Какой стороной укладывать профлист: Как правильно класть профлист на крышу

Как правильно класть профлист на крышу

В связи с возрастающей популярностью профилированных листов, как отделочного материала для кровли, возникает естественный вопрос: «Как укладывать профнастил на крышу?». И, несмотря на кажущуюся легкость процесса укладки, нельзя забывать о том, что и здесь есть подводные камни.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 321
Источник: http://GoldKryshi.ru/113-instrukciya-po-ukladke-profnastila-na-kryshu.html

Что собой представляет кровельный пирог

В процессе изучения вопроса, как правильно стелить профлист, потребуется разобраться в нюансах обустройства кровельной конструкции. В начале строительных работ по возведению крыши монтируется стропильная система. Эта процедура должна быть выполнена с соблюдением всех технических норм, так как на стропила в процессе эксплуатации оказываются значительные статические и динамические нагрузки. Лучше, если эту работу выполнят специалисты, имеющие соответствующие навыки в проектировании и монтаже конструкции.

Перед тем, как стелить профнастил поверх готовой стропильной системы, нужно определиться с материалом подкладки. На это оказывает прямое влияние тип кровельной конструкции и характеристики самого материала. К примеру, если роль гидроизоляции выполняется объемной паропропускающей диффузной мембраной, нужда в установка паробарьера отпадает. Отдельные утеплители стойко переносят воздействие влаги и способны пропускать пар. Крыши бывают теплыми или холодными – на это влияет назначение комнаты.

Если речь идет о мансардном помещении, то кровельный пирог будет включать в себя следующие элементы:

1. Пароизоляцию.
2. Внутреннюю обрешетку.
3. Утеплитель.
4. Гидроизоляцию.
5. Контробрешетку.
6. Обрешетку.
7. Профилированный лист.

Холодная кровля предусматривает наличие только гидроизоляционного слоя, который обязательно должен обладать паропроникащими характеристиками. Это даст возможность излишкам находящейся в помещении влаги беспрепятственно его покидать: таким образом чердак будет сохранен от накопления сырости.

На обустройство холодной крыши уходит гораздо меньше времени, сил и средств, чем на сооружение утепленной конструкции. После обустройства кровельного пирога можно стелить крышу профнастилом.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1808
Источник: https://kryshadoma.com/profnastil-proflist/kak-stelit-profnastil-na-kryshu-pravilno-osobennosti-ukladki-proflista-na-krovlyu.html

Достоинства и недостатки профнастила, как кровельного материала

Как и любой кровельный материал, профнастил имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо знать перед тем, как его приобретать.

К положительным качествам этого материала можно отнести следующее:

• Небольшой вес профнастила позволяет без труда поднимать его на высоту и, при необходимости, выравнивать на месте укладки.
• Оптимальное соотношение стоимости и срока эксплуатации материала. При качественном монтаже производитель устанавливает минимальный эксплуатационный срок 12 ÷ 15 лет.
• Простота монтажа — материал легко укладывается внахлест и прикручивается специальными саморезами.
• Эстетичность покрытия – профнастил, благодаря разнообразию расцветок, делает внешность дома аккуратной, придает ему индивидуальность.
• В рельефе большинства моделей листов предусмотрены специальные капиллярные канавки, которые предназначены для эффективного отвода воды при укладке полотен материала внахлест.

Капиллярная канавка для свободного стока воды

Отрицательными качествами профнастила можно назвать:

• Высокая теплопроводность металла. Поэтому профнастил не защитит чердачное помещение от перегрева или низких температур. Если выбрано это покрытие, потребуется хорошее утепление как самой крыши, так и чердачного перекрытия, что предполагает дополнительные затраты на термоизоляционный материал и его монтаж.
• При ветреной погоде, когда скорость ветра составляет 15 м/с и выше, любое металлическое покрытие издает ультразвуковые колебания, отрицательно влияющую на психику человека. Поэтому в регионах с постоянной ветреной погодой лучше отдать предпочтение кровельным покрытиям, которые не вибрируют на ветру.
• Низкая звукоизоляция. Если крыша не будет снабжена тепло— и звукоизолирующим материалом, в доме будет хорошо слышны звуки падающих на покрытие капель или градин.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1823
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/kak-pravilno-kryt-kryshu-profnastilom.html

Типы кровельного профнастила

Всего различают три основных вида профилированных листов:

1. Стеновой – С
2. Кровельный – Н
3. Универсальный – СС, НС

Литера «Н» обозначает несущий, литера «С» – стеновой.

Остановимся на подходящих для нас кровельном и универсальном профнастилах. Они обладает достаточной для массивных перекрытий толщиной, жесткостью и высотой.

Такие характеристики позволяют использовать его для крыши. В свою очередь эти профлисты делятся на:

• НС-13
• НС-20
• НС-35
• Н-45
• Н-57
• Н-60
• Н-75
• Н-114
• Н-153
• Н-158

В данной маркировке цифры обозначают высоту волны в миллиметрах. Для монтажа кровли чаще всего используют профилированные листы в диапазоне от НС-13 до Н-75. Отметим, что чем выше высота волны – тем лучше показатели жесткости.

Немаловажную роль играет и толщина изделия. Здесь тот же принцип – чем толще – тем крепче.

  

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 826
Источник: http://GoldKryshi.ru/113-instrukciya-po-ukladke-profnastila-na-kryshu.html

Схема раскладки листов профнастила

Перед тем, как застелить крышу профнастилом, нужно заранее продумать раскладку листов на кровле. Это можно сделать на бумаге или в специализированной программе. Точная схема позволит ускорить работы, а также использовать обрезки для крыш сложной формы.

Монтаж листов начинают с нижнего края свеса, с любой из сторон. Так как правильно постелить профнастил несложно, если у вас обычная односкатная или двускатная кровля, то можно обойтись и без предварительного составления схемы. Однако если вы будете использовать профнастил с капиллярной канавкой, то следует обязательно учитывать ее расположение. Такой профлист укладывать нужно таким образом, чтобы она оказалась под соседним листом.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 745
Источник: http://oprofnastile.ru/krovlja-iz-profnastila/kak-stelit-profnastil-na-kryshu.html

Особенности выбора

Конструкция крыши из профилированного листа, если в общих чертах, включает в себя несколько элементов. Это обрешетка, тепло- и гидроизоляционные слои, сам профнастил. И материал, благодаря своему небольшому весу, отлично подходит для укладки на не усиленные конструкции. Он подойдет для строительства крыши, уклоны скатов которой будут не менее 12 градусов.

Схема кровельного пирога для крыши из профнастила

На заметку! Скат может быть выполнен и с меньшим углом, но тогда все стыки между отдельными листами профнастила придется дополнительно герметизировать.

При выборе профнастила нужно обратить внимание на его толщину, а также на высоту гребня. Толщина должна быть не менее 0,8 мм, а высота гофры – от 21 до 25 мм. Остановиться стоит на таких марках как НС20, НС35 или С44. А вот для крыш со скатами всего 5-8 градусов подойдет профлист Н75 или Н60. Лучше всего выбирать модели листов с трапециевидной или волновой формой гофры.

Кровельный профлист — волна

Совет! Чем больше угол ската крыши, тем более «низкой» марки приобретается профнастил.

Кстати, при выборе материала стоит помнить и о том, что чем прочнее он, тем меньше шаг будет у обрешетки. Значит, нужно просчитать все варианты затрат и выбрать оптимальный в конкретных условиях. Ведь и на закупке материалов для обрешетки тоже можно сэкономить. Главное, чтобы экономия была разумной.

Усиленная обрешетка

При подсчете количества материала учитываются размеры листов и необходимость формирования нахлестов.

Так, длина одного профлиста может составлять 12 м, ширина – до 1250 мм. При покупке материала для обшивки небольших размеров крыши рекомендуется покупать листы такого размера, чтобы они полностью покрывали собой часть ската по направлению сверху вниз. Тогда количество стыковок покрытия будет минимальным, а значит, и показатели герметичности кровли увеличиваются.

Как правильно класть профнастил на крышу

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 1899
Источник: https://krysha-expert.ru/kak-pravilno-klast-proflist-na-krysh

Крепежный материал

Для крепления профлиста используются специальные оцинкованные крепежные элементы с шестигранной головкой. Это самонарезающие шурупы 4,8х19 мм. Они вкручиваются от конька до карниза с шагом 50 см. Вдоль конька или же на карнизе шурупы вкручиваются в каждую вторую гофру так, чтобы прикрепить материал к обрешетке. На остальной площади профлиста используются саморезы 4,8х38 мм с учетом, чтобы на 1 м2 листа приходилось их по 4-5 штук.

Крепление кровельного профнастила саморезами

Для крепления профлиста используются только кровельные саморезы, которые имеют специальные подкладки из плотной резины, защищающие металл от проникновения к нему влаги. Шурупы должны быть ввинчены плотно, под прямым углом к поверхности.

Структура самореза для профнастила

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 770
Источник: https://krysha-expert.ru/kak-pravilno-klast-proflist-na-krysh

Инструменты для кровельных работ с профнастилом

Чтобы монтаж проходил аккуратно, без лишних повреждений кровельного материала, нужно использовать только качественные инструменты. Для работы потребуются:

Инструменты для кровельных работ с профнастилом

• Шуруповерт.
• Рулетка.
• Ножницы для резки металла толщиной до 0,6 мм.
• Маркер для отметок.
• Уровень.
• Электродрель.
• Резиновый молоток.
• Электролобзик или электроножницы.
• Мягкая щетка для сметания металлической стружки.

Запрещено резать профнастил «болгаркой». Оптимальный инструмент для этого — электроножницы

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 554
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/kak-pravilno-kryt-kryshu-profnastilom.html

Особенности монтажа профнастила в качестве кровли

Чтобы монтаж кровельного материала прошел успешно, необходимо учитывать некоторые особенности проведения работ.

Влияние уклона крыши на монтаж

Многое в процессе покрытия кровельным материалом зависит от уклона крыши. Очень важно правильно расположить доски или бруски обрешетки, а также соблюсти необходимую величину нахлеста листов профнастила.

Зависимость конструкции обрешетки и способа укладки листов от уклона крыши

• Если уклон ската составляет 5 ÷ 10 градусов, то обрешетку делают сплошной или же рейки прибиваются на расстоянии не более 5 ÷ 7 мм друг от друга.

Нахлест листов в этом случае должен составлять по горизонтали в две волны, а верхнего на нижний ряд — не менее чем на 300 мм. Причем при таком маленьком уклоне ската, щели между листами профнастила чаще всего заполнить герметиком, так как все равно остается риск затекания воды между ними, особенно в ветреную погоду.

• При уклоне ската крыши в 10 ÷ 15 градусов расстояние между брусьями обрешетки составляет 400 ÷ 450 мм, а рядом расположенные листы укладываются внахлест на одну волну. Верхний ряд должен перекрывать нижний на 200 ÷ 220 мм.
• При уклоне крыши более, чем в 15 градусов бруски обрешетки закрепляются на стропила на расстоянии в 550 ÷ 600 мм. Нахлест укладываемых рядом листов производится в одну волну, а верхний на нижний ряд накладывается на 170 ÷ 200 мм.

Чтобы удобно было делать разметку и крепление обрешетки, вырезается нужного размера, например, в 600 мм, который поможет намного быстрее провести монтаж каркаса под кровельное покрытие.

Порядок закрепления листов

Очень важно соблюдать последовательность укладки листов, если покрытие будет состоять из двух или более горизонтальных рядов профнастила.

• Укладка кровельного материала начинается от карниза. Крайний лист выставляется строго по строительному уровню, так как от его ровности будет зависеть правильность укладки всех остальных элементов кровли. Кроме этого, укладываемые листы выравниваются по нижнему краю свеса — если исключить этот способ выравнивания, то нижний край кровли будет неровным.

Один из вариантов очередности крепления листов профнастила

• По окончании монтажа первого ряда, закрепление второго начинается с той же стороны крыши, с которой монтировался первый. Впрочем, некоторые мастера практикуют и иной подход – с последовательной укладкой нижнего, а затем верхнего листа, или с укладкой «лесенкой» — например, два листа снизу – один сверху, то есть верхний ряд постоянно «отстаёт» на 1 лист.

Оптимальный вариант — если длины листа достаточно на весь скат крыши

• Если есть возможность приобрести листы, равные длине ската, то нужно отдать предпочтение именно этому варианту — это сократит время на монтаж, и крыша будет более надежно защищена от протекания, так как горизонтальных нахлестов листов попросту не будет.

Правила крепления профнастила

Крепление листов профнастила осуществляется с помощью специальных саморезов, оснащенных пресс-шайбой и резиновой прокладкой. Чтобы крыша смотрелась эстетично, саморезы обычно подбираются под цвет основного материала.

Специальные саморезы для крепления листов профнастила

• Если крыша кроется цельными по длине ската полотнами, то первый лист временно закрепляется вверху ниже конька крыши на 50 мм и внизу, на свесе. Лист должен выступать за край свеса на 40 ÷ 50 мм. Верхнее оставленное открытым расстояние, станет вентиляционным зазором и сверху позднее накроется коньковым элементом.
• Второй лист укладывается внахлест с первым на одну или две волны, в зависимости от уклона, выравнивается по свесу первого листа и прикручивается саморезом.

Нахлест листов на одну волну и крепление их между собой по гребню волны

• Последующие полотна укладываются и выравниваются также по свесу и скрепляются между собой на гребне волны. Их скрепление происходит от карниза к коньку с шагом вкручивания саморезов в 500 мм.

Саморезы, установленные по низу и по гребню волны

• Когда будет уложено 3÷5 листов профнастила, и они будут выровнены по краю свеса, осуществляется капитальное их закрепление к обрешетке. К обрешетке полотна крепятся в нижней части волны, сразу после нахлеста листов, а затем, пропуская одну волну, по низу второй.
• Если укладывается два или более горизонтальных рядов, то в полосе их нахлеста между собой они закрепляются саморезами по низу каждой волны.

Если монтируется профнастил с полимерным покрытием, то после вкручивания саморезов рекомендовано удалять образовавшуюся металлическую стружку, во избежание повреждения ею защитного покрытия кровельного материала. Ее сметают с покрытия полностью с помощью мягкой щетки.

Нужно оговорить и то требование, что профнастил ни в коем случае нельзя закреплять на обрешетке гвоздями или заклепками, так как такой крепеж не удержит полотна при возникновении высокой ветровой нагрузки. Ветер может запросто сорвать кровельное покрытие, причем гвозди останутся в брусках обрешетки.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 4888
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/kak-pravilno-kryt-kryshu-profnastilom.html

Монтаж доборных элементов

Кроме полотен профнастила, в конструкции кровельного покрытия присутствуют и другие элементы, которые помогают защитить строение от проникновения осадков в чердачное помещение. Нужно отметь, что наличие даже одного образовавшегося или незакрытого зазора в кровле способно серьезно испортить перекрытие, а также стены и потолок дома.

К дополнительным элементам кровли относятся конек, ендовы, облицовка проходящих через кровлю труб, карнизные доски и другие.

Крепление конька

После завершения монтажа листов профнастила, в самой высокой точке крыши его края накрываются коньком.

Установка коньковых элементов

Конек закрепляется теми же саморезами, через вершину волн профнастила, с шагом в 200 ÷ 300 мм. Чтобы крепление стало надежным, необходимо при монтаже обрешетки заранее предусмотреть по двум сторонам конька две продольные доски.

Устанавливая конек, его нельзя вплотную прижимать к высшей точке кровли — между ней и внутренней поверхностью конькового элемента должен оставаться вентиляционный зазор.

Если устанавливается полукруглый тип конька, то с его торцевых сторон устанавливаются и закрепляются специальные заглушки.

Заглушки по краям конька

Так как конек собирается из отдельных элементов, их тоже укладывают внахлест. Простые коньки, имеющие форму угла, должны иметь нахлест в 120 ÷ 150 мм, а полукруглые (черепичные) —  в 100 ÷ 120 мм, с совмещением их по ребрам жесткости.

Отделка фронтонной части кровли из профнастила

Чтобы исключить вероятность того, что профнастил будет сорван ветром с торцевой стороны, просвет между листами и обрешёткой закрывают ветровыми углами или планками, которые накладываются одной стороной на профнастил, другой — на первое стропило, выходящее на торец строения. Планка закрепляется также саморезами с шагом 400 ÷ 500 мм.

Облицовка торцевой части кровли. 1 — ветровая планка, 2 — саморезы

Так как планки тоже составляются из отдельных элементов, они укладываются внахлест в 70 ÷ 100 мм.

Крепление карниза

Карниз устанавливается до настила основного материала кровли. Он исполняет и декоративную роль, закрывая боковые соединения стропильной системы, и функциональную, не давая брызгам при стекании воды с крыши в сток попадать на деревянные части. Кроме того, под карниз или поверх него крепятся кронштейны для укладки желоба водостока.

Установка карниза и кронштейнов для водосточного желоба

• Чаще всего сначала к обрешетке закрепляются саморезами кронштейны водостока на расстоянии в 500 ÷ 600 мм друг от друга.  Их опускают ниже обрешетки на 100 ÷ 150 мм.
• Затем на кронштейны устанавливается желоб.
• После этого устанавливается карнизная планка и прибивается или прикручивается к нижней доске обрешетки.

Схема взаимного расположения карнизных элементов

• Полотна профнастила укладываются сверху карнизной планки, и должны быть выровнены таким образом, чтобы вода, стекая с них, напрямую попадала в закрепленный желоб водостока

Установка ендовы

Установка ендовы требуется не для каждой крыши, а только там, где она имеет сложную конфигурацию с переломами профиля. Если есть сопряжение двух плоскостей, обращённое углом вниз, то без монтажа этого элемента не обойтись.

