Крепление доски к трубе: Страница не найдена ⋆ Последние мировые новости за сегодня и последнюю неделю

Лучший способ оградить территорию — это построить забор

Город на Руси всегда начинался с обнесения поселения оборонительной оградой либо стеной. С разрушением оборонительного укрепления город переставал существовать. Может именно по данной старинной причине, на подсознательном уровне, мы, и пытаемся оградить свое жилище и участок вокруг него забором, превращая его в крепость.

Сооружение забора на приобретенном загородном участке часто является первым делом, с которого стартует застройка. Забор является не только необходимой вещью, которая служит обозначением периметра владений, но и позволяет скрыть территорию от посторонних любопытных глаз. Кроме всего прочего, ограда на даче может стать неотъемлемой частью дизайна двора и великолепным украшением участка застройки, если немного поиграть фантазией.

Разнообразие заборов немыслимое, но мы рассмотрим два наиболее распространенных варианта, и подскажем, как построить ограждение на даче.

  1. Сооружаем забор из сетки рабица с пущенной по верху колючей проволокой.
  2. Возводим дощатый забор с опорой на столбы из металлических труб.

Сооружаем забор из сетки рабица

Преимущества забора из сетки заключается в надежности и долговечности, при этом ограда не создает тени на участке. Недостаток ограды из сетки на даче в том, что он пропускает, не только лучи солнца, но любопытные взгляды прохожих.

Рассмотрим более подробно, как сделать забор из сетки рабица на даче. Первое, что нам понадобиться, это, конечно же, сама сетка рабица. Сетка в розничной продаже измеряется погонными метрами и идет с завода в рулонах, оптимальная высота для забора составляет 1,8 м.

Для вертикальных столбов, которые будут удерживать ограду, нам необходимы трубы из металла. Можно подобрать круглые трубы-стойки диаметром не менее одного дюйма, но можно и больше, желательно с большой толщиной стенки (прослужит дольше) либо профильные трубы с оптимально рекомендуемым размером 40х40 мм. Длиной стойки для забора применяют часто около 2,5 метров. Между столбами прогоны на даче могут составлять от 1,5 м до 2,7 м, но не больше, иначе ограда выйдет ненадежной.

Для установки и закрепления столбов в грунте, нам понадобиться песок и цемент. Для электросварочных работ необходимы электроды, для резки металла и его зачистки, нужны отрезные и шлифовальные круги.

Поперечными слегами забора может послужить наиболее дешевое решение в виде бухты проволоки Ф8-10 мм. Если же готовы потратиться немного больше, то приобретем арматуру Ф10-18 мм, либо профильную трубу размерами 20х20 мм. Для прочности ограды поперечины желательно устанавливать в два ряда, где нижний ряд лучше расположить в 25 см от земли, поскольку при метельной зиме он окажется в сугробе, и металл заболеет коррозией. Да и просто – ближе к земле располагать нижний ряд поперечин не красиво. Верхний ряд слег обычно располагают от верхнего торца столба на расстоянии около 15-20 см.

Если в хозяйстве имеется электросварочный аппарат, то поперечные слеги лучше приварить. При неимении сварочного аппарата и при наличии в качестве слег профильной трубы, монтаж можно произвести с помощью болтов. Решить проблему присоединения слег к конструкции ограды можно с помощью пластмассовых хомутов либо оттоженной проволоки.

Поперечины иногда не устанавливают вовсе, тогда хомутики либо проволоку можно пустить для крепления сетки рабица к стойкам. Места воссоединения сетки и столбов должны находиться напротив друг друга. Если воспользуемся пластмассовыми хомутами, то постараемся максимально их притянуть и не допустить провисаний сетки. При использовании оттоженной проволоки в качестве крепления сетки к стойкам, желательно ее приварить электросваркой, прихватывая в местах закрутки с шагом в 30 сантиметров.

Для защиты металлической конструкции от коррозии, нам понадобиться приобрести грунтовку и краску. Стойки забора также необходимо защитить от попадания воды к основанию. Столбы изнутри нам никак не прогрунтовать и покрасить, поэтому мы закроем их сверху металлическими пластинами-пятаками либо приварим металлические шары. Проще всего выйти из данной ситуации рабоче-крестьянским способом – наденем на верхние торцы стоек, после их установки, бутылки донышком кверху.

Весь необходимый материал отобрали и приобрели, поэтому перейдем далее к непосредственному процессу, и откроем некоторые нюансы касающиеся того, как построить забор на даче из сетки.

Стойки рекомендуют заглублять в грунт примерно на от 0,5 м до 0,7 м. При этом глубина закапывания столбов грунт во многом зависит от качества самого грунта. Например, для песчаных и суглинистых грунтов вышеуказанная глубина достаточна, тем более, если они связаны двумя рядами поперечных слег. Данная связка будет работать препятствием выталкиванию столбов замерзшим грунтом. Меньшая углубленность стоек в землю рискует после первого пережитого сезона дожидаться переделки наверху вместе с бетонной линзой. Поэтому, прежде чем начинать копку ям для столбов, стоит поинтересоваться у соседей о самочувствии их забора и примерной глубины промерзания грунтов в данной местности. При заглублении стоек меньше глубины промерзания грунтов, они рискуют быть вытолкнутыми вверх замерзшей грунтовой водой.

Особое внимание стоит уделить ключевым столбам (калиточные, угловые и воротные) при их заливке бетонной смесью, поскольку нагрузку они должны выдерживают большую, чем стойки, держащие сетку. Бетонируем их прочнее, а углубляем в грунт больше, при этом не теряем горизонтальности и вертикальности с помощью отвеса и уровня.

По верху забора из сетки рабица можно пустить колючую проволоку, присутствие которой на заборе не даст перемахнуть через него недругу, ну хотя бы с первой попытки точно. Проволоку в готовом виде можно найти в розничной продаже, а прикрепляется она к сетке с помощью своих же отрезков с шагом в полметра.

Трудностей при сооружении забора из сетки по ровной поверхности не должно возникнуть. Это когда верх забора представляет собой одну линию параллельную поверхности грунта. Редко, но встречается участок застройки с уклоном, когда столбы приходиться устанавливать ниже либо выше относительно соседнего на величину уклона поверхности грунта. Забор, при этом, получается ступеньками (см. рис. 1).

Ограда участка сеткой рабица не может скрыть участок от любопытных взглядов, но это можно решить, например, в летний период, с помощью посадки по периметру забора вьюнков, винограда, плющей. А если облагородить периметр участка кустарниками шиповника, либо акацией, то количество незваных гостей значительно уменьшиться.

Возводим дощатый забор с опорой на столбы из металлических труб

Заполнением каркаса данного вида забора являются деревянные элементы. Элементами могут быть строганные доски, вагонка, остатки от распиловки бревна, обрезные доски, штакетник. Преимущество такого забора в дешевизне, при условии применения недорогой доски, а при покраске забора, цвет можно подобрать в стиль к дому. Недостаток его заключается в постоянных затратах на уход (покраска), и в сравнении с предыдущим вариантом ограды, недолговечности, из-за разрушения древесины с течением времени.

Деревянный забор лучше выполнить со стойками на металлических трубах, поскольку данный вариант будет являться более долговечным решением. В качестве столбов-стоек нам понадобятся такие же элементы из профильной либо круглой трубы, как и в предыдущем варианте рассматриваемого забора.  Устанавливаем их с помощью заливки цементно-песчаным раствором в предварительно вырытые ямы подходящей глубины.

Поперечными слегами в дощатом заборе нами будут использоваться профильная труба сечением 20х40 мм, как оптимальный вариант. Если в наличии имеется деревянный брус, то хорошо, если он размером от 40х60 мм до 50х75 мм в сечении.

Крепеж поперечных слег к стойкам можно произвести с помощью электросварочного аппарата. Вопрос, как сделать деревянный забор в следующем этапе будет актуальным, по причине проблематичности прикрепления к профильной трубе каждой деревянной доски. В данном случае выход из сложившегося положения заключается в закреплении на трубу деревянного бруса необходимого размера.  Брус в качестве слеги к поперечной трубе крепится саморезами по металлу через просверленные отверстия с обратной стороны. Саморезы для проделывания данной хитрости подбираем по длине несколько меньше толщины бруска и профильной трубы в сумме, чтобы по окончании работ они не торчали.

Деревянные слеги к стойкам прикрутим через предварительно просверленные отверстия, либо приварим к столбам пластины с отверстиями и с помощью болтов и гаек воссоединим оба элемента забора (рис. 4). Деревянные элементы забора, в том числе и вертикальные доски, прибиваем гвоздями либо прикручиваем саморезами. В любом из вариантов по дереву по истечении некоторого времени пойдут полоски потеков от коррозирующего металла.  Некоторые хозяйственные граждане применяют проволоку для крепления штакетника забора, закручивают ее вокруг прибитых гвоздей, чтобы доски не стащили (рис. 8).

Вертикальные деревянные элементы забора будем крепить через равные промежутки либо сплошной обрешетиной. Стоит помнить, что материал древесины подвергается сушке и расширению при намокании. По этой причине, при сплошной обрешетке забора, можем в итоге получить при солнечной погоде просветы в ограде, а после дождя некоторые элементы могут даже вылететь. Поэтому мы должны о таких моментах позаботиться заблаговременно, не зря ведь говорят, — «Предупрежден, значит вооружен».

Для избегания похожей ситуации можно использовать вариант нашивки обрезной доски на поперечины с одной стороны с приличным шагом расположения, а далее с обратной стороны наложить на промежутки такую же доску, закрыв щели (рис. 6). Вентиляция забора получится приличная, а видеть участок через него без вариантов.

Доски ограды желательно располагать повыше от грунта, чтобы при снеговых наметах они не портились в сырости, а при дождевой погоде не пачкались от брызг воды с землей.  Для некоторого возвышения и дополнительной прочности забора можно под его нижний торец залить бордюр из бетона с армированием. Бордюр достаточно углубить в грунт примерно на 20 см, но предварительно заложить песчаную подушку глубиной около 15 см.

С верхами деревянных досок забора можно пофантазировать. Например, срезать доску наискосок либо спилить ровно, все подскажет ваша фантазия (рис. 7). Можно пойти еще дальше, выпилить торцы досок целыми прогонами в виде полукруга, трапеции и прочими фигурами. Верхний торец забора можно обшить полосой крашеного металла либо оцинковкой. Данный вариант поможет продлить эксплуатацию древесины, поскольку полоса будет предохранять элементы от воды, которая не сможет проходить в поперечный спил доски. Конечно же, деревянный забор необходимо покрыть краской, это также продлит его жизнь.

Вот такие варианты мы предлагаем вам, если у вас есть чем поделиться, то смело делайте это в комментариях к данной статье. Если есть вопросы, то также не стесняйтесь, на все попытаемся ответить.

Штакетник деревянный | Заборы

Деревянный штакетник

Забор из штакетника изготовим и смонтируем или поставим в виде комплектующих.

Для этой модели предлагаем строганную заборную доску 20х120 мм хвойных пород.

Штакетник прикрепляется к двум металлическим или деревянным лагам, расположенным горизонтально. Лага представляет собой брусок 40х80х3000 мм. или профильную трубу 40х20х1,5. Крепление доски к лагам производится саморезами по дереву.

Благодаря тому, что между заборными досками устанавливается просвет 30 мм, ограждение получается прозрачным и не препятствует свободному проникновению воздуха и солнечных лучей на ограждаемый участок.

Деревянные заборы из штакетника лидируют на строительном рынке.

Дерево является одним из самых красивых природных материалов. Благодаря разнообразию моделей забора и вариантов обработки древесной поверхности, каждый покупатель сможет найти для себя наиболее подходящее ограждение исходя из своих вкусов и предпочтений.

Материалы и отделка

Столб по Вашему выбору из профильной трубы 50х50, 60х60, 80х80, 100х100.

Размер доски 20х100х1800 мм 20х120х1800 мм 20х145х1800 мм. Установка досок в секции производится с зазором 20 — 50 мм.Размер секции на Ваше усмотрение.

Для защиты деревянной поверхности забора от плесени, грибка, влаги и других негативных воздействий окружающей среды применяем современные пропитки и антисептики, краски и тонирующие составы. Отделка поверхности забора не только обеспечивает защиту, но и придаёт ограждению привлекательный вид.

Декоративные столбы

Забор дополним декоративными столбами из кирпича, камня, бетона.

Бетонные столбы и цокольные панели для заборов изготовлены  методом сухого прессования песчано-цементной смеси. На столбах имеются посадочные места для цокольных панелей.

Bpujnjdbv декоративные столбы из бетонных наборных блоков, которые выполняют роль несъёмной опалубки.

Ворота и калитки

Предлагаем ворота и калитки в стиле  ограждения. Ворота распашные и откатные.

Установим автоматику ворот.

Монтаж

Способы монтажа:  полное бетонирование, бутование, ленточный фундамент, винтовые сваи.

Как заказать?

Позвоните по одному из наших телефонов, назовите общую длину ограждения,  ширину ворот , количество калиток и местоположение участка.

Мы рассчитаем стоимость  Вашего ограждения «под ключ» и  подготовим договор.

Наш офис расположен рядом с площадью Александра Невского – подробно в Контактах.

В офисе Вы получите ответы на все вопросы и  осмотрите образцы.

Обязательно созвонитесь и согласуйте время Вашего прихода в офис.

крепеж саморезами и приспособлениями для стягивания

Как надежно прикрепить половые доски к черновому основанию? Чистовое покрытие в процессе эксплуатации испытывает серьезные нагрузки. Чтобы обеспечить ему долгий период службы, на этапе монтажа особое внимание уделяют способу крепления досок к полу, а также выбору крепежных элементов. Вы узнаете, чем лучше закрепить деревянные планки и какие приспособления для этого использовать.

Методы фиксации настила

Для крепления чистового покрытия используют водостойкий клей, который обладает высокой адгезией и к древесине

Какие способы крепления половиц будут самыми надежными? В процессе облицовки чернового основания могут использоваться следующие методы крепления досок к полу:

  • Клеевой. Этот метод подходит исключительно для облицовки бетонных и деревянных оснований, представленных фанерными листами. Для крепления чистового покрытия используют водостойкий клей, который обладает высокой адгезией и к древесине, и к минеральным основаниям;
  • Зажимный. Для укладки доски используют специальный инструмент, благодаря которому происходит качественное стягивание соседних половиц. За счет такого инструмента можно прижать доски вплотную друг к другу, после чего закрепить с помощью специальных шурупов;
  • Потайной. Зачастую доски к черновому полу прикрепляют с помощью особых саморезов или же гвоздей, которые вбивают в кромку половицы под острым (45 градусов) или прямым углом.

Очевидно, что самым универсальным способом крепления является потайной. Почему? Его можно применять при отделке любых типов оснований:

  • деревянных лаг;
  • бетонной стяжки;
  • металлического покрытия.

Оцинкованными саморезами можно без проблем сделать облицовку кузова автомобиля деревом. Но для этого нужно выбрать подходящий крепеж, о котором мы расскажем немного позже.

Способы стягивания половиц

Пример стягивания при помощи струбцины и клиньев

Какое приспособление целесообразнее использовать для стягивания досок? Чтобы в процессе эксплуатации между половицами не появились щели, еще на этапе их монтажа нужно позаботиться о качественном стягивании досок. Какой инструмент подойдет для этих целей?

Рекомендуем к прочтению:

  • Деревянные клинья. Деревянный брусок приставляют к доске под прямым углом, после чего с помощью молотка пристукивают его к уже закрепленным половицам;
  • Струбцины. В данном случае струбцина играет роль распорки. К лагам временно прикрепляют брусок, в который «упирается» инструмент, создавая достаточное давление для прижимания половицы к соседней планке;
  • Домкрат. Этот инструмент, как и предыдущий, устанавливается между прибитыми к лагам брусками, что позволяет создать достаточное давление для стягивания досок на полу.

Также для качественного стягивания планок могут применяться:

  • монтировка;
  • металлические скобы;
  • bowrench.

Что такое Bowrench?

Такое приспособление можно использовать для обустройства пола кузова автомобиля или же основания по лагам

Bowrench – специальное приспособление для стягивания половиц с неровными краями. Инструмент изготавливается из профильной трубы с квадратным сечением. Он состоит из трех основных деталей:

  • металлической ручки;
  • опорной планки;
  • стягивающей направляющей.

Опорная планка и стягивающая направляющая закреплены на небольшом расстоянии друг от друга. При этом к опорной планке перпендикулярно прикреплены металлические стержни, благодаря которым инструмент надежно закрепляется на лагах. В процессе поворачивания ручки стягивающая направляющая создает давление на половицу. Вследствие этого доска хорошенько прижимается к уже зафиксированным планкам.

Такое приспособление можно использовать для обустройства пола кузова автомобиля или же основания по лагам.

Крепежные элементы

Саморезы, как правило, изготавливаются из обычной стали

Чем крепить доски к черновому полу? Современные производители выпускают различные виды крепежных элементов, которые можно применять для фиксации напольной доски. При этом наиболее востребованными являются:

Рекомендуем к прочтению:

  • Гвозди. Специалисты рекомендуют крепить половицы гвоздями только при укладке покрытия на лаги из очень прочной древесины (дуб, лиственница). В процессе интенсивной эксплуатации пола гвозди имеют свойство вырываться, что приводит к порче покрытия;
  • Саморезы. Саморезами можно надежно зафиксировать доски на металлическом днище кузова, деревянных основаниях или лагах. Однако саморезы, как правило, изготавливаются из обычной стали. Поэтому они подвержены коррозии. Чтобы защитить металл от гниения, саморезы нарочно «утапливают» в древесину, после чего их шляпки обрабатывают герметиком;
  • Оцинкованные шурупы. У специальных шурупов на кончике присутствует фреза, которая обеспечивает им быстрое вкручивание в древесину любой плотности. Они пользуются большим спросом и при обшивке деревом кузова автомобиля. Более того, такой крепеж имеет специальное покрытие, которое защищает их от коррозии.

