикручивается к опорной доске за счет креплений и саморезов.

Крепление стропилины

Шаг 15. Со стороны мауэрлата стропилины крепятся к балке при помощи длинного болта.

Сверление отверстия

Крепление стропилины со стороны мауэрлата

Шаг 16. Делается торцовка стропил. Для этого сначала наносится разметка выноса стропил, а потом отпиливание лишней части каждой доски.

Разметка выноса стропил

Обрезка стропил

Монтаж обрешетки

На заметку! Утеплитель лучше укладывать до монтажа слоя гидроизоляции на балки перекрытия, смонтировав там небольшие опоры под него.

После укладки гидроизоляции и ее закрепления можно приступать к монтажу обрешетки под профнастил.

Шаг 1. Дерево, используемое для обрешетки, также обрабатывается защитными средствами и просушивается.

Обработка элементов будущей обрешетки

Шаг 2. Бруски обрешетки прибиваются вдоль стропил гвоздями прямо через гидроизоляционный материал. Кстати, между брусками и поверхностью гидроизолятора можно также проложить вспененный полиэтилен.

Монтаж обрешетки

Между брусками и гидроизоляцией проложен вспененный полиэтилен

Шаг 3. Монтируется контробрешетка. На ранее приколоченных брусках обрешетки делается разметка мест расположения брусьев контробрешетки.

Разметка под контробрешетку

Шаг 4. Производится крепление брусков контробрешетки также при помощи гвоздей или саморезов. Монтаж производится строго перпендикулярно ранее уложенным брускам обрешетки.

Монтаж контробрешетки

Видео – Монтаж обрешетки

Крепление профнастила

Как крепить профнастил на односкатной крыше

Внимание! Чем меньше угол наклона кровли, тем больше должен быть нахлест отдельных листов профнастила, если используются короткие листы материала, длины которых не хватит, чтобы разом закрыть весь скат от конька до карниза.

Шаг 1. Лист профнастила поднимается на кровлю и укладывается на контробрешетку. Далее он выравнивается по краю стропил так, чтобы выходил за их границу примерно на 5-6 см.

Лист выравнивается по краю стропил

Шаг 2. По краю лист прикручивается специальными саморезами с шагом не менее 50 мм.

Лист прикручен по краю

Шаг 3. По периметру лист прикручивается в каждом желобке.

Лист прикручивается сверх

Шаг 4. В остальной части листа саморезы вкручиваются через одну волну с шагом 50 см.

В остальных местах саморезы вкручиваются через одну волну

Шаг 5. С нахлестом в две волны укладывается следующий лист профнастила и также крепится саморезами. Аналогичным образом закрывается вся кровля.

Процесс укладки профнастила

Внимание! Если потребовалась подрезка профлиста, то места среза нужно обработать краской или защитными средствами, чтобы материал не пострадал от коррозии.

Видео – Кровля из профнастила своими руками

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 7986
Источник: https://krysha-expert.ru/odnoskatnye-kryshi-iz-profnastila

Видео-инструкция

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 69
Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/krovelnye-materialy/profnastil/krysha-iz-profnastila-svoimi-rukami-2.html

Проектирование вентиляции

Эффективный воздухообмен внутри кровельной конструкции и в чердачном помещении предотвращает образование плесени и гнилостные процессы, значительно продлевая срок эксплуатации сооружения, а потому к данному вопросу не следует относиться небрежно.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1409
Источник: https://kryshadoma.com/profnastil-proflist/kak-sdelat-odnoskatnuyu-kryshu-iz-profnastila-poshagovoe-rukovodstvo.html

Устройство сложных конструкций

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 202
Источник: https://KrovGid.com/montazh/odnoskatnaya-krysha-iz-profnastila.html

Заключение

Как видно, самостоятельный монтаж может оказаться довольно хлопотным занятием. Если есть возможность, то лучше обратиться к профессионалам, которые имеют опыт в укладке профнастила. Научившись от них, можно будет со временем воплощать и свои проекты.

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 405
Источник: http://ProRoofer.ru/vidu-krish/odnoskatnaya/odnoskatnaya-krysha-iz-profnastila-svoimi-rukami.html

Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 21439
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

https://krysha-expert.ru/odnoskatnye-kryshi-iz-profnastila: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 11011 (51%)
https://kryshagid.ru/profnastil/odnoskatnaya-krysha-svoimi-rukami.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2159 (10%)
https://build-experts.ru/krysha-iz-profnastila-odnoskatnaya-svoimi-rukami/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1185 (6%)
https://KrovGid.com/montazh/odnoskatnaya-krysha-iz-profnastila.html: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 202 (1%)
http://KrovlyaKrishi.ru/krovelnye-materialy/profnastil/krysha-iz-profnastila-svoimi-rukami-2.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 1833 (9%)
https://kryshadoma.com/profnastil-proflist/kak-sdelat-odnoskatnuyu-kryshu-iz-profnastila-poshagovoe-rukovodstvo.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 2728 (13%)
http://ProRoofer.ru/vidu-krish/odnoskatnaya/odnoskatnaya-krysha-iz-profnastila-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 2321 (11%)

схема, инструкция и советы (видео)

Многие загородные застройщики, решая вопрос формы кровли на хозяйственных постройках, предпочтение отдают односкатной конструкции, потому что считают ее самой простой и менее затратной. Но, как показывает практика, этот вид крыши применим и для основного дома. Здесь многое будет зависеть от дизайнерского замысла, который ляжет в основу архитектурного проекта здания.

Стропильная система односкатной крыши.

Специалисты загородного строительства утверждают, что односкатная крыша из профнастила – это современный подход к решению защиты дома от погодных явлений. Почему? Все дело в двух факторах.

Первый – это сама конструкция крыши, которая является надежной и отвечающей всем нормам и требованиям современности. Второй – это кровельный материал, то есть профнастил, который по своим физико-техническим и эксплуатационным характеристикам не уступит ни одному другому кровельному материалу.

Но данная конструкция имеет еще ряд достоинств, где выделяется экономическая сторона дела. Из всех видов кровли это самая дешевая в плане количества используемых строительных материалов и в плане трудовых затрат на ее возведение. К тому же необходимо отметить, что проект на односкатную кровлю практически не делается, ведь конструкция очень проста. Приплюсуем сюда простоту возведения, которую может осилить и сам хозяин дома, если он хотя бы что-то смыслит в строительных работах.

Внимание! Для того чтобы ветровая нагрузка не повредила односкатную крышу, ее необходимо возводить с уклоном ската не более двадцати пяти градусов.

Этапы возведения односкатной крыши из профнастила

Схема устройства односкатной крыши и ее покрыв материалом.

Поднимается стена лицевой части до определенной высоты, которая определит угол ската кровли.
На стены укладывается мауэрлат. Это брус или доска, которая по всему периметру обвязывает дом. Именно к нему будет крепиться вся конструкция кровли. К тому же мауэрлат выполняет функции сейсмопояса.
Устанавливается стропильная система. Для этого лучше всего использовать сухие пиломатериалы типа доски или бруса. Расстояние между стропильными ногами должно составлять 70-80 сантиметров. Обязательное условие – это длина стропильной доски, которая должна выступать за пределы дома на 40-50 сантиметров с каждой стороны. Этот выступ определяет свес крыши. Есть еще одно условие. Если ширина здания составляет более 4,5 м, то под каждое стропило устанавливается подпорка из того же материала, что и стропильная нога. Крепление ног к мауэрлату и к подпоркам производится с помощью металлических крепежных изделий. Это может быть уголок или скоба.
Укладывается обрешетка, изготовленная из деревянных реек, оптимальный размер которых 50х50 миллиметров. Если для покрытия крыши используется профнастил с высотой гребня не меньше 21 миллиметра, то обрешетку можно укладывать с шагом в 40-50 сантиметров. При минимальных размерах высоты гребня может использоваться сплошная обрешетка.
Укладывается профнастил, стандартная длина которого составляет двенадцать метров. Поэтому есть возможность закрыть одним листом сразу весь скат кровли. Если же скат крыши дома более вышеупомянутого размера, то профилированные листы укладываются внахлест, а стык между ними обрабатывается силиконовым герметиком. Выравнивать профлисты необходимо от нижней части кровли. Крепятся они к обрешетке при помощи специальных кровельных саморезов, которые снабжены неопреновой прокладкой.

Обратите внимание, что шляпки саморезов можно подобрать точно в соответствии с цветом профнастила.

Как самостоятельно создать красивый дизайн гостиной?

Изменения первого этапа

Схема расчета уклона односкатной крыши.

Иногда, чтобы сократить расходы на строительство, лицевую часть стены не поднимают. Ее заменяют установленными вертикальными столбами, которые изготавливают из того же материала, что и стропильные ноги. То есть устанавливают сначала мауэрлат, затем к нему с лицевой стороны здания крепят столбы или опоры, высота которых определяет угол ската кровли. Крепят их к мауэрлату металлическими уголками и деревянными подпорками.

К верхнему краю столбов крепятся стропильные ноги, но в обязательном порядке под их середину устанавливают еще по одному столбу. После окончания монтажа кровельного материала необходимо лицевую часть кровли закрыть любым отделочным материалом. Обычно это все тот же профнастил или доска.

Маленькие советы специалиста

Независимо от того, какая постройка покрывается односкатной крышей, есть необходимость утеплить ее. Обычно процесс утепления производится на стадии установки стропильной системы, где используются различного рода утеплители и обязательно гидроизоляционный материал.

Все пиломатериалы необходимо обработать антисептическими растворами, что позволит в несколько раз увеличить срок их эксплуатации.

Свесы крыши необходимо с нижней стороны обшить, придав им презентабельный внешний вид. Обратите внимание и на тот фактор, что свес с лицевой части здания будет уязвим в плане проникновения дождя при сильном ветре. Поэтому нужно особенно тщательно подходить к его облицовке.

И последнее. Фронтальные открытые части крыши также надо надежно закрыть. В идеале это должен быть кирпич, облицованный сверху доской. Но если постройка не настолько важна, то есть ей предъявляются пониженные требования (к примеру, это будет сарай), то можно использовать только доску или профнастил.

Односкатная крыша из профнастил

Почему профнастил

Профнастил получил свое название не оттого, что он является профессиональным материалом, а в силу своей формы. Изготавливается профнастил из оцинкованного листа стали. При этом форма придается ему методом холодной катки. Таким образом удается добиться максимальной прочности и качества каждого листа. До прохождения процесса грунтования каждый лист профнастила покрывается веществом, которое предотвращает коррозию. Лицевая сторона не просто выкрашивается в требуемый цвет, на нее наносится тонкий слой полимерных соединений или пластика, который гарантирует дополнительную устойчивость к физическим воздействиям. Нижняя сторона листа покрывается специальным лаком.

Профнастила есть несколько видов, которые обозначаются буквами:

Первый применяется как раз для монтажа кровельных конструкций. Такой профнастил имеет небольшую волну, которая смотрится очень аккуратно. В то же время именно этот вид профнастила обладает наибольшей жесткостью. Это требуется для того, чтобы не только выдерживать ветровую нагрузку, но и удерживать вес выпавших осадков. Такой кровельный материал могут использовать в качестве несъемной опалубки. Второй вид профнастила называют комбинированным. Он является переходным вариантом между первым и третьим. Его применяются для кровли, но только в тех местностях, которые известны небольшим уровнем выпадающего снега. Характер ребер жесткости не позволяет выдерживать большие нагрузки. Третий вид находится в самой низкой ценовой категории. Его еще называют стеновым. Он применяется для строительства заборов, а также для укрепления стен. Толщина листа в сравнении с кровельным вариантом несколько меньше.

Две стороны медали

простота укладки;
небольшой вес;
нет необходимости в окраске;
достойный внешний вид;
отличная герметичность;
продолжительный срок службы;
возможность повторного использования.

Определяемся с углом наклона

Для того чтобы правильно уложить односкатную крышу из профнастила своими руками, необходимо определиться с ее уклоном. Необходимо знать этот параметр, чтобы соблюдать требуемый нахлест во время монтажа всей конструкции. В итоге это также повлияет на расход материала. Чем угол будет меньше, тем больше потребуется нахлест и тем больше будет расход. Если скат кровли будет смонтирован в пределах значений угла от 12 до 15°, то верхний лист должен заходить на нижний, на 20 см. При выборе разброса от 15 до 30° его можно уменьшить до 15 см. Кровля с наклоном меньше 12° может быть смонтирована в местности, где выпадает небольшое количество снега. При этом понадобится дополнительно позаботиться о герметизации швов, т. к. влага может просачиваться через них.

Подготовительный этап

Подготовительный этап перед тем как сделать крышу из профнастила, включает в себя расчеты и приобретение необходимого инструмента. Вычислить количество листов для односкатной крыши довольно просто. Для этого, учитывая нахлест при конкретном угле наклона, необходимо вычислить полезную площадь одного листа профнастила. Если перехлест будет в 20 см, то при размерах одного листа в 125×100 см полезная площадь составит приблизительно 1 м². Теперь необходимо вычислить площадь ската кровли, узнав произведение длины на ширину и разделив на полезную площадь листа профнастила. При этом важно учитывать также свес первого листа и сделать запас материала в 5%.

Транспортировку материала необходимо выполнять со всей осторожностью. Переносить отдельные листы должны несколько человек, чтобы они не изгибались и не заламывались в процессе. Это приведет к повреждению верхнего слоя профнастила и его коррозии. Для подъема профнастила на крышу лучше использовать наклонный деревянный брус. Из инструмента важным элементом будут специальные ножницы по металлу. Не рекомендуется резать профнастил с помощью болгарки. Это только ухудшает качество краев и разрушает защитный слой. Понадобится рулетка, шуруповерт, маркер для нанесения меток, шуруповерт, а также специальные саморезы для профнастила. Последние подбираются под конкретный цвет, чтобы не выделяться на общем фоне.

Монтажные работы

Для укладки кровельного материала лучше выбрать солнечный день, который не предвещает осадков. Важно следить, чтобы каждый рабочий, который будет находиться на крыше был привязан страховочным канатом, который может спасти жизнь при падении. Если четко следовать инструкции, которую предоставляет производитель, тогда не должно возникнуть никаких трудностей. Уже должна быть смонтирована обрешетка для кровельного материала. В случае уклона меньше 15 градусов допускается использование сплошного основания из влагостойкого ОСБ. Дополнительно его можно покрыть рубероидом, который обеспечит гидроизоляцию. При значении угла, вышеуказанного шаг обрешетки может варьироваться от 30 до 100 см. Все будет зависеть от несущей способности конкретного вида кровельного настила.

Вентиляция подкровельного пространства

Кровля нуждается в хорошей вентиляции. Профнастил не является исключением. Если не обеспечить достаточный приток воздуха, тогда будет происходить скопление влаги, что приведет к развитию плесени. Но, кроме обеспечения вентиляции, под профнастил должна быть уложена гидроизоляционная мембрана. Она также будет обеспечивать своевременный отвод влаги и препятствовать ее скоплению под кровельным настилом. Важным моментом при укладке мембраны под листы кровельного материала будет необходимость в зазоре до первой доски обрешетки в 5 см. Это необходимо для того, чтобы с карниза воздух свободно попадал в пространство между мембраной и листами профнастила. Закрепить ее к стропильной системе и обрешетке можно с помощью степлера или гвоздей с широкими шляпками. Начинать необходимо снизу и двигаться кверху. При этом между соседними листами должен соблюдаться перехлест в 15 см.

После укладки гидроизоляционной мембраны необходимо набить дополнительные рейки обрешетки, в которые будут фиксироваться саморезы от профнастила. Делается это для того, чтобы под листами не была повреждена подкладка, т. к. после этого она не сможет выполнять свое предназначение в полной мере. При недостаточном потоке воздуха от карниза до конька потребуется установить дополнительные вентиляционные элементы, которые позволят выравнивать температуру на улице и в подкровельном пространстве, чтоб необходимо для предотвращения вероятности возникновения обледенения и конденсата.

Укладка профнастила

Чтобы обеспечить необходимый перехлест между листами профнастила, который позволит воде беспрепятственно стекать вниз, необходимо начинать укладку снизу. В качестве фиксаторов листа используются специальные саморезы, о которых говорилось выше, их длина составляет 8 см. Во время вкручивания шуруповертом, необходимо выставить усилие таким образом, чтобы прокладку не раздавливало об лист. В этом случае в местах отверстий в листах будет протекать вода и скапливаться в подкровельном пространстве. Вкручиваются саморезы в нижнюю волну листа. Если речь идет о коньках и местах, где один лист заходит на другой, тогда фиксация выполняется в верхнюю часть волны.

Если угол крыши меньше 15 градусов, тогда необходимо делать больший нахлест между листами профнастила. Он должен составлять 1,5 волны. При уклоне крыши, когда не требуется дополнительная гидроизоляция швов, можно соблюдать нахлест в половину волны. Укладку листов можно производить сразу в два или три ряда. По уровню натягивается бечевка, которая служит начальным ориентиром. Она должна отстоять от края на уровень вылета карниза. Начинать лучше с левого нижнего угла. Укладывается первый лист профнастила и выравнивается. Лист можно временно зафиксировать одним саморезом. Сверху помещается первый лист второго ряда. Следующим укладывается второй лист первого ряда, далее второй лист второго ряда. Таким образом необходимо продвигаться до конца.

Дополнительные элементы

Чтобы листы профнастила надежно были зафиксированы на кровле, необходимо предотвратить их подъем порывами ветра. Для этих целей делается узел примыкания к торцевой планке. Понадобится специальная ветровая рейка. Ее габариты будут зависеть от того, какой выступ был сделан. Если он соблюден в пределах 70 мм, тогда необходимо элемент с размерами 25х80 мм. Он просто фиксируется с помощью саморезов к листам и обрешетке. В случае когда листы уложены вровень, тогда понадобится дополнительная ветровая планка в форме уголка. Она также фиксируется саморезами с нахлестом на каждый элемент в 15 см.

При монтаже ендовы, потребуется специальный элемент, который образует внутренний угол. Он укладывается с нахлестом листов в 10 см. а саморезы крепятся через каждые 20 см. При оформлении угла примыкания к стене или дымоходу используется угловая планка. Она укладывается с таким же нахлестом и расстоянием между саморезами. При оформлении конька для кровли из профнастила в инструкции советуется двигаться от угла, который менее подвержен воздействию ветров. Нахлест каждой планки должен составлять 20 см, а расстояние между саморезами 20–30 см. Ниже можно посмотреть видео о монтаже профнастила.

Заключение

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Крыша односкатной кровли с настилом своими руками. Устройство скатной кровли своими руками

Работать с профнастилом как кровельным материалом легко и удобно. Такие кровли прочны и надежны, просты в уходе и эстетичны. Но не многие знают, что односкатная кровля из профнастила по параметрам не хуже, а своими руками сделать еще проще. Поэтому, если вы ищете, чем накрыть небольшую дачу, сарай, баню или гараж, обратите внимание на этот вариант.Ведь далеко не всегда нужно строить из хозяйственных построек стандартные «хижины»!

А как сделать такую крышу, какой нужен уклон и какая нужна обрешетка, мы вам сейчас расскажем.

Почему именно в одиночку?

Вы, наверное, заметили, как быстро скатные крыши стали входить в русскую моду частного строительства. Стильно, лаконично, необычно. Да, сегодня к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их непривлекательный внешний вид, как это было сравнительно недавно.

Дело в том, что на протяжении многих веков на Руси традиционно строили только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветры и большие скопления снега. А вот однопутные практически всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как простейший конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту сложилось как «сарай».

Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных. А использовать их в необычных проектах намного проще и интереснее: вклинить его прямо в землю и делать с поворотом, и ставить на них разные энергосберегающие панели, и выступать в сумасшедшем футуристическом спектре.И на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Более того, в природе еще можно встретить отвес или ровную часть ландшафта, но в виде «домика», как двускатные крыши — никогда.

А вот скатная крыша со всем парусным профнастилом — самая безопасная с точки зрения ветровой нагрузки. Особенно, если он правильно расположен. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще живете в ветреной местности. Почему? Объясним сейчас.

Дело в том, что ветер, помимо своих неутомимых попыток снести крышу, бросает на нее снег, дождевую воду и грязь. А в сильные штормы капли дождя успевают не только упасть, но и практически разлететься в горизонтальном направлении. И если вы один, когда строили скатную крышу, ни о какой гидроизоляции профнастилом не думали, надеясь на стыки кровельных листов, то это плохо. Вода просто под напором воздуха попадет прямо под перекрытие, а оттуда — в комнату.Ведь только в тихий и спокойный дождь кровля без гидроизоляции является защитой, а в шторм — настоящим решетом.

Да и в устройстве такая кровля радует своей простотой:

Чем хорош профнастил для такой кровли?

Профнастил имеет множество преимуществ перед другими кровельными материалами: легкий вес, долговечность и экологичность. Для скатной крыши это один из лучших вариантов: закрепили легкие листы и забыли о них на двадцать лет.

А теперь немного о самом материале. Профнастил кровельный изготавливается из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. На заводе этот профлист покрывается цинком или алюминием для защиты внутреннего металла от коррозии, а также полимерным покрытием. Ребра жесткости трапециевидной формы из профнастила значительно повышают его жесткость.

Чтобы построить сплошную односкатную крышу из профнастила, необходимо научиться различать его типы:

C — стеновые панели с краем высотой до 10 мм и толщиной 0.4-0,6 мм. Как можно догадаться по названию, такие листы используются в основном для отделки стен зданий и к ним нет особых требований по жесткости.
NS — это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
N — это уже несущие профилированные листы толщиной 3 мм и кромкой 40 мм.

Для кровли вам подойдет профнастил марок H и HC, а также специальной марки, специально разработанной для крыш.Профнастилом марки С можно покрыть небольшие хозяйственные постройки, да и то при наличии сплошной обрешетки.

Потому что двускатная крыша отличается отсутствием конька; опасность пробития снегом несколько выше, чем у двускатной формы. И поэтому независимо от того, говорим ли мы о доме или небольшой пристройке к дому, лучше брать профнастил таких марок: NS44 или NS35.

Но длина и ширина готовых листов разные, потому что назначение профлиста тоже разное: для забора, для односкатных крыш, для крыши частного дома и для устройства перекрытий.

От проекта к реализации

Итак, в первую очередь необходимо рассчитать угол наклона будущей кровли, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.

Определить угол наклона

Согласно современным строительным нормам и правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определяется его минимальный угол наклона. Но все же имеет смысл также обратить внимание на то, какой именно угол указал производитель гофрокартона той или иной марки — обычно минимальное значение больше.

Но что означает сам по себе минимальный угол наклона? Это такой уклон, при котором не произойдет перетока воды между гофрами, а значит, не будут образовываться лужи. Правда, в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен вытолкнуть воду и снег в отдельные элементы кровли.

Вот наглядный пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

Также учтите, что чем выше нервюра, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.

Рассчитываем нагрузки

При выборе угла кровли из профнастила необходимо учитывать погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как рубероид имеет особенно большую парусность, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.

С другой стороны, достаточно согнуть тонкий материал. 1,5 метра снега на доме тоже способны, а значит, профнастил тоже хрупок с этой стороны.Поэтому рассчитывать угол нужно аккуратно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже уклон односкатной крыши, тем лучше должна быть гидроизоляция и плотнее стыки.

Помимо ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются воздействию ряда естественных и физических сил, которые исходят как от внешней среды, так и от самого здания. Это влажность, осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температуры и агрессивные химические вещества, находящиеся в воздухе.А где воздух? Скажем, есть огромная разница для кровли, которая находится на доме в тихом районе и недалеко от моря.

Конструктивная вентиляция

А теперь займемся вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют комбинированными, строят при минимальном уклоне. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные пространства в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так конденсат не будет собираться на крыше:

При ближайшем рассмотрении эти же процессы выглядят так:

Еще одна задача при строительстве односкатной кровли из профнастила — защитить под -кровельное пространство от тепла.Дело в том, что любая кровля из металла, находящаяся под прямыми солнечными лучами в летние дни, очень жарко. А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным покрытием снаружи хорошо защищают от такого тепла, ведь они работают как отражатели невидимых тепловых лучей.

Односкатные крыши могут быть построены с мансардой или без нее. Если планируется наличие мансарды, то и крыша, и потолок объединяются в одно целое. Те. само чердачное пространство просто исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, а то и без него.Невентилируемые односкатные крыши строят из многослойных или сплошных панелей, или по очень простым проектам:

Пошаговый пример строительства

Итак, вы выбрали уклон односкатной крыши из профнастила и определились с его дизайн? Далее строим — пошагово:

Шаг 1. Делаем мауэрлат

Укладка односкатной кровли из профнастила начинается с монтажа мауэрлата. Для этого возьмите брус 10х15 см, если только крыша не находится на постройке из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).

Иногда нужен армированный пояс под мауэрлат, в который вставляются стальные шпильки и на них уже надевается сама балка. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и добиться максимальной горизонтальности. В противном случае вы получите один угол наклона скатной крыши с одной стороны, а другой — с другой. Поэтому наличие мауэрлата — обязательное условие.

Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша достаточно массивная, а стены сделаны из хрупкого блока:

Прикрепите стропила к мауэрлату.Самый простой способ — два перекрестных гвоздя длиной 15 см или металлические скобы.

Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку.

Теперь делаем разметку стропил:

Шаг 1. Укладываем доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы 40-50 см.
Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и отметьте верхний и нижний срезы. В результате ширина прорези должна в идеале равняться ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
Шаг 3. Сделайте шаблон по полученному результату и сделайте по нему разметку на всех остальных стропилах.

Основание скатной кровли под профнастил — обрешетка из досок или стальных балок. Принцип подбора правильной обрешетки под профнастил следующий:

При минимальном угле наклона скатной кровли обрешетка нужна сплошная или с шагом, не превышающим 30 см.
При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно монтировать даже с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, поскольку это позволяет их жесткость.