Внутренний угол на стыках плоскостей сложной крыши отделывается ендовой

Ендова состоит из двух частей — внутренней и наружной.

• Внутренняя часть ендовы укладывается еще до настила кровли. Она закрепляется на стык двух плоскостей крыши и фиксируется к обрешетке кровельными саморезами с шагом в 350÷500 мм. Отдельные детали длинной ендовы укладываются, начиная от карниза и поднимаясь до конька, внахлест на 150 ÷ 200 мм.

Внутренняя часть ендовы

• После того как листы профнастила будут настелены (со сдвигом на внутреннюю часть ендовы на 80 ÷ 100 мм), между ними и внутренней частью ендова укладывается слой пористого уплотнителя. Этот материал предотвратит протекание во время дождя. Затем профнастил через низ волн с шагом в 400 ÷ 500 мм вместе с нижней частью ендовы прикручиваются к обрешетке саморезами.
• После этого на края полотен профнастила наносится силиконовый герметик, а на него укладывается внешняя часть ендовы.  Так же, как и внутренняя, она является составной, поэтому ее детали укладывают внахлест на 100 мм, начиная монтаж от карниза и помазывая стыки герметиком.

Схема ендовы в сборе

• После этого наружная часть ендовы прикручивается саморезами к профнастилу.

Крепление снегозадержателя

Снегозадержатель — это элемент, который не допустит резкого схода снега с крыши в весенний период, задерживая его и давая время растаять и стечь водой или испариться.

Уголковые снегозадержатели

Снегозадержатели бывают двух видов — это своеобразные планки в виде уголков, прокручивающиеся в шахматном порядке, или горизонтальный трубчатые преграды, устанавливаемые в специальных кронштейнах.

Снегозадержатели в виде труб на кронштейнах

Кронштейны крепятся к поверхности профнастила на расстоянии 900 ÷ 1000 мм. Затем в имеющиеся в них отверстия вставляются специальные трубки с резьбой по краям, на которую, после их монтажа, закручиваются металлические заглушки.

И кронштейны, и планки снегозадержателей крепятся через профнастил к обрешетке. При закреплении планок, они прикручиваются через верх волны, поэтому между планкой и профнастилом образуются зазоры, через которые и будет уходить талая вода.

Узнайте, как установить снегозадержатели на крыше из металлочерепицы, а также изучите расчеты и процесс монтажа, из статьи на нашем портале.

Пристенный профиль, закрывающая стык между стеной и профнастилом

Если крыша из профнастила примыкает к стене, то стык между ними необходимо закрыть, во избежание протекания. Для этого существует специальная фигурная планка – пристенный профиль, которая монтируется на стену с помощью анкерных креплений, а на металлопрофиль — саморезами, вкручиваемыми в гребень волны.

Заделка примыкания кровли к вертикальной стене

Для уплотнения стыка планки со стеной может применяться силиконовый герметик. Целесообразно, кроме того, в стене проделать штробу, чтобы спрятать в нее верхний изогнутый край этого профиля. После установки штробу можно заделать, к примеру, цементным раствором или плиточным клеем для наружных работ.

Уплотнители для профнастила

Уплотнители применяются в кровельных работах для закрытия зазоров на стыках покрытия со стеной, в местах «переломов» шатровых крыш и под коньком.

Уплотнитель под коньковым элементом кровли

Уплотнители обычно имеют с одной из сторон клеящий слой, закрытый пергаментом, который перед монтажом снимается, и материал наклеивается в нужном месте.

Различные типы уплотнителей

Оформление прохода трубы через профнастил

Если через покрытие из профнастила проходит дымоходная труба печи или камина, или вентиляционный канал, то придется поработать над герметизацией зазоров на стыках между кровельным материалом и стенами трубы. Но прежде чем проводить работы по внешней отделке стыков, необходимо установить вокруг дымохода внутренний фартук, который монтируется до укладки на обрешетку профнастила.

Облицовка прохода трубы через кровлю из профнастила

Вокруг трубы из отдельных металлических примыкающих профилей устанавливается фартук. На стенах дымохода с помощью маркера отмечается линия, по которой будет пробита штроба для загиба в нее верхнего края примыкающих профилей. Затем ее нужно тщательно очистить от пыли и промыть водой.

Фартук собирается из нескольких деталей

После этого под нижний край фартука подводится так называемый галстук — полоса металлического листа, имеющего отбортовки, которую монтируют от трубы до карниза. Галстук необходим для отвода скапливающейся за трубой воды во время дождя.

После этого нижнюю часть фартука необходимо закрепить на герметик, на обрешетку и настеленный по бокам трубы галстук, а верхний край установить в штробу, также на герметик. При установке деталей примыкающей планки нужно соблюдать нахлест их друг на друга в 150 мм.

После того как внутренние работы будут закончены, осуществляется монтаж профнастила. Когда кровельный материал будет уложен вокруг дымоходной трубы, монтируется наружные планки фартука, которые закрепляются на трубе и на гребни профнастила на крыше.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 8051
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/kak-pravilno-kryt-kryshu-profnastilom.html

Способы многорядной укладки профнастила

Если монтаж кровельного материала предполагает укладку его в несколько рядов, то существует два варианта выполнить эту работу. В первом случае сначала укладывается первый лист в нижнем ряду и рядом с ним сразу монтируется лист второго ряда. Далее производится монтаж второго элемента ряда 1 и второго элемента ряда 2. Получается часть кровли из четырех листов. Далее по такому же принципу монтируется второй блок из 4-х листов  и т. д. То есть, кровля «зашивается» как бы отдельными большими листами, состоящими из 4 меньших. Этот способ применим для материала, имеющего дренажную канавку.

Во втором случае блок собирается из 3 листов, где сначала скрепляются между собой два нижних листа, а к ним уже крепится третий лист, который является первым элементом ряда 2. Конструкция выравнивается по карнизному свесу, производится ее крепление. Вариант подходит для листов, не имеющих дренажной канавки.

Монтаж кровельного профнастила

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 970
Источник: https://krysha-expert.ru/kak-pravilno-klast-proflist-na-krysh

Правильный монтаж

Для правильной укладки профнастила на кровлю следует соблюсти технологию. Нужно придерживаться нескольких правил:

• Укладывать профнастил следует с торца одного из нижних углов. Иногда приходится крепить несколько листов в нижнем ряду, отступая от карниза на 40 см. все крепления необходимо выполнять на каждой второй волне листа.
• Торцевые доски с боков дома зашиваются ветровыми уголками. Лучше выполнять эту работу после фиксации листов.
• Внахлест профнастил крепится определенным образом. В горизонтальном направлении каждый элемент должен заходить на одну волну при использовании резиновой прокладки. На две волны листы укладывают при отсутствии прокладки. В вертикальном направлении лист, расположенный сверху, должен закрывать нижерасположенный на 20 см.
  
• Резиновый уплотнитель не укладывают при уклоне от 16 градусов.
• После укладки всех профилированных листов следует начинать фиксировать их следующим образом: вертикальные стыки крепят по дну каждой волны. Все продольные соединения фиксируют по гребню. В последнем случае шаг должен составлять полметра.
• Фиксация листов профнастила выполняется только с использованием специальных саморезов. Они носят название метизов. На каждый квадратный метр покрытия необходимо использовать от 5 до 8 крепежных элементов. Лучше выбирать метизы с цветным полимерным покрытием. Обязательно должна присутствовать специальная резиновая прокладка.

Торцевые и коньковые планки крепят после надежной фиксации профнастила. Их не следует уплотнять. Это обусловлено необходимостью проветривания подкровельного пространства. На завершающем этапе фиксируют планки примыкания. В это же время оборудуют выходы для труб и другие элементы.

В процессе укладки профнастила на крышу нужно в точности следовать технологии, соблюдать правила и рекомендации. Это поможет правильно уложить кровельный материал даже неопытным мастерам. Такие особенности работы следует учесть при выборе профнастила для перекрытия крыши.

Блок: 11/12 | Кол-во символов: 1961
Источник: https://2proraba.com/krysha/kak-ukladyvat-profnastil-na-kryshu.html

Укладка профнастила

Отвечая на вопрос, как ровно уложить профнастил на крышу, скажем, что в первую очередь ровность профилированного листа зависит от аккуратной с ним работы.

Мы советуем перед началом монтажа подготовить на земле ровную площадку, где будут отмеряться и отрезаться листы.

Ветреная погода также не способствует ровности укладки. В особенности, если листы более 3 метров.

Ветер запросто может вырвать их из рук или согнуть. Хорошо будет в таком случае использовать помощь большого количества подсобников.

Продумайте, как будете забираться и слезать с крыши, когда она будет полностью укрыта. Лестницу просто так на металлопрофиль не опереть нельзя, он не выдержит веса.

Теперь же переходим к вопросу, как правильно класть профнастил на крышу. При этом соблюдается следующий порядок действий:

1. Работу лучше начинать от двора к дороге. Так стыки не будут видны с улицы.
2. Перед началом монтажа профнастила необходимо разметить горизонталь, чтобы листы не пошли наперекос вниз или вверх. С первого листа этого может быть и незаметно, а впоследствии окажется, что придется переделывать весь скат. Для разметки горизонтали используют теорему Пифагора, или, как ее еще называют «Египетский угол». Для этого по краю кровли отмеряем 4 метра, вверх – 3 метра и ищем место, где диагональ будет 5 метров. Тогда у нас получится ровный угол в 90 градусов, и соответственно, ровная горизонталь.

Есть и другой, «кустарный» метод контроля за перекосом листов. Для этого снизу, отмеряется расстояние от края профнастила до последней доски обрешетки. Расстояние это должно быть одинаковым и слева, и справа.

3. Если длинна профлиста меньше длинны ската – первым укладывается нижний ряд. Или, для большего удобства, чтобы потом не пришлось подавать листы через этот ряд: первыми укладывают два нижних листа, после – один верхний, снова нижний и снова верхний.
4. Листы ложатся один на один внахлест. Если есть специальная резиновая прокладка – нахлест производится на одну волну. Если такой прокладки нет – на две. Отметим, что в случае уклона ската более 16 градусов, применение резинового уплотнителя необязательно.
5. Верхний лист также укладывается внахлест на нижний. Минимальная величина – 20 сантиметров.
6. Крепление профлиста производится из расчета 8 саморезов на метр квадратный. Можно больше, но никак не меньше. Саморезы вкручиваются в нижнюю волну.

К последней планке обрешетки листы крепятся в каждое углубление. Выше последней планки – через одно углубление. Но внимательно следите за тем, чтобы саморезы располагались симметрично друг к другу, то есть, находились в плоскости одной волны. Снизу это смотрится куда как привлекательней, чем беспорядочное крепление.

Для того чтобы правильно положить профнастил на крышу посмотрите, как это делается в видео.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 2797
Источник: http://GoldKryshi.ru/113-instrukciya-po-ukladke-profnastila-na-kryshu.html

Гидроизоляционные и вентиляционные слои

Перед обшивкой крыши нужно подумать о создании качественной гидроизоляции и системы вентилирования. На этом этапе работ следует заострить внимание.

Гидроизоляция создается на обрешетке. Она необходима, чтобы под крышу не попадала влага, способная испортить утеплитель. Вентиляция позволяет предотвратить образование конденсата. Такие работы выполняются в обязательном порядке при создании крыши из профнастила. Между гидроизоляцией и кровельным покрытием обязательно следует оставить немного пространства. Оно создается набиванием реек на слой гидроизоляции. Воздух должен свободно перемещаться под профнастилом. Это исключит возможность образования конденсата.

Блок: 7/12 | Кол-во символов: 704
Источник: https://2proraba.com/krysha/kak-ukladyvat-profnastil-na-kryshu.html

Как резать профнастил

Чтобы разрезать профлист на куски необходимого размера, необходимо применять инструменты не способные повредить покрытие во время работы. К примеру, обычные абразивные резаки, эксплуатирующиеся при высоких температурах, способы прожечь защитный слой материала, а значит – испортить покрытие. в результате работы с такими инструментами листы остаются беззащитными перед процессами ржавления.

Поэтому использовать для резки профлиста необходимо лишь те приборы, которые подходят для этой работы:

• ножовка по металлу с мелкими зубьями;
• дисковые пилы, имеющие твердосплавные зубья;
• простые ножницы для жести;
• специальные резаки, работающие на электричестве.

Болгарку применять запрещается. При ее использовании сталь начнет перегреваться, что негативно скажется на ее прочности и продолжительности службы. Многие преимущества материала в этом случае будут сведены на нет.

Блок: 10/12 | Кол-во символов: 891
Источник: https://2proraba.com/krysha/kak-ukladyvat-profnastil-na-kryshu.html

Выводы

При укладке профнастила на крышу частного дома или хозяйственной постройки необходимо соблюдать ряд требований. К примеру, должен быть обязательно оборудован вентиляционный зазор. Важно правильно уложить гидроизоляцию для защиты утеплителя от влаги.

Крепится профнастил на специальные саморезы, имеющие резиновые прокладки. Лучше выбирать крепежные элементы, покрытые полимерным составом. Это позволит избежать попадания воды под кровельное покрытие.

В процессе укладки создается нахлест листов на 20 см в вертикальном направлении и на две волны – в горизонтальном. Можно укладывать листы и на одну волну, однако для этого под каждый стык помещают специальную подкладку. Советы опытных мастеров помогут справиться с непростой работой.

Блок: 12/12 | Кол-во символов: 745
Источник: https://2proraba.com/krysha/kak-ukladyvat-profnastil-na-kryshu.html

Кол-во блоков: 20 | Общее кол-во символов: 32706
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

1. https://krysha-expert.ru/kak-pravilno-klast-proflist-na-krysh: использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 3639 (11%)
2. https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/kak-pravilno-kryt-kryshu-profnastilom.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 15316 (47%)
3. https://2proraba.com/krysha/kak-ukladyvat-profnastil-na-kryshu.html: использовано 5 блоков из 12, кол-во символов 4755 (15%)
4. https://kryshadoma.com/profnastil-proflist/kak-stelit-profnastil-na-kryshu-pravilno-osobennosti-ukladki-proflista-na-krovlyu. html: использовано 1 блоков из 7, кол-во символов 1808 (6%)
5. http://oprofnastile.ru/krovlja-iz-profnastila/kak-stelit-profnastil-na-kryshu.html: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 745 (2%)
6. https://okrovlenadom.ru/metallicheskaya/profnastil/kak-postelit-profnastil-na-kryshu.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1371 (4%)
7. http://GoldKryshi.ru/113-instrukciya-po-ukladke-profnastila-na-kryshu.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 5072 (16%)

Источник: m-strana.ru

Монолитное перекрытие по профнастилу (профлисту)

При строительстве каркасных зданий одним из способов устройства межэтажного перекрытия или покрытия — является монолитное перекрытие по профнастилу. Суть его заключается в том, что по готовым балкам этажа укладывается профилированный лист, на который монтируется арматурный каркас, в который заливается бетон. В этом случае профнастил для перекрытия выступает в роли несъемной опалубки. Понятие «несъемная» говорит само за себя, после набора прочности бетоном – опалубка не снимается, а остается в конструктиве каркаса здания.

Профилированный лист как опалубка

Для опалубки целесообразно использовать профлист высотой волны (гофры) не менее 44 мм с дополнительными ребрами жесткости в верхней части волны, так называемый несущий. Маркируется такой профлист буквой Н, что означает, что он предназначен для горизонтального монтажа и монтажа под углом. Общая маркировка профилированного листа, с высотой волны 75 мм — Н75, где «Н» — несущий, 75 — высота волны. Для несъемной опалубки применяют профилированный лист в пределах от Н44, до Н156. Существует еще профилированный лист маркировки «С» — стеновой, который монтируется только вертикально, и «НС» — универсальный. Кроме функций несъемной опалубки, несущий профнастил для перекрытий, за счет своей геометрической формы, является дополнительным усилением, арматурного каркаса перекрытия из профнастила. Он воспринимает усилия на прогиб, которые удерживает арматура, и частично их компенсирует. Это позволяет уменьшить сечение арматуры, и толщину бетона, по сравнению с конструкцией плиты из съемно-переставной опалубки. Чем больше высота гофры профилированного листа, тем расстояние между несущими балками этажа, выступающими в качестве основания, на которое опирается перекрытие по профнастилу, может быть больше. Все эти параметры должен определять предварительный расчет, в зависимости от нагрузок на плиту, и ее участии в устойчивости каркаса всего здания. Также в производственных зданиях, складах, цехах, где планируется выполнить монолитное перекрытие по профнастилу, декоративное покрытие профилированного листа, уложенное окрашенной стороной вниз, может служить финишной отделкой потолка. Это существенно снижает затраты на внутреннюю отделку помещений.