Особенности шурупов с фрезой

Пример шурупа для дерева с буром на конце

В процессе фиксации половиц к основанию гвоздями, в древесине предварительно высверливают отверстие. Таким образом можно предотвратить растрескивание досок. Упростить процедуру облицовки черновых полов деревом могут специальные шурупы с фрезой на конце.

К их преимуществам можно отнести:

  • Наличие защитного слоя. Крепежные элементы могут смело использоваться для облицовки кузова автомобиля и открытых площадок. Они имеют защитный слой, который не дает металлу окисляться даже при непосредственном контакте с водой;
  • Наличие фрезерованного кончика. Шурупы изготавливаются с фрезерованным краем, что обеспечивает им легкое вкручивание в древесину без предварительного высверливания отверстия;
  • Отсутствие резьбы на участке возле «шляпки». Саморезы не имеют резьбовой нарезки возле шляпки, что обеспечивает более прочное стягивание половиц с лагами.

Важные советы

Схема крепления напольных досок шурупами

Какие бы виды крепежа ни использовались для фиксации половиц, в процессе монтажа просто необходимо учитывать такие моменты:

  1. Расстояние между гвоздями (саморезами) в процессе крепления досок должно составлять 25 см;
  2. Между собой половицы должны стягиваться максимально, однако между досками и стенами нужно оставлять технологический зазор в 20 мм на случай расширения дерева;
  3. При использовании неоцинкованного крепежа, его шляпки желательно «утапливать» в древесину, после чего смазывать силиконом или герметиком.

Заключение

При облицовке чернового пола могут использоваться различные инструменты для стягивания деревянных досок и крепежные элементы для их фиксации к основанию. Наиболее удобным приспособлением для стягивания половиц станет Bowrench, а для их фиксации – шурупы с фрезой на кончике.

Деревянный забор на металлических столбах

Любой хозяин загородного участка вполне справедливо старается каким-либо образом огородить свои владения. Таким образом, строительство забора всегда включается в список приоритетных задач, и его нередко начинают монтировать еще даже до начала возведения основного дома. Вариантов конструкций подобных ограждений — великое множество. Но несмотря на весьма широкий ассортимент предлагаемых в продаже материалов, как общестроительных, так и специально предназначенных для возведения ограждений, деревянные заборы остаются одними из самых популярных.

Деревянный забор на металлических столбах

Деревянные изгороди применялись испокон веков, и доказали свою практичность. Правда, уязвимым местом были и остаются опоры забора – древесина от постоянного контакта с грунтом быстро поддается биологическому разложению, и век деревянных столбов, увы, недолог. Но ничто в наше время не мешает найти более основательное решение. Так, например, значительно дольше прослужит деревянный забор на металлических столбах. Именно о подобных ограждениях и пойдёт речь в настоящей публикации.

Основные достоинства деревянных заборов. Реальные и надуманные недостатки

Почему же деревянные заборы столь популярны и пока что не собираются «сдавать позиции» лидерства? Ответы на этот вопрос совершенно очевидны:

  • Прежде всего – это доступность материала и относительная невысокая его стоимость.
В большинстве регионов страны приобретение пиломатериалов не является сколь-нибудь серьезной проблемой. Причем, для забора не требуется каких-либо «элитных сортов», то есть затраты на материал могут быть вполне умеренными
  • Работать с древесиной, при наличии базовых навыков и нужного инструмента, всегда намного проще, чем с другими материалами. Она хорошо поддается обработке, легко собирается в нужные конструкции с помощью самого обычного крепежа (гвоздей или саморезов), для чего не требуется какого-либо специального оборудования. Простоте монтажа способствует и то, что материал довольно легкий, то есть практически все операции можно проделать самостоятельно, без привлечения помощников.
Очень оригинальный и симпатичный забор вполне можно соорудить даже из не обрезной доски или горбыля
  • Ни один другой материал не может сравнить с древесиной по натуральности, «природной чистоте».
  • Дерево имеет очень красивую природную фактуру, так что ее нередко стараются сохранить и даже подчеркнуть применением специальных лаков или пропиток. Впрочем, ничто не мешает и полностью красить деревянный забор атмосферостойкими ЛКМ. То есть внешний вид ограждения несложно привести к общему оформлению участка.
  • Забор из дерева имеет очень высокий показатель ремонтопригодности. Не составит большого труда демонтировать детали на локально поврежденном участке и заменить их на новые.
Все это – заборы из обычной древесины. То есть для креативных хозяев и их умелых рук особых ограничений для творчества нет.
  • Деревянным заборам можно придавать весьма затейливые формы – все зависит от умения и фантазии хозяев участка.
  • При хорошо подобранном материале и качественном возведении забора, он получается достаточно прочным.

Безусловно, не лишена древесина и известных недостатков.

  • К ним, прежде всего, относится постепенное «старение» материала, то есть его подверженность биологическому разложению и поражению паразитической микрофлорой и насекомыми. С этим можно и нужно бороться, подвергая детали забора обработке с помощью специальных пропиток. Эти составы имеют антисептический эффект, придают структуре дерева гидрофобность, то есть способность не впитывать влагу. А нередко одновременно являются еще и декоративным покрытием, придавая ограждению нужный оттенок, не скрывая при этом природной фактуры деревянных деталей.
Древесина без соответствующей обработки – не особо долговечный материал. Но сейчас существует немало составов, чтобы скрасить этот недостаток до минимума

Цены на штакетник

штакетник

  • Еще один характерный недостаток дерева – возможная деформация деталей, вызванная перепадами влажности. Для сооружения забора необходимо использовать просушенный материал. И, опять же, подчёркивается важность его обработки, чтобы древесина не напитывалась атмосферной влагой и водой, выпадающей с атмосферными осадками.
  • Нередко можно встретить то, что деревянному забору приписывают малую устойчивость к внешним механическим воздействиям. С этим можно поспорить. Конечно, выломать штакетину при желании сможет любой пьяный придурок. Но он с таким же успехом промнет или изогнет ограждение из профнастила, насквозь пробьёт или даже полностью разрушит заборную секцию из плоского или волнового шифера. Вот только восстановить целостность деревянного забора — и проще, и быстрее.
  • Есть расхожее мнение, что деревянные заборы не столь качественно выполняют «охранные» функции. Но опять же — все не столь очевидно. По большому счету, злоумышленнику, если он «нацелен» на конкретный объект, нет особой разницы, через какую ограду перебираться.

То же самое касается и сохранности самого ограждения – похитить деревянные детали забора, безусловно, можно. Но столь же уязвимы в этом плане и заборы из профнастила или даже сетки-рабицы. То есть никаких особых преимуществ перед деревянным у других типов нет. И вопросы охраны своей территории обычно решаются иными способами, в которых забор играет лишь вспомогательную, ограничивающую участок задачу.

А для функций охраны лучше продумывать другие меры — благо, в наше время недостатков с вариантами нет. Это и традиционные (например, сторожевые собаки), и современные – системы видеонаблюдения и сигнализации.

  • Часто перед заборами ставится основной целью – ограничение внешнего обзора территории для посторонних глаз. И в этом случае деревянное ограждение может вполне справиться с задачей. Так, делают заборы полностью сплошными, или размещают детали таким образом, что они, сохраняя «прозрачность» для нормального проветривания огороженной территории, все же создают требуемую «приватность» участка, практически полностью перекрывая обзор.
Если вы хотите полностью скрыть свою территорию от любопытных взглядов извне, деревянный забор можно сделать сплошным, или же смонтировать штакетины в шахматном порядке с обеих сторон ограждения

Впрочем, степень «прозрачности» забора – это вообще дело очень субъективное, зависящее от местной «конъюнктуры». Во многих районах до сих пор поддерживаются традиции «открытости». То есть заборы в основном сооружаются для визуального обозначения своей территории и в качестве преграды, например, для домашней птицы, а вовсе не для того, чтобы отгородиться от всего окружающего мира.

Цены на деревянный забор

деревянный забор

  • Наконец, в вину деревянным заборам часто вменяется их недолговечность. Тоже весьма спорное утверждение. Даже собранные из самого незамысловатого материала, при качественной его обработке, такие ограждения прослужат полтора — два десятка лет. А это, если учитывать простоту мелкого ремонта или даже более масштабной замены деталей, очень даже немало. А некоторые породы древесины способны не терять своих качеств и многие десятилетия, если не забывать про своевременный уход за ограждением.

Но длительность эксплуатации забора зависит не только, и даже не столько от специфических особенностей его «деревянной составляющей». Надежность столбов – вот «краеугольный камень» долговечности ограждения.

Об установке металлических столбов для забора и пойдет речь в следующем разделе публикации.

Как правильно установить металлические столбы для деревянного забора

Что обычно используют для металлических столбов забора

Прежде всего, какой материал чаще всего используется для установки таких опор.

  • Стальные трубы круглого сечения, с наружным диаметром, как правило, не менее 50 мм, с толщиной стенки 3 мм м более. Очень хорошо себя в этой роли показывают трубы НКТ (насосно-компрессорные) – у них выражено толстые стенки и неплохая антикоррозионная защита. Если внимательно поискать в интернете, то можно найти предложения таких труб б/у – они регулярно списываются и заменяются на новые на буровом оборудовании или при реконструкции напорных трубопроводов. А вот для опорных столбов – послужат еще очень долго.
Выведенные из «штатной» эксплуатации трубы НКТ нередко нарезаются и продаются именно для использования в качестве опор для заборов. Стоит поискать…
  • Профильные трубы квадратного (от 50×50 мм) или прямоугольного (от 60×40 мм) сечения, также желательно с толстой стенкой, от 2.5 мм и более. Такие опоры можно сделать самостоятельно, купив на металлобазе трубу нужного сечения, или даже приобрести уже в готовом виде. Правда, готовые столбы с уже приваренными монтажными кронштейнами и нанесенной антикоррозионной защитой могут обойтись значительно дороже.
Есть возможность приобретения готовых заборных столбов из профильной трубы. У них уже приварены монтажные «уши» для крепления поперечин забора, заглушка с верхнего торца, нанесено антикоррозионное покрытие.
  • Для переувлажненных, глинистых, болотистых грунтов, с большой глубиной промерзания, бывает разумнее использовать винтовые сваи. Важно, чтобы столб опирался на стабильный слой, не подверженный морозному вспучиванию, и имел при этом надежную опору, что обеспечивается большой площадью лопастей.
В ряде случаев оптимальным вариантом установки опор для забора становятся винтовые сваи.

Такие сваи обычно приобретаются в готовом виде. Для деревянных заборов нет нужды приобретать слишком мощные опоры. Так, в стандартном ассортименте выпускаемых свай есть модели СВС-57 и СВС 76 (СВС – свая винтовая сварная, а число показывает диаметр трубы).

Для примера – чертеж стандартной сваи СВС-57

Например, для разреженного забора, который не станет «ловить ветер» за счет высокой парусности, бывает достаточно СВС-57, но это, как правило, больше подходит для ограждений из сетки-рабицы. Для часто расположенного штакетника или, тем более, для полностью сплошного забора предпочтительнее будет свая СВС-76.

Установка таких опор – отдельный разговор, поэтому в данной статье рассматриваться не будет. Но на нашем сайте – достаточно информации по этому вопросу.

Цены на металлические столбы

металлический столб

Что необходимо знать о винтовых сваях?

Пожалуй, ни один другой фундамент не вызывается столь активных споров между сторонниками и противниками этой технологии. Подробнее о достоинствах и недостатках свайно-винтового фундамента читайте в специальной публикации нашего портала.

  • Значительно реже деревянные заборы устанавливаются на иные стальные прокатные профили (уголки или швеллеры). Если же и встречается такое – то это, как правило,  опоры от старых заборов, а устанавливал их, вероятно, когда-то хозяин, работавший в строительно-монтажной организации, где можно было в свое время практически задаром разжиться подобным материалом. Да и по несущим способностям такие опоры все же проигрывают трубам, круглым или профильным. Так что – не вариант.

Любые металлические опоры удобны к тем, что можно применить различные способы крепления к ним поперечин (прожилин) забора.

— Если есть сварочный аппарат и умение работать с ним – то вообще никаких проблем. К столбу привариваются кронштейны того или иного типа, к которым уже крепятся деревянные детали.

Если есть возможность выполнения сварочных операций, то кронштейны или монтажные площадки можно просто приварить к металлическим опорам

Или другой подход — сами поперечины забора также изготавливаются из стальной профильной трубы и привариваются к столбам. А потом уже идёт монтаж деревянных штакетин непосредственно на стальные прожилины.

Другой вариант использования сварки – к столбам намертво закрепляются прожилины из профильной трубы, а деревянный штакетник уже будет крепиться к ним саморезами.

— Но можно вполне обойтись и без сварки. Один из вариантов – на столбы на болты или саморезы крепятся специальные кронштейны, которые станут хорошим основанием для дальнейшего монтажа деревянный или металлических перекладин. Производятся подобные кронштейны и для труб круглого сечения.

Удобные кронштейны, точно подогнанные под размер профильной трубы опоры, позволяют обойтись без использования сварки

Практикуют и более упрощенные подходы. Например, деревянные вертикальные стойки напрямую крепятся мощными саморезами к трубе, а от них уже дальше «пляшут» при монтаже забора.

Одним словом, явным достоинством металлических опор является то, что можно придумать максимально удобный для себя, и в то же время – надежный способ дальнейшего монтажа конструкции забора.

Узнайте, как сделать забор из сетки рабицы с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как устанавливать столбы?
  • Безусловно, работа начинается с разметки участка, трассировки линии забора, определения конкретных точек установки опор. Нередко разметочные операции приходится предварять расчисткой линии ограждения, уборкой крупных камней, планировкой поверхности, корчеванием пней, удалением кустарников и т.п. Но это – издержки любого строительства.

Цены на сетку рабицу

сетка рабица

Первые шаги – разметка линий, по которым должен расположиться забор. Возможно, предстоят работы по очистке этих полос от крупного мусора и мешающей проведению работ растительности

Удобнее всего для начала точно установить угловые столбы. Поле этого между ними можно будет натянуть трассировочный шнур или трос, и по этой линии уже наметить центры ям под установку всех промежуточных опор по всей стороне ограждения. Чаще всего шаг установки опор принимают 2,5 метра. Это, конечно, не догма, но для обычного забора-штакетника такой пролет видится оптимальным.

Шнур между угловыми столбами удобнее натягивать поверху, так, чтобы он задал не только точную линию по направлению, но и высоту каждого промежуточного столба. Растянутый на высоте шнур не будет мешать при выкапывании ям, не станет путаться под ногами во время всех остальных операций. Кроме того, разметка и контроль вертикальности установки опор с ним облегчатся.

Шнур или тросик, растянутый по верху угловых столбов, существенно облегчит и разметку линии забора, и установку опор.
  • Если точки столбов намечены, можно переходить к установке опор. И вот здесь важно правильно выбрать технологию максимально надежной фиксации металлического столба в грунте.

Для того чтобы опора стала надежным основанием, могла противостоять внешнему механическому воздействию, в том числе ветровому (что особенно важно для заборов с большой парусностью), ее рекомендуется заглублять в грунт на глубину не менее 1/3 высоты забора. Например, для двухметрового ограждения это будет порядка 700÷800 мм. Но это еще – при высокой несущей способности грунта и при отсутствии явлений его зимнего вспучивания. На глинистых же, переувлажненных, болотистых грунтах обязательным условием является погружение опоры на глубину ниже уровня промерзания. Впрочем, этого правила рекомендуется придерживаться всегда, на любом типе грунта.

Наиболее часто применяемые способы установки столбов показаны на схеме ниже.

Несколько способов установки и фиксации металлических столбов в грунте

а – единственный способ, не предусматривающий предварительного выкапывания скважины под установку опоры. Металлический столб просто вбивается в грунт на необходимую глубину.

Очевидно, что такой подход – не самый удобный и надежный. Заколотить опору в грунт на солидную глубину, не имея специальной техники – задача непростая даже на податливом грунте. И это еще в том случае, если не попадется каменистый пояс. Кроме того, при таком забивании весьма проблематично точно выдерживать вертикальность опоры, особенно если она должна быть довольно высокой над поверхностью земли.

Таким образом, кроме отсутствия этапа земляных работ, сколь-нибудь существенными достоинствами такой подход похвастать не может.

б – этот способ, равно, как и все последующие, уже требует предварительного бурения скважины под установку столба. Применяется метод частичного (комбинированного) бетонирования.

На схеме показан вариант, когда нижняя часть скважины забивается бутовой смесью или просто грунтом, а верхняя половина – бетонируется до уровня земли. Казалось бы – неплохо, в плане экономного расходования бетона, но именно показанный вариант становится наиболее уязвимым перед силами морозного вспучивания грунта.

Опора, выдавленная наверх силами морозного вспучивания грунта.

Согласитесь, что бетонная «пробка» расположилась в верхней части скважины, то есть именно на участке максимального воздействия расширяющегося при промерзании грунта. В итоге уже через несколько лет, а то и раньше, может выявиться печальная картина – столбы выдавливаются из земли, и забор получается деформированным.

При таком способе частичного бетонирования столба действие сил морозного вспучивания грунта сводится к минимуму

Что делать? Оптимальными видится такой подход. Скважина (поз.2) выкапывается на глубину ниже уровня промерзания, а бетонирование (поз.3) после установки столба (поз.1) проводится в нижней ее части, там, где воздействие выталкивающих сил или вовсе отсутствует, или является незначительным. Ну а верхняя часть скважины вокруг столба затем плотно забивается щебенкой или песчано-гравийной смесью (поз.4) – такое заполнение даже при полном промерзании во влажном состоянии неспособно создать усилия для выдавливания опоры вверх.