Обрешетку следует изготавливать снизу вверх, скрепляя каждую планку на один гвоздь или скобу непосредственно к стропилу.

Теперь устанавливаем кобылки — дополнительные свесы, под которые укладываем рубероид для защиты от влаги.Эти свесы впоследствии зашиваете сайдингом.

Шаг 3. Устанавливаем гидроизоляцию

Укладывать подкровельную пленку полотнами необходимо снизу вверх, внахлест, а не в натяг. Уже на стропила такая пленка крепится специальными рейками — контррешеткой, с помощью строительного степлера или гвоздей.

Если односкатную крышу делать непроветриваемой или она герметична с этим делом (довольно распространенная практика), то в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антиконденсационную, которую еще называют гидропароизоляцией.Еще лучше — современная паропроницаемая мембрана, которая удалит весь лишний водяной пар. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяного пара и обезопасить себя от протечек практически невозможно. Это потому, что мы говорим о довольно сложных процессах.

Ведь самый опасный талый снег с точки зрения протечек. При этом он еще не съезжает вниз, а потому талая вода оказывает давление на профнастил. Если он найдет хоть малейшую щель, то обязательно пробьет.

Шаг 4. Поднять настил на крышу

Для скатной кровли очень важно подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для возведения такой кровли вам понадобятся такие инструменты:

Отвертка и электрические ножницы.
Длинный и прочный трос.
Кровельные винты специальные с шестигранной головкой и резиновыми прокладками.
Степлер и скобы.
Две прочные лестницы — одна по земле, вторая по длине пандуса.

Закрепите веревку, которая должна быть как минимум в 4 раза длиннее лестницы, на обоих концах. У вас должна получиться петля, в которую вы кладете профнастил и поднимаете его за его счет.

Листы профнастила укладывать горизонтально, от нижнего угла. Кстати, если вам предстоит разрезать один из листов, то не делайте этого шлифовальным станком, который предназначен для резки металла. Дело в том, что на таком покрытии всегда разрушается нанесенный слой цинка, и металл просто поддается коррозии.

Шаг 5. Установите профнастил

Для одного листа понадобится не менее 9 штук саморезов. Если высота выступа не превышает 2 см, то винт вкручиваем в верх, если больше — то только в прогиб. Убедитесь, что прокладка не защемлена и не ослаблена.

Итак, вот как монтировать профнастил на обрешетку:

1-я рейка: только по одному саморезу на каждый прогиб.
2-я рейка: два самореза через два прогиба.
3-я рейка: три самореза через два прогиба.
4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.

Укладывать профнастил на односкатной кровле нужно вертикальными полосами, соединяясь шириной в одну волну. Только возле стен и в других стыках профнастил следует укладывать с нахлестом 15-20 см. Во время установки винты следует вкручивать только в полость. Специальный резиновый компрессор надежно защищает поверхность от протечек и повреждений.

Вот и все! Остается только обеспечить правильный водоотвод с кровли:

Устройство сложных конструкций

Иногда односкатные крыши могут быть не такими простыми по конструкции. Такой вариант, например, в последнее время становится все более популярным:

Здесь двускатные крыши строятся бок о бок, образуя вместе как бы двускатный, но все же это не то. Тут есть очень хитрый момент: из-за отсутствия обычного конька нет такой разрывной нагрузки на стены здания, особенно от снега.Но в плане устройства таких крыш остаются все те принципы, которые мы раскрыли в этой статье.

Если вы решили построить небольшой гараж, флигель или сделать навес, то крышу такого сооружения можно соорудить самостоятельно. Идеальным вариантом будет скатная крыша из профнастила. Такой тип конструкции не только прост в исполнении, но и довольно прост в уходе, долговечен, долговечен и эстетичен. Перед установкой такой кровли важно правильно выбрать уклон, выбрать толщину профлиста и сечение несущих элементов.Обо всем этом мы поговорим в нашей статье.

Выбор профлиста

Чтобы крыша из профнастила была прочной и долговечной, необходимо разбираться в разновидностях этого материала. В продаже можно найти следующие виды профилированного листа:

Продукция с маркировкой «С» — это стеновые листы толщиной не более 0,06 см и с высотой волны не более 1 см. К такому профнастилу нет особых требований по жесткости, так как он используется для отделки стен.
Листы с маркировкой «NS» — это более прочный материал, который можно использовать для стен и кровли. Высота гофры составляет 1-3,5 см, а толщина листа достигает 0,85 мм.
Профили с маркировкой «H» — это несущий гофрированный картон. Высота волны 4 см и выше, минимальная толщина листа 3 мм.

Крышу скатной кровли лучше всего делать из профилированного листа с маркировкой H и HC. Профлист с маркировкой С подходит только для покрытия небольшой хозяйственной постройки при условии, что устроена сплошная обрешетка.

Важно: поскольку односкатные конструкции имеют внушительную площадь ската, кровля принимает на себя значительную снеговую нагрузку. В связи с этим для скатной кровли рекомендуется использовать профлист марок NS44 и . NS55.

Выбор угла

Перед тем, как сделать односкатную крышу из профнастила, необходимо определить ее уклон. Это важно для эффективного отвода талой воды и воды во время дождя.Чаще всего для кровли из профнастила выбирают лист с высотой гофры 3,5 см и толщиной 0,07 см. Такое покрытие можно укладывать на обрешетку, установленную с шагом 1,5 м. Такая конструкция односкатной кровли выдерживает нагрузку не более 60 кг / м². Более того, по этой крыше можно ходить во время ремонта или уборки от снега.

Если вы решили сделать односкатную крышу из профлиста, то угол наклона во многом зависит от следующих показателей:

При угле наклона в пределах 5-10 ° следует выполнять сплошную обрешетку.Перекрываем по продольному стыку листов на две волны, по поперечному — не менее 30 см.
Угол откоса в районе 10-15 ° требует устройства разреженной обрешетки с шагом 0,45 м. Продольное перекрытие выполняется по одинарной волне, а поперечное — не менее 20 см.
Кровля с уклоном более 15 ° делается по установленной обрешетке с шагом 0,6 м. Продольное перекрытие равно одной волне, а поперечное не менее 17 см.

Также стоит учесть, что при покрытии односкатной крыши профнастилом марки С-8 угол наклона должен быть не менее 15 °, а обрешетка цельная. Если вы устанавливаете профлист С-10 и 20, то нужна сплошная обрешетка с уклоном менее 15 °. В остальных случаях обрешетка монтируется с шагом 30-50 см. Листы С-21 и НС-35 можно монтировать на разреженной обрешетке даже с уклоном менее 15 °. При этом чем больше угол наклона, тем больше шаг обрешетки.

Внимание: профлист марки Н-60 и модификации Н-75 можно монтировать на обрешетку, установленную с шагом 3-4 м, но угол наклона должен быть не менее 8 °.

Последовательность установки

Устройство односкатной кровли из профнастила рассмотрим на примере комбинированной кровли (без мансарды). Монтаж конструкции начинается с изготовления мауэрлата. Для его изготовления вам понадобится балка сечением 0.15×0,1 м. Если ваша конструкция построена из бруса или бревна, то в этом случае роль мауэрлата не возьмет на себя последний венец.

Если стены здания выполнены из хрупкого газового или пеноблока, то под мауэрлат необходимо выполнить монолитный пояс, в который на этапе монтажа будут закладываться стальные шпильки для крепления балки. Не забудьте изолировать горизонтальную балку от стен из другого материала с помощью рубероида.

Стропила и обрешетка

Дальнейший монтаж односкатной кровли из профнастила предполагает разметку стропил.Работаем в следующей последовательности:

Укладываем доску на балку мауэрлата таким образом, чтобы получались свесы свесов длиной 400-500 мм.
С помощью уровня и угольника делаем разметку мест выполнения нижнего и верхнего запила. Ширина прорези должна точно соответствовать ширине стропил, а глубина прорези не должна превышать 1/3 высоты стропил.
Далее делаем шаблон этой прорези, которым переносим разметку прорези на остальные стропила.

После этого можно приступить к укладке стропил и закрепить их на балку мауэрлата. Для этого можно использовать два гвоздя длиной 150 мм, которые забиваются в поперечном направлении, или стальные скобы.

Гидроизоляция

Устройство скатной кровли подразумевает обязательное использование гидроизоляции. Для этого используют специальную пленку, которую укладывают поперек направления стропил снизу ската вверх. Материал укладывается без помех с нахлестом соседних полос 10-15 см.

Гидроизоляция крепится к стропилам строительным степлером. Затем на стропила поверх гидроизоляции набивают контррельсы. Они нужны для вентиляции подкровельного пространства.

Совет: если будете делать невентилируемую крышу, то вместо гидроизоляционной пленки используйте специальную паропроницаемую мембрану. Так что под крышей не будет скапливаться влага от конденсата.

Ящик

Конструкция односкатной кровельной системы в зависимости от угла наклона и типа используемого профнастила предполагает использование сплошной или разреженной обрешетки.Крепим доски обрешетки снизу пандуса, продвигаясь вверх. Для крепления используем скобу или гвоздь.

После этого приступаем к монтажу кобылки, которая будет формировать свесы крыши. При желании можно не устанавливать кобылку путем организации свесов из-за выступающих за стены стропил. Впоследствии свес крыши можно подшить для защиты деревянных элементов от влаги.

Укладка профнастила

Для установки профлиста вам потребуются следующие инструменты и аксессуары:

ножницы по металлу;
;
веревка;
саморез кровельный с резиновыми уплотнительными прокладками и шестигранной головкой;
скоба;
степлер;
две лестницы (длиннее пандуса и от земли до крыши).

Чтобы поднять профлист за два конца лестницы, нужно сделать петлю из веревки, длина которой должна быть в четыре раза больше длины самой лестницы. В полученную петлю кладем профнастил и поднимаем по лестнице на крышу.

Укладку профнастила производим от нижнего угла по горизонтальному свесу кровли. Чтобы закрепить один лист, понадобится примерно 9 саморезов. При этом саморезы можно вкручивать в выступ, если его высота не превышает 20 мм, или в прогиб с большей высотой гофра.

Осторожно: при завинчивании винта обращайте внимание на прокладку. Он должен быть плотно прижат к листу, но не должен быть слишком натянутым или слишком ослабленным.

Укладываем листы вертикальными полосами так, чтобы соседние элементы в ряду перекрывали друг друга на ширину одной волны. Нахлест соседних рядов 150-200 мм.

Теперь вы знаете, как сделать крышу из профнастила кровлей своими руками. Не менее важно позаботиться об организации водоотведения.В противном случае неорганизованный водоотвод может привести к преждевременному износу цоколя, фундамента и повреждению фасада.

На всех этапах строительства здания, начиная с проектирования, застройщика интересуют три основных вопроса: прочность, красота и экономичность здания. Устройство из профнастила удовлетворит все вышеперечисленные запросы. Мойка с полимерным покрытием — прочная, красивая, долговечная.

Устройство односкатной кровли из профнастила или профлиста (профлиста) просто и экономически целесообразно.

Крыша, состоящая из одной плоскости, покрытой рубероидом, называется скатной крышей.

Традиционно в российских регионах предпочтение отдавалось, но в последнее время все большее распространение получают скатные кровли. более простые строительные материалы с меньшим расходом, поэтому выбор односкатной кровли в сочетании с покрытием из профнастила — один из самых эффективных и экономичных вариантов в малоэтажном строительстве. Для застройщиков, желающих совместить качественное строительство с низкими ценами, это идеальный вариант.

Профнастил или профлист для кровли изготавливается из стальных оцинкованных листов методом холодной прокатки. Трапецеидальная форма гофра профлиста обеспечивает ему достаточно высокую прочность. Наличие ребер жесткости позволяет профилированным листам не деформироваться от достаточно значительных внешних нагрузок при небольшом собственном весе. Выбор кровли пользователями в пользу профнастила определяется следующими факторами: кровля из профнастила не горит, стоимость и эксплуатационные расходы невысоки, она относительно легкая, воздухонепроницаемая, красивая и прочная.

Использование профнастила для кровли предполагает наличие стропильной системы. Конструктивное решение кровельной системы скатной кровли несложно. В основе стропильной системы лежат наружные стены разной высоты. Геометрическая структура стропильной системы принимается в зависимости от заданного уклона и ширины участка перекрытия.

Устройство односкатной кровли

Монтаж профнастила
Для крепления профилированных листов к элементам конструкций используются саморезы оцинкованные.Монтаж желательно производить внизу листового профиля. Чтобы вода не протекала под застежки, используются шайбы из неопреновой резины.
При выполнении устройства кровли необходимо соблюдать все условия, чтобы не повредить полимерное и цинковое покрытие. Для защиты деревянных стропильных ног и брусьев от проникновения паров используйте пароизоляционную пленку и предусмотрите вентиляцию пространства между стропилами. В случае утепления чердачного помещения паронепроницаемая изоляция выполняется в нижней части утеплителя.
Дополнительные элементы кровли изготовлены из таких же стальных оцинкованных листов с полимерным покрытием.

Односкатная кровля — самый простой и экономичный вариант кровли для домов и построек. Сделать своими руками его несложно с учетом технологии возведения односкатной конструкции. А если все-таки обшить профнастилом, то сам процесс строительства по сложности сводится практически к минимуму. И как говорят специалисты, затраты (финансовые и трудовые) на возведение кровли составляют 30% от всех затрат, понесенных на возведение всего дома.Поэтому при скатной кровельной системе можно очень сильно сэкономить.

Правда, односкатная крыша не всем по душе. У нее очень презентабельный вид. Но в тех местах, где дуют сильные ветры, такая крыша — единственное спасение.

Особенности и преимущества односкатной кровли из профнастила

Что касается экономии, то площадь у одного ската меньше, чем у двух, это у одной площади здания. Таким образом, меньше материальных затрат, меньше трудозатрат.К тому же с односкатной крышей можно сэкономить тепло.

Еще недавно девелоперы старались не делать чердачное пространство под скатной крышей. Имеется в виду жилое или нежилое помещение (служебное). Сегодня это не проблема, хотя особой необходимости в этом нет. Поэтому скатную крышу можно отнести к полуплоскостному типу. Если пол дома представляет собой железобетонную плиту, то конструкция крыши может быть сооружена без кровли. То есть делается на бетонной фундаментной стяжке под откос, на нее монтируются элементы обрешетки, которые крепятся к плите саморезами или анкерами.

Нас в этой статье будет интересовать традиционный вариант с установкой стропил, обрешетки и других дополнительных элементов.

Расчет односкатной кровли из профнастила

Итак, в первую очередь необходимо провести расчет и разработать проект. Сделать своими руками тоже можно. Например, нарисуйте эскиз, по которому нанесите размеры будущей кровельной конструкции. Определите его высоту, уточнив угол наклона.Это важный показатель, от которого будет зависеть выбор самого профнастила.

Для односкатных крыш оптимальный вариант по углу наклона 25 °, можно и меньше 15 °. Именно этот показатель учитывается в нагрузке, которую может выдержать скатная профнастила. Поэтому необходимо учитывать чисто естественные нагрузки, а именно: снег и ветер, а также осадки. С первым все понятно, а со вторым нужно учитывать, что слишком пологий угол не даст воде быстро стекать с профнастила.А это увеличение вероятности утечек.

Если односкатная крыша (ее скат) имеет прямоугольную форму, то рассчитать необходимое количество профнастила не составит труда. Сначала необходимо измерить ширину пандуса и разделить ее на рабочую ширину листа. Результат округляется в большую сторону. Длины профнастила может хватить на перекрытие пролета. Если нет, то измеряется ширина пандуса и делится на длину приобретенных профилированных панелей. Не забывайте, что длину свеса с обеих сторон дома нужно прибавить к длине конструкции.

Особенности конструкции односкатной кровли из профнастила

Конструкция односкатной кровли опирается краями на две стены дома. В этом случае обычно передняя стенка имеет большую высоту. А разница в высоте определяет угол наклона крыши. Хотя уклон может быть и в другую сторону, все будет зависеть от дизайн-проекта. При этом стены, в свою очередь, также защитят саму крышу и чердак от атмосферных осадков.

Если здание не очень широкое (до 6 м), то стропильную конструкцию укладывают прямо на стены.Если ширина комнаты больше, то рекомендуется укладывать армирующий бетонный пояс на стены своими руками. Он укрепит сами стены и создаст хорошую надежную опору для крыши.

Теперь, когда бетонная лента высохла, на нее укладывают мауэрлат. По сути, это обычный деревянный брус, который крепится к стенам дома. Поэтому еще на этапе заливки бетонного раствора в арматурный пояс вставляют закладные в виде шпилек или анкеров из металлического стержня или арматуры.Если скат крыши достаточно длинный, то стропильную систему лучше укрепить своими руками дополнительными деревянными столбами. Посмотрите на фото ниже, здесь показана именно такая наклонная конструкция.

Итак, все готово, можно переходить к установке стропильных ног. Их укладывают на мауэрлат так, чтобы края стропил выходили за края стен примерно на полметра. Часто от такой конструкции отказываются в пользу укороченного варианта.То есть стропила для стен не отображаются. Причина — снижение нагрузок на крышу при сильных порывах ветра, ведь выведенная секция, как парус, может стать прижимной плоскостью. Правда, сами стены остаются незащищенными от дождя и снега, поэтому закрывать их нужно либо кладочным материалом стен, либо листами железа, придавая им фигурную форму.

Здесь самое главное — правильно соединить фасонные элементы и кровлю из профнастила. Не забываем о герметизации прилегающего участка.Обязательно края стропильных ног, лежащие на мауэрлате и впоследствии облицованные стеновым материалом, оборачиваются рулоном гидроизоляционного материала. Например, рубероид. Можно использовать для этих целей гидроизоляционные мастики, достаточно просто почистить древесину щеткой своими руками. Расстояние между стропилами на односкатной крыше под профнастил 70-80 см.

Монтаж профнастила на скатную крышу своими руками — инструкция по применению

Все остальные строительные работы по укладке профнастила выполняются по стандартной технологии.

На стропила устанавливается гидроизоляционная пленка. Плотно тянуть нельзя, должна оставаться некоторая слабина. Полосы начинают укладывать на невысокой стороне крыши, устанавливая их внахлест друг на друга на 10-15 см. Крепление по стропилам осуществляется либо мелкими зубчиками, либо металлическими скобами.
На стропилах (вдоль) монтируется контррешетка из балок сечением 50х50 мм. Если в конструкции односкатной кровли используются элементы обрешетки высотой 50 мм, то от встречной обрешетки можно отказаться.
Теперь можно установить и упаковать. Его можно сделать из бруса или досок шириной 100 мм. Толщина элементов варьируется от 30 мм до 50 мм. Можно крепить обрешетку, как и встречную обрешетку, гвоздями.
Далее дело до монтажа профнастила. Оптимальный вариант — если закрыть весь откос по длине одним профлистом. Если это не помогло, то монтаж панелей нужно начинать с невысокой стороны ската крыши. В этом случае профлисты накладываются друг на друга внахлест.Размер смещения 15-30 см.

Террасная доска своими руками

Для крепления профнастила к обрешетке используются специальные саморезы с широкой пресс-шайбой. Голова шестиугольная. Под шайбой должна быть резиновая прокладка. Размеры крепежа подбираются с учетом толщины листа, поэтому вариантов здесь множество: диаметр от 4,2 до 6,5 мм, длина от 20 до 250 мм. Цвет саморезов подбирается именно под дизайн профнастила, сегодня это не проблема.

Есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание, крепя профнастил с элементами обрешетки кровли.

Крепеж нижняя волна рубероида.
Между собой соседние листы профнастила также скреплены только в верхней волне перекрытия двух листов. При этом отсутствует саморез к обрешетке крыши.
На карниз (верхний или нижний) шурупы устанавливаются в каждую волну.Между ними листовой материал можно закрепить двумя или тремя волнами.
Крепление следует начинать с нижнего карниза крыши.

Внимание! Ровность укладки профнастила параллельно карнизу — главное условие качественного конечного результата. Поэтому стоит выставить монтажный уровень, натянув прочную нить или леску по карнизу крыши на строительном уровне.

Закрутите винты отверткой.Обратите внимание, сильно затягивать не нужно, можно порвать резиновую прокладку, через которую вода начнет проникать под профнастил. Не затягивайте слишком сильно, будет разрыв, который приведет к протечкам. Саморез следует устанавливать перпендикулярно плоскости профнастила, перекос недопустим. Поэтому будьте осторожны.

Вы сами смогли убедиться, что сделать скатную крышу из профнастила своими руками не очень сложно.Инструкции довольно просты. В этом процессе установки есть сложности, но они преодолимы. Например, один из них — как поднять профильную крышу. металлические листы. Самый простой вариант — установить две доски с земли на крышу и приподнять профнастил с помощью канатов. И еще одно предупреждение: обязательно наденьте на руки защитные перчатки, чтобы не порезать их об острые края листов, обувь должна быть с мягкой подошвой, чтобы не испортить поверхность профнастила.Это сократит срок службы кровли. И помните: технику безопасности еще никто не отменял.

Многие дачные застройщики, выбирая форму кровли на хозпостройках, отдают предпочтение сарайной конструкции, поскольку считают ее наиболее простой и менее затратной. Но, как показывает практика, такой вид кровли применим и к основному дому. Здесь многое будет зависеть от дизайнерского плана, который ляжет в основу архитектурного решения здания.

Специалисты по загородному строительству утверждают, что односкатная крыша из профнастила — это современный подход к решению защиты дома от погодных явлений.Почему? Все дело в двух факторах.

Первое — это сама конструкция крыши, которая надежна и отвечает всем нормам и требованиям современности. Второй — рубероид, то есть профнастил, который по своим физико-техническим и эксплуатационным характеристикам не уступит никакому другому рубероиду.

Но у этой конструкции есть ряд преимуществ, среди которых выделяется экономическая сторона дела. Из всех видов кровли это самая дешевая по количеству используемых строительных материалов и трудозатрат на ее возведение.Кроме того, следует отметить, что проект на скатную крышу практически не делается, потому что конструкция очень простая. Добавим сюда простоту постройки, которую сможет освоить сам хозяин дома, если хоть немного разбирается в строительных работах.

Внимание! Чтобы ветровая нагрузка не повредила односкатную крышу, ее необходимо возводить с уклоном не более двадцати пяти градусов.

Этапы строительства односкатной кровли из профнастила

Стена лицевой части поднимается на определенную высоту, от которой будет зависеть угол ската крыши.
На стены укладывается мауэрлат. Это брус или доска, связывающая дом по всему периметру. Именно к нему будет прикреплена вся конструкция крыши. Кроме того, мауэрлат действует как сейсмический пояс.
Установлена стропильная система. Для этого лучше всего использовать сухой пиломатериал, например, доски или брус. Расстояние между стропилами должно быть 70-80 сантиметров. Обязательным условием является длина стропильных досок, которая должна выступать из дома на 40-50 сантиметров с каждой стороны.Этот выступ определяет свес крыши. Есть еще одно условие. Если ширина постройки больше 4,5 м, то под каждое стропило устанавливают опору из того же материала, что и стропильная нога. Ножки крепятся к мауэрлату и к подпоркам с помощью металлических застежек. Это может быть уголок или скоба.
Рейка из деревянных реек, оптимальный размер которых составляет 50х50 миллиметров. Если для покрытия крыши используется профнастил с высотой конька не менее 21 миллиметра, то обрешетку можно укладывать с шагом 40-50 сантиметров. При минимальной высоте конька можно использовать сплошную обрешетку.
Укладывается профнастил, стандартная длина которого составляет двенадцать метров. Поэтому можно закрыть одним листом сразу весь скат крыши. Если скат крыши дома имеет вышеуказанный размер, то профилированные листы накладываются внахлест, а стык между ними обрабатывается силиконовым герметиком. Выровнять профлисты необходимо снизу крыши. Их крепят к обрешетке с помощью специальных кровельных саморезов, которые снабжены неопреновой прокладкой.

Обратите внимание, что шляпки саморезов можно подобрать точно под цвет профнастила.

Изменения первого этапа

Иногда для снижения затрат на строительство переднюю часть стены не поднимают. Его заменяют установленные вертикальные стойки, которые выполнены из того же материала, что и стропила. То есть сначала устанавливают мауэрлат, затем к нему с фасадной стороны строения крепят столбы или опоры, высота которых определяет угол уклона кровли.Их крепят к мауэрлату с помощью металлических уголков и деревянных опор.

К верхнему краю столбов прикрепляют стропильные ноги, но в обязательном порядке под их серединой устанавливают еще один столбик. После того, как монтаж рубероида будет завершен, необходимо закрыть фасад крыши любым отделочным материалом. Обычно это тот же самый профнастил или доска.

Независимо от того, какое здание покрыто односкатной крышей, ее необходимо утеплить. Обычно процесс утепления проводится на этапе монтажа стропильной системы, где используются разного рода утеплители и обязательно гидроизоляционный материал.

Все пиломатериалы необходимо обработать антисептическими растворами, что позволит в несколько раз увеличить срок их службы.

Свесы крыши необходимо обшить с нижней стороны, чтобы придать им презентабельный вид. Обратите внимание на тот фактор, что свес с фасада здания будет уязвим для проникновения дождя при сильном ветре. Следовательно, нужно внимательно подходить к его подкладке.

И последний. Передние открытые части крыши также должны быть надежно закрыты.В идеале это должен быть кирпич, облицованный доской сверху. Но если конструкция не так важна, то есть к ней предъявляются меньшие требования (например, это будет сарай), то можно использовать только доску или террасную кладку.

Односкатная кровля | JLC Онлайн

Q : Клиент нанял меня для строительства большого флигеля с односкатной односкатной крышей. Как защитить верхний край от атмосферных воздействий?