Проектная документация

Перекрытие по профлисту одна из важнейших и ответственных конструкций всего здания. Выполнение строительно-монтажных работ по бетонированию таких конструкций недопустимо без разработанных рабочих чертежей, со всеми сопутствующими расчетами. Вообще расчет каркаса зданий очень ответственный момент в проектировании, от которого будет зависеть прочность, долговечность и главное — безопасность возводимых сооружений. Расчет перекрытия по профнастилу достаточно сложный и трудоемкий процесс. Поэтому если вы хотите получить на выходе качественную конструкцию, быть уверенным что в один «прекрасный» момент она не обрушится, и при этом не понести лишних затрат, лучше обратиться в специализированное архитектурное бюро. Также нелишним будет попросить их показать соответствующие разрешительные документы на работы по проектированию, свидетельство СРО. Основными нормативными документами, регламентирующими расчет и проектирование данной конструкции, являются СНиП II–23–81 «Стальные конструкции» и СНиП 2.03.01–84 «Железобетонные и бетонные конструкции». Для того чтобы ускорить расчет, конструкторы применяют специализированные компьютерные программы, позволяющие также свести к минимуму ошибки в них. Одним из таких программных продуктов является система САПр — система автоматизированного проектирования. Окончательный комплект рабочих чертежей перекрытия из профнастила должен включать в себя:

• опалубочный чертеж — в котором указывается метод и узлы крепления опалубки;
• арматурный чертеж — с размерами и диаметром арматур;
• спецификации — с указанием общего количества применяемых материалов.

Также перед началом разработки проекта производится технико-экономический расчет, который показывает насколько экономически эффективно применять монолитное перекрытие по профнастилу, общая стоимость которого немного больше, чем у обычной монолитной плиты, с переставной опалубкой, за счет стоимости профлиста. Но если сделать расчет стоимости каркаса всего здания, с учетом того, что перекрытие из профнастила, за счет несущей способности профилированного листа, легче своего аналога, бетонируемого в обычной опалубке, и соответственно уменьшает нагрузку на основание, то сам каркас и фундамент для здания можно сделать облегченными. В итоге это может дать существенную экономию стоимости строительства. Кроме того, нужно учитывать возможность применения стандартной щитовой опалубки. Если для бетонных работ стандартная опалубка не подходит и нужно изготавливать индивидуальную, то монолитное перекрытие из профнастила будет идеальным вариантом. Решение о применении именно такого типа конструкции принимается с учетом всего комплекса различных параметров.

Последовательность работ

После возведения каркаса нижнего этажа, монтируется опалубка перекрытия из профнастила. При этом направление волны профлиста должно быть перпендикулярно балкам каркаса. Профилированный лист укладывается с нахлестом на другой лист в одну или две волны. Листы скрепляются между собой заклепками, и закрепляются к несущим балкам, на которые они опираются. Следующим этапом производится монтаж каркасов из арматуры. Прежде всего, на опалубку для перекрытия из профнастила выставляется торцевая доска, на высоту расчетной толщины перекрытия по профнастилу, препятствующая растеканию бетона. Затем вяжется и укладывается в проектное положение арматурный каркас. Для выдерживания толщины защитного бетонного слоя между арматурой и опалубкой на каркас укладываются предназначенные для этого пластмассовые фиксаторы. Если бетонируемое перекрытие из профнастила большое по площади, и его не удается выполнить непрерывно за один раз, в арматурный каркас закладываются отсекающие сетки для устройства рабочих швов. Устройство рабочего шва выполняется строго перпендикулярно горизонтальной плоскости плиты. Затем следует укладка бетона. Этот процесс производится с помощью бетононасосов, передвижных на базе грузовых автомобилей, либо стационарных. Бетон требуемой пластичности, рассчитанной и указанной в проекте, из бетононасоса подается по стальному бетонопроводу, и посредством гибкого шланга равномерно распределяется по площади бетонирования. Возможен вариант укладки бетона при помощи специальных бадей, так называемых туфелек. Такое название они получили из-за своей формы, где задняя часть бадьи открыта для загрузки бетона, а передняя, из которой производится подача бетона закрыта, и на торце оборудован открывающийся шибер, с подающим лотком. В этом случае бетон выгружается в эти бадьи, подается в место укладки, краном, после чего бетонщиком открывается шибер и производится непосредственно бетонирование. Когда площадь перекрытия из профнастила большая, чтобы равномерно распределить нагрузку на опалубку, бетонирование производится в шахматном порядке. Если верно рассчитаны все нагрузки, правильно подобраны тип и сечение арматуры, марка бетона, соблюдена технологическая последовательность работ и последующий уход за бетоном, то на выходе получается нужная вам конструкция, со сбалансированными затратами, готовая к длительной и безопасной эксплуатации.

Как правильно крепить профнастил на крышу

Строительство загородного дома – дело благородное, но очень затратное. Именно поэтому застройщики, стремясь по максимуму сократить расходы, принимают решение о самостоятельной укладке кровельного материала на крышу. Неоспоримым преимуществом такого материала, как профилированный лист является его малый вес и легкость монтажа, благодаря чему крепление профнастила на крыше не потребует от застройщика каких-либо специальных навыков, а его укладка не вызовет никаких затруднений.

Обзорная характеристика профилированного листа

Одним из наиболее многофункциональных строительных материалов является профнастил. Его можно использовать как для кровельного покрытия, так и для отделки стен, пола и даже сооружения временных и постоянных ограждений. Неоспоримые преимущества этого материала – высокая надежность, прочность, экологичность и долговечность. Он не нуждается в регулярной покраске и не выгорает на солнце.

Профилированные листы изготавливаются из оцинкованной стали с возможным нанесением полимерного покрытия и внешне напоминают шифер. Они выпускаются различных размеров и разнообразных показателей антикоррозийной устойчивости, жесткости и прочности.

Профнастил бывает следующих марок:

• С – применяется для сооружения легких покрытий, имеет высоту гофры от 8 до 44 мм;
• НС – чаще всего используется в кровельном деле, высота волны от 35 до 44 мм;
• Н – обладает усиленными жесткими ребрами и подходит для капитальной кровли, высота гофры от 57 до 114 мм.

Для покрытия кровли рекомендуется использовать листы профиля с высотой волны 20-60 мм и наличием специальной влагоотводящей канавки. Их толщина зависит от инженерных расчетов, учитывающих все виды возможных нагрузок: эксплуатационных, ветровых, снеговых.

Приобретая профнастил, необходимо заранее проверить наличие инструкции по укладке этого кровельного материала и, если ее не оказалось в наличии, следует обратиться к продавцу.

Каждый владелец дома хочет, чтобы его кровля служила как можно дольше и радовала глаз не один десяток лет. Именно поэтому для того чтобы правильно выбрать профильный металл, нужно в первую очередь учитывать климатические особенности региона. Для районов с повышенным снежным покровом в зимний период следует выбирать профлист с высотой гофры не менее 20 мм, при этом угол ската крыши должен быть не менее 15°. В частном строительстве наиболее часто используется профнастил марки НС35 и НС 44.

Основные правила укладки профнастила

Монтаж профилированного материала, как и любого другого кровельного покрытия, осуществляется с перекрытием листов, величина которого зависит от уклона (угла наклона) ската.

Укладывая профнастил на крышу, нужно руководствоваться следующими правилами:

1. При уклоне кровли менее 14° делается горизонтальный нахлест листов порядка 20 см.
2. Оптимальным нахлестом материала при уклоне кровли от 15 до 30° будет 15-20 см.
3. Приемлемым нахлестом при крутизне кровли более 30° станет 10-15 см.

Угол наклона кровли, градусов	Горизонтальный нахлёст, мм
До 14°	200 и более
15-30°	150-200
Свыше 30°	100-150

Таблица. Зависимость нахлёста профнастила от угла ската кровли

В том случае, когда угол наклона скатов не превышает 12°, листы перекрываются как минимум на 25 см, при этом все продольные и поперечные стыки дополнительно «связываются» силиконовым или тиоколовым герметиком.

Независимо от сложности и крутизны ската листы необходимо укладывать параллельно карнизу, предварительно выровненному по строго горизонтальной линии, со свесом за карниз. Соседние листы правильно будет крепить одним саморезом, максимально исключая при этом опасность нарушения декоративно-защитного покрытия.

Перед тем, как крепить профнастил на крышу, нужно отмерить величину карнизного свеса, которая зависит от высоты профиля:

• для профлиста, глубина волны которого составляет 8, 10 и 20 мм, длина свеса будет находиться в пределах от 50 до 100 мм;
• во всех других случаях карнизный свес будет превышать 200 мм.

Крепление профнастила на крыше осуществляется самонарезающими винтами (саморезами) длиной 19 – 250 мм и диаметром 4,8, 5,5 и 6,3 мм. Саморезы иностранных фирм EKT, Hilli, Fisher, SFS снабжены сверлящими бородками, благодаря чему могут закручиваться без предварительного засверливания отверстий. Кровельные самонарезающие винты высокого качества обладают EPDM прокладками, препятствующими проникновению влаги через отверстия.

Выбирая саморезы, нужно обратить внимание на длину цилиндрической резьбовой части – она должна быть длиннее соединяемой пачки листов минимум на 5 мм. Примерный расход крепежного материала составляет 6-8 штук на 1 м² покрытия.

Также необходимо помнить, что крепление листов к обрешетке осуществляется на резиновые уплотнительные шайбы, причем в нижние «волны» нужно ввинчивать саморезы размером не менее 28×4,8 мм. Конек следует крепить через верхние «волны» на саморезах необходимой длины.

Устройство изоляции для крыши из профнастила

В процессе эксплуатации здания происходит образование конденсата под кровлей. Во избежание скопления влаги нужно построить крышу таким образом, чтобы температура снаружи и в подкровельном пространстве совпадала. Для этого необходимо правильно обустроить специальные конструктивные элементы:

• теплоизоляцию;
• вентиляцию;
• пароизоляцию.

Для продления срока службы крыши перед монтажом профлистов следует сделать прокладку, препятствующую накоплению конденсата. Лучше всего использовать паро-гидроизоляционную мембрану, причем начинать нужно с карниза по направлению к коньку. Крепится мембрана гвоздями с большой шляпкой с шагом в 20 см.

Гидроизоляционная пленка укладывается с нахлестом в 10-15 см и обязательным провисом между стропилами в 2-3 см. После соединения стыки нахлеста проклеивают клейкой лентой.

Сверху стропильных ног прибивается контррейка толщиной 40-50 мм, которая защищает мембрану от повреждений в процессе крепления листов. Для обеспечения притока воздуха между прокладкой и первой доской оставляется зазор в 5 см, после чего край прокладки подворачивается к верху и закрепляется с внутренней стороны торцевой доски. При необходимости прокладочную ткань можно легко разрезать обычным ножом.

Свободное движение воздушных потоков в подкровельном пространстве достигается путем устройства вентиляционных отверстий, располагать которые нужно как можно ближе к коньку. Правильный вывод воздуха осуществляется при помощи следующих элементов:

• вентиляционных каналов;
• специальных зазоров между кровельной плитой и коньком;
• решеток для вентиляции, располагающихся на торцах здания.

При устройстве вентиляционных зазоров на гидроизоляционную мембрану крепятся деревянные рейки, способствующие выводу излишков конденсата и влаги. Каждый узел при этом требует надежной фиксации.

Непосредственное закрепление профнастила на кровле

Монтируя профиль, нужно соблюдать определенную тонкость: лист должен лежать так, чтобы по его краю находилась впадина, а не вершина. Причем расположенная по краевой стороне профнастила капиллярная канавка также должна быть лицевой стороной вверх. На крышу кровельный материал затаскивается по лагам с помощью длинной веревки.

Если длинную лестницу перевернуть ступеньками вниз и приставить к стене, то получится отличный «транспортный путь» для профлистов, которые будут двигаться по ней, как по рельсам.

Укладка профнастила производится поясами поперек ската, причем первый пояс кладется с припуском на козырек 10-15 см. Материал нужно крепить кровельными саморезами с шестигранной головкой, в которых уже предусмотрена герметизирующая резиновая прокладка. Вкручивать их нужно строго перпендикулярно покрытию, исключая возможные перекосы. Для того чтобы шурупы не выделялись на полотне, их цвет должен совпадать с цветом профнастила. Крепеж изделий производится по краям листа, посередине и в местах стыка, получается, что на один лист должно уходить минимум 6 саморезов.

Следующие пояса профлиста укладываются нахлестом в 10 см на предыдущие также вдоль по скату. Монтаж листов продолжается до конька крыши, после чего укладка прекращается и начинается с другого ската снова снизу.

Легкое перемещение по крыше обеспечит небольшая лестница, равная длине кровли. Сделать ее очень просто, достаточно набить на доску ступеньки, после чего закрепить ее за угол конька.

Кровельный конек перекрывается обычной оцинкованной полосой шириной 40-50 см или специальным профилированным листом, который также закрепляется саморезами. После окончания монтажа с поверхности крыши удаляются стружки и мусор, места царапин и отрезов подкрашиваются во избежание кромочной коррозии. Спустя три месяца рекомендуется произвести протяжку саморезов, так как крепление по дереву с течением времени может ослабляться.

И, напоследок, некоторые табу по работе с профнастилом, которые уж точно не будут лишними:

• Не допускается крепление профилированных листов при помощи гвоздей, так как велика вероятность их отрыва под действием ветра.
• Также не допускается сварка и газовая резка профлистов.
• Категорически запрещено разрезать профнастил «болгаркой», в противном случае высокая температура выжжет полимерное покрытие вместе с цинком, что приведет к стремительной коррозии и ржавым подтекам. Ножницы по металлу можно использовать только для продольной резки листа. Правильный поперечный срез с их помощью сделать не удастся, так как они сомнут гофрированную волну. Деформированный лист выправить достаточно тяжело, но даже самая тщательная правка не сможет гарантировать совпадение профилей при укладке.

Если полотна профнастила все же не соответствуют размеру кровли или же необходимо сделать вырезы под дымоход, то можно использовать вырубные элекроножницы или электролобзик. Также для разрезания материала применяется циркулярная пила с крупными победитовыми зубьями.

Пароизоляция кровли под профлист холодная крыша

Насколько качественно ни была бы сделана крыша из профнастила, влага способна проникать в подкровельное пространство через стыки кровельных листов и в точках их крепления к обрешетке, вызывая порчу несущих конструкций и потолочной отделки.

Гидроизоляция профлиста с использованием полиэтиленовых пленок

Полиэтиленовые пленки всегда для увеличения прочности армируют сеткой из стекловолокна и ламинируют с двух сторон специальным полиэтиленовым покрытием. В основном их используют для гидроизоляции холодных (неутепленных) кровель. Кроме того, гидроизоляция под профлист с помощью полиэтиленовых пленок выполняется при необходимости создания гидроизоляционного слоя между кровельным покрытием и диффузной паропроницаемой мембраной, которая укладывается поверх слоя утеплителя.

Пароизоляция под профнастил на крышу: нужна ли гидроизоляция холодной кровли, можно ли крыть без неё под профлист Пароизоляция под профнастил на крышу: нужна ли гидроизоляция холодной кровли, можно ли крыть без неё под профлист Пароизоляция под профнастил на крышу: нужна ли гидроизоляция холодной кровли, можно ли крыть без неё под профлист Нужна ли пароизоляция под профнастил на холодном чердаке Нужна ли пароизоляция под профнастил на холодном чердаке

Еще полиэтиленовая гидроизоляция используется для защиты строительных конструкций утепленного перекрытия от конденсата. В этом случае гидроизоляционная пленка укладывается под слоем утеплителя.

Всегда ли необходима гидроизоляция?

Если речь идет о мансардном этаже, то его можно рассматривать как жилое помещение, присутствие людей всегда сопровождается наличием водяных паров в воздухе. В холодное время года из-за разницы температур внутри и снаружи дома на кровельном материале образуется конденсат, который несет угрозу деревянным конструкциям. Наличие внутреннего утеплителя на крыше способствует скоплению влаги на кровле. То же относится к отапливаемому чердачному помещению.

С холодным, хорошо проветриваемым чердаком ситуация несколько иная. Теоретически в воздухе чердака тоже содержится влага. Однако ее концентрация настолько незначительна, что все водяные пары удаляются, благодаря хорошей вентиляции.

Вентиляция крыши необходима в любое время года. Летом она защитит от чрезмерного нагрева воздуха от солнечных лучей через материал кровли. Зимой же с помощью вентиляции сглаживается разница внутренней и наружной температур, снижается вероятность образования конденсата.

Работа естественной вентиляции обеспечивается наличием в чердачном помещении приточных и отводящих отверстий. Приток воздуха может осуществляться через отверстия волнового материала (шифера или ондулина) или через специально оборудованные отверстия в нижней части кровли либо фронтона. Отвод происходит через отверстия в районе конька вальмовой крыши или через слуховые окна с решетками. Чем больше будет площадь отверстий, тем эффективнее будет работать вентиляция.

Если кровля дополнительно утеплена, возможно скопление водяных паров между слоем утеплителя и кровельным материалом. Испарение воды и удаление ее с помощью естественной вентиляции не происходит, влага накапливается и со временем может повредить деревянные конструкции. В таком случае гидроизоляция кровли необходима.

Особенности монтажа гидроизоляции

Защитный слой от влаги ставят на стропильную систему по уложенному утеплителю и обрешетке. Перед монтажом крепят лобную доску к торцам стропилин, фиксируют карнизную планку. Размещают крюки для водосточных желобов, чтобы впоследствии конденсат стекал и удалялся по ним.

Правила раскладки мембраны:

Не рекомендуется укладка рубероида в качестве изолятора под металлические покрытия, т. к. сталь сильно нагревается на солнце. При установке специализированной мембраны нельзя путать ее стороны, т. к. гидроизоляционные характеристики могут пострадать.

ФУНКЦИОНАЛ СЛОЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Что из себя представляет гидроизоляция для профнастила? Это рулонный материал, которым обшивают крышу. Если она теплая, то материал крепится прямо на теплоизоляционный слой, а на холодную крышу гидроизоляция крепится на обрешетку. При этом гидроизоляционный материал укладывается в первую очередь, а только потом крышу можно крыть профнастилом.