Недостатком подобного подхода можно считать то, что при бетонировании нижней части скважины, иногда бывает сложно, до схватывания раствора, удерживать столб строго в вертикальном положении – именно из-за незаполненности верхней части. Но это можно решить установкой временных подпорок.

в – полное бетонирование всей скважины. Надежность установки опоры, безусловно, повышается, но уже за счет большего расхода бетонного раствора. Правда, и в этом случае не исключено воздействие довольно значительных касательных сил при вспучивании. Этого можно избежать если применить особую технологию бетонирования – об этом будет подробно рассказано чуть ниже.

г – бутование опоры, которой также является одним из способов противодействия морозному пучению грунта. Такой подход обычно практикуется на склонных к зимним «подвижкам» участках, но только при установке опор, которые по плану не будут подвергаться слишком большой внешней нагрузке. Для легкого деревянного забора подобный способ будет вполне применяем.

В качестве заполнителя применяется щебень, ПГС крупной фракции, вполне можно пустить в дело строительные отходы – кирпичный бой, обломки бетона и т.п. Такое наполнение создаёт своеобразный буферный, амортизационный слой, и на опору вспучивающие силы действовать практически не будут. Кроме того, засыпка становится хорошим дренажом для отвода дождевой и талой воды от поверхности опоры.

К недостаткам, помимо уже упомянутого выше, можно отнести сложность качественной, равномерной и очень плотной трамбовки бутового заполнения по всей глубине скважины.

Если выбрана одна из технологий бетонирования опор, то нередко она совмещается с еще одной операцией – с заполнением тем же раствором всей полости трубы. Это придает столбу дополнительную прочность, а внутренняя поверхность получит надежную защиту от коррозии.

Для бетонирования обычно применяется обычный песчано-щебеночно-цементный раствор марки М200, который проще готовить по месту, порционно, по мере установки столбов. А количество бетона и исходных ингредиентов для его замешивания поможет быстро рассчитать расположенный ниже калькулятор.

Калькулятор расчета количества бетона для установки металлического заборного столба

Перейти к расчётам

Для особо сложных в плане морозного вспучивания грунтов, и тем более – под установку на таких участках столбов, на которые будет оказываться значительная нагрузка, рекомендуется применить особую технологию бетонирования. Ее нередко называют «финским столбом». А уж жители Финляндии, страны сурового климата и бесконечных озер и болот, наверняка знают толк в подобных вопросах.

Установка заборного столба по «финской технологии» — пошагово
ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
То, о чем уже говорилось выше – силы морозного вспучивания буквально выдавливают забетонированные обычным способом, и особенно – только на верхнем участке скважины, столбы.
Предлагаемый способ дает возможность установки опор, как говорится, «навечно». Он предполагает полное бетонирование по всей глубине скважины, но верхний участок, выше уровня промерзания почвы, заключается в гильзу.
В качестве такой гильзы будет использоваться отрезок пластиковой канализационной трубы диаметром 110 мм.
Лучше всего для этих целей использовать оранжевые трубы – они предназначены именно для наружных коммуникаций, то есть обладают большей прочностью и устойчивостью к перепадам температур.
В рассматриваемом примере трубы нарезаны отрезками по 800 мм.
Трубы будут устанавливаться в скважины, для проходки которых используется ручной бур с диаметром лопастей 180 мм.
Если предполагается выкапывание скважин на большую глубину (а так обычно и бывает при использовании подобной технологии), должна быть предусмотрена возможность наращивания штанги бура.
Чтобы на участке строительства забора не разводить лишнюю грязь, и чтобы выбранный грунт просто не мешал работе, его целесообразно сразу убирать в выбранное место. То есть для этого понадобится тачка.
Мастер, делящийся своим опытом, в практике работы не раз сталкивался с труднопроходимыми, очень плотными глинистыми слоями, по которым лопасти бура начинают проскальзывать, не врезаясь в грунт.
Он нашел способ преодолевать такие препятствия. Для этого используется мощная малооборотистая электродрель.
Для нее готовится особый «бур» — это мощное сверло диаметром 40 мм, к которому приварен «удлинитель» из арматурного прута, длиной 1.5 м и диаметром 14 мм.
Понятно, что при выполнении таких работ никак не обойтись без лопат.
А при бетонировании наиболее удобным инструментом становится мастерок.
Вспомогательные инструменты для работы над скважиной.
Длинный металлический крючок поможет вытащить попавшиеся по ходу бурения камни.
А если готовая скважина до установки опоры начнет наполняться водой, то вычерпать ее перед бетонированием поможет вот такая самодельная «приспособа», сделанная из пластиковой бутылки.
По задумке мастера столб доверху будет наполняться бетонным раствором.
Упростит эту задачу самодельная воронка, изготовленная из шестилитровой пластиковой бутыли от питьевой воды.
Обычный желоб из оцинкованной стадии поможет с заполнением раствором пластиковой гильзы.
Наготове ингредиенты для приготовления бетонного раствора.
Не показан, правда, только мешок с цементом.
Объемы раствора для установки одного столба требуются небольшие, поэтому мастер решил обойтись для его приготовления просто ровной площадкой.
В этих целях полжет послужить даже лист плоского шифера.
Инструмент, без которого, наверное, не обходится ни одна строительная операция – уровень. Поможет в правильном выставлении столбов по вертикали.
Самодельный отвес из прочного капронового шнура с привязанной к нему тяжелой гайкой.
Шнуру будет «доверена» и еще одна важная операция.
Стальной тросик – именно он будет растягиваться между крайними угловыми опорами и задавать направление и выверенную высоту опор.
Вместо тросика может использоваться и стальная проволока диаметром 2-3 мм, но обязательно – целым куском.
Длинная деревянная рейка 15×50 мм помогает в трамбовке залитого раствора, а отрезком тонкой металлической трубки хорошо проводить «штыкование» — прокалывание бетона для выхода из него воздушных пузырей и максимального уплотнения.
Будет показываться пример установки одного столба. При этом угловые опоры уже были установлены ранее (по точно такой же технологии).
Между ними по верхнему их обрезу натянут тросик. От него удобнее всего начинать разметку.
Важно натянуть этот тросик максимально сильно, чтобы провисание было минимальным.
Через натянутый тросик перекидывается импровизированный отвес – шнур с привязанной гайкой.
Отвес точно проецирует линию натянутого троса на грунт.
Теперь надо лишь точно с помощью рулетки отложить расчетный шаг установки столбов от соседней, уже ранее выставленной опоры.
В данном случае шаг столбов составлял 2600 мм.
Вот она, точка установки очередной опоры. Ее можно отметить забитым колышком.
А отвес временно убирают в сторону, чтобы он не мешал проведению земляных работ. Но он еще понадобится для контроля вертикальности бурения скважины и для точного вставления столба.
Перед началом выкапывания скважины имеет смысл сразу привести в готовность и саму опору. объясняется это просто. Скважина может начать заполняться водой из грунта или от внезапно пошедшего дождя, так что бетонирование лучше проводить сразу после ее бурения на расчетную глубину. А трубе после антикоррозионной обработки все же необходимо время для застывания грунтовки или краски.
В рассматриваемом примере для столбов применяется профильная труба квадратного сечения 50×50 мм. Длина трубы – 3300 мм. Из них 2000 приходится на высоту столба над поверхностью грунта и 1300 уйдёт вниз.
Обратите внимание – на нижней стороне трубы вырезано окно. Его край расположился на расстоянии 120 мм от торца, и длина этого окошка также 120 мм.
Эта хитрость повышает прочность бетонирования опоры в грунте, дает возможность создания общего монолита бетонного заполнения скважины с аналогичным заполнением самой трубы.
Трубу необходимо тщательно очистить от ржавчины, грязи и маслянистого налета.
Лучше всего с этим справляется металлическая щетка, установленная на «болгарку».
Затем поверхность трубы необходимо обезжирить, например, уайт-спиритом.
После высыхания растворителя вся поверхность трубы покрывается специальной антикоррозионной грунтовкой или краской.
Иногда для подземных участков применяется битумный праймер.
Трубы получили соответствующую обработку и оставлены сохнуть.
Можно переходить к подготовке очередной скважины.
Прежде чем начинать работу ручным буром, имеет смысл выкопать небольшой приямок. Его центр контролируется все тем же отвесом.
Начинается процесс бурения.
Если повезет, то он должен пройти без особых осложнений.
Бывает, что попадаются камни, которые приходиться поддевать металлическим крюком и выдергивать наружу.
Выбранную землю лучше всего сразу, не откладывая, сбрасывать в поставленную поблизости тачку.
По мере наполнения тачки, грунт отвозится к месту его временного складирования.
Если попался сложный для проходки участок, можно попробовать просверлить в дне скважины три — четыре отверстия с помощью дрели с установленным мощным сверлом на длинной штанге.
После этого, как правило, бур успешно проходит дальше.
В процессе бурения опущенный в скважину отвес поможет убедиться в том, что направление проходки выбрано правильное, по вертикали, и не уходит в сторону.
По мере углубления в грунт, бур наращивается еще одной метровой штангой.
Когда по примерным прикидкам глубина бурения становится близка к расчётной, проводится периодический ее промер.
Это сделать совсем несложно. Нужно лишь заранее измерить расстояние от нижнего края лопасти бура до рукоятки.
Например, мы знаем, что длина бура до перекрестья рукоятки после установки удлинителя составляет 2100 мм. Измеряем расстояние от этой рукоятки до натянутого сверху троса.
Так как у нас опора имеет длину 3300 мм, и ее верхний торец после установки должен прийтись вровень с тросом, нам нужно копать, пока промеряемое расстояние не станет равным 1200 мм.
Измерение на данной иллюстрации показывает, что осталось совсем немного – порядка 45÷50 мм.
Когда скважина полностью готова, можно замешивать бетонный раствор.
Мастер подсчитал, что для полного заполнения одной скважины и трубы по такой технологии ему требуется 40 литров бетона.
Труба устанавливается в скважину.
Ее соответствие линии забора и вертикальность положение легко контролируется опять же с помощью отвеса.
Маленькая хитрость. После того как трубе придано требуемое положение, можно провести ее временную фиксацию, примотать шнуром отвеса к натянутому тросу.
Так у мастера освобождаются руки для заливки бетона в нижнюю часть скважины.
А подкорректировать положение, если это потребуется, можно будет и после окончания этой заливки.
Столб установлен на свое место, правильно позиционирован и временно зафиксирован — можно заполнять нежную часть скважины.
В данном примере заливка этого участка будет производиться на высоту 600 мм ото дна.
Раствор заливается не разом – постепенно, примерно по 100 мм высоты скважины.
Проводится «штыкование» — узкой трубкой неоднократно прокалывают залитую массу, чтобы не допустить полостей.
Глубину наполнения можно контролировать деревянной рейкой со сделанной на ней отметкой. Этой же рейкой ведется максимально возможная трамбовка бетона.
После того как нижняя часть скважины забетонирована на запланированную высоту, проверяется положение столба, снимается ферменная его фиксация к тросу.
В итоге опора должна окончательно принять требуемое положение.
Через верх столба на него надевается пластиковая гильза. Она опускается вниз, до упора в утрамбованный бетонный раствор.
Так как длина гильзы составляет 800 мм, а от уровня бетона до поверхности грунта – 700 мм, пластиковая труба будет выступать сверху на 100 мм, как и было задумано.
Все внешнее пространство между гильзой и грунтом с максимально возможной плотностью заполняется песком или ПГС мелкой фракции.
Засыпку песка также ведут послойно, по 100-150 мм, с обязательной трамбовкой каждого слоя.
Заполнение ведут вплоть до общей поверхности грунта.
Следующая операция – это заполнение самой гильзы бетонным раствором.
Вот когда понадобится жестяной желоб – им очень удобно будет направлять раствор в полость пластиковой трубы.
Нелишним будет напомнить, что и здесь заливка чередуется с уплотнением бетона.
Операция продолжается, пока вся гильза «под завязку» не будет плотно заполнена раствором.
И осталось только заполнить раствором саму полость столба.
Для этого в торец профильной трубы вставляется самодельная воронка – ее резьбовое горлышко почти идеально подходит по диаметру к внутреннему сечению опоры.
Бетонный раствор заливается в полость столба без особой спешки, постепенно, порционно.
При необходимости бетону «помогают» опуститься вниз с помощью длинного арматурного прута.
Заполнение ведется до самого верха, пока раствор не станет выступать небольшой «шапочкой».
Все, на этом работа по установке опоры считается успешно выполненной. Можно переходить к следующему столбу.
Не исключено, что кому-то такая технология покажется «тягомотной». Но зато при подобном подходе можно быть уверенным, что опора справится с любыми теоретически возможными нагрузками, которые могут выпасть на забор.
Никакие силы морозного вспучивания никак не потревожат ее заданного положения.
Получившийся цилиндрический «подиум» только подчёркивает аккуратность столбика.
А бетонное заполнение трубы, кроме дополнительной прочности и антикоррозионной внутренней защиты, позволяет выполнять сварочные работы без особой опаски насквозь прожечь стенку, так как бетон будет способствовать эффективному отводу тепла.

Монтаж деревянного забора на металлические столбы.

В этом разделе статьи будет показано несколько примеров монтажа деревянного забора. Они отличаются как расположением деревянных деталей ограждения, так и методами крепления их к металлическим опорам.

Установка деревянного штакетника на сварную металлическую каркасную конструкцию

В первом примере мастера приняли решение прожилины (поперечины) забора также изготовить из профильной трубы. Заслуживает внимания и их подход к монтажу штакетин – с помощью шаблонов работа выполняется быстро и очень точно.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Начинается все как обычно. Производится разметка линии забора под установку столбов. Опоры будут располагаться с шагом 2,5 метра. Для бурения скважин используется ручной бур с диаметром лопастей 220 мм. В качестве столбов вновь выступает профильная труба сечением 50×50 мм.
Грунт на участке строительства, по всей видимости, довольно стабильный, так что предполагается установка опор на глубину 1000 мм. Но при этом будет выполняться полное заполнение скважины бетонным раствором.
Чтобы ускорить и упростить процесс, приготовления раствора, применяется передвижная бетономешалка сравнительно небольшого объема.
Это, кстати, позволяет готовить раствор прямо около места установки столба, а бетон заливать непосредственно из смесителя в скважину.  Естественно, при этом выполняются обычные операции по «штыкованию» и максимальному уплотнению залитого раствора.
После того как все стойки установлены, а бетонная заливка достаточно хорошо схватилась, производится монтаж прожилин каркасной конструкции. Для этого вначале выполнена разметка, так, чтобы устанавливаемые перекладины заняли строго горизонтально положение и разместились на строго установленном расстоянии от уровня земли. Для прожилин используется профильная труба сечением 20×40 мм. Они привариваются к стойкам. Вначале приварена верхняя перекладина…
…а затем, аналогичным образом, и нижняя, идущая вдоль поверхности грунта. На точность установки прожилин обращается особое внимание, так как верхняя перемычка, помимо всего прочего, станет отправной точкой для работы с шаблоном при установке штакетин – это будет показано ниже.
Соединение опоры и прожилины идет внакладку, со стороны улицы. Такой способ выбран потому, что штакетины на прямых будут монтироваться с равным шагом, без разрывов на опорах.
Территория под строительство расположена на уклоне. А это вынуждает чередовать прямые участки с уступами по горизонтальному уровню перекладин забора. Делается это в тех целях, чтобы штакетины забора по всей протяжённости ограждения расположились примерно на одной высоте от земли. Естественно, в каждой из секций штакетины будут выравниваться по единому уровню. Каркасная конструкция будущего забора смонтирована.
Правда, на участке максимального перепада уровня поверхности земли решено дополнить конструкцию каркаса забора бетонной лентой. Эта лента не будет выполнять никакой несущей функции, ее задача — просто «облагородить» вид получающегося перепада высот. Производится разметка под траншею для установки опалубки. Ширина заливаемой ленты составит всего 150 мм.
Готовятся доски для опалубки, сколачиваются…
…а затем устанавливаются на место щиты. Производится их укрепление подпорками.
Готовится бетонный раствор М200. Он доставляется к месту работы, а потом лопатой аккуратно заливается в опалубку.
Сразу проводятся все нужные действия по уплотнению залитого бетона. Поверхность будущей ленты тщательно выравнивается по намеченному уровню. опалубку можно будете снять примерно через неделю. В это время будет чем заняться.
Один работник отряжен на окончательную обработку каркасной конструкции. Необходимо сколоть шлак на сварных швах, тщательно прокрасить эти швы, а затем покрыть антикоррозионной краской-грунтом и все металлические детали основания забора.
Используется специальная краска, позволявшая выполнять нанесение прямо на тонкий слой окислов. Поэтому тщательной зачистки от ржавчины «дол металлического блеска» не проводилось.
Параллельно в импровизированной столярной мастерской ведется изготовление штакетин. Используется обрезная доска 20×100 мм. Забор планируется средней высотой 1900 мм, и при этом между грунтом и штакетником предполагается выдерживать примерно 100 мм. (Примерно – потому что на склоне это расстояние может «плавать» даже в пределах одной секции, так как все доски будут выравниваться по одному горизонтальному уровню). Таким образом, все заготовки точно нарезаются в единый размер 1800 мм.  
Доски хоть и обрезные, но не строганые.  И забор от этого может после покраски смотреться неаккуратным. Поэтому производится обработка каждой детали на фуговальном станке. Обрабатываются в один проход лицевая и тыльная стороны доски. Мастер использует специальное приспособление, позволяющее плотно, с нужным прижимом, но в то же время — безопасно подавать доску на фуговальный барабан.
Вот оно, это нехитрое приспособление. Фанерная пластина толщиной 10 мм, к которой для удобства прикручена самодельная деревянная рукоятка. Через фанеру насквозь ввернуты саморезы, так, чтобы их острие выступало снизу буквально на 1,5÷2 мм – для обеспечения нужного сцепления при подаче доски на фугование.
Проводится подобная обработка и по торцевым плоскостям досок, с обеих сторон. По мере готовности материала его можно доставлять к месту проведения монтажа забора.
Штакетины решено устанавливать с шагом 50 мм. Как эту работу выполнить максимально быстро и качественно, чтобы все доски, во-первых, были строго вертикальны, а во-вторых – их края в пределах секции выстроились точно по одному горизонтальному уровню? Работа существенно упроститься, если заранее смастерить нехитрый шаблон-кондуктор.
Шаблон состоит из двух направляющих. Первая задает величину просвета между штакетинами – для этого к ней прикручены перемычки, точно задающие нужное расстояние. Кроме того, к ней привязан обычный строительный уровень, который необходим для осуществления контроля за вертикальностью установки. Вторая направляющая – прижимная. Она будет точно позиционировать штакетину по высоте.
Последовательно выполнения операции такая: — На прожилину забора вешается первая направляющая и плотно прижимается к уже ранее установленной штакетине. Контролируется вертикальность установки – хотя она должна и так соблюдаться, если предыдущие детали выставлены ровно. Но лишний раз убедиться – никогда не помешает. – Берется очередная штакетина и плотно прижимается к первой направляющей. Тем самым задан нужный просвет между досками.
Следующим шагом штакетина прижимается с противоположной стороны второй направляющей. На этой направляющей сзади прикручена ограничительная дощечка, которой она будет упираться в верхнюю прожилину каркаса забора.
А на торцевой част сверху завернут саморез, на строго выверенном расстоянии от нижнего торца опорной дощечки, задающем высоту штакетины над верхней перекладиной каркаса.
Дальше — все просто. После установки штакетины вторая направляющая подается вниз, до упора задней дощечки в прожилину каркаса. А верхний стопор-саморез в это время толкает вниз штакетину, таким образом точно выставляя ее на необходимую высоту по общему уровню.
Осталось только окончательно закрепить штакетину на прожилинах. Для этого будут использоваться саморезы 35 мм с широкой шляпкой, с наконечником-буром по металлу. Это позволит обойтись без дополнительной операции сверления отверстий. С хорошим шуруповертом при приложении достаточного усилия саморез уверенно проходит стальную стенку толщиной 2,5 мм и надежно фиксируется в ней.
Трещотка шуруповерта настроена таким образом, чтобы головки саморезов слегка, на 0,5÷1 мм, притапливались в древесине. Это поле прокраски даст дополнительную защиту от преждевременной коррозии. Вначале штакетина прикручивается к верхней прожилине, а затем, после дополнительного контроля вертикальности положения – к нижней. Лоска неширокая, так что для крепления будет достаточно по одному саморезу по центру.
Использование шаблона позволяет паре работников выполнять монтаж штакетника очень быстро и качественно. На иллюстрации показан монтаж забора на участке, где выполнялась заливка бетонной ленты.
Если есть свободные рабочие руки, то можно сразу же, параллельно монтажу, проводить обработку уже установленных участков забора.
Для обработки деревянных деталей использована антисептическая пропитка с тонирующим эффектом «Кофадекс». Ее обильно наносят кистью, не забывая при этом покрыть и все торцевые стороны досок.
Итог работы: очень аккуратный, ровный, прочный и получивший хорошую защиту от внешнего воздействия забор — готов.