A : Майк Гертин (в Instagram @mike_guertin), строитель и ремонтник в Ист-Гринвиче, Р.И., ведущий JLC Live, отвечает: В 1970-х и 1980-х годах мы сделали каркас и покрыли несколько современных домов односкатными (то есть односкатными) крышами. В то время на местных лесных складах имелся монолитный гребень, который выглядел как негабаритная кромка водостока. Но вместо того, чтобы устанавливаться перед кровлей (обычным способом с отливом), моноскатный оклад устанавливается с опорой крыши поверх кровли и вертикальной опорой, проходящей вниз над облицовкой.

Односкатные обшивки коньков все еще производятся производителями окладов и их можно найти в Интернете, но на лесных складах в моем районе больше нет этих окладов.Вместо того, чтобы ждать специального заказа, я делаю свой собственный — односторонний гребневой оклад легко сделать на изломе листового металла (см. «Использование тормоза листового металла», май / 17).

Я начинаю с обычной цветной алюминиевой катушки толщиной 0,019 дюйма или толще (также можно использовать оцинкованную, медную или нержавеющую сталь). Стандартные размеры требуют опоры на крыше шириной 6 дюймов и опускной стойки 4 дюйма с отводом на 1/2 дюйма внизу. Я подшил 6-дюймовый край и 1/2-дюймовый изгиб для капель, чтобы сделать гидроизоляцию жестче и свести к минимуму образование масляных банок при расширении.Я регулирую угол между крышей и опорами, чтобы он соответствовал уклону крыши.

Я часто формирую расширенный край опоры крыши гидроизоляции (аналогично выступу на большинстве краев водостока). Проекция в основном косметическая, создает теневую линию вдоль гребня и не улучшает водонепроницаемость оклада.

Тим Хили Изготовленный по индивидуальному заказу гидроизоляционный слой (фото) и самоклеящийся оклад защищают верхний край односкатной крыши от атмосферных воздействий. Прокладки удерживают планку на месте.

Устанавливаю гидроизоляцию поверх кровли (например, битумной черепицы) вдоль конька, при этом опора крыши прибивается или прикручивается винтами. В идеале вы должны использовать один и тот же металл для крепежа и гидроизоляции — алюминиевый крепеж с алюминиевым гидроизоляцией, оцинкованную сталь с гальванизированной сталью — во избежание коррозии из-за гальванической реакции. Если вас беспокоит утечка мигания через отверстия для крепежа, вы можете использовать крепежные детали с прокладками, обычно используемые для крепления металлической кровли.

Если вы находитесь в зоне с сильным ветром, я рекомендую наклеить 4-дюймовую полосу самоклеящейся гидроизоляционной ленты (SAF), чтобы закрепить кровлю на облицовке.Затем мигающий гребень переходит через SAF. В случае попадания ветрового дождя под опускание выступа гребня, лента для гидроизоляции заблокирует воду. Вы также можете прибить опору к панели для дополнительной фиксации.

Технология

и инструкция по сборке своими руками

Важным этапом строительства частной бани является возведение кровельной конструкции, способной обеспечить надежную защиту от негативного воздействия атмосферных осадков и выполнять эстетическую функцию.

Чтобы кровля для бани прослужила долгие годы, потребуется правильный выбор конфигурации конструкции, расчет угла наклона и длины свеса. Конечно, для проведения работ можно обратиться к профессионалам, но самостоятельный монтаж кровли существенно сэкономит деньги.

Виды конструкции крыш для бань

Современная крыша для сауны — это функциональная и надежная конструкция, которая бывает двух типов.

Односкатная крыша

Этот вид кровли является наиболее доступным и экономичным в установке.В конструкции предусмотрена установка стропил с упором на противоположные стены. В этом случае важно правильно рассчитать подходящий угол наклона ската, чтобы уберечь крышу от возможных повреждений и деформации.

Односкатное сооружение следует возводить в зоне с высокой ветровой нагрузкой, чтобы предотвратить застаивание дождевой воды и снежного покрова на поверхности.

Двускатная крыша

Такая крыша имеет ряд преимуществ: надежность, долговечность, теплоемкость, возможность обустройства чердачного помещения.К тому же на нем не задерживаются осадки, но его стоимость намного выше, чем у односкатного аналога.

Двускатный вариант кровли изготавливается одним из двух способов:

Наклонные стропила.
Стропила подвесные.

Угол между установленными стропилами определяет уклон откосов: чем он меньше, тем круче откосы.

Чаще всего двускатными крышами бывают:

Чердак. Конструкции крыши, предусматривающие наличие свободного пространства между двумя откосами и несущими балками для обустройства подсобного помещения.Обязательным условием является наличие потолка, отделяющего нижние этажи от крыши.
Чердак. Конструкции, в которых пространство под крышей не отделено потолком от основных функциональных помещений бани. Отличие заключается в высоте конька, которая намного меньше, чем у чердачных конструкций.

Как устроена конструкция крыши

Чтобы грамотно возвести кровлю на баню своими руками, необходимо детально изучить ее устройство, в котором предусмотрены следующие функциональные элементы:

Стропила и прогоны.
Ящик.
Паровая и гидроизоляция.
Кровельное покрытие.

Стропильная конструкция

Предназначена для правильного распределения нагрузок по всей поверхности кровли. Стропила на баню крепятся перекладинами, стяжками и распорками для обеспечения прочности готовой конструкции.

Стропильная система может быть собрана на готовом здании или на земле с последующей установкой в бане. Стропильные опоры должны быть надежно закреплены на несущих стенах и опорах, чтобы предотвратить деформацию или разрыв кровли при воздействии сильных воздушных масс.

Деревянная обрешетка

Обрешетка может собираться как на массивную доску, так и на сотовую основу из деревянных балок. Выбор подходящего варианта обрешетки зависит от типа кровельного материала. Для рулонного рубероида требуется сплошная обрешетка, для профнастила — ячеистая.

Пароизоляция и гидроизоляционная защита

Обязательным этапом устройства кровли в бане является обеспечение защиты от проникновения влаги и пара. Для создания гидроизоляционного слоя используют плитку или листы шифера, для пароизоляционного слоя — рубероид или пергаментную бумагу.

Кровельное покрытие

В качестве кровли используются практичные и безопасные материалы: рулонный рубероид, металлочерепица, ондулин, асбестоцемент или битумный шифер, кровельная сталь.

Нормы строительства скатной кровли

Крыша для бани — ограждающая конструкция, которая предназначена для защиты здания от негативных атмосферных воздействий, а также для поддержания комфортных условий пребывания в помещении. Поэтому современные кровли должны соответствовать ряду требований:

Высокая атмосферостойкость.
Влагостойкость.
Тепловой КПД.
Износостойкость и повышенная прочность.
Пожарная безопасность.
Устойчивость к биологическим воздействиям.
Экологичность.
Прочность.

При строительстве скатных крыш важно придерживаться определенных стандартов и правил. Если к зданию бани примыкает жилой дом, то рационально установить скатную крышу — более доступный и дешевый вариант… В этом случае высота крыши может быть произвольной, но с учетом высоты жилого дома.

Для полноценных банных комплексов или приватных бань, оборудованных мансардным пространством, лучше всего подходят двускатные крыши. При правильном подходе к тепло- и гидроизоляции такую конструкцию можно использовать для проживания. При организации двускатной конструкции важно правильно выбрать место для конька и рассчитать его высоту.

Выбор кровельного материала

Современный строительный рынок предлагает широкий выбор надежных и долговечных кровельных материалов.Для покрытия крыши сауны подходят следующие материалы.

Гофрокартон

Для производства гофрокартона используются цветные металлы (цинк, алюминий, титановый сплав) или оцинкованная сталь. Основное отличие материала — толщина металлической основы. Профнастил отличается высокой прочностью, долговечностью, малым весом и доступной стоимостью.

Металлочерепица

Подходит для устройства двускатной кровли с углом наклона 35 градусов.Металлочерепица устойчива к коррозии, обеспечивает хорошее звукопоглощение, имеет длительный срок службы (более 45 лет) и привлекательный внешний вид.

Мягкая черепица

Рубероид на керамической и битумной основе подходит для создания одно- и двухскатных конструкций, удобен в эксплуатации, практичен и долговечен. Мягкие черепичные крыши выглядят эстетично и привлекательно.

Рубероид

Доступный материал для кровли отличается невысокой стоимостью, простотой монтажа и малым сроком службы (не более 15 лет).Рубероид укладывают с соблюдением угла наклона 5 градусов. Это наиболее доступный вариант рубероида.

Шифер и еврошифер

Обычный листовой шифер — доступный и дешевый материал, используемый для кровли. Он имеет длительный срок службы (до 40 лет) и не требует специального ухода. Укладка листов выполняется быстро и легко. К недостаткам материала можно отнести высокое влагопоглощение и хрупкость.

Еврошифер

— более дорогой и практичный кровельный материал, отличающийся привлекательным внешним видом, хорошими эксплуатационными характеристиками и высокой стоимостью.

Ондулин

Популярный материал, обладающий высокими показателями пластичности, прочности, износостойкости и долговечности. Идеально подходит для покрытия изогнутых крыш. К тому же ондулин прост в установке и доступен по цене.

Технология односкатной крыши

Самой популярной является сауна с односкатной крышей. Конструкция крыши с одним скатом легко возводится своими руками из подручных материалов. Одна из несущих стен должна быть на несколько рядов выше других, чтобы создать желаемый уклон откоса — от 20 до 45 градусов.

Для строительных работ вам потребуются инструменты и материалы:

Балка сечением 6 × 8 см.
Опорные балки перекрытий.
Доска 25 × 3 см.
Мембрана для гидроизоляции.
Теплоизоляционный материал.
Кровельное покрытие.
Крепеж (шурупы, гвозди).
Молоток.
Грунтовка антисептическая.
Уровень.
Ножовка по металлу.

Согласно ТУ, односкатная крыша для бани строится поэтапно:

1 этап.Установка опорной балки (мауэрлат)

Опорный пучок укладывается по периметру наружных стен и предназначена для установки стропильной системы. В срубах верхний ряд — мауэрлат; в кирпичных и блочных домах он дополнительно оборудован. Балки крепятся проволокой, анкерными болтами или шпильками.

Шпильки вставляются в верхние ряды стенок на глубину 40 см с шагом 65 см между собой так, чтобы верхняя часть резьбы поднималась вверх 3.На 5 см выше опорных балок.

Рулонный рубероид укладывают сверху с протыканием шпилек в местах их установки. Далее брус укладывается на наконечник и забивается молотком, чтобы сделать небольшие зазубрины. По засечкам проделываются отверстия, после чего на шпильки устанавливается брус, поверх которых закручиваются гайки.

Шаг 2. Монтаж балок перекрытия

В несущих балках делают пазы для перекрытия с шагом 65 см.После установки балок перекрытия на концах они должны иметь отступ 32 см за пределы несущих стен. Плиты перекрытия выполняют функцию стропил, поэтому их крепят к мауэрлату с помощью гвоздей или проволоки. После завершения монтажа все элементы обрабатываются антисептической грунтовкой.

Этап 3. Гидро- и теплоизоляция.

Нижняя часть конструкции перекрытия обшита досками. Поверх установленных стропил перекрывается пленкой, стыки проклеиваются скотчем.Далее монтируется теплоизоляционный материал — рулон или плита. Промежутки заполняются пенополиуританом, сверху устанавливается нахлесточная мембрана с фиксацией стыков строительной лентой.

Этап 4. Устройство кровли

Через гидроизоляционную пленку набиваются бруски на стропила, после чего готовый каркас обшивается досками. Ширина между балками может составлять от 1,5 до 14 см в зависимости от типа рубероида. На готовую обрешетку монтируется финишное покрытие — шифер, металл, ондулин или профнастил.Листовая крыша крепится саморезами с распорками для предотвращения попадания влаги через приточные отверстия.

Кровельная техника с двумя скатами

Для габаритной бани лучше оборудовать двускатную крышу с чердачным помещением для хранения банных принадлежностей и оборудования. Сборка стропильной системы выполняется поэтапно.

Для сборки кровельной конструкции потребуется:

Балки сечением 10 × 8 см.
Брус сечением 5 × 5 и 5 × 10 см.
Доска.
Уровень и отвес.
Гвозди и шурупы железные.
Молоток.
Электродрель.
Грунтовка.

Пошаговая инструкция строительства двускатной крыши предусматривает следующие этапы:

Этап 1. Монтаж балок перекрытия

В несущих балках здания выполняются пазы для установки балок перекрытия. Шаг между бороздками — 100 см, глубина — до 8 см.Балки предварительно обрабатывают антисептическим составом, просушивают и монтируют ребром в пазах. Дополнительная фиксация на ногтях.

Этап 2. Сборка стропильной конструкции

Двускатная крыша состоит из треугольных стропильных конструкций — ферм, каждая из которых состоит из одинаковых стержней — ножек, оснований и перемычек. Элементы крепятся друг к другу при помощи саморезов.

Для ножек используются доски 5 × 10 см, длина которых составляет 2,8 м. По краям досок их обрезают под углом 45 градусов, проделывают отверстия под саморезы, после чего элементы надежно соединяются между собой.От места стыка стропильной конструкции делается отступ 50 см под паз под перемычку. На концах перемычки вырезаются прямоугольные вырезы, благодаря которым она крепится в стропила. В месте стыка перемычки и стропил ввинчиваются саморезы. Аналогичным образом проводится сборка других ферм.

Две стропильные фермы, расположенные над боковыми стенами, обшиты. Для этого используются бруски 5 × 5, устанавливаемые в горизонтальном положении с шагом 35 см. Для усиления конструкции устанавливаются дополнительные бруски по диагонали.

Этап 3. Установка стропил

Готовые конструкции необходимо укладывать на балки перекрытия. Крепление на распорки с соблюдением геометрии конструкции. Сначала монтируются краевые фермы. Для дополнительного усиления установленной структуры, используются стрелы — пучки подвергаются между опорным лучом стены и стропилом на уровне перемычек.

Далее устанавливаются остальные стропила с соблюдением вертикального уровня. Технологическое расстояние между отдельными стропилами должно составлять 100 см.Все элементы стропильной системы соединяются навесом из двух досок, прибитых к верхним балкам с обеих сторон крыши.

Этап 4. Монтаж обрешетки

Для обрешетки используется доска, длина которой достаточна, чтобы перекрывать крышу и выступать на 25 см за пределы стропильной системы. Технологические зазоры между отдельными досками могут составлять от 2 до 48 см в зависимости от типа рубероида.

На выходе дымохода делается отверстие нужного размера с установкой сплошной обрешетки по периметру.

Этап 5. Укладка финишного покрытия

На гидроизоляцию устанавливается контррешетка из брусков 5х5 см с предварительной обработкой антисептическим составом. Выбранное финишное покрытие укладывается на контррешетку от края карниза. Под дымоход делают отверстие, а после установки трубы стыки тщательно заделывают битумной пропиткой или клеевой смесью, закрывают защитным фартуком.

Этап 6. Изоляция кровли

На завершающем этапе выполняется изоляция конструкции кровли.Утеплитель укладывается изнутри между балками с минимальными зазорами. Стыки между утеплителем заполнены пенополиуретаном. Фронтоны утеплены отдельно. С внутренней стороны их обивают гидроизоляционным материалом, затем крепят обрешетку, после чего монтируют утеплитель и пароизоляцию.

Для внутренней обшивки утепленной поверхности крыши можно использовать вагонку, доску или фанеру.

Только соблюдение технологии строительства и использование качественных материалов позволит построить надежную и долговечную крышу для бани, выдерживающую ветровые нагрузки и различные условия окружающей среды.

Как правило, личная баня на дачном участке не отличается большими размерами, поэтому крыша для нее не имеет самой сложной конструкции. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, эта конструкция все же должна быть надежной и долговечной. Кроме того, не стоит забывать о запланированной функциональности чердачного помещения — его можно вообще не использовать, рассматривать только как вспомогательное, например, для хранения банных принадлежностей и веников, или в планах хозяев — создавать там. полностью подходящий, где можно полностью расслабиться.

Поэтому, прежде чем решить, как сделать крышу для бани, необходимо выбрать ее конструкцию. Конечно, это делается на этапе составления строительного проекта. Что ж, тогда — можно переходить к окончательным расчетам, а дальше — непосредственно к монтажным работам.

Разновидности крыш для бани

Конструкций кровли довольно много, но для покрытия бани чаще всего применяют двускатный и односкатный варианты, реже — ломаный мансардный тип стропильной системы.Чтобы разобраться, какая из конструкций больше подходит для конкретного случая, необходимо учитывать их общие характеристики.

Двускатные крыши

Самой популярной конструкцией для покрытия ванн является вариант с двускатной крышей, так как он имеет множество ярко выраженных преимуществ. Фронтальные системы могут быть созданы с «жилым» чердачным помещением или просто с холодным чердаком, в зависимости от пожеланий хозяина постройки. Стоит остановиться на том, какой из вариантов выгоднее.

Крышу, под которой предусмотрено обустройство чердачного помещения, можно назвать более выгодным вариантом дизайна по следующим причинам:

— В подкровельном пространстве можно оборудовать жилое пространство. Если в загородном доме строится баня, то в одном здании можно разместить жилой дом и баню — на первом этаже баню и санузел, на втором — комнаты отдыха.

— Если загородный дом уже построен, то на чердаке бани можно сделать помещение для зимнего хранения различного садового инвентаря и других предметов, необходимых для летнего отдыха и работы на участке.

— Если баня будет использоваться в зимний период, то чердак станет дополнительным воздухоизолирующим слоем, сохраняющим тепло внутри ванных комнат.

— Наличие оборудованного чердака предполагает расположение скатов крыши под большим углом, благодаря чему снежные массы не будут задерживаться на поверхности крыши.

— На крутых откосах можно укладывать любой рубероид, так как риск протечки такой конструкции практически отсутствует.

К минусам можно отнести то, что такой проект несколько сложнее реализовать, однако не настолько.Материалов наверняка будет больше. Значительную роль будут играть ветровые нагрузки на крышу. Если рядом с баней решено оборудовать веранду, то, скорее всего, один из откосов придется сделать ломанным, чтобы перейти на эту пристройку с и без того меньшим углом крутизны кровли.

Двускатную крышу без чердачного помещения обычно выбирают в трех случаях:

— Если подобный дизайн предопределен выбранным архитектурным стилем постройки.

— Если вы планируете разместить под одним из откосов, помимо самой ванны, веранду или террасу, и при этом оставить откос даже от конька до карниза, без перерыва.

— Если планируется установка солнечной системы водяного отопления на крыше —

Если говорить об этой конструкции, то ее характеристики будут прямо противоположны предыдущей версии:

— Если баня строится в районе со снежной зимой, то нанесенные сугробы будут задерживаться на склонах, расположенных под небольшим углом.

— Для такой кровли с ярко выраженно малыми углами ската уже существуют довольно серьезные ограничения по выбору кровельного покрытия. Например, не рекомендуется использовать в качестве кровельного материала мягкую черепицу. Его ярко выраженная шероховатая поверхность будет задерживать влагу и переносимую ветром грязь, что приводит к появлению колоний мха, а это рано или поздно приведет к протечкам. Могут быть проблемы и с другими покрытиями, каждая из которых имеет свои пределы использования на крутых склонах.

— Обустроить под низкой крышей ни жилое, ни обычное подсобное помещение невозможно. В лучшем случае можно складывать только небольшие садовые инструменты.

— В случае протечки будет намного сложнее определить точное место повреждения кровельного материала.

— При использовании бани зимой тепло будет уходить из помещения через потолок намного быстрее, даже если оно утеплено, так как «холодный» чердак не может принимать участие в общей системе теплоизоляции.

Если баню планируется использовать только в теплое время года, то для нее подойдет и низкая крыша. Однако необходимо предусмотреть надежную стропильную систему, так как под давлением больших масс снега ее элементы могут не выдержать нагрузки.

Односкатная крыша

Скатная крыша имеет максимально простую конструкцию, поэтому ее стропильная система легко монтируется. В основном за счет того, что не нужно обустраивать его коньковый участок — стропила обычно упираются в противоположные стены разной высоты.

Особенности этой конструкции включают следующее:

— Отсутствие теплого чердака потребует эффективной теплоизоляции потолка, если баня будет использоваться круглый год.

— На односкатной крыше удобно установить солнечный коллектор или бак для естественного нагрева воды.

Итак, если баня небольших размеров, а особой потребности в мансарде хозяева не испытывают, то скатная крыша вполне может стать лучшим вариантом.

Цены на крепеж для стропил

стропила

Скатная мансардная крыша

Мансардную крышу обычно делают, если в одном здании планируется расположить и баню, и жилое помещение дачи.Этот вариант, конечно, более сложен в расчетах и практической реализации, но в итоге помогает существенно сэкономить.

Понятно, что чердак обязательно нуждается в эффективной теплоизоляции. Тем более, что это важно, даже если дача предназначена только для летнего использования. Иначе летом в верхней части дома будет невыносимо жарко, и ни о каком комфорте проживания на мансардном этаже речи не идет.

Мансардная крыша имеет самую сложную конструкцию из всех вышеперечисленных стропильных систем.И все же очень часто его можно назвать оптимальным вариантом, поскольку такой подход позволяет сэкономить не только деньги, но и сэкономить больше свободного места на сайте.

Для стропильной системы мансарды можно использовать любой рубероид, так как снег может задерживаться только на его верхней части, имеющей небольшую площадь откосов. Все-таки лучше всего располагать их под углом не менее 20 ÷ 25 градусов.

Конечно, никто не мешает соорудить над баней более сложную кровельную систему — шатровую, полушатовую, шатровую.Но в данном случае это скорее излишество, что, впрочем, может быть оправдано общей стилистикой убранства этой загородной «усадьбы».

Что нужно учитывать при составлении проекта стропильной системы?

Хотя есть несколько подходящих конструкций для крыши бани, самая популярная из которых — двускатная. Поэтому на примере данной конструкции стоит учесть те особенности конструкции, которые необходимо учитывать при расчете стропильной системы.

Если выбрана двускатная крыша, то нужно знать, что есть два варианта ее обустройства — это системы с многослойными и подвесными стропилами. Выбор одного из них зависит от наличия капитальных перегородок внутри конструкции. Если таковые присутствуют в проекте, то выбирается слоистый вариант стропильной системы. Однако, учитывая, что конструкция бани обычно имеет довольно компактные размеры, то для ее перекрытия можно использовать подвесную стропильную конструкцию, при которой основная нагрузка от своего веса всей системы ложится на внешние капитальные стены здания.

Стропила в бане из бруса или бревна крепятся к верхнему ряду обвязки. Если стены поднимаются из кирпича или блоков, то по верхнему торцу стен, на который будут опираться стропила, закрепляется деревянный брус — мауэрлат.

В связи с тем, что помимо веса кровли с обрешеткой на стропильные ноги будут приходиться другие, более серьезные нагрузки, перед тем, как заказывать или делать их самостоятельно, необходимо произвести некоторые расчеты их параметров.А для этого сначала нужно определиться с углом наклона скатов крыши. От этого параметра зависит очень многое — и длина будущих стропильных ног, и нагрузки, приходящиеся на крышу, и отвод кровли.

Совершенно очевидно, что угол наклона откосов напрямую зависит от высоты линии конька, если предположить, что ширина постройки по фронтонной стене известна. Чтобы было проще определить этот параметр, можно воспользоваться предлагаемым калькулятором.

Крыша выполняет сразу несколько функций. Прежде всего, он защищает здание от атмосферных осадков, а также является украшением дома. Что касается ванн, то самые простые варианты, которые можно соорудить своими руками. Но для этого необходимо строго соблюдать строительные правила.

Виды крыш для бани

Самая простая конструкция кровли бани включает два основных элемента: стропильную систему и кровельное покрытие, для монтажа которых необходимо сделать обрешетку и уложить слой гидроизоляции.В некоторых случаях допускается наличие мансарды, но для этого нужно устроить двускатную крышу, что для бани не всегда целесообразно.

Двускатная крыша позволяет оборудовать чердачное пространство

Односкатная крыша

Чаще всего скатную крышу можно встретить возле бань, которые являются частью другого строения. Угол наклона такой кровли может варьироваться от 5 до 45 градусов. Стоимость зависит от многих факторов, таких как тип кровельного материала и погодные условия. Конструкция плоской кровли состоит из:

стропильной системы;
обрешетка;
изоляция;
внешняя облицовка фронтонов;
кровля.

Односкатная крыша имеет максимально простую конструкцию и применяется в тех случаях, когда скорость и невысокая стоимость работ являются главным приоритетом.

В зависимости от постройки могут использоваться разные типы стропильных систем:

Раздвижная система. Подходит для бревенчатых бань, так как выдерживает усадку конструкции до 15%. Особенность этой конструкции в том, что стропильные ноги на верхней стене крепятся к мауэрлату, а на нижней — к специальным приспособлениям.
Носовая система.Подходит для зданий с низкой усадкой. Для него характерна опора стропил на балки перекрытия, при этом верхние концы обязательно упираются в высокую стену. Для увеличения жесткости используются подкосы и подкосы.
Подвесная конструкция. Для односкатной кровли применяется редко, так как высота всех стен должна быть одинаковой, а сама система состоит из ферм. Эти фермы необходимо собирать на земле и только потом устанавливать на крыше дома.

В зависимости от длины пролета в стропильной системе используются разные виды упоров и подкосов.

Односкатные крыши могут иметь невентилируемую конструкцию, которая монтируется с наклоном не более 5 градусов и тщательно утепляется, и вентилируемую крышу. при наклоне до 45 градусов, при котором остается свободное место под кровлей.

Преимущество скатной кровли:

экономичность;
простота установки;
низкий вес крыши;
высокая устойчивость к атмосферным осадкам, но только при правильном уклоне;
Большой выбор кровельных материалов.

Также имеет недостатки:

нет возможности обустроить чердак;
нужно вовремя убирать снег.