Обратите внимание! Гидроизоляционная пленка зачастую представляет собой специальную мембрану, на которую не влияет ультрафиолетовое излучение, перепады температур и т. д.

Гидроизоляция выполняет множество задач, которые очень важны с технической точки зрения. Главная из них – защита материалов внутри кровли от пагубного влияния влаги. Если крыша утепленная, то утеплитель будет гнить и терять свои свойства. А как быть при устройстве холодной крыши? Ведь никакого утеплителя нет, вот и гнить нечему. Можно ли тогда делать крышу из профнастила без гидроизоляции? Не рекомендуется. Ведь кроме утеплителя, крыша имеет и другие элементы конструкции, такие как стропила, обрешетка и т. д. При попадании влаги материал тоже будет портиться. Дерево будет гнить, а металл покрываться ржавчиной. Гидроизоляция делается для того, чтобы осадки не проникали внутрь, а конденсат, который образуется с внутренней стороны профнастила, выводился через специальные зазоры.

Совет! Если все же вы решили делать холодную крышу без гидроизоляции, важно обеспечить хорошее проветривание на чердаке. Для этого нужны отверстия в фронтонах стены или в подшивке.

Чтобы понять, насколько нужна гидроизоляция для крыши дома, приведем простой пример. Без нее, вся конструкция крыши и ее элементы прослужат вам вдвое меньше. Поэтому, если вы желаете продлить срок ее эксплуатации, ее устройство необходимо. Но, перед тем как делать гидроизоляцию под профнастил на крышу, важно выбрать материал. Что нужно учитывать при покупке?

Рубероид в качестве гидроизоляции: за и против

Рубероид – самый распространённый гидроизоляционный материал, который отличается высоким уровнем звуко- и водонепроницаемости. Его часто применяют для защиты деревянных крыш и укладывают под шифер и металлочерепицу. Однако укладывать рубероид под профнастил в качестве гидроизоляции крыши по мнению специалистов не стоит.

1. Рубероид абсолютно не пропускает влагу, а значит – под профнастилом будет постоянно собираться конденсат. Все это может привести к гниению и порче кровли.
2. Кровля, застеленная рубероидом и профнастилом, будет неровной, что отразится на внешнем виде постройки.
3. Рубероид имеет очень срок эксплуатации, его придется менять через 5-6 лет. Сейчас на рынке стройтоваров появилось множество современных материалов для кровли (мембраны, пленки и др.), срок службы которых гораздо выше – 30-50 лет.
4. Профнастил под действием солнечных лучей сильно нагревается, в свою очередь под воздействием металла будет греться и плавиться рубероид. А, как известно, рубероид – это кровельный картон, пропитанный битумом. Под воздействием высоких температур битум начинает плавиться, проникать в щели профнастила, выделять токсичные вещества и неприятно пахнуть. Кроме того, при солнцепеке значительно увеличивается риск возгорания рубероида.

Выводы

Монтировать гидроизоляцию под кровельный профнастил нужно строго по инструкции. Просчеты, слабые крепления и другие ошибки при выполнении монтажных работ могут привести к тому, что эффект гидроизоляции будет сведен к минимуму. Строители рекомендуют дополнительно защищать кровлю под профнастилом, используя гидроизоляционные мембраны и пленки.

Видео

Ниже в видеоролике показан процесс ремонта кровли методом напыления ППУ и полимочевины

Как утеплить холодную крышу?

Часто устройство холодного чердака — это всего лишь промежуточный этап. Большинство холодных кровель со временем утепляют с целью увеличить жилое пространство дома. Сделать это просто, поскольку нет необходимости переделывать пирог холодной крыши — он, фактически, представляет собой верхнюю часть пирога утепленной кровли.

Для того чтобы сделать из холодного чердака мансарду нужно просто добавить слой утеплителя и финишную отделку. Если в качестве гидроизоляции вы, как и мы рекомендовали, использовали гидроизоляционную паропроницаемую мембрану, а не микроперфорированную пленку, то материал для теплоизоляции укладывается вплотную между стропилами. Затем выполняется внутренняя обрешетка с брусками нужной толщины, между которыми монтируется второй слой утеплителя. На них также можно закрепить финишную отделку — деревянные доски или гипсокартон.

Утепление холодного чердака с помощью напыления пенополиуретана

При утеплении холодного чердака не нужен слой пароизоляции, поскольку водяной пар изнутри помещения будет проходить сквозь утеплитель и выходить из кровельного пирога через мембрану гидроизоляции в подкровельное пространство. Поэтому перед тем, как утеплить холодную крышу, не забудьте обработать все внутренние деревянные конструкции составами, препятствующими гниению.

Кроме указанного способа, утепление холодного чердака крыши может быть выполнено и с помощью напыления пенополиуретана. Это — один из самых быстрых и простых вариантов, к тому же этот утеплитель считается одним из лучших, существующих на рынке. Он пожаробезопасен, обладает великолепными теплоизолирующими свойствами, долговечен, устойчив к воздействию кислот и щелочей, не подвержен гниению.

Кроме того, утепление холодной кровли из профнастила с помощью пенополиуретана позволяет создать сплошной слой теплоизоляции, в котором не только будут отсутствовать щели, но и будут закрыты стропила. Единственный недостаток этого способа — это стоимость. Также вы не сможете выполнить эту работу самостоятельно, поскольку она требует дорогостоящего оборудования.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив

Читайте по теме:

Утепление перекрытий чердака

Утепление чердачного перекрытия: советы, схемы, материалы. Подробные пошаговые инструкции, как утеплить чердачное перекрытие и по деревянным балкам, и по железобетонной плите.

Гидроизоляция под кровлю из профнастила

Нужно сделать гидроизоляцию под профнастил? Узнайте, как ее сделать быстро и надежно! Читайте в статье о материалах для гидроизоляции крыши под профнастил, об их особенностях и способах применения.

Типы гидроизоляционного материала

Гидроизоляция кровли из профлиста может выполняться из нескольких типов материала. Требуется отметить, что выбор оптимального варианта заключается не только в вышеперечисленных эксплуатационных характеристиках, но и доступности в ценовом плане. Для кровли из профнастила самыми подходящими вариантами являются:

• гидроизоляционные пленки из полиэтилена, они отлично защищают от влаги, стоят дешево, но имеют низкую прочность на разрыв, поэтому могут разрываться еще в процессе укладки;
• диффузионные мембраны по сути, являют собой ту же полиэтиленовую пленку, но отличия в том, что мембраны изготовлены с более прочных полимеров, имеют большую устойчивость к натяжению. Диффузные мембраны обладают мелкими порами, что повышают выход влаги из помещения;
• битумные материалы изготавливаются на основе стекловолокна и картона, пропитанного битумом. Этот тип гидроизоляции не используется для металопрофиля, но кровельное покрытие из профнастила отлично сочетается с ним. Хоть битумный материал имеет низкую паропроницаемость, он очень устойчив к влаге и не подвергается воздействию ультрафиолета;
• самым дорогостоящим вариантом гидроизоляции кровли под профнастил, считается супердиффузионная мембрана. Она обладает высокой стойкостью при натяжении, отлично пропускает пар, и способна прослужить до 100 лет.

Не стоит экономить на покупке гидроизоляции, ведь именно от ее качества, напрямую зависит долгосрочность эксплуатации крыши. Гораздо дешевле установить с первого раза качественную гидроизоляцию, чем потом переделывать все заново, через три года и бороться с последствиями своей экономии, которые могут затронуть стены дома, основную кровлю и несущие балки.

Полипропиленовые и полиэтиленовые пленки

Гидроизоляция крыши дома может быть выполнена полиэтиленовыми и полипропиленовыми пленками. Полипропилен отлично удерживает влагу, не реагирует на солнечные лучи, а также хорошо переносит перепады температур. Подходит он для монтажа и теплых, и холодных крыш. Главным отличием этого материала, есть ворсистая поверхность, которая улавливает капли воды и влаги, удерживая ее до испарения. Минусом материала, есть его низкая устойчивость к разрывам.

Для кровли из профнастила пленка из полипропилена выдвигает свои «требования», если монтаж будет выполнен неправильно, положительные свойства материал не проявит. Вместо паропроницаемости, внутри помещения будут созданы оптимальные условия для размножения бактерий и грибка. Обязательно делать два вентилируемых зазора при монтаже пленки. Только при этом условии, можно говорить и качественной гидроизоляции крыши.

Полиэтиленовая пленка имеет те же эксплуатационные характеристики, что и полипропиленовая. Отличие в том, что этот материал имеет усиленную плотность, благодаря армированию специальной тканью или сеткой. Сегодня, можно выбрать один из двух вариантов полиэтиленовой пленки- перфорированный, необходим для устройства гидроизоляции и неперфорированный – для пароизоляции.

Рекомендуем к прочтению:Пленки для гидроизоляции кровли

Неважно какую из пленок, вы купите, главное перед монтажом, четко изучить технологию их укладки, так как переделать потом работу по гидроизоляции практически невозможно. Нужно срывать материал и начинать укладку заново, что влечет за собой трату нервов, времени и финансовых средств.

Мембранные варианты гидроизоляции

Среди выбираемых материалов для гидроизоляции, хотелось бы отметить и мембраны. Этот тип материала самый дорогостоящий, но и выполняет в полной мере все возложенные на него требования. Мембранный вариант покрытия сводит к минимуму протекания, препятствует коррозии основной кровли, а также обеспечивает защиту теплоизоляции.

Очень важно отметить, что мембранные пленки повышают шумоизоляцию помещения. Вы не столкнетесь с ситуацией, когда сидя на диване ощущаете, как дождь барабанит по крыше.

Материал изготавливается из синтетического волокна и обладает многослойной структурой. На рынке есть мембраны диффузионные и супердиффузионные. Отличия в том, что диффузионные типы имеют маленькие отверстия и прижимать пленку при укладке, нужно очень плотно. Если отверстия будут перекрыты, то мембрана начнет плохо пропускать пар. Супердиффузионные пленки имеют несколько слоев и обладают самыми высокими ступенями пароизоляции.

Перед установкой мембранного материала и пленки, требуется проверить ее на наличие дефектов, порезов и других изъянов. Дефекты материала могут снизить эффективность, даже самого дорого изоляционного слоя.

Кровля из профнастила: узлы

Даже при устройстве обычной двускатной крыши есть несколько сложных участков, которые образуются обычно на стыке разных плоскостей и/или частей системы. Эти участки принято называть «узлами». Один такой узел мы рассмотрели в предыдущем пункте — оформление фронтальной доски и крепление водостоков. Но это далеко не единственный узел, где требуется подробное разъяснение.

Установка и герметизация конька

Подкровельное пространство под профнастилом должно хорошо вентилироваться. Этот материал быстро нагревается и также быстро остывает, что способствует образованию конденсата. Потому, при монтаже металлопрофиля на крышу, в верхней части листы с двух стороне не стыкуют вплотную, а оставляют зазор в несколько сантиметров — чтобы воздух мог свободно выходить, унося с собой водяные пары.

Принцип установки конька с вентиляцией

Большие зазоры хороши для вентиляции, но в них при дожде/снеге с ветром забивает осадки, а также через них на чердак попадают пыль, листья. Гораздо хуже, если отверстия забьются листьями — вентиляция сразу ухудшится. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, ранее примерно 2/3 от высоты зазора заполняли герметиком, накладывая его слоями на кровельный материал. Ползать туда-сюда с герметиком, на верхушке крыши, дожидаясь пока немного полимеризуется предыдущий слой, не очень удобно. Также это решение неверно с точки зрения вентиляции — уменьшается зазор, ухудшается движение воздуха. Но иного решения не было. Сейчас оно есть — уплотнитель для профнастила. Его делают из вспененного полиуретана, полиэтилена или древесного композита. Структура этих материалов пористая, хорошо пропускает воздух, но не пыль, воду или листья. По форме она или повторяет форму гофры — есть под разные типы профлиста, а также есть универсальная лента, которая в нужных местах просто прижимается.

Герметизация отверстий в кровле из профнастила при помощи уплотнителя

Уплотнитель «садиться» на герметик, двусторонний скотч, клей, есть варианты с самоклеящейся лентой. При таком уплотнении воздух проходит свободно, а осадки остаются в наружных слоях, откуда потом испаряются.

Подшивка свеса профлистом

Для того чтобы обшить свес профлистом, к фронтальной доске крепят специальный профиль. В его паз вставляется профлист, нарезанный на полосы нужной ширины. Второй край подшивки крепится к доске, прибитой к концам стропил. Стык подшивки и доски закрывается двумя капельниками — один прибивают снизу, закрывая нижнюю половину доски, а второй — сверху. На него затем укладывают край гидроизоляционной пленки.

Если крепиться будет система водостоков, то крюки для желобов прибиваются после монтажа нижнего капельника. Верхний капельник прибивается после установки всех крюков.

Как подшить свес крыши профлистом

Как сделать ендову на крыше смотрите тут. 

Примыкание профнастила к стене

В некоторых случаях кровля из металлопрофиля примыкает к стене какого-то сооружения. Как сделать примыкание так, чтобы не было протечек? Есть два варианта (смотрите рисунок). В обоих используется угловая планка, только она имеет разный размер и разный профиль.

Как сделать примыкание крыши из профлиста к стене

Можно взять угловую планку с размерами полочек 150*200 мм. На стену заводят более короткую сторону, на крышу — более длинную Крепят к стене, используя крепеж в зависимости от материала, из которого  она сделана (гвозди или саморезы, если это дерево, дюбеля, если кирпич и строительные блоки). Стык планки со стеной проходят силиконовым герметиком. Со стороны кровли крепят планку в гребень волны, устанавливая специальные саморезы с резиновыми шайбами. Длина их определяется также, как и при соединении соседних листов профнастила (высота волны+20 мм для захода в доску обрешетки).

Проход трубы

Много вопросов возникает при герметизации прохода трубы дымохода или вентиляции через кровлю из профнастила. Трубы в сечении круглые и прямоугольные, для каждого типа есть свое решение.

Для прохода круглых труб через кровельный материал есть специальные стальные или полимерные фартуки. Верхняя их часть выполнена в виде конуса, нижняя — юбка — из эластичного материала, который может принимать заданную формую. Фартук плотно надевается на трубу, опускается так, чтобы «юбка» легла на кровельный материал. Далее надо эластичной юбке придать форму гофры. Используют для этого молоток (обычный или резиновый — зависит от типа фартука). Чтобы под юбку не затекала вода, стык промазывают герметиком, хорошо прижимают.

С прямоугольной (кирпичной) трубой все несколько сложнее. Из листов металла вырезаются элементы, которые закрывают стык с кровельным пирогом.

Организация прямоугольной обхода трубы на крыше

Монтаж обрешетки

Обрешетку поперек стропил делают двумя способами. Обрешетка из сплошных листов (может использоваться ОСП либо влагостойкая фанера) делается, если для кровельного покрытия планируется применить мягкую черепицу или профлист. Под ударами дождевых капель эти материалы сильно шумят. Сплошная обрешетка уменьшит шум. Кроме того, на сплошную обрешетку проще крепить кровельный настил.

Стелют листы от фасадного фронтона к заднему. Тогда все доборы будут находиться в той части крыши, которая меньше всего бросается в глаза. При перепадах температур фанера (как и ОСП) будет расширяться и сужаться, поэтому между листами оставляют промежуток в 1-1,5 см. Когда монтаж закончен, зазоры заполняют кровельным герметиком, чтобы преградить путь воде.

Чтобы не сомневаться в надежности обрешетки, используют ОСП толщиной не менее 1,2 см, а фанеру – не менее 0,8 см. Эти параметры оптимальны для шага стропил в 0,6 м. При увеличении шага толщину листов сплошной обрешетки пропорционально увеличивают.

Второй способ сооружения обрешетки предполагает использование досок. При этом годится и обрезная, и не обрезная разновидность, главное, чтобы толщина досок была одинакова. Доски прибивают к стропилам с помощью обычных гвоздей. Шурупы или саморезы для этой работы лучше не использовать.

Доски перед началом монтажа сортируют по ширине. Самые широкие пиломатериалы пускают по скату так, чтобы на них пришелся стык между листами кровельного материала. Более узкие доски пускают между основными элементами. Шаг между досками подбирают на основе рекомендаций производителя кровельного материала.

Правила и особенности монтажа профнастила

Технология монтажа кровли из профлиста состоит из нескольких этапов:

• Установка крюков для водосточного желоба и карнизной планки. Длинные крюки крепятся на карнизную доску (первая доска обрешетки), рекомендуемая длина которой составляет 200 мм. Короткие крюки фиксируются на лобовую доску.

Рисунок 15. Пример крепления крюков к карнизной (а) и лобовой доске (б)

• Укрытие крыши профлистом. Монтажу кровельного материала нужно уделить особое внимание, поэтому подробно этот процесс будет рассмотрен ниже.

• Монтаж коньковой планки. Крепление выполняется после укладки и крепления профнастила в его верхние гофры – для этого применяются саморезы «металл-металл» размером 5,5×19 мм с уплотнительной прокладкой. Шаг расположения крепежных элементов не более 800 мм. Во избежание задувания снега в подкровельное пространство рекомендуется использовать специальный уплотнитель.

Рисунок 16. Крепление коньковой планки

• Монтаж торцевых планок. До их крепления по линиям фронтонов необходимо набить опорные доски. Изделия фиксируются саморезами 5,5×19 мм к крайней верхней гофре профилированного листа и к опорной доске. Между собой планки обычно соединяются с нахлестом 50 мм.