Цены на обрезную доску для забора

обрезная доска

Установка нового деревянного забора взамен демонтированного старого

В этом примере задача перед мастерами будет несколько проще. Предстоит установить новый деревянный забор вместо старого, подлежащего демонтажу. При этом остаются на месте опорные металлические столбы с приваренными к ним когда-то монтажными кронштейнами. По всей видимости, работа выполняется в южном регионе – грунт имеет хорошую плотность и устойчивость, не подвержен вспучиванию, так что положение столбов за период длительной эксплуатации (говорят про 30 лет) особо не изменилось. Это существенно упрощает и ускоряет весь процесс установки забора.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Вот этот забор, прослуживший несколько десятков лет и уже изрядно за это время обветшавший, предстоит заменить на новый.
При этом опоры будут использоваться старые.
В свое время при установке старого забора особо «не заморачивались» — некоторые секции просто притянуты к столбам проволокой.
Начинается демонтаж старого ограждения.
Особых усилий эта операция не потребовала.
На иллюстрации хорошо видны старые столбы с приваренными к ним «ушами» — к ним и будет монтироваться новое ограждение.
Больше времени занял не столько демонтаж, сколько вынос снятых секций и расчистка участка под установку новых.
Остатки старого заборы выносятся и складируются в выбранном месте.
Пойдут теперь на дрова.
Заблаговременно были изготовлены новые секции штакетника.
Расположение их прожилин, для которых использовался брус 40×50 мм, сразу выбиралось с учетом расположения монтажных площадок, приваренных к металлическим столбам. Так, чтобы обеспечивался нужный просвет от поверхности земли – 100 мм.
Сами штакетины изготовлены из строганой доски сечением 100×15 мм.
К забору в данном случае не предъявляется требований к выполнению «охранной» функции. Это лишь ограждение территории участка и барьер для домашней птицы.
Секции штакетника переносятся на место монтажа.
Длина секций при их сборке бралась равной расстоянию между осями металлических столбов.
Секция примеряется к намеченному для установки месту.
Чтобы временно зафиксировать секцию по требуемой высоте, для удобства выполнения ее дальнейшего крепления, снизу ее можно подпереть подкладками из обрезков доски.
Все, нужное положение найдено, можно переходить к креплению секции.
Для этого будут использоваться шиферные гвозди с широкой шляпкой.
Как уже было видно на фотографиях выше, приваренные в столбам монтажные площадки имеют большие проушины.
Положение забиваемого гвоздя выбирается таким, чтобы он прошел через проушину и оперся о нижний ее край.
Гвоздь забивается полностью, до упора шляпкой в древесину.
Точно так же вбивается гвоздь и через нижнюю прожилину.
Операция в точности повторяется на противоположной краю секции штакетника, то есть на следующей опоре.
С противоположной стороны забора стержни гвоздей, прошедшие через отверстия кронштейнов, изгибается молотком вниз.
Но это – все еще пока временная фиксация.
Можно переходить к установке следующей секции.
Наконец, все секции забора установлены на место, и, образно выражаясь, подвешены на загнутых гвоздях к кронштейнам столбов.
Пришло время зафиксировать их намертво. Для этого готовится к работе сварочный аппарат.
Загнутые концы гвоздей привариваются с тыльной стороны монтажных кронштейнов.
При этом у мастера есть возможность предварительной небольшой корректировки положения заборной секции, если в этом будет необходимость.
При выполнении сварки, безусловно, потребуется следить, чтобы не произошло возгорания древесины.
После того как крепления будут приварены, оставшийся конец гвоздя с острием можно срезать.
В итоге получается вот такое крепление, которое в достаточной степени обеспечит надёжность конструкции забора.
Как видите, технология установки очень проста.
И довольно внушительный по длине забор, еще и с учетом времени на демонтаж старого ограждения, был возведен всего за несколько часов.

К мастеру, возможно, возникают вопросы. Например, посему бы в таком варианте не использовать крепление па болты – проушины это позволяют? Но он убедительно говорит, что подобная технология вполне оправдана, так как возведение забора с использование гвоздей становится менее затратным. Да и испытание временем такой способ крепления уже выдерживал.

Второй вопрос – почему бы не прокрасить столбы перед монтажом секций. И не установить на них сверху заглушки – ведь сварочный аппарат все равно был под рукой?

А в целом, такой подход, как кажется, вполне заслуживает внимания.

Горизонтальный деревянный забор на винтовых сваях

Еще один пример самостоятельного строительства забора. В этом случае хозяину больше пришлось по душе горизонтальное расположение досок.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Грунт на участке строительства недостаточно устойчивый, со склонность к вспучиванию и с большой глубиной промерзания. Поэтому хозяин решил в качестве опор для забора (а он планируется довольно массивным) применить винтовые сваи.
Сваи вкручены в грунт на два с половиной метра, и еще около полуметра выступает над поверхностью.
Этого недостаточно для опор, так как забор планируется высокий – порядка двух метров. Поэтому 76-миллиметровые сваи были наращены 60-миллиметровой трубой, сплошным швом по окружности.
(Не вполне понятно, почему сразу при этом было не заглушить отверстия, которые применялись для рычагов при вкручивании опоры? Или, вообще – не пожертвовать этим коротким ослабленным участком, срезав его и затем приварив удлинение?).
Сверху готовая опора заглушена круглой приваренной пластиной.
Сразу выполнена и антикоррозионная обработка металлических опор – они полностью покрыты защитной краской-грунтом.
Переходим к конструкции самого ограждения.
Как видно, выбрано горизонтально расположение досок. Доска используется сечением 20×100 мм.
Основанием для крепления досок служат бруски 50×50 мм, которые зафиксированы на трубе опоры.
Для крепления бруса сверлились отверстия, а затем вкручивались мощные кровельные саморезы.
Без предварительного сверления пройти 5-миллиметровую стенку только полагаясь на бур самореза – очень проблематично.
Доски расположены с шагом, равным их ширине, то есть 100 мм.
Аналогичным образом доски смонтированы с противоположной стороны ограждения, но только со «смещением по фазе». То есть получается так называемое шахматное расположение деталей.
Сами доски крепятся к брусу саморезом, хотя создается устойчивое впечатление, что одного самореза все же недостаточно — детали довольно массивные.
Для быстрого и точного монтажа досок модно изготовить два шаблона равной высоты. После установки первой, нижней доски с использованием уровня, дальнейший монтаж уже удобнее будет проводить именно с использованием таких «калиброванных» подставок.
С каждой из сторон закреплено по девять досок.
Такое расположение очень оригинально смотрится, дает эффект «полупрозрачности» забора, то есть ограждение не становится преградой для нормального проветривания участка.
Кроме того, в полосе вдоль забора не создается сплошной теневой зоны – летом солнечные лучи проникают сюда сверху, что важно для многих культурных растений.
Но при всём этом — сам участок полностью скрыт он любопытных взглядов.
Еще один нюанс – для усиления конструкции ровно посередине пролета пушен дополнительный вертикальный брус 50×50 мм, к которому доски также крепятся саморезами.
Брус, понятное дело, имеет высоту только с расчетом от краев верхней и нижней доски, то есть он не достает до поверхности земли.
Исключительно из эстетических соображений, хозяин украсил заглушки столбов кованными оголовками, приобретёнными в магазине.
Такой забор дает возможность хозяину несколько варьировать используемый материал. Так, на «парадной» стороне участка, тем более – на лицевой стороне ограждения была применена древесина первого сорта. А вот на тыльной стороне участка, на границе с соседями, полнее можно пустить в ход и материал подешевле.
Впрочем, как мы уже видели раньше, даже обычный не обрезной горбыль может смотреться на подобном заборе очень даже эффектно.
После сборки все деревянные детали забора покрыты защитной краской-грунтом для древесины, с антисептическим действием и окрашивающим эффектом.
Кстати, такое «полупрозрачное» расположение досок позволило упростить и ускорить эту операцию – был применён краскопульт без сколь-нибудь значимых потерь грунтовки.
Просто чтобы завершить тему горизонтального размещения досок забора – еще один оригинальный вариант.
Его еще часто называют «австрийской плетенкой»
Все, в принципе, очень похоже, только доскам с противоположных сторон придаётся встречный изгиб вокруг центрального бруса или даже полноценного столба-опоры.
При этом, конечно, возни получается побольше. Кроме того, потребуется качественный гибкий материал высокого сорта, хорошо обработанный, не имеющий крупных сучков или трещин, чтобы доски не сломались при выполнении изгиба.
Правда, и смотрится такой забор очень выигрышно.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, вниманию читателя было представлено несколько вариантов установки деревянного забора на металлических столбах. Есть из чего выбрать, чтобы хотя бы определиться с базовым принципом монтажа. А вот конкретную форму и оформление забора — вполне можно продумать и самостоятельно, исходя из своих предпочтений и возможностей.

Узнайте, как сделать плетеный забор своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

А чтобы «подхлестнуть фантазию», предлагаем посмотреть видеосюжет с интересными образцами деревянных заборов.

Видео: Дачный деревянный забор может быть очень красивым

Основания или каркасы под террасную доску на эксплуатируемую кровлю

За более чем 5-ти летний опыт работы в сфере продажи и монтажа изделий из ДПК наша компания выполнила и построила ряд эксплуатируемых кровель, в которых применялось 4 основных вариантов оснований под укладку декинга ДПК. Напоминаем, что именно основания в 70% определяет надежность и долготу службы вашей плоской кровли, поэтому отнеситесь к этому особенно внимательно.

Необходимо обратить внимание на материал из которого будет выполнено основание. Кровля подвержена постоянному выпадению осадков, и как следствие на террасная система постоянно находиться во влажной паро-насыщенной среде. Помимо этого эксплуатируемая кровля обладает высокими бортами, чаще всего выполненных из монолитного железобетона, что препятствует нормальной вентиляции воздуха под каркасом. Поэтому стоит выбирать материалы, слабо подверженные гниению и коррозии и по возможности выбрать клипсы обеспечивающий больший продольный забор между досками ДПК. Именно в силу этих 2-х факторов, мы не рекомендуем применять древесину в качестве несущих лаг или подпорок.

 

Еще одним важным фактором влияющим на надежности и правильность основания и вообще самой эксплуатируемой кровли из террасной доски ДПК являться сумма, которую готов вложить в реализацию проекта заказчик. Ведь именно от нее будет зависеть выбираемое решение и перечень применяемых материалов и элементов конструкций.

Так же стоит отметить перед началом проекта, сколько времени у вас есть на все строительно-монтажные работы. И требуется ли вам легкий доступ к гидроизоляционному покрытию, обслуживать которое вы планируете обслуживать после монтажа настила из террасной доски.

Каркас из Лаг ДПК на опорах из лаг ДПК

Этот вид каркаса не особо распространен, что связано с достаточной сложностью его воплощения. В таком виде основания в качестве лаг для установки террасной доски применяется подкладочный профиль из ДПК большого сечения (35х60,30х50, 50х50 и т.д.), имеющий по крайней мере 2-3 ребра жесткости. Монтажная лага устанавливается на монтажную отметку, и под нее нарезаются подставки, выполненные из такого же материала. Каждая подставка имеет определенную длину, которая нивелирует степень разуклонки кровли и обеспечивает надежную опору и жесткость конструкции. Общая рекомендация, что такая подпорка устанавливается на каждые 30 см длинны лаги.  Подпорка крепиться к лаги саморезами на подвес, либо 3 таких опоры скручиваются вместе.

При правильной монтаже такая конструкция выдерживает значительные нагрузки, например с применением именно такого каркаса собрана единственная в России сано-бобслейная трасса «Санки», ниже на фото.

Плюсы:

  • Применяются материалы из ДПК, не подверженные гниению;
  • Реализовать такой каркас не дорого

Минусы:

  • Не рекомендуется применять при высоте каркаса более 10-15 см
  • Требуется высокая компетентность монтажной бригады.

Металлокаркас из профильной трубы

Отличный вид каркаса, для эксплуатируемых кровель, где правильно устроено водоотведение и осуществляется достаточная циркуляция воздуха под конструкцией.  При данном виде каркаса используется профильная труба 3х40х40 и 3х30х50. Широкая труба укладывается на кролю, далее перпендикулярно ей устанавливаются трубы, используемые в качестве лаг. Они ставятся по горизонту с шагом 35-40 см. В качестве элементов обеспечивающих опору и регулирование, применяются отрезки профильной трубы, которые привариваются к верхней и нижней трубе. Все элементы конструкции обязательно должны быть окрашены защитной эмалью, предотвращающей образовании ржавчины. Нержавеющие или пластиковые клямеры для монтажа декинга ДПК крепятся к лагам из профильной трубы нержавеющими или оцинкованными саморезами со сверлом.

При правильном монтаже такого основания, настил обладает отличной жесткостью и надежностью. При ходьбе по доскам на таком основании, возникает ощущение, что ходишь по бетонной поверхности. Считаем, что такой вид каркаса отлично подойдет для коммерческих объектов (ресторанов, торговых центров и т.д.), где настил будет подвергаться значительным пешеходным нагрузкам.

Плюсы:

  • Достойная жесткость и надежность
  • Не большая стоимость работ и материалов

Минусы

  • Подверженность коррозии

Лага ДПК на винтовых регулируемых опорах

Для небольших кровель в частных домах, отлично может подойти именно эта технология.

В таком каркасе в лаги использован подкладочный профиль ДПК, в которого установлены элементы регулирования. На лагу длинной 4 п.м. – таких элементов 14 шт. Они представляют собой винт с круглым основание из жесткого пластика.  Отмерив монтажный уровень, данные винты подрезаются под необходимую вам длину и вкручиваются в лагу из ДПК, таким образом, обеспечивается регулировка от 45 до 180 мм. Под опоры при таком монтаже необходимо обязательно подкладывать демпфирующую подложку из резины. Такое основание вполне по силам собрать любому человеку, обладающим необходимыми инструментами.