Перед началом работ необходимо составить полный чертеж кровли, в частности правильно определить угол наклона и длину ската.Угол наклона зависит в первую очередь от типа кровельного материала и уровня снеговой нагрузки в районе строительства.

Угол наклона кровли зависит от выбранного кровельного материала

Необходимые материалы и инструмент

Для работы необходимо подготовить:

доску обрезную 40-60 мм для балок и стропил;
доска для обрешетки;
доска для подшивки потолка;
пленка гидроизоляционная;
кровельное покрытие;
изоляция;
антисептик.

Также необходимо позаботиться о наличии:

ножа;
молоток;
рулетка;
отвертка;
лобзик;
степлер.

Монтаж односкатной крыши

Сам процесс монтажа состоит из следующих этапов:

Искусственно увеличить выступ одной из стен, руководствуясь составленным проектом.
Изготовить стропила. Те, что в будущем будут опираться на балки, пропитать гидроизоляционным составом и обернуть рубероидом.Вставьте их в пазы. Крепятся специальными скобами или шпильками. Стропила на верхнем мауэрлате стянуть пластинами. Если длина кровли превышает 4 м, дополнительно необходимо установить подкосы или опоры.

Стропила на мауэрлате необходимо закрепить металлическими пластинами, предварительно сделав в них соответствующий вырез.
Зашейте фронтоны. Для этого подойдут доски или специальный фасадный материал. На одном из фронтонов необходимо сделать вентиляционное окно.На стропила уложите гидроизоляционную пленку, чтобы она не растягивалась, а между стропилами немного проседала. Поверх пленки уложите обшивку из досок с шагом 20-50 см. На обшивку укладывается рубероид и крепится саморезами. Материал внахлест.

Обычно фронтоны ванны обшиваются тем же материалом, что и стены.
Завершить работы необходимо установкой планок карниза, соблюдая при этом вентиляционный зазор.Если дымоход в бане будет проходить через крышу, рекомендуется тщательно обработать стык кровли и дымохода. Помните, что расстояние от него до любых деревянных конструкций должно быть более 20 см.

Место стыка дымохода с кровельным покрытием должно быть защищено от проникновения влаги.
Плоская крыша должна быть утеплена внутри. Между стропилами укладывается теплоизоляционный материал толщиной 10 см. Если вы планируете оборудовать чердак, вам необходимо утеплить потолок бани, для чего необходимо уложить черновой пол и покрыть его гидроизоляционной пленкой.Утеплитель монтируется между балками перекрытия. Дополнительно требуется пароизоляция.

Утепление кровли выполняется листами минеральной ваты, которые входят в зазоры между стропилами

Не каждый утеплитель подходит для ванны. Качественный материал это должен быть:

влагостойкий, благодаря чему он долгое время сохранит свои свойства;

от низкого уровня проводимости;

сейф;

самозатухающий;

хорошо прилегает к поверхности;

устойчив к резким перепадам температур.

Для бани можно использовать стекловолокно, минеральную вату, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол, базальтовую вату. Некоторые мастера используют натуральные материалы, например солому или водоросли.

Самый популярный утеплитель для кровли бани — минеральная вата.

Видео: построим односкатную крышу быстро и бесплатно

Бани с ломаной крышей

Возведение односкатной крыши над баней подразумевает обустройство чердачного помещения разного назначения. Система скатной крыши отличается наличием большого количества стыков.Хотя это красиво, но будет очень дорого.

Под скатной крышей можно оборудовать полноценное жилое пространство, в котором можно оборудовать, например, комнату отдыха или игровую.

Особенности стропильной системы для ломаной кровли:

Угол наклона скатов кровли должен превышать 15 градусов. Это необходимо для эффективного отвода атмосферных осадков. Для монтажа стропильной системы рекомендуется использовать доски или балки из древесины хвойных пород, только они способны выдерживать значительные перепады температур и не портятся от постоянного воздействия влаги.

Основные узлы стропильной системы необходимо стянуть скобами или металлическими пластинами

Строительство скатной кровли

Монтажные работы по устройству скатной кровли следует производить в следующем порядке:

Теперь можно утеплить чердак и сделаем внутреннюю отделку … Для утеплителя подойдет минеральная вата, пенополистирол или пеноизол. Для покрытия кровли можно использовать:

ондулин — он способен выдерживать резкие перепады температур и постоянное воздействие ультрафиолета;
шифер — самый дешевый материал;
металлочерепица.

Для создания комфортной атмосферы на чердаке рекомендуется использовать специальный кровельный пирог. Таким образом можно создать оптимальную влажность.

При необходимости обустройства круглогодичного жилого помещения на чердаке необходимо полностью соблюдать технологию укладки кровельного пирога со всеми рекомендованными вентиляционными зазорами

Видео: устройства чердака в бане

Двускатная крыша для бани

Чаще всего монтируется двускатная крыша, позволяющая оборудовать помещение, например, для хранения банных принадлежностей. Такая конструкция позволяет быстро убирать с кровли осадок. Самая простая система стропил — подвесная, подразумевающая опору стропильных ног всего на две точки. Стропильные ноги сверху фиксируются коньковым брусом.

Двускатная крыша — одно из самых популярных решений для бани, так как проста в возведении и позволяет получить дополнительное чердачное пространство

Возведение двускатной крыши

Необходимо заранее составить проект и рассчитать основные параметры, в частности, определяют угол наклона.Сам процесс монтажа состоит из нескольких этапов:

Видео: стропильная система двускатной крыши

Т-образная крыша

Т-образные крыши бывают двух типов:

Фронтоны одинаковой ширины, а конек — на такой же уровень, и угол наклона откосов такой же.
Угол наклона и ширина скатов меняется, что приводит к расположению коньков на разной высоте.

Перед установкой необходимо начертить план стен.Это позволит определить параметры кровли. По проекту необходимо отступить по 50 см от крайней линии каждой из четырех стен и прорисовать периметр кровли с учетом свесов. Также необходимо разметить места конька крыши. После этого определите место расположения ендовы, для которой прямой линией соедините угол двух крыш: основной и дополнительной. В этих местах необходимо установить слоистые стропила.

Т-образная крыша хорошо подходит для бань, так как позволяет оборудовать гардеробную

Сам процесс установки Т-образной кровли проходит в несколько этапов:

Шале кровля

Особенность этой стиль — сильное нависание свесов над стенами.Это позволяет полностью защитить ванну от солнца и атмосферных осадков. В некоторых случаях вынос кровли за пределы стены достигает 3 м. Такая конструкция спасает баню от сырости. Кроме того, под свесами образуется дополнительное полезное пространство.

Крыша шале имеет длинные свесы, защищающие ее от сырости и атмосферных осадков.

Зимой такая крыша способна удерживать большое количество снега, что обеспечивает дополнительную теплоизоляцию помещения. Рекомендуется дополнительно укрепить карниз опорами.

При расчете кровли обязательно учитывать:

особенности погоды;
количество осадков;
б / у кровельное покрытие.

Для крыши шале можно использовать очень оригинальные кровельные материалы:

Крыша шале требует внутреннего утепления, кроме того, необходим воздушный зазор между утеплителем и крышей. Также требуется установка пароизоляционного слоя.

Конструкцию крыши шале можно собрать своими руками.Он включает в себя стропила и балки крыши, выходящие за стены на несколько метров. Главное в этом процессе — правильно установить узлы, а стропила крепить к коньку скобами-накладками и только внахлест.

Срок службы кровли можно увеличить, если все стыки покрыть специальным составом, а стропила и затяжки отстранить от стен не менее чем на 1,5 м. После этого этапа необходимо поставить решетку.

Необычные крыши для бани

Допускается совмещение бани с другими постройками.Например, сауна с гаражом — выгодный вариант. Это позволяет снизить затраты на строительство и отопление. При составлении проекта учитывайте следующее:

уровень гидроизоляции в обоих помещениях должен быть достаточным;
крышу нужно выбирать такую, чтобы убрать снег и лед не составляло труда, лучше всего, если это будет двускатная крыша;
Крыша со стороны гаража требует дополнительного слоя гидроизоляции, это касается и прилегающей стены.

Крыша гаража, примыкающего к сауне, должна быть хорошо утеплена и гидроизолирована.

Баня также может примыкать к дому.В этом тоже есть свое преимущество — вам не нужно будет совершать долгую прогулку по улице, чтобы вернуться домой из бани. Баню можно разместить несколькими способами:

на цокольном этаже;
в приложении;
в соседней комнате с ванной и туалетом.

Крыша надстройки отделяется от основной крыши дома.

Отдельная крыша для такой бани требуется только в том случае, если она находится в пристройке. Помните, что при таком расположении на крыше здания одновременно будут выходить две трубы, а значит, на крыше будет два отверстия.Поэтому очень важно продумать систему вентиляции бани, в частности, сделать вентилируемую крышу.

Очень оригинально смотрится баня, совмещенная с беседкой. Как правило, такая постройка имеет общую крышу. Обычно его делают двускатным.

При совмещении бани с беседкой получается хорошая экономия. строительные материалы

Помните, что какая бы крыша ни была у вашей бани, вы должны обеспечить к ней доступ. Это позволит периодически осматривать стропильную систему и кровлю, чтобы вовремя выявить протечки и деформации кровли, а значит, и вовремя их устранить.

Устройство кровли для бани — один из последних этапов строительства, который призван защитить здание от климатических воздействий. Крыша бани может придать конструкции индивидуальность, однако чаще всего это простая конструкция, которую можно сделать своими руками.

Готовый проект бани с двускатной крышей

Тем, кто задумывался, как построить крышу бани, необходимо внимательно изучить все нюансы строительства, и тогда баня станет не только украшением приусадебного участка, но это также позволит вам не бояться комфорта при приеме водных процедур.

Крыша бани состоит из двух основных элементов:

Стропильная система, являющаяся силовой частью кровли.
Профнастил, предназначенный для установки защитных элементов (утеплитель и кровельные материалы).

Стоит отметить, что некоторые бани построены с мансардой или мансардой. Наличие этого элемента необязательно, ведь есть варианты исполнения ванн с плоской кровлей без полезного пространства под крышей.Какая бы баня ни планировалась на участке, велика вероятность, что у нее будет односкатная или двускатная крыша.

Проект деревянной бани с односкатной крышей

Кроме того, существуют варианты крыши с четырьмя скатами, а также более сложные варианты с несколькими изгибами.

Наверняка тех, кто задумывается, как сделать крышу для бани своими руками, мучает выбор: что лучше, односкатная крыша для бани или двускатная крыша. Разберемся, в каких случаях будет предпочтительнее тот или иной вариант.

Угол наклона крыши

Как правило, угол наклона откосов находится в пределах 2,5 — 60 градусов. Более крутые уклоны помогают лучше удалить осадок с поверхности крыши. Однако стоит внимательно отнестись к выбору высоких конструкций, если строительство ведется на территории, для которой нормой являются сильные порывы ветра.

Схема устройства двускатной крыши для бани

Для степной местности, с характерным сильным ветром и малым количеством осадков зимой, предпочтительнее строить баню с плоской крышей… В северных регионах, для которых характерно большое количество снегопадов, для бани лучше всего подойдет высокая крыша с углом наклона 45 градусов. Следует отметить, что с увеличением высоты кровли увеличивается стоимость возводимой конструкции, а также сложность ее монтажа.

Основание крыши

Опорой конструкции двускатной крыши является верхний этаж или мауэрлат, закрепляемый наверху здания. Обычно мауэрлат крепят на кирпичные стены и стены из всевозможных блоков.При установке кровли для деревянной бани из профилированного бруса или сруба в верхнем бортике конструкции предусмотрены выемки для установки балок перекрытия.

Пример кровельного основания для бани из бруса

Стоит отметить, что балки перекрытия могут выходить за границы сруба, однако существует правило: балка протяженностью более полуметра должна опираться на арматуру. конструкция или столб.

Конструкция ванн с односкатной крышей предполагает, что каркас крыши будет держаться за стены разной высоты.

Чтобы закрепить фермы на такой конструкции, необходимо использовать балки и стропильные брусья.

Способы крепления стропил

Стропила — это звено стропильной конструкции, которое опирается на мауэрлат или верхний венец, в зависимости от того, какая баня строится: из кирпича и газоблоков, или из профилированного бруса и сруба. Принимая нагрузку на крышу, стропила работают на сжатие и изгиб.

Для того, чтобы собрать конструкцию своими руками, вы можете приобрести готовые детали или сделать их своими руками из следующего материала:

Установка фермы фермы будет простой, если использовать готовые детали или материал из бруса или доски.Для крепления элементов можно использовать саморезы или гвозди.

Разберем, какие бывают стропила, и какие подходят лучше всего:

Ферма двускатной крыши

Ферма состоит из одинаковых стропил, установленных на определенном расстоянии. Полученная конструкция необходима для расположения на ней рубероида, утеплителя, а также других видов изоляционных покрытий (гидроизоляция, пароизоляция). Обычно кровлю делают в форме равнобедренного треугольника. От того, насколько сложной будет конструкция будущей кровли и какой предусмотрен шаг стропил, будет зависеть наличие накладок, подкосов, балок и других деталей, необходимых для усиления кровли.

Можно собрать ферму на земле.

Следует отметить, что монтаж конструкции прямо на полу не так удобен и несет в себе определенную опасность.

Недостатком монтажа фермы на земле является необходимость перевозки ее наверх, что повлечет за собой лишние расходы в виде аренды спецтехники.

Различные схемы стропильных конструкций для крыши ванны

Будет ли выбор делать в сторону безопасности или в сторону экономии денег — решать каждому.Однако если возведение каркасной бани, как и возведение других видов бань (из блоков, кирпича), производится вручную, лучше всего выбрать более безопасный вариант.

Для удобства строительства крыши рекомендуется комплектовать по шаблону. В этом случае все элементы фермы будут полностью идентичны. Шаблон изготавливается следующим образом: в верхней точке крепятся два стропила, а их нижние точки ставятся на опору и фиксируются перекладиной.

После установки двух ферм на противоположных концах ванны между ними натягивают уровень.На этом уровне с определенным шагом устанавливаются остальные элементы. Очень важно соблюдать вертикальность установки стропил; для этого лучше всего использовать отвес.

Укладка рубероида на стропильную систему

Ферма односкатной крыши

В случаях, когда расстояние между опорами скатной кровли меньше четырех с половиной метров, дополнительные опорные стойки не используются. Стропила рекомендуется укладывать на расстоянии полуметра друг от друга.Для надежного крепления стропильных ферм вырезают паз в мауэрлате с одной стороны, и в брусе с другой, с расчетом, чтобы туда плотно вошли стропила. Стропила могут выходить за периметр здания на 500 мм, создавая карнизы.

Обрешетка кровли может выполняться балками или досками. В зависимости от того, какой вид рубероида будет использоваться, выбирается сечение материала для обрешетки и шаг ее монтажа. Мягкая кровля предполагает установку обрешетки с зазорами в один сантиметр.

Схемы ферм односкатной кровли для бани

Если применим листовой материал, то можно сэкономить на обрешетке, ведь зазор между ее отдельными частями может составлять до полуметра. Монтаж обрешетки следует начинать с конька кровли с последующим перемещением к карнизу с помощью саморезов или шурупов.

В этой статье мы расскажем, как построить крышу бани, рассмотрим различные варианты: односкатную, двускатную, каркасную, а также продемонстрируем схемы, фото и видео инструкции.

Чаще всего для бани устанавливают скатную крышу, которую используют только летом. В этом случае крышу можно использовать как площадку для принятия солнечных ванн. Вы также можете положить на него различные фрукты, овощи или грибы, чтобы высушить их. А установленный на крыше с небольшим уклоном резервуар для воды можно использовать для летнего душа, вода в таком резервуаре будет достаточно нагреваться в жаркие дни.

На скатной крыше в качестве рубероида можно использовать дерн, укладываемый в два слоя: нижний укладывают корнями вверх, а второй — корнями вниз.Уход за такой поверхностью аналогичен уходу за обычным газоном. Такие «зеленые крыши» довольно популярны в Европе, но в нашей стране они не получили широкого распространения, хотя в Древней Руси их использовали повсеместно.

В основном крыши бань сооружаются двускатными с мансардным устройством. Банные веники хорошо сушить на чердаке, хранить бытовую технику, а в дождливую погоду — отличное место для сушки белья. Чердак также обеспечивает дополнительную теплоизоляцию здания.

Односкатная крыша

Строя баню, многие решают построить скатную крышу. В отличие от других видов, односкатный сделать намного проще. А значит, для его обустройства нет необходимости строить сложную стропильную систему. А если баню пристроить к другому строению, то такая крыша будет продолжением существующей. Но несмотря на кажущуюся простоту в его изготовлении, важно учитывать ряд нюансов, например, перекос.

Угол наклона крыши определяется на основе нескольких факторов, таких как количество снега и ветровая нагрузка в вашем районе. Также выбранный кровельный материал также влияет на определение угла. Если в вашем районе много снега, то угол наклона должен быть больше от 15 °. Это позволит снегу быстро скатываться с поверхности, а также упростит уборку. Если в вашем регионе преобладают сильные ветры, то крышу, наоборот, нужно сделать более плоской.

Ниже представлена диаграмма, на которой указан допустимый угол наклона кровли для конкретного рубероида:

Сама конструкция очень проста. Угол ее наклона создается за счет разницы в высоте двух противоположных стен. Заодно можно обустроить чердачное пространство (по желанию). Если чердака нет, то крыша одновременно может быть потолком бани. С внутренней стороны его нужно будет утеплить и подшить.Если мансарда будет оборудована, то необходимо дополнительно сделать перекрытие между мансардой и комнатой.

Крыша поддерживается стропилами, которые кладут на стены бани. Стропила монтируют с шагом от 0,6 м до 1,2 м. Поверх стропил делают обрешетку, слой гидроизоляции и рубероид.

Если длина откоса превышает 4 м, то необходимо установить дополнительную опору под стропила.

В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, металл, битумную черепицу, ондулин.Выбирать шифер бывает крайне редко, так как этот материал значительно увеличивает вес готовой односкатной кровли.

Для изготовления такой кровли необходимо иметь следующий набор материалов и инструментов:

доска 40 × 60 мм для изготовления стропил и балок перекрытия;
фанера или доска влагостойкая для изготовления обрешетки;
гидроизоляционный материал;
кровельное покрытие;
для подшивки потолка;
пароизоляционная пленка с металлизированным покрытием;
изоляция — базальт, стекловата или минеральная вата;
лобзик;
степлер;
;
;
;
антисептик для покрытия древесины.

Формирование односкатной крыши начинается со строительства стены, то есть той, которую вы выполняете выше. Если ванна прямоугольная, то обычно это одна из длинных стен. Далее процесс строительства выглядит следующим образом (например, конструкция из бруса):

Если вы планируете делать мансарду, то на уровне невысокой стены необходимо по всему периметру сделать пазы под балки перекрытия. Расстояние может соответствовать расстоянию между стропилами.Канавка тщательно обрабатывается консервантом для древесины.
Далее по размеру вырезаем балки перекрытия из толстой обрезной доски.
Концы балок войдут в сделанные пазы. Для этого их необходимо пропитать полимерной гидроизоляционной мастикой и обернуть рубероидом.
Крепление к стене металлическими скобами или шпильками.
На верхнюю балку укладывают стропила (мауэрлат). Вы можете использовать металлические пластины или булавки, чтобы стянуть их вместе.Если длина ската между балками перекрытия и стропилами превышает 4 м, то дополнительно устанавливают подкосы или опоры.

Фронтон крыши можно зашить досками.
Если устраивается чердак, то в фронтоне необходимо сделать вентиляционное окно. В противном случае под крышей будет скапливаться пар, что приведет к появлению конденсата.
Уложите сверху стропила гидроизоляционной пленкой. Он должен немного прогнуться.Поверх него закрепите бруски к стропилам, а затем фанеру, для сплошной обшивки или доски с шагом 0,5 м. Сплошная обшивка необходима для укладки мягкой кровли, а разреженная — для ондулина, металлочерепицы и т.
После этого осуществляется монтаж выбранного вами рубероида. Если это металлочерепица или профнастил, то их следует укладывать внахлест на одну волну. Для крепления используются специальные саморезы с уплотнительной резинкой.
После установки рубероида необходимо закрепить ветровую, карнизную и конек.

Завершающим этапом будет утепление. О тонкостях выполнения этой работы и пойдет речь в этой статье.

Если вы строите каркасную баню, то при изготовлении кровли также есть некоторые нюансы, которые важно учитывать. Стоит отметить, что при такой конструкции лучше всего возводить двускатную конструкцию с наклоном 20-23 °. Это позволит атмосферным осадкам не задерживаться на крыше, а быстро спуститься. Итак, на стены будет опираться стропильная система кровли каркасной бани.Стропила делают из доски 150 × 40 мм. Вверху стропила будут опираться на коньковый брус, а внизу — на каркас стены. Обрешетка изготавливается из доски 150 × 25 мм с шагом 300 мм.

Непосредственно перед монтажом рубероида укладывается теплоизоляционный слой, а также гигроскопичная гидроизоляционная пленка ПВХ. Сверху прибивают рейки для образования воздушной прослойки. Шаг деревянной обрешетки выбирается в зависимости от выбранного кровельного материала.Например, для металлочерепицы шаг обрешетки может составлять 200–350 мм.

Если площадь кровли будет превышать 60 м 2, то важно сделать дополнительные вентиляционные каналы … В противном случае на чердаке может образоваться конденсат.

Для устройства кровли каркасной бани лучше всего строить кровельную конструкцию на земле на ровной поверхности. После этого его нужно будет поднять до торцов стен и закрепить.

Крыша бани должна иметь хорошие паро- и теплоизоляционные свойства.Для утепления можно использовать:

стекловата;
пенополистирол экструдированный;
минеральная вата.

Все эти материалы отличаются простотой монтажа, прочностью, влагостойкостью, долговечностью. Один из лучших вариантов — экструдированный пенополистирол, так как он не впитывает влагу. Выбирать пенополистирол при утеплении кровли бани не рекомендуется, так как он при воздействии высоких температур выделяет вредные вещества.

Для примера рассмотрим принцип утепления кровли минеральной ватой… Желательно уложить вату в два слоя в шахматном порядке (если вата плиточная, если раскатанная, то второй слой поперек первого) — таким образом вы полностью предотвратите образование мост холода. Для утепления используйте вату толщиной 10 см.

Если утеплить крышу в уже построенной бане, то все работы будут производиться с внутренней стороны крыши на чердаке. И последовательность его монтажа остается прежней, с использованием паро- и гидроизоляции.

Утеплитель укладывается плотно между стропилами, чтобы не было щелей и щелей. В конце утеплителя поверх утеплителя укладывается пленка внахлест. При укладке многослойного теплоизоляционного материала каждый последующий слой должен располагаться так, чтобы он перекрывал стык предыдущего. По такому же принципу утепляется потолок в бане.

Когда крыша будет полностью построена, вы получите полное эстетическое удовольствие от проделанной работы.

Что такое система плоской / плоской крыши?

Крыша, которая является почти плоской или слегка наклонной, называется плоской крышей или крышей с низким уклоном. Ни одна крыша не должна быть полностью плоской, потому что она должна иметь хотя бы небольшой уклон для дренажа.

Термины «пологий» и «крутой» относятся к уклону крыши, уклону крыши.

Плоская крыша — это крыша с уклоном менее 3 дюймов из 12.
Это означает, что на каждую горизонтальную опору уровень крыши поднимается менее чем на 3 дюйма по вертикали.

Крыша с крутым уклоном (обычно крыша из гонтовой черепицы) зависит от силы тяжести, заставляя воду течь в одном общем направлении, поэтому она может «проливать» воду на разрывы и крепежные элементы в черепице, пока она не потечет к краю. Крыша с низким уклоном или плоская крыша не может зависеть от потока воды в каком-либо конкретном направлении, поэтому она должна образовывать водонепроницаемую монолитную мембрану, которая остается водонепроницаемой на всем пути к водостоку или краю.

Современные крыши с низким уклоном или плоские крыши, как правило, используют сплошное мембранное покрытие, которое может лучше противостоять лужам со стоячей водой.Эти мембраны применяются в виде сплошных листов, скрепленных между собой термосваркой или клеями. Более дорогой вариант пологой или плоской кровли включает герметичные металлические кровли с использованием меди или олова. Это паяные системы блокировки металлических панелей.

Традиционно для крыш с низким уклоном или плоских крыш использовалась сборная («гудронно-гравийная») кровля, но сегодня этот традиционный тип кровли страдает от проблем с производительностью, стоимостью и окружающей средой, требующими более выгодных решений.

Помимо защиты от ветра, циклов замораживания-оттаивания и УФ-излучения от солнца, пологая / плоская крыша также должна выдерживать расширение и сжатие и оставаться на 100% водонепроницаемой.Для этого требуются хорошо спроектированные приспособления, закаточные и погодоустойчивые характеристики для удовлетворения этих требований к характеристикам.

Типы низкоскатных / плоских кровельных систем

Застроенная крыша

Несколько слоев рубероида (часто называемого «битумной бумагой») протираются горячим асфальтом или каменноугольным пеком (битумом). «Построить» прочную водонепроницаемую мембрану.
Затем на мембрану наносят покрытие или гравий, залитый в заливку из более горячего битума.
Этот тип кровли имеет долгую историю эксплуатации.
Эта кровельная система не известна как гибкая мембрана, может иметь некоторые проблемы с окружающей средой и временами является слишком дорогостоящей из-за цен на сырую нефть.