Рисунок 17. Схема фиксации торцевых планок

Порядок укладки и крепления листов

Для крепления профнастила к обрешетке используются саморезы 4,8×29 или 4,8×35 мм с уплотнительной прокладкой из ЭПДМ-резины. Прикручивать листы нужно аккуратно, чтобы эта прокладка была немного сжата. При перетягивании или недотягивании высок риск нарушения герметичности.

Рисунок 18. Правильно вкрученный саморез, обеспечивающий герметичность покрытия

Профилированные листы имеют разные размеры или форму накрывающей и накрываемой стороны. На изделия марок С-10, С-20 и НС 35 есть капиллярная канавка на накрываемой стороне, а у материалов С-21, Н-60 и Н-75 крайняя гофра с накрываемой стороны короче на 2-3 мм.

Начинать укладывать профнастил можно с любого торца, но с обеспечением расположения первого листа накрывающей стороной к торцу. При этом важно идеально ровно расположить первый лист, поскольку от этого зависит точность геометрии и эстетичность всего ската.

Инструкция по монтажу и креплению профнастила на разных участках крыши:

• Фиксация покрытия к обрешетке. Выполняется в нижнюю волну в месте расположения досок – желательно, чтобы саморез располагался в самом ее центре. Крепежные элементы должны размещаться в шахматном порядке. Точки крепления располагаются через одну гофру для покрытия с высоким профилем и через две – для изделий с низкой волной. При наличии капиллярной канавки саморез надо вкручивать со смещением от нее.

• Продольное соединение кровельного материала. Во избежание образования зазоров на продольных стыках нужно плотно прижать накрывающий лист к накрываемому и стянуть их саморезом 5,5×19 мм.

Рисунок 19. Схема правильного крепления листов к обрешетке и на продольном стыке

• Крепление на карнизе. Обычно листы крепятся с выносом за край карнизной планки на 30-50 мм, чтобы дождевая и талая вода попадала непосредственно в водосточный желоб. Карнизная планка защищает деревянную доску от брызг. Профлист по краю карниза прикручивается саморезами в каждую гофру.

Рисунок 20. Фиксация листов на карнизе

• Поперечное соединение профлистов. Место поперечного стыка должно находиться на доске обрешетки. Крепление саморезами производится в каждую волну.

• Фиксация в месте конька. Между крайними верхними досками обрешетки должен быть обеспечен зазор в пределах 70-100 мм. Эти обрешетины служат опорными элементами для конька. Крепление листов к ним тоже выполняется в каждую гофру.

• Крепление по торцам. По торцевой линии профлист прикручивается к каждой обрешетине, саморезы вкручиваются в крайнюю волну, которая прилегает к доскам обрешетки.

Укладка и крепление профилированных листов показаны в следующем видео:

Виды материала и их характеристики

Основными свойствами гидроизоляционных материалов являются прочность, стойкость к огню, воздухопроницаемость и устойчивость к температурным перепадам.

Для скатной кровли из профнастила выбирать стоит из следующих вариантов:

1. изоляционные пленки – легкие, тонкие, паропроницаемые, доступные по цене. Минус – небольшая прочность, имеется риск повредить материал в процессе укладки;
2. мембраны – нетканое полимерное полотно. Отличаются высокими прочностными характеристиками и прекрасно пропускают воздух. Недостаток – высокая стоимость;
3. рулонные битумные изолянты – подойдет только для холодной кровли, к тому же не отличается огнестойкостью. Зато разновидности такой изоляции – гидроизол, гидростеклоизол и рубероид – довольно дешевы.

Важно! Мембраны идеально подойдут для обустройства гидроизоляции независимо от того, планируется ли утепление крыши.

Функции гидроизоляции

Гидроизоляция – важный слой кровельного пирога холодной и теплой крыши дома из профнастила, который монтируется поверх стропильных ног с помощью строительного степлера. Она изготавливается из гидроизоляционных материалов, которое не пропускают воду, защищая деревянные конструкции от намокания. Гидроизоляция в составе кровли из профнастила выполняет несколько функций:

• Защита внутренней поверхности профнастила от коррозии. Слабое место кровли из профнастила в том, что нижняя поверхность этого кровельного материала защищается только лакокрасочным покрытием. Поэтому при намокании и механическим повреждением она может корродировать.
• Предотвращение намокания термоизоляционного материала. Гидроизоляция укрывает утеплитель, уложенные между стропильными ногами кровли. Ведь при увеличении влажности термоизоляционного материала его эффективность резко снижается, но не восстанавливается после высыхания. Эта функция актуальна только для теплой крыши дома, так как для монтажа холодной кровли утеплитель не используют.
• Предотвращение намокания каркаса крыши дома. Деревянные элементы стропильной системы, даже если они пропитываются антисептиком, при контакте с водой начинают гнить.

Обратите внимание! Гидроизоляция обязательно нужна и для холодной, и для теплой крыши из профнастила. Из-за разности температур внутри дома и на улице на нижней поверхности покрытия образуется конденсат, поэтому срок службы профнастила в разы сокращается.

Особенности выбора материала для пароизоляции

Давайте поразмышляем, какую пароизоляцию выбрать для крыши, чтобы и ее эффективность была на должном уровне, и стоимость была доступной. На рынке стройматериалов представлен большой ассортимент специальных пленок для мансардных и холодных крыш, используемых для устройства пароизоляционного слоя.

Чтобы принять правильное решение относительно того, нужна ли пароизоляция под профнастил, необходимо владеть информацией относительно ряда факторов:

• стоимость;
• эффективность использования;
• целесообразность.

Прежде чем, приобретать материалы под профильный настил, необходимо разобраться с финансовой стороной строительства. Если определяющим моментом является цена, тогда выбирают экономичную продукцию.

Что касается эффективности, то пленки для пароизоляции отличаются эксплуатационными характеристиками и с ними следует ознакомиться заранее.

При подборе материала учитывают особенности конкретного помещения. Для отапливаемого здания лучшим приобретением станет фольгированная пленка, а вот для холодной кровли из профнастила будет достаточно недорогого пергамина. Когда возводят крышу на строении, которое посещают изредка, потребуется пароизоляция из полипропилена или обычной полиэтиленовой пленки.

Как устроен кровельный пирог под металлочерепицу

В современном строительстве стропильных крыш само понятие кровли – верхней наружной части конструкции заменено на кровельный пирог – чередование нескольких слоев материалов, каждый из которых выполняет определенную функцию.

Последовательность и технология укладки кровельного пирога зависит от особенностей верхнего покрытия (например, металлочерепицы) и специфики располагающегося под крышей помещения: будет ли это холодный чердак или теплая мансарда.

В зависимости от того, теплое или неотапливаемое помещение планируют оборудовать под крышей, последовательность укладки материалов и количество элементов в кровельном пироге будут различными.

Холодный чердак без утепления

Между гидроизоляционной пленкой и металлочерепицей обязательно устройство вентиляционного зазора, который равен толщине бруска контробрешетки. Несоблюдение этого момента приведет к преждевременной коррозии металла и уменьшению срока службы покрытия.

Утепленная мансарда

1. пароизоляция;
2. стропила;
3. утеплитель над пароизоляцией между стропил;
4. гидроизоляция;
5. контробрешетка;
6. обрешетка;
7. металлочерепица.

Утеплитель – чаще всего это базальтовая минвата или продукт на основе стекловолокна – устанавливают над пароизоляцией. Минеральная вата плотно держится между стропилами, если ее нарезать на 1–2 см шире, чем межстропильное расстояние.

Достаточная высота слоя – 150 или 200 мм. В зависимости от толщины материала (она бывает 50, 100, 150 мм) его укладывают в несколько слоев, так чтобы первый слой перекрывал стыки второго. Это помогает избежать возникновения “мостиков холода”.

Над гидроизоляционной пленкой устанавливают бруски контробрешетки, они обеспечат воздушный коридор (4–5 см) между пленкой и металлочерепицей.

К контробрешетке крепят обрешетку: расстояние между досками 350 мм равно длине волны металлочерепицы, монтаж которой завершает весь кровельный пирог.

Крыша должна надежно защищать дом от воды, ветра, перепадов температуры и, по сути, является пятой стеной, конструкция которой немного сложнее остальных.

Несоблюдение технологии, ошибки в строительстве и переделки выливаются в излишнюю трату времени, средств и здоровья, поэтому так важно иметь правильное представление об особенностях кровельных конструкций.

Нужна ли гидроизоляция под профнастил холодной крыши

Гидроизоляция — необходимый элемент кровельного пирога, независимо от того, как обустроена крыша из профнастила: по принципу теплой или холодной кровли.

Насколько качественно ни была бы сделана крыша из профнастила, влага способна проникать в подкровельное пространство через стыки кровельных листов и в точках их крепления к обрешетке, вызывая порчу несущих конструкций и потолочной отделки.

Атмосферные осадки

Профнастил не может на 100% исключить вероятность попадания влаги в подкровельное пространство дома. Сильный дождь или снегопад в комбинации с интенсивным ветром может привести к проникновению влаги под крышу, что, в свою очередь, будет провоцировать коррозию.

Износ крепежных элементов и кровельных модулей

Особенность профнастила такова, что его листы подвержены температурной деформации, вследствие чего крыша может пропускать влагу по линии стыка кровельных модулей.

Нередко вода проникает под кровлю и в точках крепления профнастила к стропильной системе, так как со временем затяжка саморезов ослабевает, а резиновые уплотнительные шайбы разрушаются.

Попадание воды в подкровельное пространство чревато намоканием стропильной системы с ее последующим гниением, а в результате — разрушением каркаса кровли.

Образование конденсата

При качественном монтаже крыши из профнастила, когда кровельное покрытие надежно защищает дом от атмосферной влаги и протечек, теоретически, можно обойтись и без гидроизоляции.

Но источники влаги — это не только осадки извне. Это еще и конденсат, который образуется на внутренней поверхности кровли из-за разницы температур внутри и снаружи дома.

Вероятность возникновения конденсата становится еще выше, когда через чердак проходят инженерные коммуникации: трубы отопления и горячего водоснабжения, вентиляционные каналы или дымоход камина. Жидкие и газообразные среды, циркулирующие по таким трубопроводам, обычно имеют повышенную температуру и разогревают воздух в подкровельном пространстве, способствуя более интенсивному появлению конденсата.

Что подойдет для гидроизоляции холодной крыши под профнастил

Основные условия, которым должен соответствовать гидробарьер для холодной крыши из профнастила — это влагонепроницаемость, механическая прочность, устойчивость к температурным воздействиям.

Самый бюджетный, но недолговечный вариант гидроизоляции — полиэтиленовая пленка. Чуть лучшими прочностными характеристиками обладают армированные полиэтиленовые мембраны. Но на их фоне значительно выигрывают полипропиленовые пленки и антиконденсатные мембраны, снабженные нетканым вискозно-целюлозным слоем, активно впитывающим излишнюю влагу.

В качестве подкровельной гидроизоляции для неутепленных металлических кровель из профнастила или металлочерепицы оптимально подходит гидроизоляционная мембрана Ондутис D (RV).

Заключение

Попадание даже небольшого количества влаги под крышу негативно сказывается не только на надежности кровельного настила, но и на долговечности строительных конструкций всего дома.

Правильно подобранная гидроизоляционная пленка — залог долгого срока службы кровельного покрытия и внутренней отделки чердачного или мансардного помещения.

Рекомендации по устройству пароизоляции

Как видно, пароизоляция устраивается лишь для теплой кровли, чтобы защитить утеплитель от попадания водных паров. Есть несколько рекомендаций, которые помогут сделать эту работу качественно.

1. Лучше располагать полотнища пароизоляционного материала с нахлестом около 15 см.
2. Нужно подобрать подходящую соединительную ленту для выбранной пленки или мембраны.
3. Планки под пароизоляцию могут быть выполнены как из дерева, так и из металла. Они должны быть небольшого размера.

При обустройстве теплой крыши пароизоляция – важная составляющая кровельного пирога. Материал выбирают исходя из финансовых и практических соображений, а также ориентируются на его целесообразность.

Вентиляция под кровлей

Гидроизоляционная пленка/мембрана защищает от попадания влаги снаружи, пароизоляционная — от внутренней влаги. Установка такой двухконтурной изоляции обеспечивает верхний и нижний выход/вход воздуха.

Под кровлей обязательно должна быть устроена вентиляция. Это обуславливается несколькими причинами:

1. С помощью вентиляции удаляется влага из-под кровли. Наличие влаги приводит к коррозии металлических конструкций и к разрушению бетонных и кирпичных деталей.
2. Вентиляция выравнивает температуру под всей кровлей и тем самым предупреждает появление наледи, так как от нее повреждается кровля и водосточная система.
3. В летнее время уменьшается температура в чердачном помещении.

Воздух для вентиляции поступает через подшивку карниза, а выход происходит через вентилируемый конек крыши. Если в коньке не предусмотрен выход воздуха, то есть «глухой конек», то в этом случае устанавливают кровельные вентили.

Они применяются как на холодных, так и на утепленных крышах под металлочерепицу. Также существуют вентили, которые можно установить на коньке кровли.

Зачем нужна пароизоляция под профнастил

Многие домовладельцы интересуются, можно ли крыть крышу профнастилом без гидроизоляции, и зачем она нужна.

Пароизоляционный слой в этом случае обустраивают для достижения определенных целей:

1. Для защиты утеплителя от проникновения влажных испарений. Дело в том, что в результате его намокания происходит повышение теплопроводности. Кроме этого, проникновение влаги приводит к разрушению материала.
2. Для недопущения скопления жидкости в теплоизоляционном слое и направления паров воды наружу.

В воздухе жилых строений всегда присутствуют водяные пары. Они частично удаляются из помещений вентиляционной системой, а остальные остаются. Насыщенный парами теплый воздух устремляется к потолочным перекрытиям, где охлаждается, а появившаяся влага проникает в кровельные материалы.

Утеплитель имеет пористую структуру и поэтому впитывает влажные испарения. В процессе намокания увеличивается теплопроводность материала, и он хуже удерживает тепло в доме. Для недопущения проникновения влаги в пористую структуру утеплителя монтируют пароизоляцию под профнастил.

Пленку для обустройства пароизоляционного слоя размещают со стороны помещений, чтобы защитить материал для теплоизоляции и элементы кровельной конструкции от проникновения паров.

Изоспан Д

Высокопрочный, полностью влагонепроницаемый гидроизоляционный материал. Полипропиленовое полотнище с односторонним заламинированным полипропиленовым влаго-паронепроницаемого материала, подразумевает широкое использование в технологиях строительного производства при возведении любых типов конструкций.

Изоспан Д успешно противостоит умеренно сильным механическим нагрузкам, устойчив к разрыву, выдерживает сильные порывы ветра, а зимой справляется с с большой снеговой нагрузкой. В сравнении с другими аналогичными пленками, Изоспан Д снискал себе славу, как наиболее прочный и надежный вариант.

Изоспан Д Область применения

В любых видах кровли, в качестве барьера предотвращающего образование подкровельного конденсата. Повсеместное применение в устройстве гидро- и пароизоляции при возведении зданий и сооружений. Защита деревянных конструкций. Материал в значительной мере противостоит негативным атмосферным явлениям.

Изоспан Д часто используют на строительных площадках в качестве временного перекрытия кровли и монтажа защитной стенки в строящихся объектах. Такая кровля или стенка может прослужить до четырех месяцев.

Особой популярностью тип Д пользуется при устройстве бетонных полов, которые нуждаются в гидроизоляционном слое предохраняющим от земляной влаги.

Применение

1. В не утепленных кровлях в качестве защиты конструкций из дерева;
2. В качестве защиты от подкровельного конденсата;
3. Защита от негативных атмосферных явлений;
4. В обустройстве цокольных этажей;
5. Монтаж бетонных полов.

Если существует задача, сохранить внутренние части жилища от влияния паров, образующихся в результате жизни деятельности, и продлить срок службы утеплителя, то правильным решением станет применение варианта пароизоляции с буквенным обозначением “Д”.

В последнее время, все больше владельцев загородных домов понимают важность той роли, которую играют пароизоляционные материалы, постоянно растущий спрос тому веское подтверждение.

Работу ведут с нижнего элемента крыши и постепенно следуют в направлении к вверху. Стыки, в процессе укладки склеивают лентой SL по типу двухстороннего скотча.

Клеящая с двух сторон поверхность соединяет между собой два полотна паро – гидроизоляции. Настеленный изоспан закрепляется на стропилах деревянными рейками или скобами строительного степлера.

Подводя итог нашего обзора, остается добавить, что производитель выпускает 14 видов подобной рулонной изоляции. Мы с Вами рассмотрели только четыре основных типа. Покупатель, руководствуясь характеристиками разных типов, всегда имеет возможность купить изоспан именно под свои нужды.

Кроме того производитель не стоит на месте и постоянно расширяет ассортимент выпускаемой продукции, так например, существует вариант пленки с огнезащитными добавками.

Из нашего обзора видно, что работа с материалом не требует сложных специальных навыков и под силу практически любому мужчине. Простота в применении и не высокие затраты на монтаж делают этот строительный материал широким к спектру использования.

Пароизоляционный материал полностью возьмет на себя функции, которые обеспечат надежность и долгий срок службы Вашей домашней и промышленной теплоизоляции.