Плюсы:

  • Материалы не подвержены коррозии
  • Монтаж можно сделать собственноручно
  • Конструкция легко регулируется
  • Самый дешевый вариант регулируемых опор

Минусы

  • Работы выполняются достаточно долго
  • Не рекомендуется для коммерческих объектов с интенсивной эксплуатацией
  • Не рекомендуется при высоте регулирования выше 180 мм

Каркас на регулируемых опорах

Наиболее оптимальный и надежный вариант. Мы рекомендуем в качестве лаги в таком варианте применять алюминиевый профиль, который обладает большей прочностью и жесткостью, по сравнению с лагой из ДПК. Помимо этого применение алюминиевого профиля уменьшает количество необходимых опор, что в свою очередь приводит к значительной экономии финансов. Данный вид конструкции являться самым надежным и простым в монтаже и эксплуатации, но вместе с тем стоит дороже приведенных выше.

В России представлены продукции нескольких компаний, специализирующих на производстве и продаже комплектов и элементов регулируемых опор, среди них как проверенных и качественных, в порядке возрастания хочется отметить: Level(Россия), Support (Турция) и Enterno (Италия).

Регулируемые опоры различаются шагом регулирования, что позволяет добиться диапазона высот от 28-550 мм. В ее состав входит корректор уклона 2-3%, опора, вершина (табулятор под лагу или плитку). Благодаря тому, что основание опоры значительного диаметра (20-25 см) удается обеспечить достаточную площадь опоры, избежав большого точечного давления на гидроизоляционный материал. Однако, мы все равно рекомендуем применять демпфирующие резиновые подложки.

При поставке материала на такое основание, можно полностью просчитать и разложить на чертеже все опоры, с их высотами, что значительно упрощает приобретение материалов монтаж и позволяет его выполнить собственноручно.

Плюсы:

  • Материалы не подвержены коррозии
  • Монтаж можно сделать собственноручно
  • Конструкция легко регулируется

Минусы

  • Стоимость
  • Необходим правильный и точный расчет регулируемых опор

Вот такие виды каркасов и оснований под декинг ДПК были многократно реализованы компанией ECODECKING. Устраивая эксплуатируемую кровлю, необходимо особенно внимательно относиться к основанию будущего настила из палубной доски, и типу применяемой гидроизоляции.  Рекомендуем на этом не экономить, так как качество именно этих двух факторов скажется на сроке беспроблемной эксплуатации сооружения. Правильно спроектированная и собранная плоская кровля, с применением террасной доски прослужит долгие годы. На нее всегда будет приятно выйти и провести там свое время, а для коммерческих объектов кровля является дополнительной арендной площадью, которая может приносить существенный доход.

Как установить крепеж для канализационных труб?

Ранее канализация и трубопроводы не так часто встречались в загородных частных домах, однако сегодня же, напротив, данные коммуникации необходимы для комфортного пребывания и отдыха даже за пределами мегаполиса. Поэтому для современных хозяев, планирующих постройку частного дома, вопрос о грамотной прокладке канализации. Для того что бы установить крепление для канализационных труб требуется строго соблюдать определенные несложные правила, которые зависят от видов крепежа, используемых при обустройстве водоотводной системы.

Крепеж для канализационных труб и его виды

Для того что бы установить крепеж для канализационных труб используются определенные крепежные устройства, которые называются хомутами. Исходя из названия, очевидно, что фиксация элементов канализации происходит путем ее обхвата. Обхватывающая деталь продается в комплекте с анкорным, дюбельным или винтовым креплением, необходимым для соединения хомута и стены либо прочей несущей поверхности. Поэтому для монтажных канализационных работ может потребоваться перфоратор или дрель, набор отверток и ключей, которые необходимы для затягивания саморезов, гаек, болтов и так далее.

Хомуты из металла и пластика

Крепления для пластмассовых канализационных труб: а — под пристрелку; б — под забивку; в — под винтовое соединение

Хомуты, используемые для крепления канализационных труб, сегодня изготавливаются из пластика или металла. Крепежи и из одного, и из другого материала достаточно удобны и просты, если говорить об их монтаже.

Большинство производителей канализационных конструкций часто выпускают трубы в комплекте с крепежными элементами. Поэтому вопрос о выборе определенного вида хомутного крепежа не рассматривается.

Первое на что стоит обратить внимание, выбирая между металлическими и пластиковыми хомутами, — это эстетическая составляющая помещения, где будет проведена канализация. Особое внимание необходимо уделить данному вопросу, если коммуникации будут открытыми, а не скрытыми в стенах или интерьерных конструкциях. Тут нужно говорить о выборе пластиковых хомутов, которые менее заметны и имеют привлекательный внешний вид. В большинстве случаев канализация располагается в местах, которые недосягаемы для всеобщего обозрения. Тут подойдут хомуты из металла, которые представляют собой универсальное соединение, которое может быть и свободным, не наглухо затянутым, и глухим, неподвижным.

По конструкционным особенностям все хомуты разделяются на 2 вида — цельные и двойные. Цельные обычно изготавливаются из пластика, двойные же могут быть как пластиковыми, так и металлическими. Отличительной особенностью двойных хомутов является возможность регулирования диаметра при помощи винта, поэтому их можно использовать для труб с различным диаметром. Двойные хомуты для труб, в свою очередь, делятся на одновинтовые и двухвинтовые, в зависимости от количества винтов.

Плавающее или жесткое крепление

Необходимо понимать,что крепеж для труб, установленный при помощи хомута, может быть жестким, с крепким обхватом трубы, или плавающим. Плавающее крепление выполняется с целью поддержания целостности труб во время их термической деформации. Оба типа крепления могу быть применены к одному и тому же хомутному соединению. Однако существуют и такие хомуты, которые предназначены исключительно для плавающего крепления. Они обычно не укомплектованы затягивающими, зажимающими болтами. Они просто защелкиваются, их монтаж не подразумевает под собой использование профессиональной техники.

Одной из важных составляющих конструкции сантехнического трубного хомута является специальная прокладка, которая располагается между канализационной трубой и охватывающей частью крепления. Главная задача прокладки заключается в нейтрализации шумов, возникающих из-за внутренних нагрузок на трубы и вибрации. Рассмотрев, популярные виды хомутных соединений и особенности их конструкции, обратимся к основным правилам их монтажа.

 

 

Основные правила монтажа канализационных крепежей

Крепление удерживающих элементов должно выполняться в соответствии с общепринятыми нормами, правилами и требованиями. Система канализационных труб является сложным комплексом разных элементов, которые в дальнейшем будут подвержены влиянию различных факторов: нагрузка, коррозия, вибрации и возможные засорения. Поэтому важно во время монтажа канализации придерживаться общеустановленных правил и рекомендаций:

  • Расположение крепежей. Необходимо правильно просчитать расположение каждого хомута. Необходимо произвести крепление в каждом месте, где канализация разветвляется, имеет изгибы, соединения труб или закрепления арматуры. Рекомендуем перед началом работ составить схему прокладки труб канализации, на которой будут отмечены месторасположения хомутов. Схема может быть обозначена прямо на стенах с помощью осевых линий.
  • Уклон трубы. Крепить хомуты необходимо так, чтобы минимальный уклон трубы был равен 20 мм на каждый погонный метр канализационного трубопровода. Чтобы в дальнейшем избежать частых засоров канализации, следует избегать часто встречающихся перпендикулярных поворотов.
  • Чередование плавающих, неподвижных и жестких крепежей. Важное правило! Каждая труба в обязательном порядке должна быть закреплена нескользящим хомутом, который, как правило, располагается у ее основания, там, где труба соединяется с другими деталями канализационной системы. В остальных случаях может использоваться поочередно, как жесткое крепление, так и плавающее.
  • Расстояние между хомутами. При монтаже металлопластиковых или пластиковых труб их крепление осуществляется из расчета двухметрового расстояния между крепежами. Более тяжелые трубы необходимо крепить чаще, с интервалом между хомутами метр или полтора.
  • Надежность крепления. Трубы канализационной системы в процессе использования подвержены определенным нагрузкам, температурным перепадам и вибрации. Чтобы на качество эксплуатации системы не смог повлиять ни один из перечисленных факторов, каждая труба должна быть надежно прикреплена к несущей поверхности. Анкоры и дюбели крепежей должны плотно держаться на материале, из которого изготовлена поверхность. Он не должен растрескиваться или крошиться. Часто в случае, когда нет возможности прочно закрепить хомут, полностью меняется схема прокладки канализации.

В итоге можно сказать, что придерживаясь элементарных правил, можно установить крепление для канализационных труб своими руками в собственном доме. Кроме того, каждый современный производитель конструктивных элементов максимально заботится о простоте и удобстве монтажа. Обустройство канализационного отвода не требует наличия профессиональных знаний, навыков и дорогостоящего оборудования.

Товары, которые были описаны в этой статье:

Крепление бруса к бетону, металлу, деревянному ростверку

Деревянный брус – практичный строительный материал. Невысокая цена, низкие теплопотери, малый вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень востребованным. Однако закрепить брус на фундаменте не так просто, ведь дерево не приклеить к бетону и не приварить к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как крепят брус к различным фундаментам, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Типы фундаментов под дом из бруса

Все типы фундаментов для дома из бруса, которые применяют для деревянного домостроения, можно поделить на две основные категории:

  • с ростверком;
  • без ростверка.

Что же такое ростверк? Свайный винтовой, а также столбчатый фундаменты выполняют в виде отдельных элементов, расстояние между которыми составляет 1,5–3 метра. Прежде чем возводить на таком фундаменте дом, необходимо все столбы или сваи соединить друг с другом, что позволит увеличить общую прочность и жесткость конструкции. Для этой цели и служит ростверк. Его выполняют в следующих вариантах:

  • бетонный;
  • металлический;
  • деревянный.

Для создания бетонного ростверка делают опалубку, которая охватывает весь периметр дома, а при необходимости проходит и под внутренними стенами. Затем опалубку заполняют арматурой, которую приваривают или привязывают к арматуре фундамента, после чего заливают и уплотняют бетон. Через 25–30 дней ростверк готов к укладке первого (окладного) венца. Для создания металлического ростверка используют уголок или швеллер, который укладывают на фундамент и приваривают к его арматуре. Нередко ростверк делают из двух стальных уголков, которые укладывают так, чтобы между ними с натягом поместился окладной брус. Уголки приваривают к арматуре или винтовым сваям.

Деревянный ростверк делают из бруса, сечение которого немного больше, чем у бруса, идущего на стены. Перед укладкой этот брус высушивают до влажности менее 13 % и обрабатывают антисептиками на основе тяжелых масел. Раньше для такой обработки использовали креозот, сейчас чаще всего применяют отработанное машинное масло. После того, как покрытие высыхает, ростверк крепят к бетону с помощью анкерных болтов, а к металлу с помощью П-образных скоб или толстых пластин. Скобы приваривают к винтовым сваям таким образом, чтобы можно было прикрутить к ним брус с помощью болтов и гаек. П-образную скобку приваривают так, чтобы она плотно охватывала брус.

К фундаментам, которые не нуждаются в ростверке, относят плитный, ленточный и комбинированный. Верхняя часть такого фундамента представляет собой гладкую бетонную поверхность.

Как крепить брус к бетону

Вкратце технология крепления бруса к бетону описана в предыдущем разделе. Существует два способа крепления бруса к бетону – с помощью вмурованных в фундамент винтовых шпилек и с помощью анкерных болтов. Первый способ сложней, поэтому требует высокой квалификации проектировщика и рабочих. Местоположение шпилек определяют на этапе проектирования, затем, с точностью до 1 мм вставляют их в опалубку и приваривают к арматуре, затем заливают бетон. Окладной брус размечают в соответствии с проектом и просверливают в нем отверстия для шпилек с точностью до 1 мм. Размер отверстий снизу соответствует шпильке, а сверху чуть больше диаметра шайбы. Затем окладной брус надевают на шпильки и крепят с помощью шайб и гаек.

Для крепления с помощью анкерных болтов брус укладывают на фундамент и определяют оптимальные места для отверстий. Если брус укладывают на комбинированный фундамент, то половину отверстий делают по центру свай или опор, а вторую половину помещают между первыми. На ленточном фундаменте отверстия можно сверлить в любом месте, которое соответствует центральной линии бруса и отступает от края или другого отверстия на 70–150 миллиметров. В большинстве случаев для крепления бруса используют анкерные болты диаметром 12 мм, поэтому нижнюю часть отверстия делают диаметром 13–14 мм. Верхнюю часть отверстия делают диаметром 20–30 мм, в зависимости от диаметра шайбы. Затем победитовым сверлом диаметром 12 мм просверливают отверстие в фундаменте, после чего все отверстия очищают от пыли. Когда все отверстия готовы, брус укладывают на место, вставляют и затягивают анкерные болты.

Крепление бруса к металлу

Для крепления к металлическому ростверку используют болты и толстые шурупы. Если ростверк сделан из швеллера, то болты и шурупы располагают вертикально, если из двух уголков, то горизонтально. Для крепления с помощью шурупов просверливают ростверк (это можно делать снизу, если в него уложен брус, или сверху, если бруса еще нет), затем сверлят отверстие в брусе. Диаметр отверстия в ростверке на 1–2 мм больше диаметра шурупа, а в брусе наоборот, на 2–4 мм меньше. Крепление с помощью шурупа проще в исполнении, но менее надежно. Чтобы прикрепить брус с помощью болта, в ростверке сверлят подходящее отверстие. Затем просверливают брус. Диаметр отверстия в нижней части бруса на 1–2 мм больше толщины болта, а в верхней части бруса диаметр на 1–2 мм больше размера шайбы. Затем в отверстие вкладывают шайбу и вставляют болт либо сверху, либо снизу. В ростверк из двух уголков болт всегда ставят с наружной стороны. Между шайбой и болтом или гайкой ставят подходящую гроверную шайбу, которая предотвратит ослабление соединения.

Как прикрепить брус к деревянному ростверку

Чтобы прикрепить брус к деревянному ростверку, используют деревянные нагели или компенсаторы усадки. Для установки деревянных нагелей в брусе и ростверке делают отверстие, диаметр которого на доли миллиметра меньше диаметра нагеля. Деревянные нагели обязательно обрабатывают защитными пропитками и лишь после этого вбивают в отверстия. Технология установки компенсаторов подробно описана в статье Компенсатор усадки сруба из бруса.

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк необходимо качественно защищать от воды и сырости, однако использовать креозот или другие столь же эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества можно не всегда. Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом нужно проложить как минимум 2 слоя рубероида. Этот материал защитит брус от конденсата, который выпадает при перепаде температур. Ведь утром температура воздуха растет, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если же вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от сырости и предотвратит появление плесени и гнили.

Какой способ крепления лучше

Выбирая способ крепления, учитывайте следующие факторы:

  • влажность бруса;
  • климатические условия;
  • сейсмическая активность;
  • силу наиболее частых ветров.

Для крепления влажного (свыше 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все другие способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и особенно естественной влажности, дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса высокой или естественной влажности к деревянному ростверку, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Такой же способ можно использовать и при установке бруса на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы, необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления нужно использовать в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и долгие дожди.

В регионах с высокой сейсмической активностью, необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обрабатывать его максимально эффективной гидрозащитой и устанавливать на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это позволит обеспечить достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять и в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что крепление под воздействием внешних факторов разболтается и дом начнет качаться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и высокой влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между окладным венцом и фундаментом или ростверком. 

Как починить сломанную трубу внутри стены

Разбитые трубы создают целый мир проблем для каждого домовладельца. К счастью, их можно исправить, а причины их повреждения — предотвратить.
Обладая правильными инструментами, навыками и знанием плана вашего дома, вы тоже сможете справиться с этой работой.

Что вызывает поломку труб?

Основная причина разрывов труб — очень холодная погода. Это заставляет воду внутри них расширяться и приближаться к замерзанию. Когда давление увеличивается слишком сильно, структура трубы повреждается.Обычно это происходит, когда температура опускается до -6 ° C.

Как узнать, лопнула ли труба

Признаки разрыва трубы часто могут остаться незамеченными или могут быть повсюду, в зависимости от места и величина разрыва. Знаки всегда будут включать воду.

  • Наводнение . Самый очевидный признак — если вы заметили лужи воды на полу, если стены очень мокрые, и если вы видите, что счетчик воды крутится как сумасшедший, то у вас наводнение.
  • Бурлящие стены. Когда утечка воды не так очевидна, можно заметить пузырьки, образующиеся под краской или обоями на стенах.
  • Форма. Еще один признак слишком большого количества влаги. Несмотря на это, в некоторых домах эта проблема возникает, но если вы впервые за долгое время столкнулись с плесенью, причиной может быть сломанная труба.
  • Участки очень зеленой травы. Если возле вашего дома и во дворе лопнула труба, лужайка может затопить водой.А если есть участки очень зеленой травы, вероятно, это поврежденная труба.

В любом случае лучше сразу вызвать профессионального сантехника. Обязательно сделайте быстрое исследование, чтобы найти надежных сантехников рядом с вами, и избегайте на своем пути «экспертов» по ​​румянцам. Или, если у вас есть необходимые знания — сразу приступайте к устранению проблемы.

Нужен разнорабочий?

Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.

По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045

Как найти сломанную трубу

Когда лед образуется внутри ваших труб, он не обязательно повреждает место, где он сформирован.Иногда все, что лед делает, это создает завал, создавая давление, которое извергается в самом уязвимом месте, которое может быть найдено где-то еще. Вот почему очень важно определить точное место поломки.

  • Изучите знаки повреждения водой . Осмотрите стены, пол, потолок, подвал и остановитесь на том месте, где признаки повреждения наиболее заметны. Скорее всего, ваша утечка есть, хотя в этом нет необходимости. Очень часто водные бассейны находятся на другом месте.
  • Обыскать открытые трубы подвала на предмет коррозии и плесени . Коррозия, влага, плесень или гнилое дерево указывают на необходимость ремонта протечки поблизости. Сломанная труба, скорее всего, находится за стеной.
  • Попробуйте почувствовать запах сточных вод . Что ж, вам действительно не нужно пытаться это сделать. Запах сточных вод указывает на то, что у вас не только сломана труба, но и канализационная труба. И в этом случае все может стать очень запутанным. Рекомендуется немедленно вызвать специалиста, так как у него есть специализированное оборудование для таких случаев.Более того, токсичный газ из канализационных труб очень взрывоопасен.