Модифицированный битум

Асфальт химически модифицирован для обеспечения гибкости и построен поверх тяжелого полиэфира или стекловолокна.
Доказанный послужной список производительности
Превосходные гидроизоляционные характеристики
Широкий спектр методов нанесения
Широкий выбор верхнего покрытия, включая варианты «холодного кровельного покрытия»
С изоляцией обеспечивает еще более эффективный строительный компонент. предел прочности на разрыв
Доступен как часть кровельной системы с защитой от пожара, ветра и / или града
Конкурентоспособная стоимость жизненного цикла
Долгосрочные гарантии доступны для многих систем MB

Однослойная крыша

Кровля из термопластичной мембраны представляет собой однослойную мембрану, сваренную термической сваркой.
Обычно белые, что делает их очень теплоотражающими и высоко оцененными Energy Star продуктами.
Кровельные швы очень прочные, так как свариваются друг с другом.
Эти крыши, как правило, более экологичны при производстве, транспортировке, установке, эксплуатации и утилизации.
Термопласты — это самый быстрорастущий тип кровли с низким уклоном.
Доказанная эффективность работы
Широкий спектр методов нанесения
Доступен как часть противопожарной кровельной системы «Класса A»
С изоляцией обеспечивает еще более эффективный компонент здания
Широкий выбор лучших покрытия, включая варианты «Cool Roofing»
Превосходные гидроизоляционные характеристики
Высокая прочность на разрыв
Конкурентоспособная стоимость жизненного цикла

Независимо от того, в чем проблема с вашей крышей с низким уклоном или плоской крышей, Best Roofing даст вам полезный совет относительно лучшего решения для ваших кровельных нужд.

Выбор кровельного материала для пологих склонов

Выбор подходящего кровельного материала для низкоскатной крыши может быть трудным. Резина очень эффективна на ровной поверхности с шагом до 3/12, в то время как металл и черепица могут быть эффективным вариантом с шагом 3/12 до более крутого. Металлические кровельные системы популярны благодаря своей долговечности и долговечности. Резиновые крыши — лучший выбор для плоских или низкоскатных кровель, поскольку они прилегают к кровельным материалам под ними и при правильной установке обеспечивают водонепроницаемое уплотнение для элементов.

Выбор лучших материалов для крыши с низким уклоном часто сводится к тому, чтобы взвесить все за и против, исходя из вашего дома и ваших потребностей. Во-первых, давайте посмотрим на ваши потребности, чтобы лучше понять, какой выбор для вас правильный.

Как выбрать подходящий кровельный материал для пологих склонов

Каждый дом уникален, и положение каждого домовладельца особенное, поэтому однозначного ответа на вопрос, как выбрать подходящий кровельный материал, нет. Это зависит от вашего образа жизни, вашего дома и ваших общих целей.Вот некоторые из основных вопросов, на которые стоит обратить внимание:

Каков мой бюджет?
Как долго я планирую жить в этом доме?
Когда я смогу позволить себе замену крыши?
Какая погода там, где я живу?
Есть ли у меня предпочтения по цвету или стилю?

Это всего лишь несколько вещей, которые следует учитывать при выборе между металлической, резиновой и черепичной кровлей с низким уклоном. Выбор кровельного материала зависит от требований к функциям, стилю и безопасности, которые предъявляются к вашему дому, поскольку все они предлагают определенный набор преимуществ.Сопоставьте их со своими ответами на приведенные выше вопросы, и вы можете обнаружить, что выбирать между ними стало намного проще.

Факты о металлических крышах

При установке на пологих склонах рекомендуется использовать металлические ребра с низким ребром.
Многие из них поставляются с гарантией от 30 до 50 лет и являются долгосрочным кровельным продуктом, требующим минимального ухода.
Может снизить потребность в кондиционировании воздуха до 15%.
Может выдерживать сильный ветер и очень устойчив к пожару.
Различные металлы обеспечивают региональную защиту, например алюминий, защищающий от соленой воды.
Может отражать традиционный вид кровельной черепицы в различных цветах.
Металлическая кровля со стоячим фальцем имеет потенциал для модернизации ламината солнечных батарей.
— один из самых дорогих вариантов.

Подпишитесь на блог J&B West Roofing and Construction

Объяснение всех стилей крыш (включая изображения)

Если вы похожи на большинство из нас, вы, вероятно, не задумываетесь о типе крыши, которая у вас есть, до тех пор, пока ее не потребуется отремонтировать или даже заменить.

Однако тип или стиль вашей крыши не только влияет на эстетику или внешний вид вашего дома, но также может влиять на общую стоимость собственности.

Более того, тип крыши, который у вас есть, также может сделать ваш дом более энергоэффективным, более устойчивым к погодным условиям и обеспечить дополнительное хранилище или даже дополнительное жилое пространство в виде чердака.

Знаете ли вы, какой тип крыши у вас в настоящее время или какие особенности кровельной системы на участке, который вы собираетесь приобрести?

Планируете ли вы построить дом, купить новую крышу или купить новый дом в ближайшее время?

Сталкивались ли вы с недавним крупным погодным явлением или стихийным бедствием, например градом с крыши?

Все эти и многие другие вопросы следует учитывать, когда вы думаете о покупке новой собственности, строительстве дома или замене и обновлении крыши в вашем доме.

Есть также некоторые другие ключевые факторы, которые следует учитывать — хотите ли вы разрешить использование солнечных панелей или аналогичных энергоэффективных или «зеленых» функций?

Вы хотите дополнительное жилое или складское пространство, которое поставляется с более дорогой мансардной или двускатной крышей, или вы предпочитаете что-то более экономичное?

Каков стиль существующей собственности (если вы заменяете крышу или строите пристройку) или как выглядит район (если вы строите новую собственность)?

Ваша новая крыша должна гармонировать с окружающей средой.

Далее, вы, вероятно, уже знаете, что существует множество стилей или типов крыш, популярных в разных областях.

Могут быть предпочтительны типы или тип крыши, которые распространены в вашем районе или регионе, поскольку они хорошо сочетаются с местным климатом.

Вы также можете использовать Google различные типы крыш с изображениями, чтобы увидеть, как разные конструкции крыш и названия их стилей выглядят в реальной жизни.

Кроме того, вам также следует знать о различных названиях крыш для различных типов, поскольку кровельная компания в вашем районе или архитектор, вероятно, будут использовать эти термины.

Кроме того, вы должны знать, как выглядит каждый тип крыши, чтобы вы могли четко сформулировать, что вы предпочитаете!

Кроме того, вы должны знать, какой тип или стиль крыши лучше всего подходит для вашего региона и климата, поскольку погода определенно повлияет на здоровье и состояние вашей крыши.

Узнайте, какие типы крыш популярны в вашем районе и в целом, проведите исследование и прочтите, чтобы узнать больше о различных стилях крыш и о том, какая крыша лучше всего работает в разных местах в США.S.

Что такое двускатная или двускатная крыша?
Типы двускатных крыш
Что такое шатровая крыша?
Что такое крыша Jerkinhead?
Что такое мансардная крыша?
Что такое Gambrel Roof?
Что такое крыша соляного ящика?
Что такое крыша-бабочка?
Что такое капот на крыше?
Что такое крыша с пилой?
Что такое пирамидальная крыша?
Что такое купольная крыша?
Что такое Skillion Roof?
Что такое изогнутая крыша?
Что такое плоская крыша
Что такое комбинированная крыша?
Плоская и скатная крыши
Типы кровельных материалов
Другие факторы, которые следует учитывать при строительстве или покупке новой крыши

Что такое двускатная крыша или двускатная крыша?

Двускатная крыша — это типичная скатная треугольная крыша, которую вы видите на многих домах в U.С., и это, вероятно, то, о чем вы думаете, когда представляете, как выглядит загородный дом в большинстве штатов со стандартными остроконечными линиями крыши.

Эти типы крыш могут быть довольно недорогими и простыми в строительстве, поскольку их форма не является сложной.

Фактически, стандартная или базовая двускатная крыша — это конструкция, на которой построено большинство других типов скатных крыш.

Базовые двускатные крыши могут использовать все типы кровельных материалов, включая, помимо прочего, асфальтовую черепицу, кедровую черепицу или тряпку, шифер, глиняную или бетонную черепицу — особенно если вы строите стандартную или базовую двускатную крышу.

Эта универсальность делает двускатные крыши еще более рентабельными.

Однако, если крыша более сложная (например, скрещенные фронтоны, голландские фронтоны или передние фронтоны) и содержит вальцы и впадины, то фальц или металлическая черепица могут быть лучшим выбором, поскольку они с большей вероятностью будут герметичными. .

А если вы живете в районе, где выпадает много снега, для двускатной крыши лучше всего использовать угол наклона 10/12 или 40 градусов.

Еще одна причина популярности двускатной кровли: треугольная форма позволяет снегу, дождю и льду соскальзывать, что полезно в большинстве регионов.

Форма также позволяет использовать чердак или дополнительное жилое пространство под крышей или сводчатым потолком.

Следует отметить, что двускатные крыши могут быть нецелесообразными в районах, которые регулярно испытывают сильные ветры или расположены вдоль некоторых из наиболее распространенных коридоров ураганов.

Это связано с тем, что нависающие карнизы на двускатной крыше могут пострадать от ветровых повреждений крыши или при сильных ливнях.

Типы двускатных крыш

Существует четыре основных типа двускатных крыш: боковые, скрещенные, передние и голландские.

Боковые фронтоны — это наиболее распространенный и простой вид двускатной крыши с двумя сторонами, скошенными в форме треугольника.

Если боковая двускатная крыша остается открытой посередине, она называется открытой двускатной крышей или закрытой для коробчатой двускатной крыши.

Скрещенные двускатные крыши — две двускатные кровельные секции, соединенные перпендикулярно или под прямым углом; их обычно можно увидеть в домах в стиле Кейп-Код или Тюдоров.

Они могут иметь одинаковый шаг, длину или высоту, или они могут отличаться для более асимметричного стиля, который можно использовать для акцента на разных крыльях или различных частях дома, таких как подъезды, гаражи или слуховые окна.

Фронтальная двускатная крыша обычно встречается в домах в колониальном стиле и размещается спереди, чтобы выделить вход и добавить покрытие крыльцу или прихожей.

Наконец, голландская двускатная крыша или двускатная крыша представляет собой смесь четырехскатной крыши и двускатной крыши, которая включает добавление двускатной крыши к четырехскатной крыше, чтобы добавить интерес к архитектуре дома и предоставить дополнительное чердачное пространство под крышей.

Этот тип двускатной крыши по существу помещает остроконечную крышу поверх шатровой крыши, что дает лучшее из обоих миров.

Эти варианты основных двускатных крыш — голландские, скрещенные и фронтоны — могут быть действительно выдающимися, если используется сочетание цветов или даже несколько типов кровельных материалов, чтобы продемонстрировать различные особенности.

Что такое шатровая крыша?

Вальмовые крыши или шатровые крыши, пожалуй, второй по распространенности тип кровли после двускатных крыш.

Чем отличается вальмовая крыша от двускатной?

Вальмовые крыши состоят из скатов с четырех сторон, которые сходятся вместе, образуя гребень наверху, а двускатные крыши имеют две стороны.

Эта разновидность делает вальмовые крыши еще более идеальными для заснеженных и обледенелых мест, поскольку наклоны позволяют легко стекать с крыши атмосферным осадкам.

Вальмовые крыши также считаются более устойчивыми, чем двускатные, из-за того, что все четыре стороны сходятся вместе с наклоном внутрь.

Вальмовые крыши также обеспечивают большую тень, чем двускатные крыши, так как со всех четырех сторон свисают навесы.

Вальмовые крыши часто включают элементы дизайна, такие как фронтоны, чтобы выделить крыльцо или прихожую, или слуховые окна или вороньи гнезда, чтобы добавить дополнительное пространство для хранения или жилого пространства под крышей.

Их можно изготовить из большинства стандартных кровельных материалов, таких как битумная черепица, металлическая или металлическая черепица со стоячим фальцем, глиняная или бетонная черепица.

Хотя вальмовые крыши обычно дороже двускатных из-за их более сложной конструкции, они все еще довольно распространены из-за своей универсальности и долговечности.

В конце концов, каркас вальмовой крыши и общая конструкция требуют больше материалов и больше опыта для строительства, но в конечном итоге вы получаете больше устойчивости, а также больше места для хранения и жилого пространства под крышей.

Также следует иметь в виду, что при добавлении слуховых окон или других специальных функций вам и вашему подрядчику по кровле необходимо будет уделять особое внимание швам вокруг впадин или провалам в крыше.

И, конечно же, требуются регулярный уход, осмотры и техническое обслуживание, чтобы ваша четырехскатная крыша находилась в наилучшем состоянии.

Что такое крыша Jerkinhead?

Если вы видите крышу, сочетающую в себе элементы конструкции как двускатной, так и вальмовой крыши, скорее всего, это крыша с откидной крышкой.

Также называемые остроконечной двускатной крышей или английской вальмовой крышей, двускатные крыши по существу напоминают двускатную крышу, но с обрезанными или укороченными концами, или, альтернативно, вальмовую крышу с двумя более короткими сторонами.

Обычно вы увидите такую крышу, спроектированную таким образом, что обрезанные стороны или бедра не мешают обзору из слуховых окон верхнего этажа.

Несколько эксцентричное название «jerkinhead» неизвестного происхождения, но, как говорят, возможно, происходит от старого шотландского «kirkin-head», или крыши церкви.

Независимо от того, как вы определяете стиль, двускатные крыши, как правило, более устойчивы, чем двускатные крыши или шатровые крыши, из-за того, что точки или края крыши поворачиваются вниз, обеспечивая им большее сопротивление ветру или защиту от подъема ветра.

Более высокие скатные крыши также позволяют увеличить жилое пространство или место для хранения вещей под крышей, что делает их привлекательными.

Крышу такого типа можно изготовить практически из любого стандартного кровельного материала, включая асфальт или деревянную черепицу, металлическую черепицу, шифер или даже композит.

Кровля Jerkinhead имеет тенденцию быть более дорогостоящей, чем ее альтернативы с двускатной или шатровой крышей, но она может окупить вложенные средства из-за ее долговечности и допуска для использования дополнительных квадратных футов под крышей.

Что такое мансардная крыша?

Мансардные крыши или французские крыши — это тип крыши, первоначально разработанный архитектором Франсуа Мансер (отсюда и название), который состоит из четырех двухскатных сторон, которые соединяются, образуя низкую крышу посередине.

Мансардные крыши, ценимые за дополнительное жилое пространство, называемое чердаком или чердаком, или чердак для хранения, обеспечиваемый более высокой крышей, часто используются как способ добавить гибкости дому, поскольку они позволяют легко построить будущие пристройки.

Наклонные стороны могут быть плоскими или изогнутыми, но нижний уклон всегда имеет более крутой наклон, чем верхний.

Мансардные крыши могут иметь различные силуэты, например вогнутые, выпуклые или прямые.

Имейте в виду, что добавление слуховых окон имеет важное значение для проникновения света, особенно если вы планируете использовать чердак или чердак в качестве жилого помещения.

Более высокие конечные свойства могут включать в себя декоративную каменную кладку, деревянную или каменную кладку или аналогичную кладку или другую отделку слуховых окон.

Обратите внимание, что мансардные крыши, как правило, дороже, чем крыши других типов, из-за всех дополнительных деталей, которые в них входят, но они могут того стоить для будущей гибкости и ценности, которую они добавляют к собственности.

Соответственно, если вы проектируете и строите совершенно новый дом, вы можете подумать о мансардной крыше.

Эти типы крыш могут быть построены практически из любого типа кровельного материала, но отличительные типы металла, такие как медь или цинк, могут сделать реальное заявление.

В качестве дополнительного бонуса эти типы материалов могут стоить дороже, но взамен они значительно увеличат стоимость вашей собственности.

Еще один способ сделать вашу мансардную крышу по-настоящему выдающейся — использовать деревянную или сланцевую черепицу с интересными узорами, такими как перекрывающийся ромбовидный узор.

Битумная черепица также может работать на верхних частях мансардной крыши, но композитная черепица не должна использоваться из-за наклона крыши и связанного с этим веса, приходящегося на черепицу.

Вы должны уделить особое внимание тому, чтобы нижние части вашей мансардной крыши были полностью гидроизолированы и гидроизолированы, поскольку эти области особенно подвержены повреждениям от снега, воды и льда.

Мансардная кровля не идеальна для районов с сильными снегопадами, таких как северо-восток и север Среднего Запада в США.

Что такое крыша Gambrel?

Крыши Gambrel — также называемые крышами сараев или крышами в стиле сараев — во многих отношениях похожи на мансардные крыши.

Однако, в отличие от мансардной крыши, двускатные крыши имеют только две наклонные стороны вместо четырех, в результате чего крыша имеет несколько треугольную форму, а не квадратную или прямоугольную.

Этот тип крыши имеет крутой нижний уклон, который почти вертикален, и более пологий верхний уклон, а также они предлагают немного места для хранения вещей или дополнительное жилое пространство в виде чердака, чердака или чердака.

Хотя название происходит от латинского «gamba» или французского «gamberal», означающего скакательный сустав или ногу лошади, это название этого типа возникло в Соединенных Штатах, а европейское название стиля — «бордюр» или «Бордюрная» крыша.

Крыши Gambrel часто используются в домах в голландском колониальном или георгианском стиле, наряду с амбарами и домами в стиле амбаров, бревенчатыми хижинами, фермерскими домами и даже внешними постройками, такими как сараи и отдельные гаражи.

Они могут иметь деревенский вид или более элегантный вид, что делает их одним из наиболее универсальных стилей кровли.

Окна или мансардные окна — обычное дополнение к двускатной крыше, поскольку они обеспечивают естественный свет на чердак или чердак под крышей, а также улучшают общий эстетический вид собственности, но они также увеличивают вероятность протечки крыши ремонт, поэтому важно проводить регулярные осмотры и проверять оклады вокруг окон, если у вас двускатная крыша со слуховыми окнами или аналогичными архитектурными деталями.

Этот тип кровли стал популярным, потому что двускатные крыши не только визуально привлекательны и эффективны, но и относительно просты в строительстве.

Для крыш в стиле Gambrel требуются только две кровельные балки и косынки, поэтому низкая стоимость материалов помогает сохранить реалистичный бюджет.

Деревянная черепица, битумная черепица или шифер обычно используются для двускатных крыш, но многие типы металлической кровли также являются хорошим выбором и могут уменьшить потребность в ремонте.

Если вы планируете построить на своей территории двускатную крышу или купить дом или здание с двускатной крышей, вы должны знать, что этот тип крыши не рекомендуется для районов, где бывают сильные снегопады или регулярно бывают сильные ветры или ураганы. поскольку более открытая конструкция может привести к обрушению крыши под давлением.

Если вы живете в районе с экстремальными погодными условиями, вам следует убедиться, что у вас есть армированные фермы на верхней части крыши, если не на всей конструкции.

Что такое крыша солянки?

Крыши соляных ящиков обычно встречаются в домах в более раннем колониальном стиле или в стиле Кейп-Код, и они характеризуются своим характерным асимметричным дизайном.

Одна сторона крыши соляного ящика представляет собой плоскую крышу с небольшим уклоном, а другая сторона представляет собой конструкцию с пристройкой.

Крыши этих типов также имеют фронтоны на каждом конце для создания треугольного силуэта, если смотреть с обеих сторон.

Название «крыша соляного ящика» происходит от оригинальной формы ящиков с солью, продаваемых в Новой Англии — наклонная конструкция была предназначена для облегчения заливки, чем куба или ящика квадратной формы.

За крышами из солончаков скрывается уникальная история.

Первоначально этот стиль крыши возник органически, когда первые поселенцы на северо-восточном и восточном побережьях США добавили навес к своим существующим остроконечным крышам, что дало им больше места и потребовало мало дополнительных строительных материалов.

После того, как этот тип конструкции стал популярным, стало обычным строить дома с уже добавленной крышей этого типа, поскольку она добавляет к структуре дома еще один этаж или половину этажа.

Крыша из соляного ящика предлагает множество положительных аспектов помимо увеличенного жилого и складского пространства; Например, склон позволяет легко стекать во время снегопада и сильных дождей.

Вы можете использовать большинство стандартных кровельных материалов, таких как битумная черепица, металлическая черепица, деревянная или кедровая черепица, шифер или композитная черепица, чтобы построить крышу соляной коробки.

С учетом всего сказанного имейте в виду, что жилое пространство под этим типом крыши может иметь наклонные потолки и быть менее вместительным, чем пространство, предлагаемое другими стилями крыши.

Кроме того, имейте в виду, что сложность строительства соляной крыши означает, что строительство такой крыши может быть дороже, чем более простая двускатная или шатровая крыша, но добавленная стоимость вашей собственности может окупиться в долгосрочной перспективе.

Что такое крыша-бабочка?

Это тип крыши V-образной формы с двумя поднятыми крыльями, которые встречаются в долине посередине — очень похоже на летящую бабочку.

Крыши типа «бабочка» могут иметь впечатляющий эффект, и они являются хорошим выбором для домов с современным стилем, а также для домов в засушливом или пустынном климате, поскольку долина в центре позволяет собирать дождевую воду (обычно для этой цели есть резервуар.

Крыши Butterfly также позволяют устанавливать окна большего размера, обеспечивая больше естественного света, а фотоэлектрические солнечные панели довольно легко добавить, что делает их все более популярным вариантом для областей, подходящих для такого типа строительства, таких как юго-запад U.С. и тропические районы юго-востока.

Тем не менее, эти типы крыш сложнее (и, следовательно, дороже) в строительстве и обслуживании, и очень важно обеспечить высочайшее качество дренажной системы и гидроизоляции.

Рекомендуются твердые мембраны (резина EPDM, TPO и ПВХ), хотя металл и другие органические материалы могут работать для обеспечения водонепроницаемости крыши «бабочка» в зависимости от вашего местоположения.

Большие окна и открытая конструкция крыши-бабочки также могут увеличить ваши расходы на отопление и охлаждение, поскольку будет сложнее регулировать температуру внутри дома.

Что такое капотная крыша?

Крышу капота можно представить как перевернутую мансардную крышу.

Их также называют скошенными крышами, и, как и мансардные крыши, они имеют двойной скат, но в отличие от мансардных крыш, верхний скат имеет меньший уклон по сравнению с крышей капота.

С капотной крышей нижний скат нависает над передней и задней частью дома, что делает его отличным укрытием для веранды или патио.

Эти типы крыш не особенно распространены в США.S. за пределами юго-востока (особенно Луизиана и Миссисипи), но они имеют некоторые преимущества.

К ним относятся дополнительное жилое пространство или место для хранения вещей под крышей, много места для слуховых окон, а выступающие карнизы помогают защитить сайдинг и остальную конструкцию от повреждения водой.

Кроме того, конструкция — по сути модифицированная вальмовая крыша — более долговечна, чем двускатная крыша.

Имейте в виду, что если у вас есть крыша с капотом, вы рассматриваете возможность покупки дома с такой крышей или планируете ее построить, установка или обслуживание капота или крыши со скошенным карнизом могут быть более дорогими в установке или обслуживании из-за ее сложной конструкции и возможность оседания воды в долинах между склонами, поэтому при гидроизоляции этих участков необходимо соблюдать особую осторожность.

Крыши капота могут быть изготовлены практически из любого стандартного кровельного материала, включая битумную черепицу, металлическую черепицу, шифер, деревянную черепицу или тряпки.

Что такое крыша с пилой?

Если вы изобразите пильный диск и его зубчатую кромку, то вы получите хорошее представление о том, как выглядит пилообразная крыша.

Состоящие из нескольких скатов, установленных под одинаковым углом, так что вертикальные и наклонные поверхности чередуются (подобно зубчатому лезвию), пилообразные крыши становятся популярным выбором в современном домашнем дизайне.

Это связано с тем, что пилообразные крыши позволяют использовать более высокие потолки, окна большего размера и жилое пространство на верхнем уровне.

Однако пилообразные кровельные системы дороги в установке и обслуживании из-за их сложной конструкции; они также представляют собой более высокий риск протечек и повреждений водой, что делает их нецелесообразными для районов с сильным снегопадом или дождем.

Крыши с пилообразными зубьями позволяют устанавливать экологически чистые дополнения, такие как фотоэлектрические солнечные панели, геотермальное освещение и системы лучистого отопления.

Они могут использовать большинство кровельных материалов, включая деревянную черепицу, металлическую черепицу или железобетон.

Что такое пирамидальная крыша?

Как нетрудно догадаться, это тип крыши, имеющий форму пирамиды.

Тип вальмовой крыши без фронтонов или вертикальных сторон, пирамидальные крыши обычно используются для небольших домов, таких как каюты и бунгало, сараи, гаражи или другие хозяйственные постройки.

Пирамидальные крыши популярны в районах, подверженных ураганам или ураганам, поскольку они чрезвычайно устойчивы к ветру.

Они также обеспечивают хорошую вентиляцию и дополнительное место для хранения вещей или чердака, или же интерьер можно оставить открытым для высоких потолков.

Свесные карнизы пирамидальной крыши также помогают повысить энергоэффективность.

Обратите внимание, что пирамидальные крыши могут быть более дорогими в строительстве и обслуживании из-за сложности конструкции крыши, но они обеспечивают вышеупомянутые преимущества.

Их можно изготовить практически из любого обычного кровельного материала, включая битумную черепицу, композитную черепицу, металлическую черепицу, шифер, глиняную или бетонную черепицу, деревянную черепицу или тряпки.

Что такое купольная крыша?

Купольные крыши редко можно увидеть в большинстве жилых помещений, хотя они могут быть доступны в сборном виде и могут вписаться в современный дизайн как деталь или даже как основная крыша.

Форма перевернутой чаши впечатляет и запоминается.

Этот тип крыши дорог, но очень прочен и идеально подходит для небольших дополнений к другому типу основной крыши — подумайте о таких элементах, как купола, беседки и вороньи гнезда.

Битумная черепица, металл или даже стекло подойдут для купольной крыши, но металл требует минимального ухода и обычно считается лучшим выбором для большинства конструкций.

Что такое Skillion Roof?