Оклеечная гидроизоляция

Оклеечная подкровельная гидроизоляция является наиболее популярной защитой от нежелательного проникновения влаги и включает в себя рубероид, полиэстер, пергамин, толь, стеклоткань и им подобные материалы. Основные причины повсеместного распространения разновидностей оклеечной гидроизоляции – в её доступной стоимости и простоте монтажа.

Например, рубероид под профнастил крепится к обрешётке крыши с помощью шурупов или гвоздей, хотя в последнее время данную разновидность гидроизоляции всё больше вытесняют появившиеся новинки строительного рынка – полимерно-битумные гидроизоляционные материалы, не имеющие в своём составе компонентов, склонных к гниению.

Работы по изоляции мастичными и рулонными материалами производятся на крышах с уклоном, не превышающем 60 градусов. Величиной угла уклона определяется число требуемых слоёв гидроизоляции, в частности, слоёв армированной мастики. Изоляционные рулонные материалы могут укладываться на основания разной природы – деревянные, металлические и бетонные. Иногда допускается укладка изоляции на прежнее покрытие.

Как правильно выполнять монтаж пленок и мембран Ондутис

Для того чтобы изоляционные пленки функционировали правильно, они должны быть установлены в соответствии с требованиями производителя.

Разберем особенности монтажа строительных пленок и мембран на примере материалов ТМ «ОНДУТИС»

Влаго – ветрозащита стен

Классические пленки для влаго-ветрозащиты А100 и А120 могут укладываться любой стороной к утеплителю, тогда как А100 Смарт и А120 Смарт с уже прикрепленными клейкими лентами устанавливаются логотипом вверх, лентой к утеплителю.

Последовательность работ при устройстве вентфасада:

— Рулон раскатывается горизонтально так, чтобы полосы плотно легли на утеплитель. Полотна монтируются с горизонтальным нахлестом в 10 см, вертикальным — 15 см. Закрепляется пленка степплером на брусках каркаса.

— Стыки полотен мембраны проклеивают двусторонней лентой ОндутисBL (за исключением пленок «Смарт»).

— Далее пленка фиксируется при помощи вертикальных брусков, чтобы зазор между пленкой и фасадной облицовкой составлял не меньше 3 см.

— В нижней части изоляционного материала необходимо обеспечить беспрепятственный сток конденсата.

Плёнку можно использовать в качестве временной защиты утеплителя до установки облицовки не более 2-3 месяцев.

Гидроизоляция кровли

Для холодных кровель используются гидроизоляционные пленки ОндутисRV, Ондутис RS, Смарт RV, ветро-влагозащитные А100, А120, А100 Смарт и А120 Смарт.

Они защищают подкровельное пространство от конденсата и влаги просочившейся под металлическое покрытие.

— Монтируются перечисленные пленки логотипом вверх (чистой стороной к чердаку).

 Разберем монтаж на примере ОндутисRV, как самого бюджетного и достаточного варианта.

— Материал нарезается на полотна по длине кровли и укладывается горизонтально от карниза к коньку. Между стропилами делается провисание в 1-2 см для отвода конденсата, фиксируется пленка степлером на стропилах.

— Вдоль ендов и наклонных коньков монтируются полосы Ондутис RV (под горизонтальные полосы).

— Нижнюю кромку пленки закрепляют на капельнике при помощи ленты Ондутис BL. Выводить пленку в водосточный желоб запрещается.

На рисунке представлен вариант с утеплением

— Стыки пленки проклеиваются лентой Ондутис BL.

— Ондутис RV закрепляется антисептированным бруском вдоль стропил. Высота бруска не менее 3 см для профилированных покрытий и не менее 5 см для непрофилированных.

— Переходим к монтажу обрешетки под кровельное покрытие.

Для утепленной мансардной кровли можно использовать:

1. Те же пленки, что и для холодной кровли (ОндутисRV, Ондутис RS, Смарт RV, ветро-влагозащитные А100, А120, А100 Смарт и А120 Смарт)

Отличие монтажа заключается в том, что провисающая между стропил часть пленки не должна касаться утеплителя. Для этого вдоль стропил набивается брусок высотой 50мм, либо часть утеплителя монтируется под стропилами.

Таким образом обеспечивается двойной вентиляционный зазор – между утеплителем и пленкой и между пленкой и кровельным покрытием.

В остальном монтаж проводится также, как для неутепленной кровли (см. выше).

При использовании пленок «Смарт» необходимо помнить, что защитная лента снимается одновременно с монтажом верхнего полотна.

Места пересечения пленки с вентиляционными коробами, печными трубами тщательно изолируются. На полотнище делается небольшой разрез, похожий на букву «Н», сужающуюся к низу.

На проходном элементе нижний и верхний клапан (а также боковые стороны разреза) фиксируются с помощью

ленты Ондутис BL.

2. Для гидроизоляции утепленных кровель идеально использовать супердиффузионные мембраны ОндутисSA115 и ОндутисSA130.

Мембраны легко пропускают водяной пар, попавший в утеплитель из жилой мансарды, а с друзой стороны обеспечивают надежную защиту утеплителя от подкровельного конденсата и от выдувания частиц утеплителя.

Поэтому укладывают мембраны прямо на утеплитель (логотипом вверх), фиксируют бруском высотой 50мм, далее идет обрешетка под кровельное покрытие.

Пароизоляция

Для пароизоляции изнутри помещения используется универсальная пленка ОндутисR70 или наиболее удобный и современный вариант ОндутисR70 Смарт (с уже прикрепленной монтажной лентой)

Для пароизоляции парных или для дополнительного сохранения тепла в помещении применяется пленка Ондутис R Termo с алюминиевым напылением.

Эти пленки применимы с любыми утеплителями в любых конструкциях (стены, перекрытия, мансарда, плоская кровля).

Пароизоляция стен

Ондутис R70 и Ондутис R70Смарт укладываются гладкой стороной к утеплителю, шероховатой к помещению, Ондутис R Termo – металлизированной стороной к помещению.

Сначала пленка Ондутис нарезается на нужную длину. Полотна крепятся к стене горизонтально с нахлестом 10см. Пленка монтируется вплотную к утеплителю и закрепляются степлером. При креплении к бетону и кирпичу применяется лента ОндутисBL (за исключением пленок типа «Смарт»).

Стыки полотен герметизируются монтажной лентой ОндутисML.

Для герметизации мест примыканий применяется лента Ондутис BL.

При обустройстве парных помещений швы обязательно проклеиваются алюминиевыми или металлизированными лентами.

Ленту Ондутис ML нужно наклеивать на расстоянии в 5 см от края верхнего полотна.

При монтаже пленок «Смарт» защитная лента снимается с клеевого слоя одновременно с укладкой верхнего полотнища.

Очень важно сделать пароизоляционный слой без разрывов!

Далее монтируются профиля или бруски для финишной облицовки. Зазор между паробарьером и облицовкой должен быть не меньше 50мм.

Пароизоляция полов и перекрытий

При пароизоляции утепленных перекрытий пленка фиксируется сверху балок перекрытия на степлер с небольшим провисанием. Все стыки герметично проклеиваются лентой Ондутис BL.

Сверху вдоль балок крепится брусок для создания зазора с покрытием пола.

Снизу пароизоляция крепится к черновому потолку (стыки проклеиваются) и также фиксируется бруском.

Какой стороной ставить забор из профнастила? | Сергей Горбунов

У нас в поселке пошла мода делать заборы каркасом наружу, а профлистом к себе.

В прошлом году сделал забор из профнастила. Забетонировал металлические столбы и пришло время сваривать перемычки для крепления профлиста.

Вид забора с улицы. Сосед сделал забор каркасом на улицу, а я каркасом к себе: где будет удобнее перелезть забор? @Горбунов Сергей Канал Самостройщика СТРОЮ САМ.

Вид забора с улицы. Сосед сделал забор каркасом на улицу, а я каркасом к себе: где будет удобнее перелезть забор? @Горбунов Сергей Канал Самостройщика СТРОЮ САМ.

У меня лично какой стороной крепить профлист не было. Нужно было решить вопрос полюбовно с соседями, так как на общую сторону у нас принято складываться, хотя и не в этом дело.

Соседям я сам предложил сделать лицевую сторону с их стороны, чему они были рады. На третьей стороне, где нет соседей сделал аналогично. Считаю, что забор — это своеобразный щит, а доспехи шиворот навыворот никто не одевает, чтобы покрасоваться их позолотой.

Смысла выставлять каркас наружу не вижу в плане безопасности. Попробуйте перелезть забор по каркасу или взобраться по голому профлисту.

Забор сделан по всему периметру каркасом наружу@ Горбунов Сергей Канал Самостройщика СТРОЮ САМ

Забор сделан по всему периметру каркасом наружу@ Горбунов Сергей Канал Самостройщика СТРОЮ САМ

Также удобнее располагать каркас и в плане обслуживания: например окраски. Вы вовремя видите где пошла ржавчина, можете без походов к соседям вовремя подкрасить.

Также и в плане цвета: я взял оцинковку и не пожалел и в плане безопасности и в плане цвета. Оцинковка — светлая, поэтому участок просматривается даже ночью на фоне светлого забора.

Боялся что будет бликовать от солнца, но мои сомнения были напрасными. Забор стоит перпендикулярно земле, а лучи от солнца отражаются в землю, а не вам в глаза.

Сделал каркас по уровню, хорошо его обработал и покрасил в два слоя. Каркас смотрится эстетично @Горбунов Сергей Канал Самостройщика СТРОЮ САМ.

Сделал каркас по уровню, хорошо его обработал и покрасил в два слоя. Каркас смотрится эстетично @Горбунов Сергей Канал Самостройщика СТРОЮ САМ.

А у вас из чего забор и какой стороной к улице вы его поставили? Пишите в комментариях.

Подписывайтесь на Мой канал в дзене, чтобы не пропустить новые статьи.

А с вами, уважаемые мои читатели, был самостройщик Сергей Горбунов, также подписывайтесь на мой ютуб Канал самостройщика СТРОЮ САМ.

технические нюансы для всех случаев

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т. е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю.  Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши  от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Как установить кровельные листы коробчатого профиля

Чтобы установить кровельный лист коробчатого профиля 32/1000, уложите его слева направо или справа налево. Если вам требуется укладка справа налево, просто переверните лист, убедившись, что перекрывающийся край в начале процесса готов к перекрытию следующего листа с нижней стороны (как показано на рисунке). Мы рекомендуем укладывать вдали от преобладающих ветров, чтобы предотвратить свист ветра и капиллярность воды. Обратите внимание, что перекрывающийся край всегда представляет собой незавершенный замок, перекрывающий готовый замок.

Крепежные винты

настоятельно рекомендуется использовать между ребрами жесткости в ендове листа (как показано). Обычно они закрепляются в 1-м, 3-м и 5-м желобе (слева, посередине, справа), чтобы иметь симметричный вид и прочно удерживаться в прогонах. Закрепите каждый прогон, если это возможно, но каждые два достаточно для коротких прогонов.

Изображение приведено только для иллюстрации

Монтажная коробка Профильные кровельные листы

Мы рекомендуем использовать максимальное расстояние между прогонами 750 мм для 0.5 мм и 1250 мм для 0,7 мм, но не более 1000 мм для 0,5 мм и 1500 мм для 0,7 мм, если в этом нет необходимости.

Сшивание нахлестов листов очень важно (как показано). Сшивания замка внахлест через каждые 500 мм вполне достаточно, но при необходимости вы можете исправить что-либо до 750 мм. Это поможет предотвратить капиллярное просачивание воды под лист. Кроме того, добавление силикона в соединение поможет уменьшить это еще больше.

Если используются зенитные фонари, они работают так же, как стальные листы.Но прозрачный силикон должен быть нанесен по всему периметру листа при установке, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение.

Накладки на коньки и баржи всегда устанавливаются после обшивки. Опять же, с помощью сшивающего винта закрепите планку в замке обшивки. После завершения этого процесса рекомендуется установить пенопластовый наполнитель между коньком конька и концом карниза, чтобы предотвратить проникновение птиц / паразитов в конструкцию, в то же время предотвращая проникновение ветра во время плохих погодных условий.(Обратите внимание, что мы НЕ РЕКОМЕНДУЕМ использовать заполнители из пеноматериала, если у вас установлена ​​наша система защиты от капель / антиконденсатная мембрана, установленная на вашем покрытии, поскольку крыша требует вентиляции для оптимальной работы защиты от капель).

Как установить коробчатые кровельные листы, требующие резки

Если обшивку или планки необходимо обрезать / подрезать, мы рекомендуем использовать «Нибблер», так как он обеспечивает чистый и точный разрез. Обычно используются угловые шлифовальные машины, но они не обеспечивают чистую резку.Нибблер будет наиболее подходящим инструментом для этого.

Как закрепить кровельные листы коробчатого профиля

Кровельные листы коробчатого профиля — одни из самых прочных кровельных материалов на рынке. Хотя они не часто используются в домах, их часто можно увидеть на крышах таких сооружений, как конюшни, гаражи и садовые постройки, такие как сараи. Они также часто используются в качестве сайдинга на промышленных или коммерческих объектах, таких как склады, где стальная облицовка помогает достичь чистой промышленной эстетики.Эти листы обладают фантастической прочностью благодаря своему уникальному профилю, а также конструкции из оцинкованной стали, которая обеспечивает длительный срок службы в сочетании с впечатляющей ударопрочностью.

Один из самых важных способов увеличить срок службы вашей крыши и убедиться, что она работает в полной мере, — это правильно закрепить ее на крыше. В этом руководстве представлен обзор того, как убедиться, что ваша новая кровля из коробчатого профиля уложена правильно, с пошаговыми инструкциями и ответами на распространенные вопросы клиентов о креплении кровельных листов из коробчатого профиля.

Как установить коробчатые кровельные листы

Есть несколько моментов, которые необходимо учесть перед установкой кровельных листов с коробчатым профилем. Во-первых, убедитесь, что конструкция вашей крыши прочная и способна поддерживать листы, а балки и балки установлены готовыми для размещения листов сверху. Во-вторых, вы должны быть уверены, что ваши листы имеют правильный размер. Мы предлагаем изготовленные на заказ кровельные листы, включая коробчатый профиль, панельную черепицу и многое другое, чтобы вы могли получить точный размер, который вам нужен, с минимальными усилиями. Однако, это не всегда возможно.

Как резать кровельные листы коробчатого профиля

Во-первых, мы рекомендуем перепроверить размеры вашей крыши и купленных вами кровельных листов коробчатого профиля, чтобы убедиться, что их необходимо резать, и проверить, сколько вам нужно отрезать.

Вы всегда должны выполнять такие работы на уровне земли, с листами лицевой стороной вниз на плоской поверхности, в идеале приподнятой над землей с помощью мягких опор. Это необходимо для вашей собственной безопасности и снижает риск повреждения листов.

• После измерения и перепроверки отметьте линию, которую вы хотите отрезать, с помощью маркера и линейки.
• С помощью инструмента, выделяющего как можно меньше тепла, например, циркулярной пилы для холодной резки с лезвием с мелкими зубьями, аккуратно прорежьте вдоль отмеченной линии.
• Если вам нужно сделать какие-либо более мелкие вырезы или более точные вырезы, которые не являются простыми прямыми линиями, вы можете рассмотреть возможность использования лобзика или сабельной пилы.
• После того, как вы аккуратно перешли на другую сторону по отмеченной линии, протрите край среза наждачной бумагой, чтобы сгладить его.

Как всегда, если описанный выше процесс является для вас новым или вам неудобно выполнять его самостоятельно, не стыдно обратиться к профессионалу. Хотя это увеличит стоимость проекта, это гарантирует, что работа будет выполнена быстро, безопасно и в соответствии с высочайшими стандартами.

Профильные листы коробки для укладки

Эти листы нужно укладывать сначала с угла крыши, рядом с карнизом. Расположите защитное покрытие в стороне от направления ветра, чтобы оно не поднималось во время работы.Если вы не расположите первый лист перпендикулярно карнизу и коньку, это создаст неприглядный пилообразный вид, который сделает вашу крышу неопрятной.

Всегда накладывайте каждый лист как минимум на один гофр (или «боковой нахлест») или больше для дополнительной водонепроницаемости. Как бы вы ни решили перекрывать листы крыши с коробчатым профилем, обязательно учтите это при планировании и покупке листов для вашего проекта. Первый ряд листов коробчатого профиля должен выходить за верхнюю часть стены конструкции, чтобы легче сливать дождевую воду, в идеале – в водосточный желоб.

В дополнение к нахлестам мы рекомендуем использовать как притирочную ленту, так и сшивающие винты для дополнительной герметичности. Для боковых нахлестов эта притирочная лента должна проходить вдоль гребня профиля, подлежащего притирке, вместе с винтами с интервалом 600 мм для обеспечения максимальной безопасности. Для торцевых нахлестов листы должны перекрываться не менее чем на 250 мм с опорой на обрешетку. Здесь следует использовать притирочную ленту еще раз по всей ширине для максимально плотного прилегания.

Крепление коробчатого профиля кровельных листов

Когда вы довольны тем, как уложены листы, пришло время закрепить сделку, прикрепив их к крыше.Есть несколько вещей, о которых следует помнить:

• Правильный выбор креплений: Для коробчатых профилей доступно множество различных креплений, и правильный выбор зависит от того, из чего сделаны ваши прогоны. Тем не менее, большинство производителей делают свои крепления очень универсальными и дают четкие указания о том, где они подходят, а где нет.

  Некоторые крепления также предназначены для использования на различных частях листового покрытия, некоторые из них короче и предназначены для использования ниже, в то время как более длинные крепления доступны для использования по направлению к вершине вашей крыши.
  