Герметичный котел? Ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту протекающей трубы котла здесь.

Как починить сломанную трубу внутри стены

Закрепить трубу внутри стены — непростая задача, поэтому лучше поручить это профессиональному сантехнику. Но если вы уверены, что сможете сделать это сами, просто следуйте этим инструкциям.

  • Вырезать участки поврежденного гипсокартона пилой .Как только вы будете полностью уверены, где находится повреждение, разрежьте стену, чтобы получить доступ.
  • Оберните трубу листом и двигайте, пока она не намокнет. Если вам не посчастливилось увидеть поломку собственными глазами, вам нужно будет найти ее с помощью куска ткани. Возможно, вам придется повторить это несколько раз, пока вы не определите точное место поломки.
  • Подставить емкость под обрыв трубы . Ремонт сантехники будет беспорядочным, поэтому контейнер должен улавливать все, что выливается из трубы, с которой вы собираетесь работать.
  • Обрезать трубу ниже места утечки . Для этого нужно использовать труборез. Плотно закрутите инструмент и вращайте, пока труба не прорежется.
  • Просушить трубу . Ты не сможешь работать, если он мокрый.
  • Снова прорезать место утечки труборезом .
  • Очистить трубу . Это включает как внутри, так и снаружи. Внутри может быть больше льда, поэтому убедитесь, что на нем нет препятствий.
  • Установить медную ремонтную втулку. Используйте паяльную лампу, чтобы нагреть нижний конец ремонтной втулки. Дайте припою расплавиться и заполнить стык. После того, как он остынет примерно через 10 минут, проделайте то же самое с верхней частью. При этом надевайте защитные очки и перчатки. После того, как закончите, проверьте, нет ли утечек.
  • Патч стены .

Проверьте также:

Как быть хорошим сантехником


Как предотвратить замерзание труб

Если вы дорожите своим домом, вы должны уделять много внимания сантехнике.Если вы предпочитаете не вызывать сантехника каждую зиму, необходимо принять профилактические меры от низких температур.

  • Изолируйте все водопроводные трубы. Изоляция — это первый шаг к предотвращению замерзания, но это не единственное, что вам нужно делать, поскольку она только замедляет прохождение холодного воздуха.
  • Использовать нагревательные приборы. Если в прошлом вам приходилось иметь дело с поломанными трубами, то вы уже знаете, где находятся самые проблемные места. Если они оказались в вашем подвале или в другой комнате, то просто нагрейте комнату.Возможно, это не пойдет на пользу вашим счетам за электричество, но это предотвратит разрыв труб.
  • Нагрейте область вокруг замороженной части вручную . Если вы предпочитаете не обогревать всю комнату, вы можете просто следить за температурой и что-то делать только тогда, когда становится слишком холодно. Запланируйте частые посещения своих трубок и нагрейте их, если заметите какие-либо признаки льда.
  • Используйте клапан рециркуляции горячей воды с регулируемой температурой , приводимый в действие тепловой конвекцией.Этому для работы не нужно электричество. Что он делает, так это циркулирует теплая вода по линиям горячей и холодной воды, когда температура падает ниже определенной точки. Обратной стороной этого метода является то, что он требует установки клапана на два-три этажа выше водонагревателя. Кроме того, ваш счет за воду заметно возрастет.

Уход за домашними трубами в холодную погоду — очень ответственная задача, и в большинстве случаев вашего опыта может быть недостаточно. Вот почему лучше всего проводить полную проверку каждый год и выявлять проблемы до того, как они возникнут.

Заголовок Источник фото: bogdanhoda / shutterstock.com

Проблемы и процедуры для сквозного прохода гвоздя, включая винты


Сколько раз коллеги-сантехники прислушиваются к тем, кто говорит, что я вставил винт или гвоздь в трубу. Для аварийного сантехника это кажется модным занятием, но для нас, жителей и тех, кто занимается самоделкой, это худшее, что мы можем сделать, нанося еще больше повреждений в пути.

Мартин Смит, опытный сантехник, работающий круглосуточно, получает все типы звонков, и одна из самых распространенных утечек воды, когда вода проходит через потолок, происходит из-за винта или гвоздя, прошедшего через трубу.

Справа от вас на картинке — типичный гвоздь, прошедший через медную трубу. На картинке внизу изображена коррозия от медной трубы из-за гвоздя, который был оставлен в течение длительного времени, что в конечном итоге превратилось в аварийную проблему с водопроводом.

10 распространенных вопросов людей, вставляющих гвоздь в трубу

  • Как избежать попадания гвоздя в трубу?
  • Как узнать, забиваю ли я гвоздь в медную трубу?
  • Я забил гвоздь в водопровод, что мне делать?
  • Какие повреждения мне следует ожидать, когда я забил гвоздь в трубу?
  • Лучше ли оставить трубу с гвоздем, если я проделал через нее, пока она не закрепилась?
  • Есть ли какой-нибудь временный способ остановить утечку, если я вставлю гвоздь в трубу?
  • Как правильно закрепить трубу, в которой был продет гвоздь?
  • Если я вставлю гвоздь в трубу, нужно ли сливать воду из системы центрального отопления?
  • Покрывается ли я страховой компанией, если я вставлю гвоздь в трубу?
  • Стоит ли ставить доски пола на место, если труба закреплена из-за того, что через нее прошел гвоздь?

Как не забить гвоздь в трубу

Мартин Смит, опытный сантехник, объясняет: « Неважно, сколько раз вы рассказываете кому-то о водопроводных трубах под половицами, 50% людей все равно забьют гвоздь в водопроводную трубу.Если вставить один гвоздь в водопроводную трубу недостаточно, каждый третий человек вставит в трубу примерно 2 гвоздя или больше. Вы говорите им, где труба, и они идут и вбивают в нее гвоздь. Это все равно, что поставить гвоздь на трубу, говоря жильцу, что если здесь гвоздь забьет, вы пройдете через медную трубу, поэтому они идут и выбивают гвоздь через трубу “. Мартина также вызвали в аварийную ситуацию с водопроводом, когда клиент вонзил в трубу один или два гвоздя. Устранена утечка, и, чтобы быть на пути домой, через полчаса звонит телефон предыдущего покупателя, и ему сообщают, что у него / нее есть еще один гвоздь в трубу.Пару раз Мартину приходилось 3 раза возвращаться к заказчику. Однако в третий раз Мартин взял на себя задачу сам прикрутить половые доски и сказать покупателю, чтобы он больше не делал самодельные работы.

Во избежание попадания гвоздя в водопроводную трубу очень важно не помещать гвоздь близко к середине и держать его на расстоянии 10–20 мм от края досок пола. Если вам все же удалось забить гвоздь в трубу, значит, пропил балок сделан неправильно, и вам некуда поставить шурупы или гвозди.Другой способ избежать ввинчивания шурупа или гвоздя в трубы — использовать детектор трубы, однако это не лучший способ, если у вас пластиковые трубы. В случае сомнений возьмите половицу и с помощью рулетки измерьте расстояние между водопроводными трубами.

Как узнать, забиваю ли я гвоздь в медную трубу

Чтобы понять, вставляете ли вы гвоздь в трубу, вы должны внимательно прислушаться: если гвоздь попадает в твердую поверхность, скорее всего, это будет гвоздь.Большинство людей ударяли бы по твердой поверхности и, раздражающе, ударяли бы по гвоздю еще сильнее, чтобы пробиться сквозь него. Единственный другой способ узнать, проходите ли вы через медную трубу с помощью винта или гвоздя, — это дорогостоящий способ, при котором вода проходит через потолок или появляется влажное пятно в месте, где гвоздь входит в половую доску. Кроме того, пятно от воды может появиться в течение нескольких месяцев.

Я забил гвоздь в водопровод, что мне делать

Если вы вставите винт или гвоздь в водопроводную трубу, лучше всего позвонить в службу экстренной помощи, однако, если вы чувствуете, что можете сделать эту работу самостоятельно и немного починить аварийную сантехнику своими руками, то первым делом вы сделаете это. необходимо выключить кран подачи воды.Вы можете выключить кран подачи воды в доме или выключить внешний запорный вентиль. В зависимости от того, какая труба протекает, вы можете отключить задвижку или изолировать ее любым способом. Еще одна небольшая хитрость заключается в том, чтобы привязать поплавковый рабочий клапан, чтобы при сливе воды из резервуара для хранения холодной или горячей воды или резервуара центрального отопления не было возможности наполнить резервуары. Если вы не выполните ни одно из вышеперечисленных действий, у вас не останется выбора, кроме как вызвать аварийного сантехника.Если вы можете отключить воду, следующим этапом будет слив холодной и горячей воды и слив системы центрального отопления.

На какие повреждения стоит рассчитывать, когда я забил гвоздь в трубу

В зависимости от того, как долго протекает вода, если протечка происходит сразу и вода прекращается довольно быстро, если вам очень повезет, то повреждений не будет, однако для большинства утечек воды из этого искомого пятна от воды требуется быть окрашенным из-за водяных пятен, оставленных водой, проходящей через потолок.Некоторые гвозди со временем расшатываются, вызывая коррозию окружающей трубы, ослабление потолка и появление влажных пятен, некоторые — с внезапным потоком воды, вызывающим серьезный ущерб от воды. Чрезвычайно медленная утечка в течение длительного периода времени может вызвать гниение балок пола, что не очень распространено, однако, как было известно, в прошлом это происходило. Забивая гвоздь в трубу, всегда ожидайте худшего и надейтесь на лучшее.

Лучше ли оставить трубу с гвоздем, если я проделал через трубу до фиксации?

Если вы вонзили гвоздь в водопроводную трубу и вам нужна помощь сантехника, всегда оставляйте гвоздь в трубе, так как он будет использоваться для затыкания отверстия, пока помощь не окажется у вашего порога.

Есть ли какой-нибудь временный способ остановить утечку, если я вставлю гвоздь в трубу?

Да, существуют временные способы устранения утечки, если вы не полностью прошли через водопроводную трубу, однако вам потребуются винт и ПТФЭ. Известно, что некоторые сантехники при установке временного гвоздя через трубу вставляют небольшой винт с ПТФЭ прямо в трубу, пока вода не перестанет течь. После того, как винт будет полностью установлен, нанесение твердой замазки может решить проблему на многие годы и, скорее всего, навсегда остановить утечку воды, однако это не правильный способ, поскольку у него есть незначительные недостатки, но кроме этого, это экономит много денег от полного слива воды из системы центрального отопления.

Как правильно закрепить трубу, в которой был продет гвоздь

Правильный способ закрепить водопроводную трубу с гвоздем в сквозной трубе — это полностью слить воду из системы центрального отопления, вырезать отверстие в трубе и либо установить новый кусок трубы, либо просто соединить трубы вместе. Иногда установка большой соединительной муфты может помешать опусканию половиц обратно, всегда старайтесь избегать этой катастрофы и используйте наименьшее возможное соединение, такое как фитинг с торцевой подачей.

Если я проткну трубу гвоздем, нужно ли сливать воду из системы центрального отопления?

Если только аварийный сантехник не работает очень быстро и не знает, что делает, в некоторых случаях воду можно отрезать вживую и установить пару фитингов, но это предоставляется только тем, кто очень хорошо обучен и готов принять меры. шанс. Неважно, насколько вы хороши, быстрое выполнение работы может обернуться катастрофой. Правильный и единственный способ — полностью слить воду из системы центрального отопления, в зависимости от того, где находится гвоздь, а затем устранить утечку воды.После слива воды из системы центрального отопления очень важно открыть радиаторы на верхнем этаже до тех пор, пока они не будут опорожнены, после слива воды с верхнего этажа, затем открыть вентиляционные отверстия в радиаторах под верхним этажом и так далее. Единственный радиатор, который может не потребовать полного слива, — это радиаторы, которые находятся на первом этаже, если трубопровод идет от самой нижней точки до верхнего этажа при присоединении к контуру центрального отопления.

Покрывает ли меня страховая компания, если я вставлю гвоздь в трубу?

Было бы неправильно сказать, что вы застрахованы, так как многие из них не имеют страховки.Если у вас есть страхование от случайного ущерба и страхование причиненного ущерба, вы будете покрывать расходы на ремонт, однако некоторые страховые компании требуют, чтобы вы сначала позвонили им, если вы находитесь в чрезвычайной ситуации, чтобы остановить повреждение из-за сквозного гвоздя. трубка.

Стоит ли ставить доски пола обратно после ремонта водопровода из-за того, что через него прошел гвоздь

После того, как был произведен ремонт из-за того, что в трубе забился гвоздь, важно оценить, какие повреждения нанесены водой и насколько влажная ситуация.Перед тем, как положить половицы обратно, очень важно убедиться, что поверхность полностью высохла, чтобы не образовалась гниль и не появился запах. Возможно, вам понадобится осушитель, чтобы высушить влажный воздух и влажные участки, чтобы ускорить процесс проверки того, что доски пола можно положить обратно.

Что сделал бы Мартин Смит, чтобы не забить гвоздь в трубу?

Мартин лично использовал бы трубу под названием Tectite Plastic Metal Pipe, которая является гибкой и требует минимального количества фитингов.Затем Мартин просверливал отверстие в центре балки, так же, как если бы вы делали это с электричеством, и затем продевал пластиковую трубу. Таким образом, почти невозможно забить гвоздь в трубу, что потребует экстренной помощи слесаря-сантехника.

Если вы вонзали гвоздь в трубу и вам нужен аварийный сантехник, позвоните нам, так как мы являемся национальной сантехнической компанией или если вы забили гвоздь в трубу и хотели бы поделиться с нами своим опытом. , затем отправьте нам электронное письмо на адрес Emergencyplumber @ me.com

Если у вас есть аварийный сантехник, который имеет опыт работы с людьми, вставляющими гвозди или винт в водопроводные трубы, и хотел бы присоединиться к нашей сети аварийных сантехников, тогда приходите и посетите регистр сантехников.

Как исправить сломанную медную трубу | Руководства по дому

Несмотря на то, что есть фитинги, которые позволяют быстро исправить обрыв медной водопровода, быстрее не всегда лучше, когда дело доходит до водопровода. Пайка ремонтной муфты вместо поврежденного участка медной трубы может занять немного больше времени и потребовать некоторых мер предосторожности, но скоро вода будет течь, а также будет уверенность, что она будет течь там, где должна, в течение длительного времени. время прийти.

Перекройте подачу воды в прорвавшуюся трубу. При необходимости очистите пол, чтобы создать безопасную рабочую зону без скольжения. Поставьте ведро под трубу, чтобы уловить протечки.

Поднесите ремонтную муфту подходящего размера к поврежденной трубе так, чтобы сломанная часть располагалась как можно ближе к середине муфты. Отметьте поврежденную трубу на обоих концах муфты. Измерьте 1 дюйм внутрь от каждой из этих отметок в сторону разрыва. Сделайте еще одну отметку, чтобы обозначить линии разреза.

Вырежьте разорванный участок трубы по отмеченным линиям разреза, используя трубный резак. Остается 1 дюйм трубы с каждой стороны отверстия для вставки в концы ремонтной муфты.

Очистите оба конца трубы снаружи меток, пока медь не станет блестящей, с помощью щетки для очистки трубок, ткани цвета эмори или стальной мочалки. Измерьте 1 дюйм внутрь на каждом конце трубы и сделайте новые контрольные отметки. Очистите внутренние поверхности обоих концов ремонтной муфты.

Обильно нанесите флюсовую пасту для пайки на внешние концы трубы и внутренние концы ремонтной муфты.

Сдвиньте ремонтную муфту на место так, чтобы 1 дюйм трубы был покрыт муфтой с обеих сторон, как показано метками.

Поместите кусок цементной плиты или листового металла между трубой и любой окружающей поверхностью, чтобы защитить ее от пламени горелки.

Разверните 6 дюймов бессвинцового припоя из рулона. Зажгите пропановую горелку. Направьте пламя в сторону левого соединения, где ремонтная муфта закрывает трубу. Медленно перемещайте пламя вперед и назад, чтобы равномерно нагреть соединение.Периодически прикасайтесь к соединению припоем, пока припой не начнет стекать. Отодвиньте пламя в сторону и подавайте припой в соединение, пока не появится яркое кольцо припоя по окружности муфты, а в нижней части соединения не образуется небольшая капля. Сразу переместите пламя на второе соединение и повторите процедуру пайки.

Выключите резак и отложите его в сторону. Слегка протрите оба соединения влажной тряпкой, чтобы удалить излишки флюса.

Включите воду и проверьте герметичность.

Ссылки

Ресурсы

Советы

  • Чтобы заменить более длинные участки поврежденной трубы, используйте трубу соответствующей длины, зажатую между парой более мелких встроенных фитингов без упоров, также известных как скользящие или полнопроскальзывающие муфты. Точно так же одинарная скользящая муфта идеально подходит для устранения небольших утечек, которые не требуют более длительного ремонта муфты.

Предупреждения

  • Надевайте защитные очки и защитную одежду при пайке медных труб.Постоянно следите за тем, куда направлено пламя факела, и держите поблизости огнетушитель на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Писатель Биография

Стив Гамильтон профессионально пишет с 1983 года. Среди его заслуг — романы, выпущенные издательством Dell и для Harlequin Worldwide. Специалист по ремоделированию и ремонту с более чем 20-летним опытом, он также является сертифицированным оператором бассейнов и имеет сертификат универсального хладагента EPA.