Также называемые односкатной крышей или односкатной крышей, скиллионные крыши — это одноугловые скатные крыши, которые могут быть прикреплены к более высокой стене или могут быть альтернативой плоской крыше для отдельно стоящей конструкции.

Крыши Skillion обычны для дополнений к существующим домам, а также являются хорошим выбором для навесов и подъездов, но более современные здания могут иметь крышу skillion в качестве дизайнерского заявления.

Крыши Skillion имеют ряд существенных преимуществ, если ваша недвижимость находится в горах, на севере Среднего Запада или в Новой Англии, поскольку их наклон позволяет быстро стекать снегом и водой, что делает их идеальными для регионов с сильным снегопадом или дождем.

Крыши Skillion, как правило, являются менее дорогим выбором, учитывая их несложность в строительстве.

Металлическая кровля со стоячим фальцем, пожалуй, лучший выбор для многоэтажной кровли, особенно потому, что она позволяет устанавливать фотоэлектрические солнечные панели, которые естественным образом повышают энергоэффективность дома.

Что такое изогнутая крыша?

Как и крыша skillion, изогнутая крыша часто прикрепляется к более высокой стене или используется в качестве альтернативы плоской крыше.

Однако, в отличие от крыши skillion, изогнутые кровельные системы имеют арку, которая может варьироваться от пологого наклона до закругленного пика, что позволяет отводить воду и создавать современную форму.

Изогнутая крыша может использоваться для арочного входа, пристройки или крыла, или для всей конструкции, и они могут обеспечить интересный приподнятый потолок для интерьера, а также уникальный силуэт для экстерьера.

Изогнутые крыши могут работать практически в любых условиях и климатических условиях, и они обычно изготавливаются из металла из-за его гибкости.

Изогнутые крыши с более низким уклоном, как правило, предпочтительны в местах с сильными ветрами или ураганами из-за их устойчивости, в то время как более высокие изгибы или арки идеальны в местах с сильным снегопадом или дождем, чтобы вода могла стекать. и слить.

Что такое плоская крыша

Плоская крыша — это почти то же самое — крыша с таким маленьким уклоном или уклоном, что кажется совершенно плоской (хотя у них есть очень небольшой уклон для стекания воды).

Плоские крыши могут изготавливаться из различных материалов, хотя наиболее распространены кровельные мембраны из EPDM или TPO и ПВХ, а также гудрон и гравий, рулонная кровля или металлические листы.

Плоская крыша имеет множество преимуществ — ее можно использовать, например, в качестве террасы или террасы.

Открытое жилое пространство может быть прекрасным преимуществом весной и летом, а также в любое время, когда в вашем районе благоприятствует погода.

В зависимости от деталей вашей собственности, также может быть возможно частично ограждать плоскую крышу для частной террасы в стиле пентхауса.

Вы также можете установить нагревательные и охлаждающие устройства на плоской крыше, что является хорошим способом уберечь их от препятствий и не заслонить архитектуру вашего дома этим оборудованием.

Еще одним преимуществом плоской крыши является простота установки фотоэлектрических солнечных панелей, которые улучшают энергоэффективность конструкции — и, конечно же, добавление солнечной энергии делает плоскую крышу более экологичной.

Одно замечание: ремонт плоской крыши может быть особенно сложным, если у вас нет подходящей кровельной компании.

Вы также можете выращивать сад на плоской крыше, создавая таким образом зеленую крышу, которая не только полезна для окружающей среды, но также добавляет дополнительный слой изоляции и помогает сделать ваши системы отопления и охлаждения более эффективными и экономичными.

И последнее, но не менее важное: плоские крыши, как правило, дешевле из-за их относительно простой конструкции, но они более подвержены утечке воды и повреждению и могут требовать более регулярного обслуживания, чем скатная крыша.

Что такое комбинированная крыша?

Комбинированная крыша — это именно то, что совмещает разные типы крыш и конструктивные особенности.

Например, дом может иметь остроконечную крышу со скилоном над крыльцом, или шатровую крышу с остроконечным крыльцом, или остроконечную крышу с куполообразным куполом — или любое сочетание стилей.

Сочетание различных стилей крыши может добавить много архитектурного интереса и даже долговечности собственности — просто убедитесь, что различные стили и материалы подходят для вашего климата, и будьте готовы к дополнительному уходу.

Для строительства комбинированных крыш может потребоваться больше труда, и имейте в виду, что гребни и впадины (которые, как правило, имеют более простую конструкцию комбинированных крыш) потребуют особого внимания, когда дело доходит до гидроизоляции.

С учетом всего сказанного, комбинированная крыша может быть способом получить лучшее из всех миров и позволить вам объединить все стилистические элементы и практические аспекты, которые вам нужны от крыши вашего дома, в одном элегантном решении.

Плоская крыша и скатная крыша

В зависимости от вашего местоположения, погодных условий и средних температур, а также типа дома или строения, которое у вас есть, плоская или скатная крыша может иметь наибольший смысл — или, возможно, некоторая комбинация двух вариантов кровли.

Следует знать, что плоские крыши, как правило, не совсем плоские, а скорее имеют очень низкий уклон или уклон, чтобы облегчить сток воды.

Правильно расположенные сливы, шпигаты и желоба также могут помочь контролировать поток воды.

Плоская кровля жилых домов обычно изготавливается из мембран из EPDM, TPO или ПВХ.

Плоские крыши часто могут выглядеть более современно или современно, и они могут быть менее дорогими, чем скатная, наклонная или остроконечная крыша.

В зависимости от вашего местоположения плоская крыша также может быть экономичным выбором, особенно если вы живете в пустыне или в других засушливых районах (например.грамм. на юго-западе США) или где-нибудь еще с малым количеством осадков.

С другой стороны, скатные крыши обеспечивают более высокую устойчивость и сопротивление ветру, а их наклон позволяет быстро и легко стекать воду, что делает скатные крыши предпочтительными для районов, которые получают сильные дожди, сильные штормы или много снега и льда зимой. .

Дома, расположенные где-нибудь на севере США или на юго-востоке, как правило, имеют скатную крышу именно по этой причине.

Скатные крыши обычно изготавливаются из черепицы (асфальт, композит, дерево, кедр, сланец или металл) или из фальцевого металла.

Вышеупомянутые стили — двускатные крыши, шатровые крыши, двускатные крыши, мансардные крыши, двускатные крыши и соляные крыши — все это скатные крыши.

Типы кровельных материалов

В дополнение к типу или стилю кровли, которые вы выбираете, и климату вашего региона, вам нужно подумать, какой тип кровельного материала лучше всего подходит для вашего района, тип крыши, который вы хотите, и ваш бюджет.

Битумная черепица — один из наиболее часто используемых кровельных материалов, и они подходят для большинства конструкций крыш.

Однако имейте в виду, что асфальт не такой прочный и долговечный, как другие кровельные материалы, и если вы живете в районе, который имеет дело с экстремальными погодными условиями, такими как град, ураган, сильный дождь или даже землетрясения, торнадо и ураганы , возможно, вы захотите изучить другие типы кровельных материалов.

Если вы живете где-нибудь с такими погодными условиями или событиями, глина или бетонная плитка могут быть хорошим выбором.

Хотя они, как правило, используются в жарком и сухом климате, большинство глиняных или бетонных плиток рассчитаны на подъемную силу ветра 125 миль в час или выше.

Кровельные системы из шифера считаются одними из самых роскошных и высококачественных кровельных материалов, и не зря.

Натуральный сланец не только уникален, он может прослужить от 50 до 100 лет или дольше, что делает сланцевую крышу отличным долгосрочным вложением.

Деревянная черепица, такая как кедровая черепица или кедровая черепица, — еще один хороший выбор для долгосрочных инвестиций из-за их долговечности, долговечности и высокого качества, и они будут работать с большинством вышеупомянутых типов или стилей крыш.

Металлическая кровля — еще один все более популярный выбор из-за ее устойчивости, меньшего количества ремонтных работ с металлической кровлей и способности имитировать большинство других кровельных материалов, включая шифер, глиняную черепицу или деревянную тряпку.

Более того, металлическая кровля — особенно металлическая кровля со стоячим фальцем — позволяет легко устанавливать солнечные панели, делая конструкцию более энергоэффективной и экологически чистой.

Если вам нужна долговечность металлической крыши, но вы предпочитаете внешний вид камня или сланца, сталь с каменным покрытием или другой композитный кровельный материал может быть хорошим выбором.

Имейте в виду, что эти типы черепицы не подходят для крутых или крутых склонов из-за веса используемых клеев и самой черепицы, но они могут быть хорошим решением для более пологих или скатных крыш.

Независимо от того, какой тип кровельного материала или стиль крыши вы предпочитаете, всегда консультируйтесь с опытным кровельным подрядчиком, архитектором или кровельной компанией, которая регулярно работает в вашем районе и, следовательно, понимает конкретные требования, предъявляемые к местной погоде и климату. крыша.

Другие факторы, которые следует учитывать при строительстве или покупке новой крыши

Независимо от типа крыши, вам, скорее всего, потребуется отремонтировать или заменить ее во время владения домом.

Крупные погодные явления и другие стихийные бедствия, конечно, могут быть пагубными для состояния вашей крыши, но планирование заранее и выбор типа конструкции крыши и кровельного материала, который лучше всего подходит для вашей конкретной области и собственности, может иметь большое значение. сохранение и поддержание состояния вашей кровли.

Хотя типы крыш для домов различаются в зависимости от климата, архитектурного стиля и личных предпочтений, полезно понимать типы форм и стилей крыш домов, которые распространены в вашем районе и для вашего конкретного типа дома.

Это поможет вам сделать лучший выбор для ваших нужд, независимо от того, строите ли вы существующее здание или создаете дом с нуля, используя индивидуальную сборку, или что-то среднее.

Конструктивные и монтажные особенности. Заказ на работу

Среди владельцев дачных участков и дачников популярны традиционные двухскатные крыши.С односкатной кровлей при возведении жилых домов обращаются с особой осторожностью. Однако для возведения хозяйственных построек такая конструкция идеальна. Чтобы стропильная система односкатной крыши была прочной и долговечной, вам потребуется создать чертеж, разметить участок, на котором будет возводиться конструкция, а также подготовить необходимые материалы.

Характеристики скатных крыш

Скатная крыша представляет собой половину двускатной конструкции. Его стропильная система имеет много преимуществ:

Легкий вес.Благодаря этому свойству скатные крыши можно возводить на любом здании без необходимости усиления фундамента. Также их легко ремонтировать.
Наличие материалов. Стропильная система строится из дерева, которое достать несложно. Также древесина имеет невысокую цену.
Простота установки. Стоимость оплаты работы установщиков невысока, что позволяет минимизировать затраты. Также можно соорудить стропильную систему.

Помимо достоинств, такая крыша имеет еще ряд недостатков:

Низкая энергоэффективность.При возведении скатной кровли создается небольшая воздушная прослойка, которой недостаточно для сохранения тепла, исходящего из помещения снизу. Крыша сделана из материалов с высокой теплопроводностью. По этой причине в летнюю жару кровля достаточно быстро прогревается, а зимой сильно охлаждается. Чтобы избежать потерь тепла, необходимо провести комплекс мероприятий по утеплению чердачного помещения.
Невозможность создать чердак. Для многих владельцев частных домов создание мансарды становится выгодным, но недоступным решением.Однако на такой плоскости можно разместить солнечные батареи.
Из-за небольшого уклона ската зимой на крыше скапливается много снега. Особенно актуальна эта проблема при возведении хозяйственных построек, которые примыкают к жилому дому. В этом случае снег падает с более крутых склонов пологих крыш. При правильных расчетах крыша выдержит серьезные нагрузки.

При монтаже скатной кровли эти ограничения следует учитывать в первую очередь.Они существенно повлияют на прочность и долговечность конструкции.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система скатная крыша имеет очень простую конструкцию … Она состоит из стоек, балок, стропил и под стропильные ноги … Все эти элементы можно увидеть на схеме ниже.

Некоторые элементы стоит рассмотреть подробнее:

Мауэрлат. Это основа, на которую кладут фермы. Они повесили его на стены. Обычно в качестве материала выбирают брус 150х150 мм.Мауэрлат принимает на себя вес кровли.
Распорка. Служит дополнительной опорой для стропильной ноги. Он устанавливается под углом к стойке и прикрепляется к балке. Также называется подтяжками. Они предотвращают прогиб стропил.
Стропильные ноги. Расстояние между ними варьируется от 60 до 120 см. За счет их установки на стены формируется геометрия скатов кровли.
Подоконник. Его функция идентична мауэрлату, однако эта деталь крепится к внутренним несущим конструкциям стен.
Стойка. Это вертикальная опора, которая опирается на одну сторону несущей перегородки.
Бой. Ставится горизонтально. С помощью схватки стойки стягиваются, что не дает им разрастаться.
Кобылка. Их стоит использовать, если длина стропил недостаточна для создания свеса. Такие доски имеют меньшее сечение. Конец кобылки должен находиться на расстоянии не менее 40 см от стены здания.

Каждый из этих элементов является важной частью стропильной системы.При выборе материалов следует учитывать возможную нагрузку на стропильную систему.

Расчет стропильных ног проводится с учетом различных нагрузок, действующих на крышу. Нагрузка на раму бывает нескольких видов:

Статическая. К таким нагрузкам относятся давление кровельного покрытия и обрешетки, а также дополнительных элементов конструкции.
Динамический. К ним относятся ветровые и снеговые нагрузки. В каждом регионе есть свой список показателей.
Спец.Такие нагрузки рассчитываются для регионов, в которых возможны землетрясения, штормы и смерчи.

Только при учете всех возможных нагрузок крыша будет прочной и долговечной. Если здание будет иметь большие размеры, за помощью в расчетах следует обратиться к профессиональным строителям.

Виды стропильных систем

Существует несколько видов стропильных систем, на выбор которых влияет планировка конструкции. Среди них стоит выделить:

Каждая из описанных систем имеет определенные преимущества и особенности установки.

Варианты конструкции

Для определения необходимых элементов стропильной системы следует произвести обмер здания. Вам нужно знать его ширину и длину. Между видами стропильной системы и расстоянием между несущими стенами существует определенная зависимость:

До 4,5 м. При таком расстоянии между опорами можно установить простейшую конструкцию. Для его возведения вам понадобится мауэрлат, а также стропильные ноги. При этом установка стропильной системы довольно проста.Обычно его установка необходима для небольших построек — гаражей и сараев.
от 4,5 до 6 м. При таком расстоянии между опорами стропильные ноги будут провисать. Чтобы этого не произошло, их укрепляют подкосами, опирающимися на балку перекрытия.
До 12 м. Достигнув длины крыши 12 метров, можно установить 1 стойку, которая будет поддерживать подкосы. Между стропильными ногами должно быть расстояние не менее 1,2 м.
До 16 м. Если между стенами здания больше 16 метров, необходимо установить не менее 2-х стоек, которые скрепляются между собой путем боя.Обычно такие стропильные системы используются для обустройства крыш крупных сооружений, например, загонов для скота или складов.

Надо понимать, что по мере увеличения масштаба конструкции стропильная система тоже должна усложняться. Также следует уменьшить расстояние, на котором стропила скатной крыши будут располагаться друг от друга.

Сборка стропильной системы

Как сделать стропильную систему? Скатная крыша имеет форму треугольника.Некоторые его стороны неизвестны, однако их легко вычислить по формуле прямоугольного треугольника. Гипотенуза (самая длинная сторона) квадрата равна произведению квадратов катетов (других сторон).

По окончании расчетов должна быть составлена схема, на которой будут указаны размеры кровли. Также он будет отражать расстояние между стропильными ногами.

Количество этапов работ зависит от сложности стропильной системы и размеров здания.Чтобы разобраться в основах его возведения, следует ознакомиться с особенностью возведения кровли для сарая шириной 4,5 м.

Этапы строительства:

Как только будут установлены двускатные стены, необходимо провести гидроизоляцию тех полов, на которые будет устанавливаться мауэрлат. Для этого используется рубероид.
После этого на стену возводится армированный пояс. Сначала стоит соорудить деревянную опалубку, затем поместить в нее арматурные стержни.После этого следует залить подготовленным бетоном. В этом случае следует позаботиться об отверстиях для мауэрлата. Перед тем как закрепить опорную планку, ее следует обработать антисептиком и антипиреном.
После этого подготавливаются стропильные ноги. Доски необходимо распиливать таким образом, чтобы образовался свес длиной 50 см. Необходимо поднять одно стропило. Также важно отметить место для вставки мауэрлата. Все остальные ножки должны быть выполнены именно по этому образцу.
Теперь нужно установить задние и передние стропила.Между ними следует натянуть леску, которая позволит выровнять остальные стропильные ноги. Лучше, если шаг между ними будет 50-80 см.
Далее следует расстановка ящика. Сплошной тип больше подходит для случаев, когда выбрана мягкая кровля … Вместо досок можно использовать листовой материал. Обрешетка решетки должна быть сделана из необрезных досок. Которые крепятся перпендикулярно стропильным ногам. Такая система обрешетки устанавливается при установке металлочерепицы или шифера.

Как видите, строительство простой скатной кровли не занимает много времени, а также не требует больших затрат. К тому же этапы строительства просты. Работу можно выполнить самостоятельно. Крепеж для стропильной системы подбирается в зависимости от используемых материалов.

выводы

Выбирая односкатную стропильную систему, стоит узнать ее достоинства и недостатки. Такие конструкции обладают определенным набором свойств.Например, скатные крыши пропускают больше тепла, что снижает теплоизоляционные свойства крыши. Также следует учитывать угол наклона, который влияет на самоочистку кровли. Поскольку стропильная система опирается на балки перекрытия, выбирать последние следует очень внимательно.

При создании стропильной системы необходимо составить точный чертеж, на котором указаны все элементы конструкции и размеры. Существует несколько типов систем, подходящих для зданий разной ширины.Также существуют типы стропильных систем, предназначенные для установки на деревянные или кирпичные дома.

Односкатная стропильная система пришла к нам из США и Европы. Использовавшие его арендаторы отметили его надежность и дешевизну, поэтому популярность этого типа быстро распространилась. Несмотря на то, что для возведения одного откоса требовалось небольшое количество дров, возвести такое сооружение мало кто решался. Дело в том, что большинство застройщиков считали такую систему слишком простой для жилых домов, а другая часть просто не знала, как ее построить, чтобы доказать обратное.В этой статье я постараюсь объяснить вам, как легко и быстро создавать такие системы и правильно подбирать шаг стропил скатной кровли.

База расчета

Несмотря на свою простоту, один откос должен соответствовать всем правилам монтажа. Ведь при совершении серьезных ошибок кровля деформируется, что неминуемо повлечет не только протечки, но и обрушение всей кровли.

Для достижения максимальной устойчивости кровельной системы необходимо учитывать четыре элемента:

Надежность крепления стропильных ног к опоре и коньку;
Правильный подбор вспомогательных деталей для стропильной системы;
Пиломатериалы длительного пользования и аксессуары;
Стропильная ступенька.

Не думайте, что соблюдая всего четыре точки, вы получите наиболее устойчивую структуру. Для этого вам придется использовать все известные методы и технологии.

Расчетные значения

Невозможно производить расчеты, не зная определенных показателей, верно? Поэтому перед тем, как начать, нужно убедиться, что у вас есть четыре основных значения.

Параметры кровельного материала

Шаг стропильных ног

Стропильный откос

Помимо всех этих показателей, главной задачей любого проекта является расчет максимально допустимой нагрузки на крышу.Он включает в себя довольно много значений, и вот список элементов, масса которых особенно важна при расчете:

Стропильные ноги
Обрешетка
Пирог кровельный

Если вы далеки от строительной отрасли, то вам нужно помнить, что расчет максимальной нагрузки на крышу состоит из двух частей. В первом учитываются все используемые материалы, а во втором — снеговая нагрузка вашего региона. Его значение записано в специальном справочнике, который вы легко найдете в сети.

Но даже на этом показатели не будут точными, потому что вы забыли о ветровой нагрузке и весе самого рабочего, который будет проводить монтажные работы и последующее обслуживание (ремонт, чистка).

При разработке проекта строительной организацией используются сложные формулы устойчивости материала, поэтому, если вы не хотите этим заморачиваться, можете воспользоваться рекомендациями опытных людей.

Как рассчитать необходимое расстояние между стропильными балками

Расстояние между стропилами скатной кровли во многом зависит от предварительно рассчитанного максимально возможного уклона.Чтобы определить заданное значение, вам потребуется общее значение нагрузки, параметры крыши и данные о древесине стропил.

Рассчитать оптимальный шаг стропильной ноги можно по следующей методике:

Первый шаг — найти полную длину крыши. Это значение должно включать любые концы и выступы;
Полученное значение делится на максимально допустимое расстояние между стропилами;
Округлите ответ в большую сторону. Это число будет указывать на количество пролетов;
Затем мы берем значение длины крыши и делим ее на пролетами.Это поможет вам найти лучшую подачу;
А чтобы найти количество стропильных ног, нужно прибавить к пролетам единицу.

Это правило работает для подавляющего большинства крыш, но есть такие, которые нельзя рассчитать таким образом. Если у вас есть именно такой корпус, то вам придется обзавестись дополнительным стропилом на одном из концов.

Стропильная система в зависимости от кровли

Ни для кого не секрет, что чем больше масса кровли, тем больше необходимо установить стропильных ног.Большинство производителей этого материала в инструкции к своему изделию указывают оптимальное количество стропил и их размеры.

Не стоит слепо доверять этой инструкции, только если вы не проживаете в центральной зоне России, потому что они написаны специально для этой территории. Перед тем, как разработать рисунок, необходимо внимательно изучить преобладающие ветры и нарисовать некую розу, которая будет ориентиром для будущего строительства.

Стоит отметить, что в регионах страны, где выпадает большое количество атмосферных осадков в виде снега, лучше всего создавать крутые крыши с уклоном в 35-45 градусов.Это обеспечит быстрый естественный спуск снежного покрова с поверхности.

В большинстве случаев стропильная система частных домов создается из бревен, диаметр которых составляет от 12 до 22 сантиметров, бруса или доски толщиной от 40 до 100 и шириной от 150 до 220 миллиметров.

Стропильная система для профнастила

Профнастил кровельный — достаточно легкий материал и в то же время имеет хорошие прочностные характеристики. Поэтому в качестве стропильных ног можно использовать пиломатериал небольшого сечения, но с частым шагом: 0.6 — 1,2 метра. Уклон крыши должен быть от 12 до 45 градусов.

Необходимое сечение можно выбрать исходя из расстояния пролета между опорами. Если расстояние около 3 метров, то сечение можно принять как 40х150 миллиметров, на 4 метрах это значение увеличивается до 50х180 миллиметров, а на 6 метрах необходимо использовать пиломатериалы, поперечное сечение которых составляет 60х200 миллиметров.

Кстати, обрешетка тоже играет немаловажную роль в этом деле.В том случае, когда стропильный шаг представляет собой достойное значение, придется использовать более широкие доски. Например, для шага 0,6 метра вам потребуются элементы сечением 25х100 миллиметров, а для 1,2 метра — 40х100.

Обрешетка для профнастила оформляется разгрузочным способом , а шаг ее элементов должен составлять 50-80 сантиметров. Однако эти значения могут выходить за рамки из-за особенностей самой кровли. Советы по изготовлению этих деталей также можно найти в инструкции, прилагаемой к приобретенному материалу.