• Правильное расположение креплений: Кровельные листы коробчатого профиля обычно крепятся в желобах листов, однако обычно нет необходимости размещать крепления в каждом желобе. Как правило, их следует размещать в желобах 1, 3, 4 и 6, но ближе к нижней части листов и карнизу вашей крыши вы можете закрепить все шесть желобов, чтобы предотвратить подъем ветром.
  
• Использование цветных фиксирующих колпачков: Большинство креплений для листов коробчатого профиля либо поставляются с цветными колпачками, либо их можно приобрести отдельно. Эти заглушки являются фантастическим аксессуаром, который помогает защитить крепления от непогоды. Кроме того, эти резиновые колпачки бывают разных цветов, что позволяет им сливаться с коробчатой ​​крышей или контрастировать с ней, в зависимости от того, какую эстетику вы предпочитаете!

Завершающим этапом монтажа кровли из коробчатого профиля является укладка и фиксация накладок конька. Это, конечно, необязательно в зависимости от типа вашей крыши. Эти коньковые коньки следует укладывать против преобладающего ветра, перекрывая друг друга не менее чем на 150 мм.Сшивающие винты должны быть размещены в верхней части каждого закрытого профиля вместе с наполнителем гребня для дополнительной герметичности, которая также будет препятствовать проникновению птиц и других вредителей.

Заключение

Теперь у вас должна быть красивая, полностью закрепленная крыша из коробчатого профиля. У нас представлен фантастический ассортимент кровельных листов коробчатого профиля от ведущих брендов, пользующихся популярностью как у квалифицированных профессионалов, так и у домовладельцев. Если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по телефону 01295 565 565, электронной почте sales@roofingmegastore или в нашем удобном чате.

Руководство по установке Suntuf и советы

Установка Suntuf проста, если правильно спланировать работу!

Прежде чем приступить к установке нового продукта Suntuf, помните о наших основных советах по установке.

Падение, уклон или уклон?

Во-первых, падение. Рекомендуется падение на пять градусов как минимум для обеспечения того, чтобы он не протекал, оставался чистым и сохранял структурную целостность.

Хороший уклон помогает отводить воду с крыши. Плоские крыши более склонны к скоплению воды (в тяжелых случаях) и протечкам, когда вода не может быть рассеяна достаточно быстро.Проектирование хорошей осенью всегда важно в начале проекта.

Все листы поликарбоната прозрачные (вы можете видеть сквозь них) или полупрозрачные (свет проходит сквозь них, но вы не можете ясно видеть сквозь них). Это означает, что вы сможете в какой-то степени увидеть, что находится поверх них. Листья, грязь, пыль, птичий помет и т. д. Чем лучше будет падение на крышу, тем легче эти вещи упадут или смоются.

Большинство производителей рекомендуют минимум 5 градусов (или 8.8%) падают. Это означает, что на каждый метр листа, проложенного горизонтально, он должен опускаться примерно на 88 мм.

 

Пролеты – где вам понадобятся прогоны

Для крепления всех профилированных листов поликарбоната требуются прогоны или рейки. Эти конструктивные элементы из дерева или металла проходят перпендикулярно падению листа — наглядное объяснение см. на изображении ниже. Различные профили имеют разные возможности охвата. Приведенные ниже пролеты даны для стандартного ветрового рейтинга N3. Если вы находитесь в зоне с сильным ветром, вам могут потребоваться дополнительные крепления и конструкция — позвоните нам, чтобы обсудить.

Гофрированные концевые пролеты 800 мм и средние пролеты 1000 мм

Концевые пролеты Greca 900 мм и средние пролеты 1200 мм

Trimdek Концевые пролеты 900 мм и средние пролеты 1200 мм

Изгиб

Поликарбонатные листы Suntuf

можно гнуть в холодном состоянии. Форма листа (профиля) определяет, насколько сильно он может изгибаться. Если вы хотите определить, может ли лист изгибаться в холодном состоянии в соответствии с вашей структурой, вам необходимо знать следующую информацию:

Хорда: горизонтальное расстояние от одной стороны крыши до другой.

Высота: расстояние по вертикали от воображаемой горизонтальной линии хорды до вершины апекса.

См. схему ниже.

 

Резка

Мы можем бесплатно нарезать листы нужной вам длины. В противном случае листы можно разрезать циркулярной пилой с мелкими зубьями, лобзиком или даже хорошими ножницами. При использовании электроинструмента вам нужно будет зажать лист как можно ближе к концу, чтобы остановить вибрацию. Не забудьте оставить небольшой выступ, чтобы вода с листа попадала в желоб, а не на вашу конструкцию.

Механизм

Все материалы расширяются и сжимаются при нагревании и охлаждении, а поликарбонаты движутся больше, чем большинство кровельных материалов. Это означает, что важно позволить листовой комнате немного двигаться после ее установки. Это легко сделать, соблюдая несколько правил.

Во-первых, просверлите в листе большое отверстие для винтового крепления. Оба винта Clearfix и OneShot имеют встроенные резаки, чтобы сэкономить ваше время на выполнении этого шага — они прорезают отверстие, когда вы вставляете винт.

Во-вторых, оставляя небольшой зазор между концами листов и там, где они могут соприкасаться с другим объектом, например, с обшивкой стены. Это не так важно для бортов баржи, так как большая часть расширения будет происходить по длине листа.

Силиконы

Как правило – не рекомендуются. Силиконы могут действовать как клей, который может остановить движение листа (см. выше). Некоторые силиконы также могут влиять на химические вещества в листе, которые защищают его от ультрафиолетового излучения.Если вы не можете избежать этого, экономно используйте нейтральное отверждение или некислотный кремний. Не кладите его по длине листа, где вы увидите наибольшее расширение и сжатие.

Аксессуары

Лента для прогонов

может использоваться для предотвращения скрипа листа при расширении и сжатии. Как следует из названия, он наносится на прогон перед установкой листа и действует как буфер. Это особенно полезно для окрашенных прогонов, где в жаркую погоду краска может стать липкой, что приведет к прилипанию листа и увеличению шума при расширении и сжатии.

Накладки используются для герметизации краев листа. Существует несколько распространенных типов. Покрытие конька используется для прошивания фронтона на пике крыши. Обшивка баржи используется по бокам конструкции, чтобы покрыть края листа, а иногда и защитить деревянную конструкцию под ним. А фартук используется для уплотнения между вертикальной стеной или фасцией и самой крышей. Вы можете получить несколько таких накладок из поликарбоната или изготовить их из металла.

Suntuf Flat Barge Flashing

Suntuf Flat Ridge Capping

Suntuf Профилированное покрытие конька

  

Suntuf Профилированный фартук

Заполнители

можно использовать между листом и любыми накладками или конструкцией для защиты от атмосферных воздействий. Заполнители доступны в стандартных кровельных профилях: Гофрированный, Грека или Тримдек (5 ребер). Между листом и фартуком на верхнем крае крыши или между прогоном и листом на конце желоба листа можно использовать заполнение для защиты от атмосферных воздействий.

Задние каналы обычно используются, когда верхний конец листа устанавливается непосредственно под водосточным желобом. С-образное сечение металлического канала комбинируется с пеной для герметизации конца листа в этих обстоятельствах.

Винты

Мы поставляем 2 марки винтов; Клирфикс или Ваншот.

Винты One Shot

доступны в исполнении из дерева T17 или металла Tek. При ввинчивании в твердую древесину или металлы большего размера они являются предпочтительным выбором.Они поставляются с резаком для предварительного вырезания 10-миллиметрового расширительного отверстия в листе поликарбоната и мягкой резиновой шайбой для герметизации большого отверстия.

Шуруп Clearfix с головкой двойного назначения подходит как для деревянных, так и для металлических конструкций. Они также поставляются с резаком и шайбой для поликарбоната.

Хранение

Храните Suntuf на ровной поверхности вдали от прямого света и влаги.

Очистка

Теплый мыльный раствор с мягкой губкой. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать лист.Хорошо промыть. Не используйте другие химические вещества.

Установка поликарбоната

В стандартном руководстве по установке хорошо описано фактическое крепление листов. Убедитесь, что вы прочитали его. Найдите его здесь… Руководство по установке Suntuf.

Лист должен выступать за нижний прогон на 50 мм.

Листы будут доставлены с этикетками, на которых написано «Эта сторона вверх», и очень важно установить листы в правильной ориентации. УФ-слой на поликарбонате защищает лист от преждевременного разрушения.Положите его неправильно, и срок службы вашего поликарбоната сократится.

При привинчивании листов держите винт прямо, чтобы обеспечить герметичность шайбы. Не затягивайте винты слишком сильно. Если вы не используете фирменный шуруп, упомянутый выше, обязательно предварительно просверлите в листе отверстия диаметром 10 мм.

Установите первый лист, прикрутив его вдоль «нижнего (желоба) прогона» снаружи (со стороны баржи) к середине конструкции. Прикрутите каждый второй гофр вдоль нижнего прогона.Установите листы без напряжения, т.е. не тяните, не натягивайте и не скручивайте листы.

Далее переместитесь к следующему прогону, привинчивая его поперек листа в том же направлении. Установите винты в соответствии с приведенной ниже схемой и продолжайте это для всех «внутренних прогонов» или «средних прогонов».

Наконец, прикрутите верхнюю «верхнюю прогонку», размещая по одному шурупу через каждый второй гофр.

Перейти к следующему листу. Используйте один гофрированный нахлест, убедившись, что нахлест направлен против основного направления ветра/дождя.Завершите работу, установив все необходимые накладки. Не забудьте удалить все наклейки или ленты с листа.

Спасибо, что ознакомились с нашим Руководством по установке Suntuf и удачной установки!

 

 

 

 

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$элемент}} {{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings. DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}

{{статья.content_lang.display}}

{{l10n_strings.АВТОР}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$выбрать.выбранный.дисплей}} {{l10n_strings. CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}} Руководство по установке из поликарбоната/ПВХ

— Westman Steel

Обращение и хранение

Укладывайте короткие листы поверх длинных. Храните листы в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.Чтобы предотвратить накопление солнечного тепла, не накрывайте стопку листов темным брезентом или другим материалом, поглощающим тепло.

Эта сторона вверх

Сторона листа с защитой от УФ-излучения имеет этикетку продукта, указывающую на внешнюю сторону листов, которая должна быть обращена к солнцу.

Резка

Используйте циркулярную пилу с мелким зубчатым полотном на высокой скорости, но с низкой подачей, чтобы разрезать 3-4 листа за один раз. Для фигурной резки используйте электролобзик или ножницы по металлу. Во время резки закрепляйте листы, чтобы срезы были чистыми.Очистите листы от любого мусора перед установкой.

Установка

Начинайте установку со стороны, противоположной направлению ветра/дождя. Продолжайте работать влево или вправо соответственно. Никогда не начинайте с обеих сторон и работайте до середины. Минимальный рекомендуемый шаг крыши 2/12. На боковых сторонах листов требуется только один нахлест гофра. Не растягивайте и не заставляйте лист накладываться друг на друга. Перекрытие длинных пролетов листами внахлест мин. из 4”.

Прогоны
Максимальное расстояние между прогонами указано ниже для нагрузки 25 фунтов:
PVCLite – 24 дюйма	FiberLite — 36 дюймов
PVCLite Plus — 24 дюйма	CoverLite — 48 дюймов

Крепеж – дерево
#10 Ручка для дерева	Шайба из неопрена 1/2 дюйма

Крепеж – Металл
#12 Самосверление/нарезание резьбы	Шайба из неопрена 1/2 дюйма

Крепежные детали — кровельное применение
Винт 2”	Винт 2 1/2”

Крепежи для стен
Винт 1”	Винт 1 1/2”

Сверление

Предварительно просверлите отверстия на 3/32 дюйма больше диаметра винта, чтобы обеспечить расширение и сжатие. Начинайте крепить листы снизу, двигаясь к верху листа. Не закрепляйте с обоих концов и двигайтесь к середине. Чрезмерная затяжка винтов может привести к деформации листа, ведущей к трещинам и изломам. Листы должны быть закреплены в вершине каждого третьего гофра на пластиковых горизонтальных замыкающих планках для кровельных работ. Закрепите лист через каждую 3-ю ендову для настенных работ.

Полоски закрытия

Пластмассовые или пенопластовые закрывающие полоски можно использовать горизонтально под панелями в качестве крепежных элементов.Пластиковые вертикальные затворы рекомендуются для отделки наружных краев. Застежки из пеноматериала можно слегка растянуть, чтобы они совпадали с панелями, образуя компрессионную посадку. Полоски из пенопласта можно использовать под верхней и нижней частью листов для предотвращения утечек.

Силиконовые герметики

Используйте силикон в качестве герметика. Другие уплотнители или герметики могут повредить листы. Проверьте этикетку силиконового продукта, чтобы убедиться в совместимости. 100% силикон совместим с поликарбонатом.

Очистка

Нормальные загрязнения и накопления пыли смываются периодическими дождями.В сухих помещениях достаточно регулярного ополаскивания простыней чистой теплой водой. Мягкое бытовое моющее средство можно использовать с мягкой тряпкой. Никогда не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства или средства для мытья стекол; они могут химически атаковать листы.

Обращение и хранение

Укладывайте короткие листы поверх длинных. Храните листы в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Чтобы предотвратить накопление солнечного тепла, не накрывайте стопку листов темным брезентом или другим материалом, поглощающим тепло.

Эта сторона вверх

Сторона листа с защитой от УФ-излучения покрыта печатной пленкой и должна быть обращена к солнцу.

Удаление пленки

Перед установкой снимите примерно 2 дюйма пленки с краев листа. Удалите всю пленку сразу после завершения установки листа.

Сверление

Используйте только новые или остро заточенные стальные или твердосплавные сверла. Диаметр просверленных отверстий должен быть на 50 % больше диаметра шурупов, чтобы учесть тепловое расширение и обеспечить достаточно места для сезонных колебаний температуры.

Резка

Маскирующая пленка должна оставаться на листе, чтобы предотвратить появление царапин. Для резки можно использовать канцелярские ножи. Листы должны быть зажаты для резки ручной пилой, чтобы предотвратить вибрацию. Листы можно резать циркулярной пилой с твердосплавными пластинами с мелкими зубьями и тройной стружкой. Удалите пыль с поверхности сжатым воздухом
или пылесосом.

Установка

Используйте H-канал для соединения двух листов. Закрепите опоры во всех четырех углах на расстоянии 1 1/2 дюйма от краев. На опорах прогонов закрепите на расстоянии 6 дюймов от края.При холодном изгибе мин. радиус составляет 41 дюйм для 6 мм/110 дюймов для 16 мм. Согните лист в продольном направлении, а не по ширине листа. Флейты должны иметь шаг не менее 2/12. Максимальное расстояние между прогонами составляет 24 дюйма для 6 мм/36 дюймов для 16 мм. Ни в коем случае не ходите по простыням.

Торцевая заглушка

Листы структурированного поликарбоната

всегда должны устанавливаться так, чтобы ребра располагались вертикально. Запечатайте концы противопылевой лентой и U-образным каналом. Просверлите дренажные отверстия через каждые 12 дюймов сверлом 1/8 дюйма, чтобы конденсат мог стекать из нижней части U-образного канала.

Силиконовые герметики

Используйте силикон в качестве герметика. Другие уплотнители или герметики могут повредить листы. Проверьте этикетку силиконового продукта, чтобы убедиться в совместимости. 100% силикон совместим с поликарбонатом.

Крепеж – дерево
Винт MultiLite 1” для 6 мм
Винт 2” для использования с 16 мм
Шестигранная головка 1/4 дюйма с неопреновой шайбой

Крепеж – Металл
#12 Самосверление/нарезание резьбы
Неопреновая шайба 1/2 дюйма

Очистка

Нормальные загрязнения и накопления пыли смываются периодическими дождями. В сухих помещениях достаточно регулярного ополаскивания простыней чистой теплой водой. Мягкое бытовое моющее средство можно использовать с мягкой тряпкой. Никогда не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства или средства для мытья стекол; они
могут химически воздействовать на листы.

Хранение и обращение

1. Панели следует транспортировать и хранить в горизонтальном положении на плоском прочном поддоне.
– Накройте панели, хранящиеся снаружи, белой непрозрачной полиэтиленовой пленкой
2. Панели следует хранить во внутреннем пространстве, в котором они будут установлены.
– Устанавливайте панели после того, как они адаптируются к температуре внутри конструкции
– Это предотвратит деформацию из-за изменений теплового расширения/сжатия

Базовая установка

1. Панели могут быть установлены вертикально на стенах или с горизонтальным наклоном на потолках.
— Максимальная рекомендуемая длина панели составляет 20 футов 4 дюйма
— Вместо более длинных панелей используйте панели внахлест для достижения желаемой длины
— Проведите отвес, чтобы отметить начальную позицию панели и ее направление
2.Резать панели можно циркулярной пилой, используя полотно, предназначенное для твердой древесины или специальное для пластика, вращающееся с высокой скоростью.
– Продвигайте пилу с медленной подачей
3. Предварительно просверлите отверстия на 1/16” больше в диаметре, чем крепежный винт.
– Сверление должно выполняться сверлом по металлу
– Просверлите отверстия перпендикулярно лицевой стороне панели
4. Начинайте монтаж с нижней части панели и двигайтесь по направлению к карнизу стены или верху потолка.
– Начните с нижнего края, с правой или левой стороны и двигайтесь влево или вправо и вверх
– Никогда не крепите сначала оба края, а затем работайте по направлению к середине
– Можно начать монтаж с середины панели и перейти к обоим стороны
– Соблюдайте правильную последовательность крепления
– Держите панель заподлицо и натяните во время установки и крепления, чтобы избежать деформации и волнистости
– Установка с расстоянием между прогонами более 24 дюймов может привести к увеличению прогиба

Панель Толщина	Теоретическая Масса	Потолочные опоры Расстояние (потолочные прогоны)	Расстояние между стеновыми опорами (стеновые обвязки)
Дюймы	унций./ футов 2	Дюймы	Дюймы
1/32	4,6	24-48	24

** Не оставляйте частично установленные панели без присмотра до тех пор, пока все необходимые крепления не будут установлены и должным образом затянуты.