6 распространенных проблем с водопроводом и способы их устранения

От протекающих кранов до забитых труб — неполадки с водопроводом могут нанести серьезный ущерб вашему дому.Прежде чем брать телефон, попробуйте наш удобный набор инструментов для самостоятельного исправления

.

Нет ничего, что вселяет ужас в сердце домовладельца, как протекающая труба или загадочный бассейн с водой на полу.

Проблемы с водопроводом могут показаться пугающими, поскольку плата за вызовы службы экстренной помощи приводит к огромным счетам, но есть ряд шагов, которые вы можете предпринять, чтобы решить эту проблему, прежде чем обращаться к специалистам.

ПОДРОБНЕЕ: 33 ошибки, которых следует избегать при проектировании ванной комнаты

Вот что делать, если вы столкнулись с одной из этих распространенных проблем с водопроводом в вашем доме…

Сначала о главном

Как и в случае с любыми другими домашними работами, главное — подготовиться, а не паниковать, что легче сказать, чем сделать, столкнувшись с нежелательной водой.

Если вода поступает в ваш дом из-за предполагаемого прорыва трубы или другого загадочного источника, первое, что вы должны сделать, это отключить подачу электричества на блоке предохранителей.

Далее необходимо отключить подачу воды. Запорные вентили обычно расположены в подвале, возле водомера или на внешней стене, где вода поступает в ваш дом.

Затем вооружитесь приличным набором инструментов, который должен включать тазовый ключ, трубный ключ, кривошипный гаечный ключ, хомут для ремонта труб, плунжер и сливные стержни.

Наденьте что-нибудь, что вы не боитесь промокнуть или испачкать, и на всякий случай убедитесь, что у вас есть контактные данные аварийного сантехника.

Как исправить засоренный сток

Если у вас возникли проблемы со смывом воды из унитаза, ваша ванна просто не стекает или вода возвращается в раковину, возможно, на ваших руках засорился слив.

В самых простых случаях может помочь простая очистка проблемной области и удаление любых очевидных препятствий, но проблема может быть там, где вы не видите. Далее изучите проблему, подняв крышки люков или исследуя внешние дренажные трубы, также известные как овраги.

Это может быть грязная работа, поэтому наденьте резиновые перчатки и вооружитесь дренажным стержнем с плунжером на конце, чтобы помочь вам удалить все, что вызывает закупорку.

Обязательно поворачивайте стержень по часовой стрелке во время работы — если повернуть его против часовой стрелки, он может открутиться и попасть в слив, что может привести к другой ненужной проблеме.

Нажмите на препятствие, прежде чем пытаться немного удалить его с помощью поршня. Если это не сработает, снимите поршень с конца стержня и вместо него наденьте штопор, чтобы устранить препятствие.

Завершите очистку, направив шланг в канализацию, чтобы смыть мусор, или заполните раковину или ванну и выпустите воду за один раз.

Как исправить протекающую трубу

Если труба лопнула, в качестве временного решения можно использовать хомут для ремонта трубы.Зажим можно либо навинтить, либо просто зажать в зоне разрыва.

В качестве альтернативы можно использовать самоклеящуюся ремонтную ленту. Для этого удалите с трубы всю грязь и грязь, отрежьте около 20 см ленты и снимите ее основу.

Растяните ее примерно вдвое и как можно быстрее оберните вокруг трубы, предварительно оставив отверстие в трубе открытым, сначала обернув ленту вокруг нее с обеих сторон, а затем окончательно заклеив ее.

В качестве долгосрочного решения вы можете попробовать разрывную трубную муфту, при условии, что длина поврежденного участка не превышает 50 мм, или комплект для ремонта труб с плотной посадкой, для которого не требуются специальные инструменты.

В противном случае вам может потребоваться вставить новую секцию трубы — задачу, которую лучше всего доверить профессионалам, если вы новичок.

Как разблокировать унитаз

Если вода не сливается из унитаза или уровень воды повышается при смывании, вы знаете, что это засорение.

Хотя это единственная работа, в которой мы все не хотели бы разбираться, как только вы узнаете, как это сделать, исправить ее будет гораздо легче, чем вы думаете. Вооружитесь несколькими предметами первой необходимости: резиновыми перчатками, поршнем, отбеливателем или средством для разблокировки слива и старой газетой, которую можно положить вокруг унитаза на случай беспорядка.

Далее необходимо найти засор и удалить его. Это может быть так же просто, как протянуть руку резиновыми перчатками и удалить что-то, что могло упасть, или вытащить поршень.

Рекомендуется сначала погрузить поршень в горячую воду, чтобы смягчить его, а затем поместить его над выпускным отверстием в чаше, чтобы вода не могла пройти. Если у вас нет поршня, вы можете использовать вместо него проволочную вешалку. Размотайте его, затолкните в унитаз и, надеюсь, вы сможете разбить препятствие.Не пытайтесь это сделать, если у вас есть гибкая сливная труба, так как вы можете серьезно ее повредить.

Специальные дренажные стержни можно использовать для устранения засоров в трубах, но если вам все еще не повезло, возможно, пришло время обратиться в дренажную компанию.

Как остановить капание крана

Мучительно для уха и счета за воду, капающие из кранов могут вызвать эрозию в ваннах и раковинах и даже привести к сырости — по данным страховой компании Axa, капающие краны приводят к страховым претензиям на общую сумму 387 миллионов фунтов стерлингов в год.

Как отремонтировать смеситель, зависит от того, используются ли в нем шайбы или керамические диски. Точно сказать не могу? Поверните кран, если он поворачивается всего на четверть или половину, вероятно, внутри него керамический фитинг, а если он поворачивается дальше, вы, скорее всего, имеете дело с шайбами.

Если у вас есть сменная шайба или керамический диск, вам нужно будет разобрать метчики. Перед тем как сделать это, вставьте вилку в раковину, чтобы винты или другие детали не упали в раковину.

Вам нужно будет ослабить винты, чтобы заменить изношенные детали — они обычно скрыты под декоративными крышками горячей и холодной воды в верхней части крана или под индикатором горячей и холодной воды на однорычажных кранах, и вы сможете нужно также снять головку крана.При разобранном кране ослабьте клапан гаечным ключом и замените шайбу или керамический диск, а затем снова соберите все вместе.

Если после всего этого утечка все еще есть, проверьте уплотнительное кольцо на наличие признаков износа, так как может потребоваться его замена.

Как улучшить низкое давление воды

При внезапном падении давления воды следует проверить, не было ли каких-либо происшествий в вашем районе или проблемы с кем-либо из ваших соседей.В противном случае вы знаете, что это как-то связано с водопроводом в вашем доме.

Иногда это может быть так же просто, как убедиться, что запорные клапаны возле водомера полностью открыты, но вы также можете проверить, нет ли замерзших труб или заблокированных стоков.

Если проблема не устранена, вы можете попросить поставщика воды провести тест давления воды. Если вы не хотите прикасаться к водопроводной доске, манометр из магазина DIY позволит вам проверить это самостоятельно — в качестве меры среднее значение в жилых помещениях составляет от 30 до 60 фунтов на квадратный дюйм.

Если дело просто в конструкции сантехники в вашем доме, вы можете подумать о приобретении системы повышения давления воды.

Как починить проточный унитаз

Если вода продолжает стекать в унитаз после смыва, первое, что вам следует сделать, это снять крышку с бачка и изучить, в чем может быть проблема.

Во-первых, при снятой крышке сполосните унитаз и проверьте уровень воды. Если он ниже уровня воды, убедитесь, что водяной клапан полностью открыт.

Если проблема не в этом, заслонка клапана приоткрыта и не закрывает клапан? В этом случае просто откройте резервуар и закройте его, чтобы решить проблему.

Проблема все еще не обнаружена? Найдите шаровой кран или поплавковый клапан и опустите его. Это должно снизить уровень воды в бачке, чтобы он не поднялся слишком высоко и, как следствие, остановил работу туалета.

Предотвращение проблем с водопроводом в будущем

После того, как проблемы с водопроводом будут решены, еще раз проверьте, что ближайшие розетки, выключатели и электрооборудование сухие.Не включайте питание, пока они полностью не высохнут.

Убедитесь, что все в вашем доме знают, где находятся клапаны вашей водопроводной системы, и проверяйте их каждые пару месяцев, чтобы убедиться, что они легко включаются и выключаются. Если нет, нанесите на клапан немного проникающего масла, чтобы ослабить его.

Чтобы предотвратить проблемы в будущем, рекомендуется выработать привычку регулярно чистить канализацию, чтобы предотвратить засорение. Также полезно записывать потребление воды — если оно кажется чрезмерно высоким, возможно, есть утечка.

Наконец, убедитесь, что у вас есть хорошо укомплектованный набор инструментов, который легко доступен на случай, если что-то пойдет не так.

ПОДРОБНЕЕ: 21 улучшение дома, которое является пустой тратой денег

Featured image: Rawpixel.com / Shutterstock

Как отремонтировать сломанную трубу под домом

Вы когда-нибудь задумывались, как определить, может ли быть утечка воды под вашим домом, и какие первые шаги предпринять, если вы обнаружите такую ​​утечку, и стратегии, как ее исправить?

Узнайте о наших услугах по ремонту труб

Согласно данным поставщиков энергетических услуг и Статистического бюро Австралии, средний австралиец может рассчитывать на переезд 13 раз в течение своей жизни.

Переезды в арендуемую недвижимость и обратно составляют основную часть переездов домов, при этом в среднем от четырех до шести переездов совершается в результате покупки нового дома. И хотя осмотр строений и вредителей перед покупкой является обычным делом, мало кто думает проводить осмотр трубопроводной сети, часто закапанной под бетонной плитой, поддерживающей их новый дом.

Даже если вы прожили в доме много лет, жизненно важная сеть водопроводных и канализационных труб, поддерживающих функционирование вашего замка, может со временем заблокироваться или сломаться и начать протекать.Последствия прорыва водопровода под домом могут нанести огромный ущерб фундаменту и структурной целостности здания, если ремонт не будет проведен быстро.

В этой статье вы узнаете, как определить, может ли быть протечка воды под вашим домом, какие первые шаги нужно предпринять, если вы обнаружите такую ​​утечку, и подробно расскажем о наиболее распространенных стратегиях ремонта.

Итак, следуйте этому руководству о том, как починить сломанную трубу под вашим домом.

Что такое утечка плиты?

Утечка плиты — это промышленный термин, обозначающий утечку в водопроводе под бетонным полом дома, и она может происходить в домах и зданиях любого возраста.Оборванные водопроводные трубы под вашим домом могут нанести непоправимый ущерб фундаменту, а ремонт будет стоить десятки тысяч долларов. Степень ущерба может усугубляться определенными типами почв (обширные почвы), которые поглощают большее количество воды и расширяются, часто вызывая подъем и растрескивание плит (см. Нашу статью Лучшие способы ремонта канализационных труб и обрушившихся стоков под плитами) .

Чем быстрее обнаруживается и устраняется утечка подземных вод или канализации, тем ниже, вероятно, будут окончательные затраты, поэтому знание первых признаков утечки плиты может спасти домовладельцев от потенциально разрушительных последствий.

9 Признаки протечки воды под домом

Хотя утечки воды под плитами дома, как известно, хорошо скрывают от неподготовленного глаза, знание того, что искать, и регулярная проверка могут помочь вам справиться с ситуацией, прежде чем они нанесут слишком большой ущерб.

Ранние и общие признаки утечки плиты:

Ранние и общие признаки утечки плиты:

  1. Влажные участки травы у внешних стен дома
  2. Мокрые или влажные участки ковра или влажность на внутреннем полу
  3. Плесень или плесень под коврами, ковриками или у основания портьер
  4. Затхлый запах в некоторых комнатах
  5. Звук текущей или текущей воды, даже когда все выходы отключены (возможно, вам придется встать и приложить ухо к полу, чтобы услышать такую ​​утечку, что указывает на утечку в трубах, входящих в дом)
  6. Горячие точки на полу (пройти по полу без обуви или носков на линии от системы горячего водоснабжения до соответствующих выходов, так как это может указывать на утечку в трубе горячей воды)
  7. Необъяснимое увеличение вашего счета за воду
  8. Низкое давление воды
  9. Повышение влажности на стенах при отсутствии значительного дождя

Если нет явных признаков, но вы все еще подозреваете, что под вашей плитой есть сломанные или протекающие водопроводные трубы, вы можете просто отключить все водовыпуски (включая стиральные машины, посудомоечные машины, туалеты и краны), а затем измерить уровень воды. метр (обычно находится на передней границе вашей собственности).

После 15 минут неиспользования пойдите и проверьте счетчик еще раз. Если число увеличилось, вода потребляется и течет из ваших труб, поэтому вы теряете (платите за) воду, которую не используете.

Более серьезные признаки повреждения конструкции из-за протечек воды под плитами

Утечки в канализационной сети обнаружить немного сложнее, но они могут быть столь же разрушительными, особенно в районах с обширной почвой. Расширяющиеся почвы содержат минералы, которые поглощают воду (например, глинистые почвы), которые могут увеличить объем почвы до десяти процентов, поэтому протечки канализационных труб под плитами могут быть настолько серьезными.

Если протечки в плите наблюдались в течение некоторого времени или ваша собственность находится на обширной почве, можно обратить внимание на следующие зловещие признаки:

  • трещины в стенах, ведущие от пола трещины в плитке или бетонном полу
  • приподнятые (куполообразные) площади перекрытий
  • Доска деревянная гнутая.

Эти знаки указывают на то, что фундамент дома был серьезно поврежден, и вам следует посоветоваться с профессиональным строителем или инженером, прежде чем приступить к ремонту.

Что делать, если под вашим домом протекает труба

Убедившись в наличии утечки, можно предпринять несколько простых шагов.

1. Определите место утечки

Первым шагом является определение места утечки (утечек). Если вы видите или слышите воду в одном конкретном участке пола, вы можете сделать обоснованное предположение, но нет гарантии, что труба будет расположена прямо под мокрым пятном, которое вы заметили на своем ковре.Вода известна тем, что скапливается в пустых или низко расположенных полостях, поэтому фактический разрыв или трещина может быть на некотором расстоянии. Ты не будешь популярным, если убедишь свою жену, что сможешь отремонтировать трубу самостоятельно и разрезать бетон в ее новом полу в ванной комнате только для того, чтобы обнаружить, что вода идет из протекающего стыка на расстоянии двух метров вдоль линии.

Для определения точного местоположения протекающих труб под плитой дома обычно требуется помощь профессионала со специальными подслушивающими устройствами, камерами видеонаблюдения и другим оборудованием для обнаружения утечек.Чтобы обнаружить утечки в небольших трубах, по которым вода под давлением подается в ваш дом, воду часто отключают, и в трубопроводы закачивают воздух, чтобы вытеснить оставшуюся воду. Это позволяет водопроводчику следить за выходом воздуха из поврежденной трубы.

2. Вооружитесь многочисленными цитатами и информацией

После подтверждения наличия и места утечки следующим шагом является ремонт. Если утечка находится за пределами периметра плиты или рядом с краем, и вы немного знаете об основах самодельной сантехники, возможно, вам повезет, и вы сможете добраться до нее и отремонтировать ее самостоятельно без особых проблем.

Но если утечка находится глубоко под плитой вашего дома, вам лучше всего подумать о профессиональном ремонте, чтобы гарантировать структурную целостность и страховое покрытие вашего дома. Вы должны получить ряд предложений от специалистов по ремонту трубопроводов разных типов, и вы должны задать каждому из них как можно больше вопросов, чтобы они могли проконсультировать вас о плюсах и минусах своей стратегии ремонта применительно к вашей конкретной работе.

Так же, как и врачи, хотя все сантехники знают основы, они не все специалисты по сантехнике.Некоторые специализируются на новостройках, некоторые — на системах водоснабжения, третьи — на газовой арматуре или кровле, а третьи — на механических услугах. Поэтому, если вам нужно отремонтировать сливные трубы под плитой вашего дома, вам понадобится больше, чем просто ежедневный водопроводчик, который может справляться с подобными утечками под плитой лишь несколько раз в год. Вы должны убедиться, что имеете дело с торговыми людьми, имеющими прочную репутацию экспертов в таких вопросах, как замена футеровки труб, дренаж и очистка труб под плитами.

Когда вы разговариваете с каждым из людей, цитирующих работу, подумайте о возможных вариантах.Например, если продавец, который цитирует, является специалистом по методам замены футеровки CIPP, спросите его, могут ли традиционные раскопки и замена работать лучше для вас, и если нет, почему. Таким образом, вы услышите все потенциальные недостатки каждой стратегии, что даст вам возможность задавать более точные вопросы и принимать более обоснованное окончательное решение. Когда у вас будет вся информация и варианты, вы будете готовы подумать, какая стратегия ремонта лучше всего подходит для вас.

3. Выберите лучшую стратегию ремонта для вашей ситуации

Не существует универсального универсального варианта ремонта труб под плитой.Если у вас есть дом для отдыха на пляже, в котором вы можете провести месяц, например, или если вы уже подумывали о полном ремонте кухни и ванной комнаты, то раскопки и замена всех ваших водопроводных и канализационных труб может оказаться невозможным. быть такой плохой вещью. Внимательно обдумайте все, что вы узнали, принимая во внимание все дополнительные расходы на такие вещи, как временное жилье, которое может вам понадобиться, необходимость покупать еду на вынос на две недели или повторно укладывать новую дорогую плитку для пола, которую ваша жена, вероятно, выберет.И не забудьте учесть менее осязаемые элементы, например, радость жизни со свекровью в течение месяца. Таким образом вы избежите неприятных сюрпризов, если сложите общие затраты после завершения работы.

В следующем разделе мы определим наиболее часто используемые стратегии для ремонта сломанных труб под домом.