Система стропил под керамическую плитку

Керамическая черепица — уникальное кровельное покрытие. Он сделан из глины, что делает этот материал очень тяжелым. Проектируемые стропильные системы в обязательном порядке должны соответствовать следующим требованиям:

В кровельной части всего 3 вида обрешетки. Один из них может располагаться под углом 12-60 градусов, а два других — под углом 20-45 градусов. В качестве элементов обрешетки под глиняную плитку чаще всего можно увидеть брус сечением 50х50 миллиметров.
Стропила под металлочерепицу
Благодаря тому, что металлические листы намного тоньше, вам не придется устраивать серьезную стропильную систему. Поэтому смело можете следовать советам и рекомендациям производителей рубероида.
Стоит сказать несколько слов о единственном нюансе, который позволит немного сэкономить пиломатериалы. Итак, он заключается в том, что минимальный шаг обрешетки можно увеличить до 1 метра. Это связано с габаритами листового материала.Когда металлочерепица тройная, то, как правило, она поддерживается обрешеткой только в нескольких местах, а при шаге стропил в 0,6 метра создать «экономичную» обрешетку невозможно, поэтому приходится ее менять. вместе со стропильной системой.
Конструкция крыши для ондулина
Сегодня ондулин уступил место более современным покрытиям, но, несмотря на это, девелоперы, у которых крыши были выложены асбестовым шифером, стали рассматривать этот материал как выгодную альтернативу. Изготовлен на основе битума и стекловолокна, имеет небольшой вес и высокое качество.
Стропильная система для ондулина должна соответствовать следующим параметрам:
Наклон пандуса должен быть в пределах от 5 до 45 градусов;
При небольшом уклоне шаг стропильных ног должен быть минимальным: 0,6 метра, а при более крутой крыше это расстояние увеличивается до 0,9 метра;
При плоской крыше допустим до 10 градусов необходимо устраивать сплошную обрешетку. Для этого лучше всего использовать влагостойкую фанеру, плиты OSB или обрезные доски сечением 30х100 или брус 40х50 миллиметров.
Что касается сечения самих стропильных ног, то он подбирается по тем же правилам, что и для профнастила.
Система стропил для гофрированных асбестоцементных листов (шифер)
Удивительно, но каждый знает рубероид под названием «шифер», ведь именно этим продуктом покрывается подавляющее большинство частных домов. За счет жесткости и комплектующих этот материал имеет довольно солидный вес, поэтому необходимо соблюдать рекомендации по возведению стропильной системы, чтобы она не разрушилась еще до начала эксплуатации.
Низкая герметичность готовой плоскости не позволяет использовать шифер с уклоном менее 22 градусов, это приведет к протечкам. Если вы не можете найти никаких рекомендаций по монтажу асбестоцементных листов (что маловероятно), то вы всегда имеете право воспользоваться прилагаемой к ондулину инструкцией;
Максимально возможный уклон стропил при шиферной крыше менее 60 градусов;
Оптимальный шаг стропильных ног находится в пределах от 0.От 8 до 1,5 метров. Здесь все будет зависеть от нагрузки и сечения пиломатериала;
Как правило, для деревянной шиферной системы требуется немного большее сечение ножек, чем для легкой кровли. Примером может служить ситуация, когда шаг стропил составляет 1,2 метра. Для стропил придется брать брус сечением 75х150 или 100х200;
Что касается обрешетки, то ее элементы также будут отличаться от шага стропильных ног. Если он будет до 1,2 метра, то подойдет брус 50х50 миллиметров, а с большим шагом — 60х60 миллиметров;
Шаг обрешетки бруса следует подбирать так, чтобы один лист выдерживал 3 элемента.Сланец должен выходить на 15 сантиметров за края с обеих сторон. Например, если рассматривать лист асбестоцемента стандартных размеров (175 сантиметров), то можно использовать шаг обрешетки 80 сантиметров.
Пожалуй, стоит вспомнить, что асбест — вредное вещество. , поэтому при работе с материалом, содержащим его частицы, необходимо соблюдать меры безопасности. В котором говорится, что рабочий должен иметь при себе средства индивидуальной защиты.
Стропильная система односкатная и двухскатная
В последнее время все больше симпатий вызывает скатная крыша. Это и понятно, потому что материалы только дорожают, а хочется сэкономить. Благодаря простой конструкции это возможно. Стропильная система одного ската довольно примитивна. Для этого нужно просто поставить балки на макушку и закрепить. Конечно, не стоит забывать и об изоляционном материале.
Максимальный уклон скатной крыши может составлять 30 градусов, а пролет — 6 метров (это правило касается пиломатериалов).Самый оптимальный уклон — 15-20 градусов. Под таким углом ветровая нагрузка особого вреда не нанесет, а вот снежный покров доставит некоторые неудобства. Решением этой проблемы может быть размещение здания «с подветренной стороны», что позволит ему естественным образом снимать снежную массу с крыши.
Альтернативный вариант скатной кровли — двускатная крыша. Он состоит из ряда прямоугольников, соединенных между собой мауэрлатом и гребнем. Стоит отметить интересный факт … Когда форма треугольника приближается к равнобедренной, то его жесткость увеличивается.В связи с этим при уклоне крыши до 60 градусов можно расширить ступеньку между стропильными ногами.
Но не стоит заигрывать с расчетами, так как это может привести к увеличению парусности и расхода пиломатериалов. Самый оптимальный уклон откосов по двускатной системе — 45 градусов.
Если вы решили построить крышу самостоятельно, то вам наверняка понадобятся советы, которые не только облегчат вашу работу, но и увеличат срок эксплуатации вашей кровли в целом.
Правильный расчет конструкции — непростая задача, но даже если она сделана правильно, она может сломаться, если не будет правильно закреплена. Поэтому, монтируя стропильные ноги на свои места, относитесь к работе ответственно. Для повышения квалификации можно прочитать информацию в сети, либо пригласить на объект знающего человека;
Шаг стропильных ног никак не должен влиять на теплоизоляцию. Стоит помнить, что плиты могут незначительно изменяться в размерах.Воспользуйтесь этим и запихните их как можно плотнее. В строительном магазине есть стандартные размеры плит утеплителя 60, 80, 100 и 120 сантиметров;
Для большинства крыш с уклоном менее 45 градусов в расчет необходимо учитывать вес рабочего. Что касается более острых крыш, то в этом нет необходимости, поэтому шаг стропильных ног можно уменьшить на 20%;
Воспользуйтесь современными технологиями и рассчитайте кровлю с помощью онлайн-калькуляторов.Все, что вам нужно сделать, это ввести точные параметры;
Нормативные документы по ветровой и снеговой нагрузке можно найти в сети или у мастеров на стройплощадке;
Любая древесина, используемая в строительстве, должна быть как можно более сухой. Это позволит избежать ее деформации в будущем.
Крыша здания — один из важнейших элементов всего здания. Если вы начнете экономить на кровельном пироге, то вскоре вам предстоит дорогостоящий ремонт, который коснется не только этого участка, но и всего здания в целом.Поэтому, если вы хотите получить с комфортом максимальный срок эксплуатации, то не стоит использовать некачественные материалы.

В отличие от двускатного варианта, двускатная крыша в строительстве жилых домов применяется гораздо реже, можно даже сказать неохотно. В первую очередь из-за внешней угловатости и излишней простоты. Жилой дом под такой крышей выглядит не очень привлекательно. Исключением могут быть авторские дизайн-проекты коттеджей с несколькими многоуровневыми односкатными крышами, выглядят они очень красиво, но достаточно сложны и требуют немалых усилий при практической реализации.
В чем особенность скатной кровли
Такую систему проще и доступнее сделать своими руками, собрать ее для гаража или склада достаточно просто. Часто скатная крыша является самым простым и эффективным решением для обустройства простых подсобных или подсобных помещений, например, для изготовления кровли на кирпичной пристройке к дому.
К преимуществам двускатной крыши можно отнести следующие позиции:
Вес стропил и силовых ферм в каркасе крыши не создает разрывных сил, как в случае с двускатными вариантами;
Стропила односкатной крыши даже с большим пролетом крыши не требуют применения массивной и толстой балки, как для более сложных двух- и четырехскатных вариантов.Основная часть нагрузки передается стропильной системой на балки перекрытия и стены здания с помощью подкосов, стоек или несущих опорных ферм из обычной 50-й доски;
Использование скатной кровли зачастую является единственно возможным вариантом в случае, если нужно сделать пристройку к основной стене дома, как на фото, или даже сделать крышу над балконом.
Примечание! В некоторых случаях проблемы, связанные с асимметрией и значительной боковой нагрузкой на крышу, вызваны сильным ветром со стороны высокого фронтона.Для этого достаточно установить с подветренной стороны небольшой наклонный навес 60-70 см.
Благодаря минимальным требованиям к качеству и размерам пиломатериалов, из которых строится стропильная система односкатной крыши, простоте монтажа стропил и кровельного пакета, такой способ устройства кровли практически незаменим при строительстве любых вспомогательных построек.
Особенности использования односкатной кровли
Помимо перечисленных преимуществ и простоты устройства, у односкатной стропильной системы есть своя специфика, которую следует учитывать при планировании параметров кровли:

Совет! Наиболее предпочтительным вариантом устройства скатной крыши будет вариант пристройки к основной стене готового дома.
Стропила односкатной крыши
Есть три основных способа установки стропил. По конфигурации конструкции стропил у них много общего, главное отличие заключается в способе компенсации вертикальных нагрузок на стропило.
Монтаж стропильной системы из коротких балок
При пролете не более 4,5 м стропила могут быть выполнены из бруса или доски сечением 50х100 мм и установлены с опорой на верхний и нижний ряд мауэрлата.Если мауэрлат укладывается в нише ниже верхнего края стены, то верхний край стропил обрезается вертикально, а опорная поверхность доски срезается под углом для опоры на брус мауэрлата. В этом случае стык между концом стропила и поверхностью стены необходимо закрыть накладным карнизным элементом.
Если стропила опирается на мауэрлат, уложенный на верхнюю плоскость стены, то в этом случае кромка стропильной балки также пропиливается под опору на балке, но вертикальный пропил торца производится под плоскость стены.После выравнивания стропил кровли вертикальную плоскость пропила закрывают пленкой и зашивают доской. В обоих случаях стропильные балки пришиваются скобами или стальной лентой непосредственно к доске мауэрлата.
Нижний край стропила можно устанавливать с упором на кладку стен. Для обустройства свеса «кобылку» можно пришить к стропилам, а саму балку упирают в угол мауэрлата и фиксируют проволочной петлей на внутренней поверхности стен или потолочной доски.Обычно такой вариант используется для кровли из профнастила или битумной черепицы, как на рисунке.
Устройство кровли из длинных стропил
Более сложным вариантом сборки односкатной кровли является система с большим пролетом. При длине потолка до 6 метров стропильные балки достаточно подпереть дополнительными опорами. Стропильная нога крепится к стропильной доске стальной пластиной и саморезами без врезки.
Для пролетов длиной более шести метров требуется по крайней мере одна промежуточная опора на внутренней стене или усиленная балка в потолке.При большом пролете может быть две-три промежуточных стойки. В этом случае поперек ската крыши под стропила укладывается дополнительная прогонная балка, выравнивающая плоскость кровли. Каждая трасса устанавливается на вертикальную стойку и укрепляется стропильными ногами и захватами.
Монтаж простой стропильной системы на поперечных стропильных каркасах
Наиболее распространенной схемой устройства каркаса из сборных стропил является вариант с опорой стропильных балок на сборные фермы.В предыдущих вариантах установка и крепление стропил односкатной кровли производились на основе двух стен разной высоты. Это давало определенные преимущества. Благодаря высокой жесткости и прочности кирпичных стен не возникло проблем, связанных с возникновением поперечных сил сдвига при устройстве кровли; поэтому конструкция скатной кровли была рассчитана только на вертикальные нагрузки.
На практике такие идеальные условия возникают только при пристройке к готовой кирпичной стене капитального дома… Гораздо чаще требуется монтировать скатную крышу на кирпичном или шлакоблочном коробе гаража или бани с одинаковой высотой всех стен. В этом случае стропильная система крыши будет более уязвима для сдвигающей силы от ветровой нагрузки.
В этом варианте для сборки каркаса крыши используются многослойные стропильные балки, укладываемые на две сборные фермы или каркасы. Одна из них совмещена с главным фронтоном здания, вторая ферма устанавливается посередине, на основной внутренней стене здания.Вся конструкция крыши устанавливается на доску толщиной 50 мм, уложенную обвязкой, выполняющей роль мауэрлата. Доска крепится к кирпичу стены с помощью проволоки, стальной ленты и заборных дюбелей. В результате получается крепкое и достаточно гибкое крепление.
Сначала изготавливается первая опорная рама. Первая ферма собирается из вертикальных стоек, закрепленных к основанию мауэрлата распорными металлическими уголками. Это самый трудоемкий и ответственный момент работы, требуется выровнять верхнюю опорную планку каркаса строго по горизонтали, это зависит от того, насколько ровным получится скат крыши.
Перед тем, как приступить к сборке второго каркаса, необходимо собрать на земле две опорные стропильные балки. Обычно длинные стропила изготавливают путем сращивания двух коротких с прокладкой по половинкам третьей детали. Оба стропила выкладывают по краям, одним концом на первую ферму, другим концом на доску мауэрлата с противоположной стороны, и тщательно регулируют угол наклона обоих стропил.
Далее, ориентируясь на высоту установленных опорных стропил, собирают второй опорный каркас-каркас, расположенный в центральной части коробки.На следующем этапе фронтон первого каркаса зашивается доской, устанавливаются распорные балки и ветровые доски, как на фото. Это обеспечит высокую жесткость обеих рам даже при сильном лобовом ветре. В этом специфика создания кровли на каркасах повышенной жесткости.
Стропила крепятся к обвязке стальными скобами и проволочными петлями. При желании можно использовать болтовое соединение как крепеж для стропильной системы. Одно из преимуществ многослойных стропил — простой способ их сращивания из двух более коротких досок.Чаще всего на опорные фермы-каркасы укладываются две части стропила, после чего две половинки просто сколачиваются гвоздями. Каждый из стропил тщательно выровнены в двух точках — средней опорной рамы и самой нижней точкой опоры на жгуте. Далее осталось забить 100 мм гвозди, уложенные и подогнанные стропильные балки.
Перед обрешеткой боковые фронтоны крыши зашиваются доской. Это придает всей конструкции необходимую жесткость и прочность.Некоторые из стропил выполнены в виде нижних и верхних свесов. Торцевые поверхности стропильных досок выбивают карнизной доской и нижнюю часть карниза зашивают вагонкой. На следующем этапе необходимо обвязать стропила досками обшивки, их укладывают на балки и прибивают в шахматном порядке. Осталось уложить потолок и рубероид.
Различные варианты сборки стропил на скатную крышу
Помимо описанного выше варианта сборки каркаса скатной кровли, на практике часто используются более простые и доступные способы крепления стропильной системы.
Например, при сборке садового домика из бруса достаточно просто уложить стропильные балки с определенным шагом на фронтоне и верхнюю балку задней стены дома. В этом случае, стропила, в дополнение к опорной конструкции для крыши, играть роль элемента жесткости для всего дома.
Конструкция скатной кровли легко монтируется для деревянной пристройки к дому из бруса. Верхний край пандуса устанавливается на балку, которая опирается на вертикальные столбы, прибитые к стене дома.На фото видно, что нижняя опорная балка для стропил крыши устанавливается на вертикальные стойки, вся конструкция выполнена в виде каркаса с дополнительными лобовыми ребрами жесткости. На каждой из стропил имеется прорезь под опорную поверхность несущих балок.
В некоторых случаях, например, при добавлении гаража к капитальной стене, можно использовать концы балок перекрытия для крепления стропил, как на фото. В этом случае стропила жестко крепится парой стальных уголков к выступающему концу балки.
Материал отправим вам по электронной почте
При выборе простой конструкции для кровли жилого, хозяйственного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию, пристройка является наиболее выгодной. . Возводится он довольно просто, нетребователен к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта. Односкатная крыша своими руками возводится поэтапно в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей.В конструкции увеличена функциональность и надежность.
Самая распространенная сфера применения скатных крыш — это бани и хозяйственные постройки
Чтобы понять, стоит ли делать выбор в пользу скатной кровли, стоит оценить, какие преимущества будут получены и минимизировать эффект недостатков. К преимуществам можно отнести следующие критерии:
Рентабельность с точки зрения финансовых затрат не только на строительные материалы, но и на усиление стен с целью повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
Простота конструкции позволит построить кровли такого типа даже неспециалисту и при этом получить оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
Возможность с панорамным видом.
Уменьшение парусности кровли при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного расположения ската.
Высокая ремонтопригодность за счет простоты конструкции стропильной системы и обрешетки.
При выборе правильных углов наклона допускается использование любых кровельных материалов.
Построенная поэтапно односкатная кровля своими руками также имеет ряд недостатков: она не выдерживает значительных нагрузок при сильных снегопадах, имеет не очень эстетичный вид, а также не удерживает рубероид в случай сильных порывов ветра со стороны, противоположной углу наклона. На самом деле для грамотных дизайнеров эти недостатки не столь значительны и при необходимости их можно легко превратить в достоинства.Так, например, чтобы крыша не обламывалась, достаточно посадить на участке деревья или построить рядом постройку повыше. Чтобы улучшить эстетику восприятия скатной кровли, достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с многоуровневыми откосами откосов на двух противоположных сторонах дома.
Полезная информация! Скатная крыша не позволяет оборудовать чердак. Этот факт необходимо учитывать при планировке кровли.
Подготовительные работы
Односкатная крыша своими руками возводится поэтапно только после подготовительных работ… Срок службы конструкции полностью зависит от их продуманности. В первую очередь это касается правильной планировки кровли и выбора материалов.
Как сделать скатную крышу?
Для скатной кровли угол наклона — главный критерий ее надежности. С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее удаляются осадки, а с другой — это основной элемент, который должен выдерживать порывы ветра. В суровые зимы со значительными осадками на крыше образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате чего крыша может деформироваться и сломаться.То есть угол наклона склона по этому критерию должен исходить из особенностей климата.
Внимание! Угол наклона кровли должен быть направлен в сторону наибольших ветровых потоков, чтобы снизить им сопротивление конструкции.

Еще одним фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, шероховатость и прочность которого может быть разной. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:
При наклоне ската до 10 0 допускается использование только рулонных материалов, имеющих ровную и относительно гладкую поверхность.К ним относятся рубероид, битумная черепица и др.
При уклоне от 10 0 до 20 0 можно использовать такие гофрированные материалы, как шифер, металлический профиль или ондулин.
При наклоне ската 28 0 — 35 0 используются гладкие металлические кровельные листы, соединенные фальцовкой.
Углы наклона 25 0-35 0 подходят для укладки металлической или керамической плитки.

Важная информация! Большие углы наклона более 35 0 не рекомендуются из-за повышенной устойчивости к воздушным потокам и ухудшения обтекаемости, что чревато разрывом рубероида.
Устройство и устройство скатной кровли
Устройство односкатной кровли достаточно простое и включает в себя следующие узлы:
Стропильная система. Предназначен для восприятия основной нагрузки кровли и ее равномерного распределения по всей площади стен объекта. Обычно его делают из деревянных балок сечением 50х100 мм в зависимости от площади кровли и количества опорных элементов.
Изоляционные слои.Их укладывают между стропилами и крепят к обрешетке и обшивке изнутри здания. Их роль — обеспечить максимальную защиту объекта и несущих элементов конструкции от влаги и замерзания.
Обшивка. Предназначен для крепления кровельного материала и обеспечивает достаточную несущую способность, чтобы выдерживать собственный вес и различные ожидаемые нагрузки. Материалом для его изготовления могут служить панели МДФ, обрезные и необрезные доски. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
Рубероид. Позволяет обеспечить прекрасные эстетические свойства кровли, а также защитить ее от атмосферных осадков.
Статья по теме:
Типы опор крыши
Опора крыши подбирается исходя из веса конструкции и характеристик кровельного материала. Существуют следующие типы опор:
Принудительная. Это дополнительные элементы конструкции, которые устанавливаются равномерно по длине ската во внутренней части кровли.

Подвешивание. Самая простая схема крепления на основе всего двух опор, расположенных над стенами здания.
Раздвижные. Крепление к стенам осуществляется на специальной конструкции, поддерживаемой мауэрлатом (обвязкой).
Нужно ли вентилировать кровельное пространство?
В некоторых конструкциях требования к кровельному материалу и самому возводимому объекту в силу особенностей условий его эксплуатации создают необходимость обеспечения вентиляции кровли.Ярким примером является баня, где разница температур между интерьером и внешней средой составляет более 100 ° С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и повреждения основных элементов. Для кровли необходимо предусмотреть зазор на фронтонах между покрытием, крышей и стропильной системой.
Создание чертежей
Перед созданием чертежа необходимо измерить обшивку стены, если это не было сделано ранее.После этого, учитывая особенности объекта, а также выбранные конструктивные параметры, следует произвести расчет оптимальных параметров угла наклона.
Оптимальное расстояние между стропилами должно составлять 1-1,5 м. Шаг обшивки выбирается исходя из требований к укладке рубероида. С учетом всех данных создается чертеж, а затем рассчитывается количество стройматериалов, которое необходимо будет приобрести. Дополнительно рекомендуется делать запас материалов в размере 10-15% от общего количества.
Перечень необходимых инструментов
При проведении строительных работ потребуется использовать ряд инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать установку. Поэтому перед изготовлением основных элементов конструкции и постройкой скатной кровли необходимо подготовить следующие инструменты: отвертка
для удобного соединения элементов конструкции;
карандаш или маркер для разметки;
строительный уровень для регулировки положения частей крыши;
степлер для крепления гидроизоляции;
молоток для забивания гвоздей;
пила для распиловки стропил и обрешетки до требуемых размеров;
рулетка;
отвес для контроля вертикального положения.
Односкатная крыша своими руками пошагово — описание этапов работ
После проведения ряда подготовительных работ нужно приступить к установке. Этапы установки следующие: установка стропил, укладка обрешетки, изоляционных материалов перекрытия и основной кровли. Каждый этап необходимо продумать заранее: все необходимые инструменты и некоторые материалы подняты на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе не будет простоев и задержек, что гарантирует выполнение работ в срок.
Установка стропильной системы
Устройство стропильной системы односкатной крыши относительно несложно и не требует опыта данного вида работ или специальных знаний. Однако важно соблюдать последовательность этапов установки.
В соответствии с чертежом на земле вырезаем деревянные балки 150х150 мм до необходимых размеров перед подъемом на крышу. Затем обязательно обработайте их антисептиками и нанесите защитный слой.Если этого не сделать, то в древесине могут появиться насекомые или другие вредители, которые разрушат прочность конструкции и их придется заменять.
Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным путем и иметь влажность не более 10%. В противном случае велика вероятность деформации несущей конструкции со всеми вытекающими отсюда последствиями.
На стороне, противоположной углу наклона откоса, устанавливаем опорные стойки, иначе называемые фронтоном.На этом же этапе следует установить дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. В большинстве случаев это обычные распорки. Интервал между ними для установки плитки более 3 м, а для профильных листов — более 6 м.
Внимание! При пошаговом монтаже односкатной кровли своими руками обязательно проверять вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимально рассчитанный, что приведет к непредсказуемым последствиям.
Устанавливаем подготовленные балки на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные штифты. Для первых двух вариантов потребуется сделать соответствующие пропилы мауэрлата и стропил в точках соприкосновения. Для этого отметьте место контакта маркером, а затем отпилите угол пилой на глубину не более 30% высоты стропила. Дополнительно необходимо установить специальные стальные кронштейны для увеличения прочности стропил или анкера.
Интервал установки стропил определяется массой кровельного материала. Ориентируйтесь на следующие значения:
для легких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами 1,5-3 м;
для листовых материалов и плитки интервал должен составлять 0,7-1 м.
Полезная информация! Все стропила необходимо укладывать в одной плоскости без перекосов, чтобы обеспечить надежный контакт с обрешеткой.
Статья по теме:
Укладка изоляционных слоев
Монтаж утеплителя при устройстве скатной кровли своими руками обязательно поэтапно для тех построек, которые планируется эксплуатировать в зимнее время, с целью повышения их энергоэффективности. Чтобы закрепить теплоизоляцию со стороны помещения, вам придется покрыть стропила досками МДФ или досками с толщиной стыка 10 мм. В некоторых случаях допускается укладка листов гипсокартона с пароизоляционной пленкой для защиты от образования конденсата.
Пароизоляционный слой укладывается внахлест на расстоянии 15-20 см с обязательной проклейкой стыковых швов специальной лентой. В местах примыкания к крайним стропилам укладывают на вертикальную поверхность, чтобы обеспечить максимальную защиту от влаги.
На следующем этапе укладывается изоляционный материал. Поэтапно, выполняя монтаж односкатной кровли своими руками, в качестве утеплителя рекомендуется использовать материалы из минеральной ваты, пенополистирол или пенополистирол.Важный момент при их укладке — обеспечить плотный контакт со стропилами без малейшего зазора. Щель размером 1 мм и длиной 10 см способна обеспечить теплопотери в несколько киловатт в зависимости от температуры окружающей среды.
Полезная информация! Скатную крышу можно утеплить любым теплоизоляционным материалом … Выбор следует делать исходя из его эффективности, стоимости и простоты монтажа.
Необходимо укладывать гидроизоляционную пленку поверх утеплителя.Способ его установки аналогичен установке пароизоляции. Однако есть существенный нюанс — стыковочные швы обязательно должны ложиться на стропила, а крепление осуществляется на стальных скобах с помощью строительного степлера с шагом 10-15 см.
1 — стропильный; 2 — контррельс; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — обрешетка вертикальная; 5 — прогоны горизонтальные; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов.
Устройство обрешетки и рубероида
При пошаговом монтаже односкатной кровли своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы обшивку следует устанавливать в виде сплошного слоя.Во всех остальных случаях доски укладываются под обрешетку с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами к стропильной системе. Затем устанавливаются ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке рубероида в плане его выравнивания. Однако это не значит, что не нужно контролировать укладку ряда с помощью уровня. Для удобства с двух торцевых частей аппарели набивают две планки на расстоянии около 0.5 м от стены и натянуть на них нить. Это будет нулевой уровень, на котором нужно выровнять ряд.
Рубероид укладывается по соответствующей технологии. Монтаж начинается с одного из углов ската и укладывается вся кровля по порядку. Способ крепления определяется выбранным материалом.
Полезная информация! Для жестких листовых материалов крепежные детали рекомендуется располагать на расстоянии 10-15 см от угла во избежание повреждений или деформации.
На завершающем этапе выполняется обшивка торцевых частей кровли на откосах ската.
Возведение стропильной системы и последующее покрытие кровли — важнейшие этапы любого строительства. Это очень сложное дело вкупе с комплексной подготовкой, которая включает в себя расчет основных элементов системы и приобретение материалов необходимого сечения. Не каждый начинающий строитель сможет спроектировать и продезинфицировать сложную конструкцию.
Однако часто при строительстве хозяйственных построек, хозяйственных или хозяйственных построек, гаражей, навесов, беседок и других объектов особой сложности кровли вовсе не требуется; для самостоятельного исполнения. Именно в таких ситуациях стропильная система становится своеобразной «палочкой-выручалочкой»
.
Данная публикация посвящена расчетам конструкции односкатных крыш. Кроме того, будут рассмотрены наиболее типичные случаи его возведения.
Основные преимущества скатных крыш
Несмотря на то, что не всем нравится эстетика здания, над которым монтируется скатная крыша (хотя сам вопрос неоднозначный), многие владельцы дачных участков при возведении построек, а иногда и жилого дома, выбирают именно этот вариант, руководствуясь рядом преимуществ подобной конструкции.
Материалы для односкатной стропильной системы, особенно если она возводится над небольшой пристройкой, потребуются совсем немного.
Самая «жесткая» плоская фигура — треугольник. Именно он лежит в основе практически любой стропильной системы. В навесной системе этот треугольник имеет прямоугольную форму, что значительно упрощает вычисления, поскольку все геометрические связи известны каждому, кто закончил среднюю школу. Но такая простота никак не влияет на прочность и надежность всей конструкции.
Даже если владелец участка, ведущий самостоятельное строительство, никогда ранее не сталкивался со строительством кровли, установка односкатной стропильной системы не должна вызывать у него излишних трудностей — это вполне понятно, не так уж и сложно. Часто при перекрытии небольших хозяйственных построек или других смежных построек вполне можно обойтись не только без вызова бригады специалистов, но даже без приглашения помощников.
При возведении кровельной конструкции всегда важна скорость работы, конечно, без потери качества — нужно как можно быстрее защитить конструкцию от капризов погоды.По этому параметру односкатная кровля однозначно «лидер» — в ее конструкции практически нет сложных соединительных узлов, которые занимают много времени и требуют высокоточной подгонки.
Насколько существенны недостатки односкатной стропильной системы? Увы, да, и с ними тоже надо считаться:
Мансарда с скатной крышей либо вообще не предполагается, либо оказывается настолько маленькой, что о ее широком функционале приходится забыть.