Перекрытие

1. Минимальный рекомендуемый торцевой нахлест 4 дюйма
— Сначала установите нижние панели
— Нахлест с верхними панелями, чтобы избежать попадания капель на потолок или стену
— Максимальный нахлест 8 дюймов
2.Боковой нахлест – один гофр
3. Краевой выступ панели не должен выступать более чем на 4 дюйма
4. Нахлест должен быть герметизирован силиконом в зонах мойки или в условиях повышенной влажности.
– Установить уплотнительную ленту из бутилкаучука по длине боковых или торцевых гофров внахлестку

Детали крепежа

1. Крепеж должен быть установлен на каждом третьем гофре в ендове, вкручен в осевую линию каждой опоры.
– Если панель будет использоваться вместе с изоляцией, в каждом втором гофре ендовы
2 необходимо использовать крепежный элемент.Особое внимание следует уделить обеспечению перпендикулярной вставки креплений.
– Никогда не используйте ударный гайковерт или отвертку для крепления
3. Рекомендуется использовать устойчивый к коррозии крепежный винт #12-14 x 1” со специальной шайбой 3/4” с профилированной резиновой прокладкой из EPDM.

Очистка

1. Удалите обычную грязь с помощью губки с длинной ручкой или щетки с мягкой щетиной и мягкого чистящего раствора. Защищайте глаза и кожу от прямого контакта с чистящими средствами.

Подготовка

1.Проверьте поверхности на прямолинейность и при необходимости установите обвязку.
– Убедитесь, что все пароизоляционные материалы установлены в соответствии с кодом
2. Рекомендуется располагать панели параллельно потолочным балкам, фермам крыши или стойкам стен.
– Минимальная дополнительная обвязка: 1” x 4” или 2” x 4”
– Установите обвязку перпендикулярно элементам каркаса через каждые 24 дюйма
– Таблицы нагрузок доступны для больших пролетов (за подробностями обращайтесь к местному дистрибьютору)
3. Установите деревянную блокировку вокруг все отверстия должным образом поддерживают планки.
4. Если вы планируете подвесить осветительные приборы или другие предметы, установите соответствующую подкладку.

Базовая установка

1. Для расширения и сжатия панели должны свободно скользить после прибивания гвоздей.
– Всегда крепите по центру пазов
– Оставляйте минимум 1/16” между головкой крепежа и крепежным фланцем
– Оставляйте минимальный зазор 1/4” на концах всех панелей и планок
– Не затягивайте крепеж слишком сильно
2. Крепеж должны проникать как минимум на 1 дюйм в твердую основу, на 24 дюйма друг от друга, по крайней мере, на 4 дюйма от конца панели.
– Перед креплением убедитесь, что панель сцеплена по всей длине.
– Стыки должны быть одинаковыми, чтобы все соединения оставались параллельными. крепления и заделайте небольшие отверстия
– Используйте цвет герметика не совсем белого цвета, соответствующий панели
** Используйте диск с мелкими зубьями (от 12 до 16 зубьев на дюйм), установленный в обратном направлении. Некоторые аппликаторы предпочитают ручные циркулярные пилы с аналогичной установкой полотна.

Деталь крепежа

Настенный монтаж

1. Установите панели на стены так же, как и на потолок.
2. Начните с установки нижней обшивки вдоль нижней части стены.
– При использовании J-Trim просверлите дренажные отверстия диаметром 1/4 дюйма в нижней части накладки для дренажа
3. В углах либо установите J-Trim вертикально, чтобы закончить концы стыковых соединений.
– Или установите внутреннюю отделку бухты, когда панель доходит до угла
– Продолжайте установку остальной части стены, начиная с внутреннего молдинга бухты
4.Если потолок не отделан или внутренняя отделка крышки не используется, установите J-образную отделку
в верхней части панели.
** При установке панелей на стены и потолки сначала установите стеновые панели перед установкой внутренней отделки бухты.

Установка на потолке

1. Начните с установки необходимой отделки по периметру потолка.
– Прикрепите обшивку на расстоянии не более 24 дюймов к деревянным планкам потолочных элементов
2. Отрежьте ширину и длину первой панели для первого ряда.
– Установите необходимую отделку в одном углу потолка
– Оставьте место в отделке для расширения на 1/8” сбоку и расширения на 1/4” на конце
– Закрепите максимум через каждые 24 дюйма, расположите крепеж в центре пазов
– Выполнить не затягивайте плотно или в пределах 4 дюймов от края панелей
3.Установите H-Trim на конец первой панели, оставив место для расширения на 1/4 дюйма.
– Прикрепите H-Trim с другой стороны к деревянным опорам на расстоянии 24 дюйма в центре
4. По ходу установки установите J-Trim вокруг всех отверстий.

Очистка

1. Удалите обычную грязь с помощью губки с длинной ручкой или щетки с мягкой щетиной и мягкого чистящего раствора. Защищайте глаза и кожу от прямого контакта с чистящими средствами.

Накладки и накладки

ТРИМ J

ОТДЕЛКА ТОРЦЕВОЙ СТЕНКИ NSIDE COVER

УГЛОВАЯ ОТДЕЛКА

НИЖНИЙ КАПЕЛЬНИК

H РАЗДЕЛИТЕЛЬ

ОТДЕЛКА ВНЕШНЕГО УГЛА

Процедуры укладки и крепления – профили Moores

Укладка однослойных и сборных теплоизоляционных систем

Уклон крыши следует выбирать таким образом, чтобы обеспечить эффективный отвод дождевой воды.Следует проявлять осторожность, чтобы избежать уменьшения уклона для создания условий минимального дренажа, которые могут привести к «заболачиванию» или, при сильном ветре, отрицательному дренажу.

При использовании гофрированных профилей мы рекомендуем уклон крыши не менее 10 градусов. С помощью трапециевидных профилей угол наклона можно уменьшить до 6 градусов. В тех случаях, когда предполагается более мелкий шаг, мы рекомендуем на этапе проектирования воспользоваться техническими рекомендациями, чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых мер предосторожности.

Резка

При необходимости резки профилированных листов на месте необходимо соблюдать следующие пункты:

• Прожигание кислородно-ацетиленовыми (или аналогичными) горелками категорически недопустимо.Прорезать чистую линию практически невозможно, а покрытие неизменно повреждается.
• Резка абразивным диском не рекомендуется. Получить чистую линию непросто, и покрытие может быть повреждено из-за выделяющегося тепла или из-за небрежного обращения с диском.
• Настоятельно рекомендуется использовать нож для резки листов. Это дает очень чистый край и не вызывает повреждений. Также легко прорезать в листе отверстия сложной формы.
• Рекомендуется использовать сабельную пилу для резки композитных панелей на месте.

Также необходимо удалять всю стружку и другой мусор по мере возведения крыши, так как они могут вызвать обесцвечивание и коррозию.

Крепления

Помимо простого крепления листов к каркасу и поддержки их собственного веса, крепления должны выдерживать значительные ветровые нагрузки, быть атмосферостойкими и долговечными. Также важно, чтобы крепления были визуально совместимы с облицовкой.

Вероятно, самыми популярными креплениями являются N.В.С.С. Ассортимент саморезов / саморезов. Они аккуратные, прочные и наносятся полностью с внешней стороны облицовки. Они доступны с цветной маркировкой, формованными головками или отдельными защелкивающимися пластиковыми крышками, цвет которых соответствует оболочке, и имеют уплотнительную шайбу под головкой. Возможна также фиксация коронки седельными шайбами.

Конец кругов, использование герметиков и боковых крепежных креплений

5

шага крыши (градусы)
			Умеренный
Конец LAP	боковых LAP Fast Centers	Конец LAP	LAP Fast Centers
150	300273	150	450
10 — 15	150	300	150	450
6 — 10	200	200	300	200	450
Стены	150	По мере необходимости	100	450 9
Примечание. , стены с сильным воздействием требуется герметик Side Lap Sealant.

Для получения дополнительной информации позвоните нам по телефону 01282 864550 или 07816 440012 или воспользуйтесь нашей контактной формой.

Советы по установке и забивке шпунтовых свай с Z-образным профилем

Неправильная настройка и методы вождения приводят к проблемам и затратам, которые намного превышают первоначальные затраты на применение правильных методов с самого начала. Хотя методы установки и вождения могут различаться в зависимости от условий площадки и/или уровня опыта подрядчика, можно применять несколько основных принципов.

Используйте соответствующий шаблон

Использование подходящего стального шаблона облегчит процесс установки и приведет к получению превосходного конечного продукта. Целью шаблона является как правильное выравнивание листов в процессе установки, так и сохранение выравнивания листов на этапе вождения. Поскольку типичный лист весит одну тонну или более, очевидно, что шаблон должен быть прочной конструкции. Кроме того, имейте в виду, что шаблон обычно используется и перемещается на рабочем месте несколько раз; это еще одна причина для хорошо спроектированного и прочно построенного шаблона.

Отметить шаблон

Для соблюдения заявленной ширины укладки профнастила очень важно отметить шаблон для каждого листа или пары листов. Следуя этой процедуре, подрядчик может наблюдать, увеличивается или уменьшается длина прокладываемой линии стены. Эта процедура важна для таких установок, как: коффердамы, которые должны быть закрыты; или закрепленные на якоре переборки, где расположение стяжных стержней имеет решающее значение. В зависимости от длины листов шаблон может состоять из одного, двух или более ярусов.Для поддержания вертикальной стены при забивке листов более 50 футов (15 метров) всегда предлагается как минимум двухъярусный шаблон.

Комплект щита свайного

Длина панели зависит от условий на площадке, опыта подрядчика и других факторов. Как правило, вы можете ожидать длину панели от 25 до 45 футов (от 8 до 14 метров). По мере установки каждого листа или пары листов листы можно поворачивать при необходимости в блокировке (как показано ниже), чтобы совместить метки на шаблоне.

Установка и привод с шаровой головкой

Когда сваи устанавливаются и забиваются с опережением раструбным концом, раструб забивается грунтом, и шар должен выталкивать грунт из отверстия. В некоторых типах грунтов, таких как очень мелкий и плотный песок, сопротивление грунта в раструбе может быть таким, что вождение становится невозможным без повреждения листов. В таких условиях, особенно с помощью вибромолота, можно фактически сваривать замки вместе.

Если по какой-либо причине листы необходимо забивать раструбным концом вперед, как в случае использования герметика для замков, такого как WADIT, поместите болт или какой-либо предмет в раструб на нижнем конце, чтобы, по крайней мере, минимизировать засорение.

Держите простыни вертикально

Чрезвычайно важно, чтобы при установке каждой пары листы были отвесно закреплены до того, как будет установлена ​​следующая пара. Как только стена выйдет из вертикального выравнивания, ошибка только усугубится; и в какой-то момент подрядчик просто должен будет уволиться, извлечь из отвесов и начать все сначала.Наиболее важным инструментом сваебойной бригады является длинный уровень: 3 фута (1 метр) и более в длину.

Прогоните панель из листов поэтапно

Сваи, забитые на всю длину за одну операцию, более склонны к отклонению и отклонению от линии. Это особенно верно, когда почва содержит мусор, валуны или другие препятствия. Последующие сваи ориентируются по отклоненному участку; и в пределах короткой длины стены забивка свай останавливается. Затем защитное покрытие должно быть натянуто, и стена должна быть восстановлена.Предпочтительный процесс минимизации, если не устранения, этой проблемы состоит в том, чтобы сначала установить панель листов, а затем обработать панель как единое целое. Это достигается путем перемещения листов (одиночных или парных) пошагово в определенной последовательности. Величина приращения будет определяться почвенными условиями. В целом, чем тяжелее вождение, тем меньше приращение — возможно, 6 футов (2 метра) при легком вождении по сравнению с 3 футами (1 метр) или меньше в более плотной почве. Панельная забивка позволяет вести сваи по ранее забитым сваям и снижает вероятность забивания свай из зацепления.На этом этапе, как и в процессе укладки, важно уделять постоянное внимание поддержанию вертикальной стены. Любые обнаруженные отклонения от вертикальности должны быть быстро исправлены, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля.

Вождение в идеале и обычно осуществляется парами. Однако, если движение становится затруднительным из-за препятствий или карманов из плотной почвы, просто откиньтесь назад и ведите отдельные листы. Это еще одно преимущество не опрессовки и не сварки пар.

По возможности избегайте сращивания

Случайный выбор Z-образных свай для соединения может привести к попытке соединения двух несовпадающих поперечных сечений.Это приводит к дополнительным затратам времени и средств. Если требуется сращивание, листы следует заказывать на заводе-изготовителе в полную длину. Их следует вырезать и сопоставить на месте. Затем эти секции можно снова соединить вместе, чтобы восстановить исходный лист. Эта процедура уменьшает несоответствие поперечных сечений и улучшает соответствие геометрии сечений. Во избежание создания плоскости слабости в стене, стыки на соседних листах должны располагаться в шахматном порядке не менее чем на 3 фута (1 метр) или более, если это возможно.При наращивании сваи вваривать замки невозможно как из-за сложности сварки в этом месте, так и из-за деформации, вызванной теплом от сварки. Если в стыке требуется полный модуль сопротивления, необходимо предусмотреть фланцевые пластины, чтобы компенсировать потерю модуля сечения в замках. Обычная практика позволяет сочетать стыковую сварку фланцев и стенки с добавлением пластин фланцев угловой сваркой. Легкие «уплотняющие» сварные швы по периметру замков предотвратят протекание воды и почвы через место соединения.

---

Советы по установке и вождению плоских листов полистирола в закрытых ячейках

Хотя методы установки и вождения различаются в зависимости от конкретного подрядчика и условий площадки, в целом можно применять несколько основных принципов. Следует понимать, что отсутствие хорошей обстановки и практики вождения может привести к задержкам работы и неудовлетворительной структуре. Предлагаются следующие рекомендации, которые помогут избежать проблем на сайте:

• Обработка секций PS.Эти секции имеют очень небольшой модуль (прочность балки) и, следовательно, очень восприимчивы к повреждениям при обработке. Важно соблюдать большую осторожность при транспортировке или подъеме этих секций. Когда листы превышают 70 футов в длину, их следует поднимать в двух или более точках.
• Имейте подходящий стальной шаблон. Для листов большей длины потребуется двух- или трехъярусный шаблон с ярусами, расположенными на расстоянии 15 футов (4,5 метра) или более друг от друга. Например, подрядчик должен рассмотреть как минимум двухъярусный шаблон при установке листов длиной 70 футов (21 метр) или длиннее, поскольку это облегчит установку и вождение и приведет к получению превосходного конечного продукта.Диаметр шаблона зависит от опыта подрядчика и метода установки круглых ячеек. Важно, чтобы диаметр шаблона был меньше теоретического диаметра ячейки, чтобы ячейку можно было легко закрыть. После заполнения готовая ячейка будет расширяться, чтобы соответствовать опубликованным значениям или превышать их. Когда сооружается ячейка большой длины, может быть целесообразно придать жесткость начальному листу, укрепив его по всей длине структурной формой. Условия участка, такие как быстрая вода или жесткое вождение, могут потребовать дополнительного усиления.
• Сращивание секций ПС. При необходимости стыковки секций ПС точки стыковки на соседних листах должны быть смещены на несколько футов.
• Отметьте забивной шаблон для каждой сваи или пары свай. Это позволяет корректировать стенки на этапе установки, гарантируя правильное расположение листов для закрытия ячеек.
• Убедитесь, что листы правильно сцеплены при установке. Неправильные блокировки становятся «слабыми звеньями» и приводят к задержкам и/или сбоям в работе.Установите все листы в ячейку перед забиванием любого из листов, за исключением номинального закрепления начального листа(ов).
• «Вытряхнуть» несколько листов в любой точке закрытия. «Вытряхните» несколько листов в любой точке закрытия: следуя рекомендуемой практике, как указано выше, в идеале последний лист должен плавно скользить вниз в оставшийся зазор. Хотя первый лист установлен отвесно, а предпоследний лист отвесно, вероятность того, что оставшийся зазор будет равномерным (19,69 дюйма) по всей длине, маловероятна.Поднятие и опускание или «вытряхивание» нескольких листов рядом с точкой закрытия до тех пор, пока листы не будут двигаться плавно, сведет к минимуму вероятность выхода листов из зацепления.
• Забивайте сваи попарно. После того, как шпунтовые сваи нарезаны и установлены, более экономично забивать по две за один раз. (Некоторые эксперты предполагают, что энергия, необходимая для забивания пары, может быть всего на 50 % больше энергии, необходимой для забивания одиночной сваи.)
• Забивайте сваи поэтапно и обрабатывайте всю ячейку чередованием листов (пар).Это позволяет сваям направляться ранее забитыми и снижает вероятность выхода листов из зацепления.