Основные методы ремонта обломов труб под плиты дома

Существует три основных подхода к устранению утечек канализации под плитами дома.Вы должны убедиться, что получили осмотр / ценовое предложение по крайней мере от одного специалиста из каждой области.

Специалисты Nuflow проводят видеонаблюдение на сломанной водосточной трубе под домом.

Это следующие подходы:

  1. Замена сломанных труб путем разрезания плиты, выкапывания грязи и поврежденных труб, установки запасных труб и стыков, а затем восстановления бетонной плиты и пола
  2. перенаправление вашей сантехники так, чтобы она находилась вне плиты дома
  3. заменяет облицовку сломанных труб современными композитными смолами и волокнами CIPP, которые затвердевают для образования прочной, новой, устойчивой к трещинам трубы внутри старой без необходимости выемки грунта.

Выбор правильной стратегии ремонта трубы для вашей ситуации потенциально может сэкономить вам тысячи долларов в долгосрочной перспективе. В зависимости от ваших конкретных обстоятельств некоторые из этих альтернатив могут быть удивительно доступными и могут сэкономить значительное количество стресса, сбоев и неудобств для владельцев недвижимости.

Полное объяснение преимуществ и недостатков каждой из этих стратегий можно найти в нашей сопутствующей статье «Лучшие способы ремонта канализационных труб и обрушившихся водостоков под плитами».

Сколько стоит устранение утечки плиты?

Ремонт водостока под плитой дома не из дешевых. Какой бы вариант вы ни выбрали, маловероятно, что вы получите какие-либо изменения от 1000 долларов, а в зависимости от степени ущерба это может быть где-то от 6000 до 8000 долларов, поэтому важно ориентироваться и быть как можно более информированным.

Осмотр водостока перед покупкой нового дома может помочь избежать затрат и душевных страданий, связанных с обнаружением обрушившихся водостоков под плитой через несколько месяцев после этого.Если проблемы обнаружены, это также может позволить вам договориться о цене, чтобы убедиться, что у вас есть средства для легкого решения проблемы.

Но в конце концов, если вы обнаружите протечки воды под плитой вашего дома, не паникуйте. Новые методы ремонта труб, такие как замена футеровки CIPP, означают, что теперь доступны доступные решения, которые не разрушают ваш дом или образ жизни. Просто проконсультируйтесь с рядом опытных специалистов, которые являются экспертами по трем основным методам дренажа и восстановления трубопроводов, указанным выше, и которые ежедневно решают схожие с вами проблемы.

Получите их совет о том, какой метод лучше всего подходит для вас, а затем просто выберите стратегию, которой вы и ваша семья можете управлять эмоционально и финансово.

Если вы хотите получить расценки на устранение утечки перекрытия от местного специалиста по ремонту труб Nuflow, посетите нашу страницу контактов.

Как это работает и варианты ремонта

Был ли ваш кондоминиум или многоквартирный дом построен до 1985 года? Вы испытываете регулярные перебои в работе туалетов и их резервное копирование, вторжение корней деревьев или запах из канализации? Если это так, то долгосрочным решением будет НЕ перекладывание канализационных труб каждые несколько месяцев.

Управляющие недвижимостью, члены совета ТСЖ / кондоминиумов и домовладельцы сегодня сталкиваются с реальными проблемами, особенно в районах, где подавляющее большинство кондоминиумов построено до 1985 года, таких как Южная Флорида. Чем старше здание, тем больше управляющих имуществом и членов совета директоров необходимо знать об инфраструктурных системах в здании. Как известно, ВСЕ нужно поддерживать. В этой статье будут освещены основы, которые вам нужно знать о дренажной системе вашего здания — как она работает, распространенные типы труб и варианты ремонта.

Знаете ли вы ?: Структурная целостность канализационной системы вашего здания НЕ проверяется в течение 40-летних повторных сертификационных инспекций. (источник: http://www.miamidade.gov/permit/library/structural-recertification.pdf)

Общие сведения о системе канализации вашего здания

В многоэтажном здании, таком как комплекс кондоминиумов, система канализации состоит из трех основных компонентов — вертикальных труб, ответвлений и горизонтальных подземных линий.

Типы вертикальных штабелей

Стеки представляют собой вертикальные линии труб, которые проходят от горизонтального водостока здания под плитой или в подвале до крыши здания и через нее. Хотя общее направление, в котором проходят эти трубы, является вертикальным, они могут быть смещены или проходить в горизонтальном положении на верхних этажах и все же идентифицироваться как вертикальная труба. В промышленности эти трубы известны как грунтовые трубы, сточные трубы или вентиляционные трубы, в зависимости от целей, которым они служат.

Грунтовые штабели

Отличительным фактором, дающим название почвенным штабелям, является то, что они получают стоки из унитазов и писсуаров. Приспособления для чистой воды, такие как раковины и душевые, также могут быть прикреплены к стекам с почвой.

Стеллажи для отходов

Стеллажи для отходов привязаны только к приспособлениям для чистой воды, таким как раковины, душевые, ванны, туалеты и тому подобное. В стеллажи для мусора никогда не поступают отходы от таких приспособлений, как унитазы или писсуары.Если бы приспособление, такое как унитаз или писсуар, когда-либо было привязано к мусорному ведру, оно впоследствии превратилось бы в штабель почвы.

Вентиляционные трубы

Вентиляционные трубы не содержат жидкости. Их роль заключается в обеспечении потока воздуха через дренажную систему, чтобы при протекании воды через ветви и стеки ловушки не создавались противодавлением. Часть вертикального стека, которая находится над самой высокой стяжкой крепежа, становится вентиляционной стойкой.

Руководители

Лидеры дождя представляют собой вертикальные трубы в том смысле, что они простираются от горизонтальной ливневой канализации или комбинированной канализационной трубы до крыши.Их называют лидерами дождя, потому что они переносят только дождевую воду.

Филиалы

Линии ответвления — это ответвления вертикальных штабелей, как ветви дерева. Эти ответвления соединяют туалеты, душевые, раковины, стиральные, посудомоечные машины и т. Д. С соответствующей вертикальной трубой, которая переносит отходы в канализацию здания под землей или в подвал.

Горизонтальные линии метро

Горизонтальные линии проходят под плитой здания, часто под помещениями общего пользования, такими как вестибюль и отдельные блоки на первом этаже.Эти линии обычно имеют диаметр 6-8 дюймов в зависимости от размера здания. Поскольку канализационная система работает самотеком, подземные магистральные линии имеют небольшой уклон, чтобы отводить отходы из здания в городскую канализацию. Горизонтальная труба, которая принимает сливы из штабелей отходов и грунта и расположена в пределах площади основания здания, называется «слив здания», а в дальнейшем известна как «канализация здания».

Обычные типы труб в вашем здании

Здесь, в Южной Флориде, самая распространенная труба, используемая для канализации в старых зданиях, — это чугунная.Далее идет глина. Однако новые здания часто строятся из ПВХ. Вот краткий обзор этих различных материалов трубопроводов.

Трубы чугунные

Срок службы чугунных канализационных труб составляет 25-35 лет, а затем в них начинают образовываться трещины и каналы. (Источник фото: https://www.flickr.com/photos/jdickert/)

Чугунные трубы по-прежнему являются наиболее распространенным материалом, используемым для канализации в многоэтажных домах, таких как кондоминиумы и многоквартирные дома.

Вот некоторые ключевые преимущества чугунной трубы , которые вступают в силу:

  • Чугунные дренажные трубы отличаются прочностью и могут выдерживать 4877 фунтов на погонный фут.
  • Чугунные трубы снижают уровень шума за счет своей плотности, что является важным аргументом в пользу кондоминиумов, многоквартирных домов и отелей.
  • Огнестойкость — еще один ключевой фактор чугунных труб, поскольку они не горят и не способствуют распространению огня.

К основным недостаткам можно отнести:

  • Трубы чугунные — дорогие.
  • Чугун имеет относительно короткий срок службы — 25-35 лет (в Южной Флориде).

После ожидаемого срока службы чугуна в Южной Флориде 25-35 лет, можно ожидать, что трубы начнут образовывать каналы в горизонтальных линиях и трещины как в горизонтальных, так и в вертикальных линиях. В зданиях, расположенных в непосредственной близости от океана, наблюдается ускоренный износ чугунных труб из-за наличия соли в воздухе, стекающей по вентиляционным трубам, и того факта, что подземные чугунные трубы часто погружаются в соленую воду дважды в день во время прилива.Соль и чугун — это агрессивное сочетание. Тем не менее, чугунные трубопроводы по-прежнему отдают предпочтение перед ПВХ в кондоминиумах из-за преимуществ, перечисленных вначале.

Трубы из керамической глины

Трубопроводы из керамической глины датируются 4000 годом до н. Э., Однако сегодня они используются редко. — — (источник: http://www.freeimages.com/photographer/algojo-43026)

Глиняные канализационные трубы чаще всего используются в исторических домах и зданиях. Канализационные трубы из керамической глины использовались с древних времен, самый ранний из известных примеров относится к Вавилонии, 4000 г. до н. Э.

н. Э.

К преимуществам труб из стеклокерамики относятся:

  • Прочность
  • Химически стойкий материал для канализации

Однако к недостаткам глиняных труб можно отнести:

  • Глина очень восприимчива к проникновению корней деревьев, так как пористая внешняя поверхность легко прикрепляется корнями к
  • Очень тяжелые и труднообрабатываемые
  • Скорее всего, вы не найдете его в магазине товаров для дома по соседству.

Источник: http://www.sewerhistory.org/grfx/components/pipe-cly1.htm

Трубопровод из ПВХ

Исследования показывают, что трубы из ПВХ имеют срок службы 100 и более лет. (источник: https://www.flickr.com/photos/fontplaydotcom/)

Начиная с 1970-х годов стали массово прокладываться трубы из ПВХ. Сторонники чугуна сказали бы, что для определения срока службы ПВХ еще не прошло достаточно времени, однако исследования предполагают, что срок службы ПВХ составляет 100 лет и более.(источник: http://www.plasticsnews.com/article/20140515/NEWS/140519940/study-100-year-life-for-pvc-pipe-conservative).

Сравнение ПВХ и чугуна уже много лет является горячей темой в трубной промышленности. Однако определенные преимущества очевидны и включают:

  • Долговечность
  • Экономическая эффективность

Однако некоторые недостатки также очевидны и включают:

  • Негорючие, при установке требуются дополнительные противопожарные меры.
  • Канцерогенные пары при чрезмерном нагревании.
  • Не такой прочный, как чугун.
  • Шумный водный транспорт (не идеален для многоэтажных жилых домов, таких как кондоминиумы и отели).

Замена обычной канализации

Обычная замена труб требует доступа к старым трубам посредством рытья траншей и разрывов стен.

Обычная труба Замена — ГЛАВНОЕ мероприятие для многоквартирных домов.Теперь, когда вы понимаете, где проходят трубы в вашем здании, и знаете типичный срок службы чугунных труб, вы можете иметь представление о том, что будет связано с традиционной заменой этих труб, разрывом стен, разрывом нестандартной отделки пола и плиты, перемещением арендаторы, беспорядок, расходы и т. д.

Бестраншейный ремонт футеровки канализации

Прокладка трубопроводов — также известная как бестраншейная прокладка труб, C.I.P.P. (Cured-In-Place-Pipelining) — это процесс ремонта канализационных труб без выкапывания и разрушения.Короче говоря, пропитанный эпоксидной смолой войлочный вкладыш вставляется в трубу, которая надувается, застывает на месте и оставляет после себя совершенно новую трубу.

К преимуществам бестраншейной прокладки труб можно отнести:

  • Ремонт канализации без вырывания стен и полов
  • Экономит ваше здание на 30-40% от стоимости замены традиционной канализации
  • Бестраншейный ремонт канализации позволяет жильцам оставаться дома во время ремонта
  • Может быть завершено за меньшее время, чем традиционная замена канализации.

В Южной Флориде мы имеем дело со многими кондоминиумами, построенными еще в 1960-х годах, в которых есть чугун и еще не выделен бюджет на ремонт. Если ваше здание было построено до 1985 года, вам необходимо начать составлять бюджет на ремонт труб сейчас, чтобы избежать дорогостоящих оценок в случае выхода из строя канализации. Первым шагом к диагностике состояния вашей канализации будет комплексное видео обследование. Если вы находитесь в пределах нашей зоны обслуживания в юго-восточной Флориде, мы будем рады предоставить вам необходимую помощь.Позвоните в Pipelining Technologies сегодня по телефону 561-853-5463 или нажмите здесь, чтобы связаться с нами!

Как обратиться за помощью по ремонту труб, сломанных во время зимнего шторма

Подпишитесь на Daily Reach и получайте все новости, подходящие для вашей почты.

У жителей Сан-Антонио, оставшихся после замораживания на прошлой неделе с повреждением водопровода, есть несколько способов обратиться за помощью для ремонта.

После зимнего шторма местные выборные должностные лица изо всех сил пытались перенаправить финансирование на программы, реализуемые городом, округом Бексар и системой водоснабжения Сан-Антонио.Федеральные ресурсы также доступны в Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Управлении малого бизнеса (SBA).

Вот несколько вариантов для тех, кто обращается за помощью:

Страхование собственников жилья

Федеральные и местные власти говорят, что владельцы недвижимости должны начать с подачи иска в свою страховую компанию, если у них есть страховка.

Количество претензий в размере

растет по всему штату. Представитель одной страховой компании сообщил на этой неделе в San Antonio Report, что ураган станет «крупнейшим страховым случаем, не связанным с ураганом, в истории Техаса.”Только USAA, базирующееся в Сан-Антонио, сообщило о более чем 30 000 претензий, связанных с замораживанием , по всей своей клиентской базе.

Департамент страхования Техаса предлагает советы и телефон доверия, чтобы помочь людям подать иск.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA)

Владельцы собственности, у которых нет страховки или пособия которых не покрывают весь ущерб, нанесенный их дому или бизнесу, могут подать заявление на получение помощи FEMA при стихийных бедствиях. По закону финансирование FEMA не может дублировать выплаты, уже выплачиваемые страховкой.

FEMA уже одобрило более 4,5 миллионов долларов, в основном на жилищную помощь для компенсации ущерба, нанесенного зимним штормом. Из них более 4 миллионов долларов идет на жилищную помощь.

Владельцы недвижимости должны немедленно приступить к уборке, согласно FEMA. Агентство просит сделать фотографии, чтобы задокументировать ущерб, и сохранить все квитанции, связанные с уборкой и ремонтом.

Фонд ремонта труб в Сан-Антонио

В среду сотрудники городской службы водоснабжения и водоснабжения Сан-Антонио начали прием заявок на участие в Фонде коммунального ремонта труб Сан-Антонио, чтобы помочь домовладельцам устранить серьезные повреждения труб.Желающие могут подать заявку онлайн или позвонить по номеру 311 и нажать 5 с 8 до 17 часов. С понедельника до пятницы.

Фонд, основанный мэром Роном Ниренбергом и управляемый Фондом области Сан-Антонио и SAWS, по состоянию на утро среды собрал около 450 000 долларов в виде пожертвований. Он призван заполнить пробелы, оставленные FEMA, и помочь тем, у кого нет страховки.

Чтобы соответствовать требованиям, заявители должны быть или собственниками или арендаторами односемейного дома, стоимость которого в налоговой оценке округа Бексар за 2019 год составляла не более 140000 долларов.Лица с более высокой стоимостью дома могут по-прежнему соответствовать требованиям, если их общий семейный доход составляет 140% от федеральной черты бедности или ниже.

Фонд обычно покрывает трубы, которые получили достаточно серьезные повреждения от замораживания, чтобы потребовать перекрытия воды для всего дома. К ним относятся трубы под домами с опорными балками, трубы, подключенные к водонагревателям, наружные краны, трубы внутри стен и основные линии подачи в дом.

Фонд не покрывает расходы на ремонт ирригационных систем, водопровода и насосов бассейнов, а также на капающие краны и душевые лейки, которые по-прежнему обеспечивают безопасный доступ к воде.Он не распространяется на замену водонагревателей, приведение установок водонагревателя в соответствие с местными правилами или устранение протекающих туалетов, при которых возможен безопасный смыв.

Те, кто соответствует требованиям, могут либо нанять сантехника по контракту с SAWS, либо получить скидку и выбрать собственного сантехника. Арендаторы также могут подать заявку, хотя владелец недвижимости должен согласиться с условиями программы и подписать отказ.

По данным SAWS, те, кто указывает адрес электронной почты в заявке, должны получить ответ в течение трех рабочих дней.Тем, кто оставит только номера телефонов, ответят в течение пяти рабочих дней.

Программа оказания помощи водопроводчикам округа Бексар

Во вторник уполномоченные округа Бексар одобрили программу, предложенную комиссаром Ребекой Клэй-Флорес (пункт 1). Он выделяет 5 миллионов долларов из бюджета округа на возмещение расходов жителям, нуждающимся в ремонте труб.

Средства пойдут людям, живущим за пределами города Сан-Антонио, и семьям, чей средний доход составляет 80% или ниже от среднего дохода в районе.

Должностные лица округа

все еще разрабатывают программу и еще не объявили, когда начнут принимать заявки.

Управление малым бизнесом

Владельцы домов и предприятий также могут подавать заявки на получение ссуд под низкие проценты для ремонта своей собственности или решения финансовых проблем, связанных с ураганом, через программу помощи по ссудам на случай стихийных бедствий Администрации малого бизнеса.

Программа включает бизнес-ссуды на ремонт или замену поврежденных ураганом домов и оборудования.Право на участие имеют предприятия любого размера и частные некоммерческие организации. Аналогичная ссуда может помочь домовладельцам и арендаторам отремонтировать или заменить дома и другое имущество, включая транспортные средства.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*