Исходя из первого пункта, существуют определенные трудности с обеспечением достаточной теплоизоляции помещений, расположенных под скатной крышей. Хотя, конечно, это можно исправить — ничто не мешает утеплить сам скат крыши, или подложив утепленный чердачный пол под стропильную систему.
Односкатные крыши, как правило, делают с небольшим уклоном, до 25 ÷ 30 градусов. Это имеет два последствия. Во-первых, для таких условий подходят не все виды кровли.Во-вторых, резко возрастает значимость потенциальной снеговой нагрузки, что необходимо учитывать при расчете системы. Но с другой стороны, при таких уклонах значительно снижается влияние ветрового давления на крышу, особенно при правильном расположении уклона — в наветренную сторону, в соответствии с преобладающими ветрами в этом районе местности. .

Еще один недостаток, пожалуй, можно отнести к весьма условному и субъективному — это внешний вид односкатной крыши.Он может не понравиться любителям архитектурных изысков, мол, он сильно упрощает внешний вид постройки. Против этого тоже можно возразить. Во-первых, простота системы и экономичность строительства часто играют решающую роль при возведении вспомогательных сооружений. И троякое — если посмотреть обзор проектов жилых домов, можно найти очень интересные варианты дизайна, в которых упор сделан на скатную крышу. Так что, как говорится, вкусы разнятся.
Как рассчитывается стропильная система сарая?
Общие принципы построения системы
В любом случае система односкатной крыши представляет собой конструкцию из многослойных стропильных ног, установленных параллельно друг другу.Само название — «слоистый» означает, что стропила опираются (опираются) на две жесткие точки опоры. Для удобства обратимся к простой схеме. (Кстати, к этой схеме мы еще не раз вернемся — при расчете линейных и угловых параметров системы).

Итак, две точки опоры стропильной ноги. Одна из точек (IN) расположена над другой (A) на определенное значение превышения ( h) … За счет этого создается наклон наклона, который выражается углом α.
Таким образом, как уже отмечалось, построение системы основано на прямоугольном треугольнике ABC , в котором основанием является расстояние по горизонтали между точками опоры ( d ) — чаще всего это длина или ширина возводимого здания. Ответный матч — превышение ч. Ну а длина стропильной ноги между точками опоры становится гипотенузой — л. Угол основания (α) определяет крутизну ската крыши.
Теперь несколько подробнее рассмотрим основные аспекты выбора конструкции и проведения расчетов.
Как будет создан необходимый уклон?
Принцип расположения стропил — параллельно друг другу с определенным шагом, с требуемым углом наклона пандуса — распространен, но добиться этого можно разными способами.

Первое — это то, что еще на этапе разработки строительного проекта высота одной стены (показана розовым цветом) сразу закладывается с превышением х относительно противоположной (желтой).Две оставшиеся стены, идущие параллельно скату крыши, имеют трапециевидную форму. Способ довольно распространенный, и хотя он несколько усложняет процесс возведения стен, но крайне упрощает создание самой стропильной системы крыши — для этого почти все готово.
Второй метод, в принципе, можно рассматривать как разновидность первого. В данном случае речь идет о каркасном строительстве … Значит, еще на стадии разработки проекта вертикальные стойки каркаса с одной стороны выше на такую же величину х по сравнению с противоположной.

На рисунках, представленных выше и на тех, которые будут размещены ниже, схемы выполнены с упрощением — не показан мауэрлат, проходящий по верхнему торцу стены, либо планка обвязки находится на каркасной конструкции. Это ничего принципиально не меняет, но на практике без этого элемента, являющегося основой для монтажа стропильной системы, не обойтись.
Что такое мауэрлат и как его крепят к стенам?
Основная задача этого элемента — равномерно распределять нагрузку от стропильных ног на стены здания.Правила подбора материала и по отделке стен дома — читайте в специальной публикации нашего портала.
Следующий подход практикуется при одинаковой высоте стен. Превышение одной стороны стропильных ног над другой можно обеспечить установкой вертикальных стоек необходимой высоты х .

Решение простое, но конструкция получается, на первый взгляд, несколько нестабильной — каждый из «стропильных треугольников» имеет определенную степень свободы влево — вправо.Это легко устраняется скреплением поперечных балок (досок) обшивки и пришиванием прямоугольной двускатной части крыши с лицевой стороны. Оставшиеся по бокам треугольники фронтона также зашиваются деревом или другим удобным для хозяина материалом.
крепление стропильное
Еще одно решение проблемы — устройство кровли с использованием односкатных ферм. Этот способ хорош тем, что можно после расчетов идеально собрать и подогнать одну ферму, а затем, взяв ее за шаблон, изготовить на земле необходимое количество точно таких же конструкций.

Эту технологию удобно использовать, когда из-за большой длины они требуют определенного усиления (об этом будет сказано ниже).

Жесткость всей стропильной системы уже заложена в конструкции фермы — достаточно установить эти сборки на мауэрлат с определенным шагом, закрепить на нем, а затем соединить фермы обвязкой или поперечными балками обрешетки.
Еще одним преимуществом такого подхода является то, что ферма играет роль и стропильных ног, и балок перекрытия.Таким образом значительно упрощается проблема теплоизоляции потолка и подачи потока — все для этого будет готово сразу.
Наконец, еще один случай — он подходит для ситуации, когда планируется скатная крыша над пристройкой, возводимой рядом с домом.

Стропильные ноги с одной стороны опираются на стойки каркаса или на стену возводимой пристройки. С противоположной стороны находится основная стена основного здания, и стропила могут опираться на закрепленную на ней горизонтальную балку или отдельные крепления (кронштейны, закладные брусья и т. Д.).), но также по горизонтали. Линия крепления этой стороны стропильных ног также выполняется с превышением ч.

Обратите внимание, что несмотря на различия подходов к устройству навесной системы, все варианты имеют одинаковый «стропильный треугольник» — это будет важно для расчета параметров будущей кровли.
В каком направлении делать скат крыши?
Казалось бы — вопрос праздный, однако с ним нужно определиться заранее.
В некоторых случаях, например, если нет специальных опций — уклон следует располагать только по направлению от здания, чтобы обеспечить беспрепятственный отвод ливневых вод и талого снега.
В отдельно стоящем здании уже есть определенные варианты. Конечно, этого недостаточно, когда рассматривается вариант, в котором стропильная система расположена так, чтобы направление ската приходилось на лицевую часть (хотя такое решение не исключено). Чаще всего уклон организуют задом наперед или в сторону.

Здесь уже можно принять за критерии выбора внешний вид возводимого здания, особенности участка, удобство прокладки коммуникаций для системы ливневого отвода и т. Д. Но все же следует иметь в виду определенные нюансы.
Оптимальное расположение скатной кровли с наветренной стороны. Это позволяет минимизировать ветровое воздействие, которое может работать при подъеме приложения вектора силы, когда пандус превращается в своеобразное крыло — ветер пытается сорвать крышу.Именно для скатных крыш это имеет решающее значение … При ветре в крышу, особенно при малых углах крутизны скатов, величина ветрового воздействия будет минимальной.
Второй аспект выбора — длина пандуса: его можно расположить вдоль или поперек прямоугольного здания. Важно учитывать тот факт, что длина стропил без армирования не может быть неограниченной. Кроме того, чем длиннее пролет стропил между точками опоры, тем толще должен быть брус, из которого изготовлены эти детали, в сечении.Эта зависимость будет объяснена немного позже, уже при расчетах системы.
Однако практическое правило гласит, что свободная длина стропильной ноги обычно не должна превышать 4,5 метра. При увеличении этого параметра обязательно предусматриваются дополнительные элементы усиления конструкции. Примеры показаны на иллюстрации ниже:

Итак, при расстоянии между противоположными стенами от 4,5 до 6 метров уже будет необходимо установить стропильную ногу (подкос), расположенную под углом 45 °, и опирающуюся снизу на жестко закрепленную опорную планку (скамейку). ).На расстояниях до 12 метров по центру придется установить вертикальную стойку, которая должна опираться либо на надежное перекрытие, либо даже на капитальную перегородку внутри здания. Стеллаж также опирается на кровать, а кроме того, с каждой стороны также устанавливается распорка. Это тем более важно в связи с тем, что стандартная длина бруса обычно не превышает 6 метров, а стропильную ногу придется делать составной. Так что в любом случае без дополнительной поддержки не получится.
Дальнейшее увеличение длины откоса приводит к еще большему усложнению системы — возникает необходимость в установке нескольких вертикальных стоек, с шагом не более 6 метров, с опорой на водосточные стены, и с подключением этих стоек с боями, с установкой одинаковых подкосов на каждой стойке и на обеих внешних стенах.
Таким образом, следует хорошо подумать, где выгоднее будет сориентировать направление ската крыши еще и из соображений упрощения конструкции стропильной системы.
шурупы для дерева
Какой оптимальный угол наклона?
В подавляющем большинстве случаев, когда речь идет о скатной крыше, выбирают угол до 30 градусов. Это связано с рядом причин, о самой важной из которых уже говорилось — сильной уязвимости конструкции навеса к ветровой нагрузке с лицевой стороны. Понятно, что, следуя рекомендациям, направление склона ориентировано в сторону наветренного направления, но это не означает, что ветер с другой стороны полностью исключен.Чем круче угол наклона, тем значительнее становится создаваемая подъемная сила и тем большую разрушающую нагрузку будет испытывать конструкция крыши.

Кроме того, односкатные крыши с большим углом наклона выглядят несколько коряво. Конечно, это иногда используется в смелых архитектурных и дизайнерских проектах, но мы говорим о более «приземленных» случаях …
Слишком пологий уклон, с углом наклона до 10 градусов, тоже не очень желателен по той причине, что нагрузка на стропильную систему от снежных отложений резко возрастает.Кроме того, с началом таяния снега очень велика вероятность появления льда по нижней кромке склона, что затрудняет свободное течение талой воды.
Важным критерием выбора угла крутизны склона является задуманное. Не секрет, что для различных кровельных материалов существуют определенные «рамы», то есть минимально допустимый угол наклона кровли.
Сам угол наклона может выражаться не только в градусах. Многим мастерам удобнее оперировать другими параметрами — пропорциями или процентами (даже в некоторых технических источниках можно найти подобную систему измерения).
Пропорциональный расчет — это отношение длины пролета ( d ) к высоте подъема рампы ( h ). Его можно выразить, например, в соотношении 1: 3, 1: 6 и так далее.
То же соотношение, но в абсолютном выражении и приведенное к процентам, дает несколько иное выражение. Например, 1: 5 — это будет наклон 20%, 1: 3 — 33,3% и т. Д.
Для упрощения восприятия этих нюансов ниже представлена таблица с диаграммой-графиком, показывающей соотношение градусов и процентов.Схема полностью масштабирована, то есть с ее помощью можно легко преобразовать одно значение в другое.
Красными линиями обозначено условное деление крыш: до 3 ° — плоские, от 3 до 30 ° — с малым уклоном, от 30 до 45 ° — со средней крутизной, выше 45 — крутые.
Синие стрелки и соответствующие числовые обозначения (в кружках) показывают установленные нижние пределы использования того или иного кровельного материала.

№ Значение наклона Допустимый тип кровли (минимальный уровень уклона) Иллюстрация
1 от 0 до 2 ° Абсолютно плоская крыша или с углом наклона до 2 °.
Не менее 4-х слоев рулонного битумного покрытия, нанесенного по «горячей» технологии, с обязательной посыпкой мелким щебнем, утопленным в расплавленную мастику.
2 ≈ 2 °
1:40 или 2,5% То же, что и в пункте 1, но 3 слоя битумного материала будет достаточно, с обязательной перевязкой
3 ≈ 3 °
1:20 или 5% Не менее трех слоев битумного рулонного материала, но без засыпки гравием
4 ≈ 9 °
1: 6.6 или 15% При использовании рулонных битумных материалов — не менее двух слоев, приклеенных к мастике горячим способом.
Допускается использование некоторых видов профнастила и металлочерепицы
(согласно рекомендациям производителя).
5 ≈ 10 °
1: 6 или 17% Гофрированные листы асбестоцементного шифера армированного профиля.
Еврошифер (одинолин).
6 ≈ 11 ÷ 12 °
1: 5 или 20% Битумная черепица мягкая
7 ≈ 14 °
1: 4 или 25% Асбестоцементный шифер плоский армированный.
Профнастил и металлочерепица — практически без ограничений.
8 ≈ 16 °
1: 3,5 или 29% Листовая кровельная сталь с гнутым стыком соседних листов
9 ≈ 18 ÷ 19 °
1: 3 или 33% Шифер асбестоцементный гофрированный, правильный профиль
10 ≈ 26 ÷ 27 °
1: 2 или 50% Битумная черепица из натуральной керамики или цемента, шифер или композитная полимерная черепица
11 ≈ 39 °
1: 1.25 или 80% Кровельное покрытие из щепы, битумной черепицы, натуральной черепицы.
Для любителей особой экзотики — каменная крыша
Имея такую информацию и имея планы на будущее кровли, будет легче определить угол уклона.
металлочерепица
Как установить требуемый угол рампы?
Снова обратимся к нашей базовой схеме «стропильный треугольник», размещенной выше.
Итак, для установки необходимого угла наклона α необходимо обеспечить подъем одной стороны стропильной ноги на величину х … Соотношения параметров прямоугольного треугольника известны, то есть определить эту высоту не составит труда:
ч = г × тг α
Значение тангенса — это табличное значение, которое легко найти в справочниках или в таблицах, опубликованных в Интернете. Но для того, чтобы максимально упростить задачу нашему читателю, внизу размещен специальный калькулятор, который позволит произвести расчеты всего за несколько секунд.
Кроме того, калькулятор поможет при необходимости решить обратную задачу — изменяя угол наклона в определенном диапазоне, выбрать оптимальное значение превышения, когда именно этот критерий становится решающим.
Калькулятор расчета превышения верхней точки установки стропильной ноги
Укажите требуемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать значение превышения h»
Базовое расстояние между точками опоры стропил d (метры)
Планируемый уклон крыши α (градусы)
Как определить длину стропильной ноги?
В этом вопросе тоже не должно возникнуть трудностей — для двух известных сторон прямоугольного треугольника вычислить третью не составит труда, используя известную теорему Пифагора.В нашем случае применительно к базовой схеме это соотношение будет следующим:
л² = д² + г²
L = √ ( д² + г²)
При расчете длины стропильных ног следует учитывать один нюанс.
При небольшой длине откоса длину стропил часто увеличивают на ширину свеса карниза — это облегчит монтаж всей конструкции в дальнейшем.Однако при большой длине стропильных ног или в том случае, когда в силу обстоятельств необходимо использовать материал очень большого сечения, такой подход не всегда кажется разумным. В такой ситуации используется удлинение стропил с помощью специальных элементов системы — кобылки.

Понятно, что в случае односкатной кровли карнизных свесов может быть два, то есть с двух сторон здания, или один — при креплении кровли к стене здания.
Ниже представлен калькулятор, который быстро и точно рассчитает необходимую длину стропил для скатной кровли. По желанию можно провести расчеты с учетом свеса карниза или без него.
Калькулятор для расчета длины стропильной ноги односкатной крыши
Введите требуемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать длину стропильной ноги L»
Высота над уровнем моря h (метры)
Базовая длина d (метры)
Условия расчета:
Требуемая ширина свеса карниза ΔL (метры)
Количество свесов:
Понятно, что если длина стропильной ноги превышает стандартные размеры имеющегося в продаже бруса (обычно 6 метров), то придется либо отказаться от формирования со стропилами в пользу кобылки, либо прибегнуть к сращиванию бруса.Вы можете сразу оценить последствия этого «выливания», чтобы принять лучшее решение.
Как определить необходимое сечение стропил?
Длина стропильных ног (или расстояние между точками их крепления к мауэрлату) теперь известна. Был найден параметр высоты подъема одной кромки стропила, то есть есть и значение угла наклона будущей кровли. Теперь нужно определиться с сечением доски или бруса, из которого будут изготовлены стропильные ноги, и, в связи с этим, этапы их установки.
Все вышеперечисленные параметры тесно взаимосвязаны и в конечном итоге должны соответствовать возможной нагрузке на стропильную систему, чтобы обеспечить прочность и устойчивость всей конструкции крыши без перекосов, деформации или даже обрушения.

Принципы расчета распределенной нагрузки на стропила
Все нагрузки, падающие на крышу, можно разделить на несколько категорий:
Постоянная статическая нагрузка, которая определяется массой самой стропильной системы, кровельного материала, обрешетки к нему, а при утепленных откосах — массой теплоизоляции, внутренней обшивки чердачного перекрытия и т. Д.Этот итоговый показатель во многом зависит от типа используемого рубероида — понятно, что по массивности профнастил, например, не сравнится с натуральной черепицей или асбестоцементным шифером. И все же, проектируя кровельную систему, всегда стремятся удержать этот показатель в пределах 50 ÷ 60 кг / м².
Временные нагрузки на крышу от воздействия внешних причин … Несомненно, это снеговая нагрузка на крышу, которая особенно характерна для крыш с небольшим крутым уклоном.Ветровая нагрузка играет роль, и хотя она не так велика при малых углах наклона, ее не следует полностью сбрасывать со счетов. Наконец, крыша также должна выдерживать вес человека, например, при проведении каких-либо ремонтных работ или при очистке кровли от снежных заносов.
Отдельную группу составляют экстремальные нагрузки естественного характера, вызванные, например, ураганными ветрами, аномальными снегопадами или дождями для данной местности, тектоническими сотрясениями земли и т. Д. Предвидеть их практически невозможно, но при расчете на В этом случае закладывается определенный запас прочности элементов конструкции.
Общие нагрузки выражены в килограммах на квадратный метр площади крыши. (В технической литературе часто используются другие величины — килопаскаль. Это легко перевести — 1 килопаскаль примерно равен 100 кг / м²).
Нагрузка, падающая на крышу, распределяется на стропильные ноги. Очевидно, что чем чаще их устанавливают, тем меньше давления будет приходиться на каждый погонный метр стропильной ноги. Это можно выразить следующим соотношением:
Qр = Qс × S
Qр — распределенная нагрузка на погонный метр стропил, кг / м;
Qc — общая нагрузка на единицу площади кровли, кг / м²;
S — шаг установки стропильных ног, м.
Например, расчеты показывают, что возможно внешнее воздействие на крышу весом 140 кг. при шаге установки 1,2 м потребуется 196 кг на каждый погонный метр стропильной ноги. Но с другой стороны, если устанавливать стропила чаще, с шагом, скажем, 600 мм, то степень воздействия на эти детали конструкции резко снижается — всего 84 кг / м.
Что ж, по полученному значению распределенной нагрузки уже легко определить необходимое сечение пиломатериала, способное выдержать такое воздействие, без прогибов, кручения, трещин и т. Д.Существуют специальные таблицы, одна из которых приведена ниже:
Расчетное значение удельной нагрузки на 1 погонный метр стропильной ноги, кг / м Сечение бруса для изготовления стропильных ног
75 100 125 150 175 из круглого леса из доски (брус)
диаметр, мм толщина доски (брус), мм
40 50 60 70 80 90 100
Планируемая длина стропил между точками опор, м доска (брус) высота, мм
4.5 4 3,5 3 2,5 120 180 170 160 150 140 130 120
5 4,5 4 3,5 3 140 200 190 180 170 160 150 140
5,5 5 4.5 4 3,5 160 — 210 200 190 180 170 160
6 5,5 5 4,5 4 180 — — 220 210 200 190 180
6,5 6 5,5 5 4.5 200 — — — 230 220 210 200
— 6,5 6 5,5 5 220 — — — — 240 230 220
Использовать эту таблицу совсем несложно.
В его левой части находится расчетная удельная нагрузка на стропильную ногу (при промежуточном значении ближайшая берется в большую сторону).
По найденному столбику спускаются до значения необходимой длины стропильной ноги.
В этой строке в правой части таблицы указаны требуемые параметры пиломатериалов — диаметр кругляка или ширина и высота бруса (доски). Здесь вы можете выбрать наиболее удобный для вас вариант.
Например, расчеты дали значение нагрузки 90 кг / м. Длина стропильной ноги между точками опоры — 5 метров.Из таблицы видно, что можно использовать бревно диаметром 160 мм или доску (брус) следующих сечений: 50 × 210; 60 × 200; 70 × 190; 80 × 180; 80 × 180; 90 × 170; 100 × 160.
Пункт «маленький» — для определения общей и распределенной нагрузки.
Имеется разработанный, достаточно сложный и громоздкий алгоритм расчета. Однако в этой публикации мы не будем перегружать читателя массивом формул и коэффициентов, а предложим воспользоваться калькулятором, специально разработанным для этой цели.Правда, для работы с ним нужно сделать несколько пояснений.
Вся территория России разделена на несколько зон по вероятному уровню снеговой нагрузки. В калькуляторе потребуется ввести номер зоны для того региона, в котором ведется строительство. Вы можете найти свою зону на карте ниже:

На уровень снеговой нагрузки влияет угол уклона кровли — эта величина нам уже известна.
Изначально подход аналогичен предыдущему — нужно определить свою зону, но только по степени напора ветра.Схема-схема размещена ниже:

Для ветровой нагрузки имеет значение высота возводимой кровли. Не путать с описанным выше лишним параметром! В данном случае интерес представляет высота от уровня земли до самой высокой точки крыши.
Калькулятор попросит вас определить площадь застройки и степень открытости строительной площадки. Приведены критерии оценки уровня открытости в калькуляторе. Однако есть нюанс.
Говорить о наличии этих естественных или искусственных препятствий ветру можно только в том случае, если они расположены не дальше, чем на расстоянии, не более 30 × H , где H — высота строящегося дома . Это означает, что для оценки степени открытости здания высотой, например, 6 метров, можно учитывать только те знаки, которые расположены не дальше, чем в радиусе 180 метров.
В этом калькуляторе шаг стропил может быть изменен.Такой подход удобен тем, что, варьируя величину шага, можно отследить, как изменяется распределенная нагрузка на стропила, а значит, выбрать наиболее приемлемый вариант с точки зрения выбора необходимого пиломатериала.
Кстати, если односкатную крышу планируется утеплить, то шаг установки стропил имеет смысл довести до размеров стандартных плит утеплителя.


№	Значение наклона	Допустимый тип кровли (минимальный уровень уклона)	Иллюстрация
1	от 0 до 2 °	Абсолютно плоская крыша или с углом наклона до 2 °. Не менее 4-х слоев рулонного битумного покрытия, нанесенного по «горячей» технологии, с обязательной посыпкой мелким щебнем, утопленным в расплавленную мастику.
2	≈ 2 ° 1:40 или 2,5%	То же, что и в пункте 1, но 3 слоя битумного материала будет достаточно, с обязательной перевязкой
3	≈ 3 ° 1:20 или 5%	Не менее трех слоев битумного рулонного материала, но без засыпки гравием
4	≈ 9 ° 1: 6.6 или 15%	При использовании рулонных битумных материалов — не менее двух слоев, приклеенных к мастике горячим способом. Допускается использование некоторых видов профнастила и металлочерепицы (согласно рекомендациям производителя).
5	≈ 10 ° 1: 6 или 17%	Гофрированные листы асбестоцементного шифера армированного профиля. Еврошифер (одинолин).
6	≈ 11 ÷ 12 ° 1: 5 или 20%	Битумная черепица мягкая
7	≈ 14 ° 1: 4 или 25%	Асбестоцементный шифер плоский армированный. Профнастил и металлочерепица — практически без ограничений.
8	≈ 16 ° 1: 3,5 или 29%	Листовая кровельная сталь с гнутым стыком соседних листов
9	≈ 18 ÷ 19 ° 1: 3 или 33%	Шифер асбестоцементный гофрированный, правильный профиль
10	≈ 26 ÷ 27 ° 1: 2 или 50%	Битумная черепица из натуральной керамики или цемента, шифер или композитная полимерная черепица
11	≈ 39 ° 1: 1.25 или 80%	Кровельное покрытие из щепы, битумной черепицы, натуральной черепицы. Для любителей особой экзотики — каменная крыша

Расчетное значение удельной нагрузки на 1 погонный метр стропильной ноги, кг / м					Сечение бруса для изготовления стропильных ног
75	100	125	150	175	из круглого леса	из доски (брус)
					диаметр, мм	толщина доски (брус), мм
						40	50	60	70	80	90	100
Планируемая длина стропил между точками опор, м						доска (брус) высота, мм
4.5	4	3,5	3	2,5	120	180	170	160	150	140	130	120
5	4,5	4	3,5	3	140	200	190	180	170	160	150	140
5,5	5	4.5	4	3,5	160	—	210	200	190	180	170	160
6	5,5	5	4,5	4	180	—	—	220	210	200	190	180
6,5	6	5,5	5	4.5	200	—	—	—	230	220	210	200
—	6,5	6	5,5	5	220	—	—	—	—	240	230	220